Замена направляющих суппорта марк 2 100

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Болтается суппорт на направляющих

Друзья, была у меня знакомая всем автомобилистам беда. Ориентировочно через полгода, после покупки нового автомобиля, у него неожиданно начали греметь суппорта. Это обстоятельство стало назойливым наваждением, потому как от приобретения машины в автосалоне, подразумевало исключение технических неисправностей.

Отогнал машину к дяде Ване, потому как у официалов стук суппорта не подпадает под гарантию. Гаражный Кулибин покопался в подвеске при снятом колесе и вынес вердикт – износ направляющих суппорта. Говорит, знаю, как помочь, вычистил всю заводскую смазку, и забрызгал какую-то аэрозольную. Я уехал довольный и радостный.

Но, счастье мое было недолгим, буквально на следующий день, бряцанье не только вернулось. Суппорта стали стучать сильнее. Поняв, что дядя Ваня из гаража не шарит, я решил решать проблему сам.

Решение оказалось проще некуда

Я просидел на автофорумах несколько часов, там многие советовали заменить направляющую суппорта с резинкой, сделать на них скобу с пружиной. В общем, я начал уже думать, что простого решения не существует. Однако же, где-то прочитал, что есть чудодейственная американская высокотемпературная смазка для суппортов и якобы, она мало того, что не изнашивается очень долго, а еще и звук противный напрочь убирает. Называется она Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube.

Ну сказано, так сказано. Позвонил по всем автомагазинам, нашел. Оказалось, пакетик стоит 50 рублей. В нем четыре грамма, хватает ровно на один суппорт.

Съездил забрал, прямо у подъезда задомкратил машину, снял колесо, взял тряпку, намотал ее на палочку для суши. Полученным инструментом сначала прочистил все резинки защитные изнутри, потом сами колодцы направляющих. После чего надел резинки на направляющие, набил под них смазки, смазал их сами(важно) и отправил их в колодцы.

После того, как собрал – забыл про звуки из тормозных механизмов в принципе, в этом году проверял лазил. Смазка имеет такой же вид, как и тогда, когда я ее закладывал.

В общем, рекомендую вам избавиться от стука в суппортах, описанным выше способом.

После ввалиния неплохой суммы в ремонт рулевой рейки, но без обнаружения должного эффекта от ремонта я был, мягко говоря, фрустрирован.

Ремонт рейки заказывала СТО, а реечники типа дали год гарантии, поэтому я снова обратился на своё СТО, чтобы те договорились с реечниками об осмотре рейки вновь. Глухой телефон прямо.

Приехал я к реечникам. Встретили меня два молодых парня. Машину поставили на яму. Ребята привычно встали по местам: один внизу, второй сверху играет рулём, качает машину. И говорят мне: во-первых, у вас суппорт стучит — обслуживать надо тормоза; во-вторых, либо рулевая колонка, либо её карданчики люфтят; ну, и в-третьих, возможный износ пластиковой шестерни в рейке.

Про карданчики я уже думал. При покачивании рулём на месте прослушиваютя звучки. Но что-то я не думал, что это может звучать на неровностях. Но суппорт! Как?! СТОшники же, типа, всё обнюхали! Пятисекундная проверка же! Пипец! Никому доверять нельзя. Даже себе. Ну почему?!

Вежливо поинтересовался у СТОшников по поводу протютюхивания такой фигни.
— Так мы же чинили вам суппорт в том году, поэтому и не думали на него даже.
— Вы же с другой стороны чинили. Справа.
— Да?
— Да.
— Упс…

Ну с кем не бывает, правда? Ну что ж, тогда сделаю тормоза сам. С этим ржавьём я давно хотел разобраться. Тем более у меня идет процесс полного ребилда задних дисковых тормозов от спорта. А то сзади всё будет новенькое, а спереди ржавое — непорядок. Спереди справа тормоза вообще разноцветные — новая скоба нагло блестит на фоне 10-летнего суппорта.

Про ремонт тормозов я насмотрелся, начитался. Очень рекомендую почитать путеводитель по тормозам от Docent86 .

Практически все расходники уже были куплены, ведь я готовлюсь к замене задних тормозов. Докупил новую скобу с направляющими TRW BDA 641, ремкомплект с резинками и новые тормозные колодки. Предварительно я проконсультировался с свифтоводом-эстетом Frenkyyy о цвете краски для суппортов. Диапазон выбора цветов максимально сузил: алюминий (у меня уже куплена высокотемпературная краска Rust-oleum) и черный. Игорь одобрил чёрный. В продаже есть более брендовая черная Rust-oleum, но она матовая. Я решил, что глянец будет наряднее и купил такой баллон.

Погода благоприятствовала, поэтому приступил пока не началось. Тут не будет пошаговой инструкции — их полно в интернете. Так, заострю внимание на некоторых моментах.

Для начала записал звук.

Тормозная система автомобиля без дефектов – это залог безопасного движения. Водитель должен быть уверен, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начнет останавливаться с определенной интенсивностью. Эффективность торможения складывается из ряда факторов, но ее невозможно добиться, если имеются дефекты элементов тормозной системы.

Опытные водители знают важность своевременной замены колодок и тормозных дисков. Но имеется еще одна неприятность, с которой можно столкнуться, это стук суппорта. Если стучат суппорта, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, чтобы тормоза не отказали при движении автомобиля.

Как определить, что стучат суппорта

Почему стучат суппорта

Можно выделить три основные причины, почему стучат суппорта автомобиля:

Суппорт плохо закреплен;
Сильный износ направляющих, из-за чего суппорт «ходит» по ним.

Также к причинам, почему стучат суппорта, можно отнести проблему сильного износа колодок. По факту, в таком случае стучат не суппорта, а колодки, но симптомы крайне похожи.

Что делать, если стучат суппорта

Столкнувшись с проблемой стука суппорта, нужно сперва провести диагностику и определиться с причиной неисправности.

Сильный износ колодок

Первое, что нужно проверить при подозрении на стук суппорта, это колодки. Их диагностику можно провести двумя способами:

В движении. Если при движении автомобиль начал хуже тормозить, при прежнем усилии нажатия на педаль, а также появились характерные скрипы при торможении, это говорит о сильном износе колодок. Также на это указывает биение педали при торможении;
Визуально. Осмотрев колодки, нужно определить, истерлась накладка на них до металла или еще нет. Если истерлась или ситуация близка к этому, требуется замена колодок.

Следует отметить, что на каждом автомобиле периодичность замены колодок различается. Чаще всего она варьируется на уровне от 10 до 15 тысяч километров.

Если колодки сильно износятся, водитель при движении может слышать звук, похожий на стук суппорта. Опасность заключается в том, что колодки могут выработаться до железа, что приведет к серьезным проблемам, например, начнет стачиваться тормозной диск. Также изношенные колодки могут привести к выдавливанию и заклиниванию тормозного цилиндра.

Проблемы с направляющими

Направляющие суппорта являются важным элементов тормозной системы. Если они изношены (или изношены гнезда, где они устанавливаются), данную проблему следует устранить. Сделать это можно следующими способами:

Износ направляющих. Если изношены именно направляющие, то устранить данную проблему можно их непосредственной заменой;
Износ гнезд направляющих. В ситуации, когда изношено гнездо направляющей, рекомендуется воспользоваться специальными резинками. В продаже можно найти резинки, которые надеваются на штифты, что должно избавить от стука направляющих.

Обратите внимание: Иногда решить ситуацию со стуком суппорта из-за проблем с направляющими получается их смазкой. Необходимо приобрести специальную смазку для суппорта и густо ее нанести на направляющую, предварительно вытащив ее из посадочного места. В зависимости от ситуации, подобное решение может устранить проблему на несколько сот или тысяч километров.

Также имеется «колхозный» вариант решения проблемы со стуков суппорта из-за направляющих. В суппорте и блоке тормозных цилиндров просверливаются дополнительные дырки, и детали стягиваются при помощи распорной пружины.

Откручено крепление суппорта

Наиболее редкая из рассматриваемых проблем, которая также может привести к стукам суппорта. Открутиться крепление суппорта может по причине постоянного движения по дорогам низкого качества или из-за невнимательности мастера сервисного центра, плохо закрепившего суппорт при ремонте или диагностике тормозной системы. Соответственно, при подобной проблеме достаточно надежно закрутить болты, чтобы ее устранить.

Замена задних тормозных цилиндров, тормозных дисков и колодок на Toyota Land Cruiser 100

Дисковый тормозной механизм включает в себя следующие элементы:

1. Колесная шпилька.
2. Направляющий палец.
3. Смотровое отверстие.
4. Суппорт.
5 .Клапан.
6. Рабочий цилиндр.
7. Тормозной шланг.
8. Тормозная колодка.
9. Вентиляционное отверстие.
10. Тормозной диск.
11. Ступица колеса.
12. Грязезащитный колпачок.

Тормозной суппорт состоит из металлического литого каркаса и тормозного цилиндра. В пазах каркаса суппорта расположены 2 колодки внутренняя и внешняя, которые при торможении симметрично прижимаются поршнями к обеим сторонам тормозного диска. Тормозной диск крепится к ступице колеса.

1. Замена заднего тормозного цилиндра в сборе с суппортом на Toyota Land Cruiser 100.

Произвел замену заднего тормозного цилиндра в сборе с суппортом на Toyota Land Cruiser 100 и частично поменял тормозную жидкость, чтобы не завоздушить систему. Из бачка шприцом с трубочкой откачал насколько возможно старую жидкость, добавил новую до уровня. А остатки старой выходили из штуцеров тормозных цилиндров. Тормозная жидкость имеет свойство накапливать воду, которая при нагреве превращается в пар, и снижает эффективность тормозов. Жидкость взял MOTUL DOT3 DOT 4. Купил сразу 2 литра тормозной жидкости, рассчитывая, что придется менять всю жидкость разом. И смазку для суппортов.

На замену взял готовый комплект тормозного цилиндра в сборе с суппортом для Toyota Land Cruiser 100 .Парт. номера: правый — 47730-60101, левый — 47750-6010.

Клапан вентиляции картера заднего моста (сапун) — 90930-03097. Хотя я уже прочищал сапун, но уже очень был ржавый.

Противоскрипные пластины комплект — 04946-60031

Делал так:
Снял колесо, потом на суппорте пластинку – грязезащитный щиток, которая прикреплена двумя болтами на 8. Потом направляющие — два болта на 14. Пока суппорт стоял на месте, сорвал с места гайку тормозного шланга. В тормозные цилиндры залил тормозную жидкость, побултыхал, выпустил пузырьки воздуха и закрыл пробкой, та что в комплекте. Снял старый тормозной цилиндр, переставил скобочки колодок на новый, смазал новый поршень и пластинки смазкой. Установил колодки в новый цилиндр. И переставил тормозной шланг. Ну а потом с отцом прокачали тормоза на заведенной машине. На штуцер — шланг прозрачный от капельницы и в емкость его с тормозной жидкостью. Покачал раза 4 педаль. Пока я удерживал педаль тормоза, отец откручивал штуцер, спуская воздух, когда закручивал штуцер на на Toyota Land Cruiser 100 — я отпускал. Вся процедура проделывалась до тех пор, пока тормозная жидкость не стала выходить без пузырьков и чистая. Периодически в бачок подливал новую тормозную.

Скобу суппорта на Toyota Land Cruiser 100 первый раз поставил неправильно, как на фото. Потом исправил ошибку, но фото уже не делал. По фото видно, что скоба суппорта установлена вниз головой.

А вот причина всей этой веселой процедуры:

К задним тормозам я еще не прикасался до этого. Такими они мне достались от прошлого хозяина. Итог: не ленитесь смазывать направляющие, сам поршень, проверяйте состояние пыльников при каждой смене колодок.
Всем добра!

2. Замена задних тормозных дисков и колодок на Toyota Land Cruiser 100.

Чтобы заменить задние тормозных диски на Toyota Land Cruiser 100, пришлось старые диски сбивать медной кувалдой, потихоньку откручивая (заранее ставим селектор в положение N). Цилиндры суппортов вжимал специальным набором инструментов. Набор применяется для утапливания тормозных цилиндров легковых автомобилей с дисковой системой тормозов. Укомплектован адаптерами для ремонта и обслуживания тормозных систем наиболее распространённых марок как отечественных, так и импортных автомобилей. В комплекте два рабочих винта для утапливания тормозных цилиндров как с правой, так и левой резьбой.

Направляющие штифты скобы суппорта были не закислены, сразу их помыл, почистил и смазал. Как видно из фото диски и колодки изношены под ноль.
После замены дисков и колодок рывки при нажатии на педаль тормоза Toyota Land Cruiser 100 пропали.

Втулки основного и вспомогательного направляющего штифта Toyota Land Cruiser 100 выдернул, зажав скобу суппорта в тисках.

1. Погреть газом.

2. Просверлить отверстие с другой стороны до направляющей и выбивать.

3. Замена направляющей (пальца) заднего суппорта на Toyota Land Cruiser 100.

Сняв пыльник, увидел, что палец заднего суппорта на Toyota Land Cruiser 100 заржавел, и нужно его заменить.

Когда делал ТО 100 — заметил, что задняя внутренняя колодка стерта гораздо сильнее, чем внешняя.
Решено было заказать пальцы с пыльниками, ну и конечно заменить колодки.
Так как цена не значительна, заказал сразу на оба суппорта- по два пальца и пыльники к ним.
В итоге когда разобрал оказалось, что на одном из суппортов палец проржавел вообще жесть как (хотя пыльник на нем был целый).
По времени заняло не более 2х часов
Toyota 47715-60020 Втулка суппорта тормозного нижняя — 300р. * 2шт. = 600р.
Toyota 47715-60010 Направляющая тормозного суппорта верхняя — 290р. * 2шт. = 580р.
Toyota 47775-30040 Пыльник направляющей суппорта — 65р. * 4шт. = 260р.
Toyota 04466-60070 Колодки тормозные дисковые, комплект, задние — 2 090р.

Нужно барабан покрасить.

Виновник торжества – палец заднего суппорта.

с лева на право колодки — Внутренняя / Внешняя / Новая (переложены коробками для наглядности)

Замена передних тормозных дисков на Toyota Land Cruiser 100

Задача: поменять тормозные диски в Toyota Land Cruiser 100 самостоятельно. Для этого покупаем ступичный ключ от Камаза или

Смазка суппортов: как, чем и зачем?

Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.

Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Чем смазывать

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

ACDelco 89021537 (10-4022);
Federal Mogul F132005;
FTE Automotive W0109;
Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
TRW Automotive PFG110.

Такие разные смазки

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!

Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для "направляек" они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, "графиткой" и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и "не стекает" с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.

На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.

В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.

В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.

Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.

Смазать или заменить?

Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!

Тема: Обслуживание передних суппортов (фотоотчет)

Домкратим, снимаем колесо, наблюдаем неприглядную картину:

Чтобы освободить суппорт, выкручиваем болты из направляющих суппортов ключом на 14. Ключом на 17 удерживаем саму направляющую.

Подвешиваем его на проволоку, чтобы он не мешался, следим чтобы тормозной шланг не перегибался.

Придерживая пыльник направляющей суппорта, вытаскиваем направляющую. Выходит она с совершенно замечательным звуком "чпок", сразу вспоминается онехдот про вежливого лОся, или лосЯ.

Вот в каком состоянии колодки и направляющие за 8 мес. эксплуатации после последней чистки, кстати состояние самой смазки, сравнительно приличное:

Чистим колодки, судя по кол - ву грязи это как раз внутреняя.

В направляющих самих колодок, картина еще более удручающая.Это верхняя.

Вычищаем все 4 направляющие и посадочное место в скобе суппорта под них. Устанавливаем на место. Это нижняя. Ни в коем случае не перепутайте местами, результатом будет удручающий скрип или скрежет. Поэтому я вынимаю и чищу их последовательно одну за другой.

Колодки и противоскрипные пластины очищены. Все 4 пластины протираем отдельно со всех сторон, не ленимся.

Тоже самое производим с направляющими суппортов. За 5 лет эксплуатации заметен износ. Следы полной бездеятельности дилера первые 2 года.

Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.

Смазываем все 4 направляющие колодок. Пожалуй на фото я нанес ее даже многовато. На внутренние удобнее наносить смазку на сами колодки.

Смазываем противоскрипную пластину, на внутренней колодке в месте сопряжения ее с тормозным цилиндром.

На направляющую суппорта наносим смазку, нужно минимальное количество, показанное на фото, может чуть чуть поболее. Это направляющая верхняя.

Чтобы получить вот такую картину. На фото уже нижняя направляющая с резиновым кольцом и она короче верхней. Смотрите не перепутайте. Для этого обычно я их вынимаю так же по очереди, чтобы не задумываться.

Устанавливаем собранные колодки с пластинами и направляющие суцппортов на место. Пыльники направляющих к этому моменту уже протерты.
Смажу я их снаружи слегка, излишками смазки, которая вылезет наружу после установки направляющих. Необходимо убедиться что пыльники встали кромкой в проточки наплавляющих.
В принципе, это происходит автоматически при нажатии направляющей посильнее, но проконтролировать нужно.

Ну вот очищенный механизм готов для установки суппорта на скобу взад.

Защитный пыльник тормозного цилиндра и его поршень естественно тоже очищаем. Смазана уже ответная часть на противоскрипной пластине.

Одеваем суппорт. Поскольку мы не меняли изношенные колодки на новые более толстые, одевается он с еле заметным натягом, задавливать ТЦ не приходится.

Не забываем снять проволоку, на которую подвешивали суппорт.

Все готово.
Вкручиваем и затягиваем. Болты в направляющие на место, аналогично отворачиванию,ключами на 14 и 17.

После того, как колесо будет одето, я проворачива руль от упора до упора несколько раз на небольшой скорости, и оттормаживаюсь несколько раз на скорости побольше, чтобы все встало на свои места. Если при повороте руля произойдет 2 -3 щелчка это нормально.