Замена натяжителя цепи ауди а4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI
Не забывайте, что для того, чтобы не запутаться в дальнейшей работе с продольником нам нужно начать её с правильного. А конкретно с подготовки рабочего места и установит автомобиль рабочее положение.
Теперь нам нужно демонтировать все детали, которые будут мешать нам на пути в цепи. В начале снимем натяжитель ремня.
Следующим действием демонтируем направляющую щупа.
Ролик ремня обводной демонтируем.
Далее убираем трубку водяную, вы можете её полностью не демонтировать, можете просто немного отвести её в сторону.
Для того, чтобы демонтировать клапан распределительный нам нужно будет воспользоваться специальным ключом.
На клапане есть резьба, запомните деталь.
Опору распределительного вала аккуратно демонтируем.
Ещё чуйка подсказала, что не помешало бы осмотреть сетку, как казалось мы чувствовали правильно.
Теперь шкив можем аккуратно выкрутить.
Когда шкив будете демонтировать, мы советуем всё-таки фиксировать шестерню, в этом поможет болт.
Крышку мы демонтировали, теперь можем увидеть натяжитель. Мы советуем зацепить взгляд на риски, которые располагаются на штоке, посмотрите в каком они количестве. Цепь растянулась по максимуму, это предел при котором ездить просто напросто нельзя.
В этой коробке есть сё, что потребуется для замены цепи.
ДЛя того, чтобы заменить цепь, вам не потребуется слишком много усилий. Но всё-таки особое внимание нужно заострить на метках. Обратите внимание, что метки на цепи и шестернях уже выставлены.
Снизу немного сложно разглядеть, но понять можно.
И так, метки мы выставили, все сделали по правилам. Но для полного спокойствия советуем ещё и проверить установку фаз.
Следующим действием опору распределительного вала нам нужно установить.
Шкив последним дейсвтием нам нужно затянуть, а всё остальное вернуть на свои места! Всем желаем отличного дня! Надеемся вы справитесь!
Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.
Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI
Замена цепи ГРМ при пробеге 160 тыс. км производилась на движке серии EA888 CDNC 2,0 TFSI Ауди А4. Также вместе с ним была заменена опора распредвалов.
Какую цепь ГРМ и опору распредвалов ставить на Audi A4 и когда менять?
Оригинальный номер цепи ГРМ 06K109158AD, средняя цена около 4829 руб.
- FEBI 45956 — 3169 руб.
- PULLMAN 601K9051A8D — 1743 руб.
- SWAG 30945956 — 3230 руб.
Периодичность замены после 150 тыс.км.
Оригинальный номер кронштейна опорного распределительного вала 06H103144J, средняя цена около 7988 руб. Аналог SOLLO SSVA2428 — 3657 руб.
Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.
Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.
Направляющую маслянного щупа.
Обводной ролик приводного ремня.
Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.
Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.
Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.
Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.
Теперь можно снять опору распредвалов.
Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря.
Чтобы открутить нижнюю крышку цепей, необходимо снять шкив. Тут не обойтись без очередного специнструмента Т 10355 — инструмент для фиксации шкива коленвала.
Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.
Крышка снята и перед нами предстал натяжитель цепи…Обратите внимание на количетво рисок на штоке натяжителя, как мы видим их не менее четырех, а это уже недопустимый выход, что означает предельное ратяжение цепи. В общем, как говорится — вовремя поспели.
Достаем комплект замены.
Процесс замены натяжителей и цепи не особо сложен… Остановлюсь немного на утановке меток. В общем то на данных моторах VAG более менее упорядочил эту процедуру, в отличии от предыдущих двухлитровых TFSI, FSI, где порой приходится цепочку ставить на глаз и удачу.
Тут уже есть метки на цепи и шестернях
Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.
Несмотря на то, что все метки соблюдены, для душевного покоя, выполняем описаную в Эльзе процедуру проверки правильности установки фаз.
Ставим новую опору распредвалов.
Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Андрей, ты решил свою проблему с "кр кр кр кр"!?
Шикарно! Хотелось бы узнать про съем радиатора, а так же добавить в описание номера заменяемых деталей, и используемые размеры ключей, а так же фото новой и старой цепи, на сколько она вытянулась. Причина замены цепи по результатам компьютерной диагностики двигателя или был шум двигателя? У опоры распредвалов тоже износ? У меня такой же авто с таким же мотором, пробег 95 000 смущает появившийся посторонний звук при работе двигателя, напоминающий "кр кр кр кр" в передней части двигателя, диагностика vag-com не находит ошибок в работе двигателя. в автосервис пока не гонял
Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)
В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.
Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.
- ставим автомобиль на подъёмник;
- снимаем правое переднее колесо;
- снимаем подкрылок правого переднего колеса;
- снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
- снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.
В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового - канавки):
1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):
7-9 зубчиков на практике - и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика - уже финальная точка.
2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале - это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).
Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой "M" и новой "AD":
Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:
1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.
Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.
2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи - электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра
В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).
Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 - возможны варианты.
Что нужно для замены цепи ГРМ - информация по запчастям (обновляемая):
06K 109 158 AD - Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K - Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C - Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D - Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 - (старый номер N 910 001 01) - Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) - Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) - Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);
Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)
Замена натяжителя цепи ауди а4
Наконец-то руки дошли, до данного мероприятия.
Отчётов в сети много. Всё досконально изучил.
Хочется выразить благодарность хорошим людям за всю необходимую инфу:
Владу melcon
Арсену Argan2008
Лёхе RazoF
Гоше diesel38
Вите Racers
Итак для начала спец инструмент или что необычное понадобится:
1. Ключ для проворота коленвала. Головка на 19 многогранная с воротком, либо накидной ключ на 19 с вылетом обрезанный ( к нему либо трубу приварить либо тупо через трубу крутить)
2. Ключ для кручения впускного распредвала (размер шипа, который входит в прорезь на валу 30*3) и рогатка для фиксации шкива выпускного вала (расстояние между шипами 80-90, длина шипа 50). Забегая вперёд скажу, делайте толще, моя приблуда сломалась.
3. Битка торкс 55, сточенная под говноболт фазорегулятора
Список запчастей и примерные цены
06D103121B — прокладка задней крышки ГБЦ. 185
06F109217A — натяжитель цепи. 2930
06D109229B — цепь 2720
06D145117 — Прокладка вакуумного насоса. 180
N 10196303 — болты натяжителя цепи 3 шт *30
06D 109 281 D — Болт Фазовращателя 70
06D109309C — толкатель ТНВД 1400
06E127248 WHT005184 — прокладка ТНВД 200
06B103113C — Заглушка ГБЦ 130
038 103 085 C — САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА — Элринг 260
06F 103 483 D- прокладка клапанной крышки Элринг 470
Elring 461.680 Герметик прокладочный 590 рублёв
1. Сбрасываем давление в системе питания, вытащив 28 предохранитель и заведя авто вырабатываем бенз.
2. Снимаем клапанную крышку
3. снимаем ТНВД и толкатель
4. Отщёлкиваем проводку в задней части мотора
5. Откручиваем вакуумный насос
6. Откручиваем 7 болтов задней крышки цепи. Снимаем крышку аккуратно. Главное не поломать колечки, на фото их видно.
Снимаем с крышки клапан 205, моем его очистителем карбюратора.
7. Дальше снимаем передний кожух грм. Выставляем ВМТ. Крутим коленвал по часовой, смотрим совпадение меток на шкиве к.в. и шкиве распредвала. Поставили. Валы смотрят прорезями друг на друга
8. Делаем метки маркером на валах, на раме, на звёздочках, на цепи
9. Дальше момент истины. Либо говноболт фазовращателя открутится, либо нет. Если нет, то как бы полно отчётов, смотрите, ничо сложного, гемора ток больше
Если да, то см. п.10
10. Фиксируем звёздочку выпускного вала, с обратной стороны пытаемся открутить говноболт.
Скажу сразу, мой держатель сложился. Держал через длинную трубу.
Дядя Серёжа (мужик который мне помогал) достал из шкафа это
Болт сразу сдался )))) Ура )))
11. Фиксируем натяжитель. Откручиваем говноболт. Низ у цепи прослаблен, верх натянут. Вставлем спец ключ в прорезь впускного вала (где кулачок ТНВД) и крутим чутка распредвал против движения, при этом должен чувствоваться люфт на фазовращателе. Важно ! Фазовращатель должен быть в защёлкнутом состоянии ( процесс защёлкивания происходит автоматически при отсутствии давления масла и при провороте к.в. вала вручную)
Вал повернули, фазовращатель без проблем снимается вместе с цепью. Вал впускной уезжает по ходу движения.
12. Снимаем натяжитель, ставим новый. Момент затяжки болтов 10 Нм
13. Делаем метки на новой цепи, также как на старой. Одеваем цепь на вал и фазовращатель по меткам. Крутим впускной вал против часовой, надевая при этом фазовертелку. Метки должны чётко совпасть. У меня впускной вал ушёл малясь вперёд. Это видимо из-за цепи и натяжителя. Вырез под ключ встаёт почти вертикально отн-но плоскости головки блока.
14. Закручиваем говноболт от усилия руки, распускаем натяжитель. Делаем кружок за колено, метки должны совпасть.
15. Если совпали, закручиваем говноболт 20 Нм +45 градусов доворота.
16. Ещё раз кружок за колено. Ок.
17. Собираем всё назад. Завожу, открываю 93 группу, а там +6 , а было -2
Всё думаю, проипался на зуб. Настроение на ноль. Уже поздно. Поехал домой. На след день после работы решил перебросить цепь на зуб. Перебросил блеать. В 93 стало +20, выскочила ошибка по фазам. Пришлось назад всё возвращать. Эх и жопа. Закончил в 3 ночи. +6 так и маячит, фазик отрабатывает углы от +28 до -10,5 а должно быть до -14.
Вот моё ипало после завершения работ
Пивко немного помогало
Метки все в норме, но на неделе буду ещё раз всё проверять.
Теперь немного по физ. смыслу в 93 группе и по тесту фазика.
0 в 93 это значит что впускной вал стоит чётко как надо.
+5 — вал убегает вперёд на 5 градусов, в сторону раннего открытия клапанов
-5 — вал убегает назад на 5 градусов, в сторону позднего открытия клапанов
Но даже если в 93 не 0, не стоит переживать т.к. фазовращатель корректирует положение впускного вала. Самое главное, чтоб он отрабатывал диапазон от 28 до -14 градусов.
Это можно проконтролировать запустив тест фазика:
Двигатель->Базовые параметры->94 группа-> вкл. тест и нажать одновременно тормоз и газ. Обороты поднимутся до 2 тыщ и фазы впуска начнут меняться. Контролируем весь диапазон.
Также можно снять логи по 91 группе в различных режимах. Там запрос и реальное значение. Смотрим тупо какой диапазон отрабатывает фазик и совпадает ли запрос с реалом.
У меня запросы идут от 28 до -12, отрабатывает от 28 до -10,5. 1,5 градуса недокручивает. На расходе никак не сказалось и динамика без изменений, с низов вроже пошустрее.
Да проёб на зуб по ремню или цепи, это цифра порядка 13 в 93 группе
например у человека +9, вал убежал на зуб вперёд. ремень перекинули как надо. В 93 стало -4.
Удачи всем. Короче поменял я се цепь 3 раза. Это пиздецц товарищи. Но тарахтения больше нет. Мотор поёт. Слышно ток ТНВД. Толкатель за 30 тыщ подустал, я его заменил, вал как новый.
Если в 93 полез минус, то пошёл уже износ цепи и натяжителя т.к. при растянутой цепи и при износе башмака впускной вал убегает в позднюю.
Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди
В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.
Плюсы и минусы использования цепи
Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов - выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.
Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди
По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.
Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.
Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
- Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
- Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
- Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
- Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Как выявить неполадку в работе цепи?
Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.
Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.
Автомобили в зоне риска
Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.
Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.
Внимание: В случае обрыва ремня или его неправильной установки остается небольшой шанс на отсутствие повреждений двигателя. Поэтому рекомендуем перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.
Специальный инструмент
• A6 2,0: Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня - №3204 или №T10060.
• Поддерживающие направляющие - №3369.
• Фиксатор натяжителя - №T10008.
• Ключ натяжителя - №3387.
• Сверло диаметром 8 мм.
Специальные указания
• Отсоедините провод от « - « клеммы аккумуляторной батареи.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Соблюдайте все моменты затяжки.
Снятие
Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки. Отсоедините выпускную трубу дополнительного подогревателя от защиты двигателя (если установлен).
Снимите:
o A4: Передние колеса.
o Нижнюю защиту двигателя.
o A6: Нижний впускной воздушный шланг промежуточного охладителя.
o Впускной воздуховод промежуточного охладителя (если установлен).
o Воздуховод воздушного фильтра.
o A4: Крышку бачка ГУР.
o A4: Разъем электромагнитного клапана аккумулятора паров топлива.
o Передний бампер.
o Болты передней панели [1] .
Установите поддерживающие направляющие №3369 в переднюю панель [2] .
Отверните болты передней панели [3] .
Сдвиньте переднюю панель вперед, в положение сервисного обслуживания.
A6 1,8 Turbo: Зафиксируйте вязкостную муфту вентилятора системы охлаждения болтом М5х60 мм [21] .
A6 1,8 Turbo: Отверните вязкостную муфту с помощью ключа-шестигранника [22] .
Снимите:
o Крышку двигателя.
o Дополнительный приводной ремень (и). A6 2,0: Используйте специнструмент №3204 или №Т10060.
o Натяжитель дополнительного приводного ремня [4] .
o Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [5] .
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] и [7] .
Снимите:
o Болты шкива коленчатого вала [8] .
o Шкив коленчатого вала [9] .
o Центральную крышку ремня привода ГРМ [10] .
o Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
Вставьте ключ-шестигранник в ролик натяжителя [12] .
Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Специнструмент №Т10008.
Ослабьте гайку натяжителя [14] .
Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке [15] . Используйте специнструмент №3387 [16] . НЕ ПОВРЕДИТЕ выступ натяжителя [17] .
Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
Установка ремня ГРМ
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [7] .
Убедитесь, что автоматический натяжитель зафиксирован специнструментом [13] . Специнструмент №Т10008.
Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.
Установите:
o Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
o Шкив коленчатого вала [9] .
o Болты шкива коленчатого вала [8] .
Слегка затяните болты шкива коленчатого вала [8] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] .
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: При повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
o Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
o Ролик натяжителя.
o Звездочка распределительного вала.
Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки [18] так, чтобы можно было извлечь фиксатор [13] . Используйте специнструмент №3387 [16] .
Медленно поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке [15] , пока размерь[19] не станет равен 8 мм. Используйте сверло [20] . Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Затяните гайку натяжителя [14] . Момент затяжки: 27 Нм.
Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] и [7] .
Убедитесь, что размер [19] равен 6-10 мм. Используйте сверло [20] .
Если нет:
o Вставьте ключ-шестигранник в ролик натяжителя [12] .
o Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Специнструмент №Т10008.
o Ослабьте гайку натяжителя [14] .
o Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки [18] так, чтобы
o можно было извлечь фиксатор [13] . Используйте специнструмент №3387 [16] .
o Медленно поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке [15] , пока размер [19] не станет равен 8 мм. Используйте сверло [20] .
o Затяните гайку натяжителя [14] . Момент затяжки: 27 Нм.
o Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
o Убедитесь, что размер [19] равен 6-10 мм. Используйте сверло [20] .
o Установите детали в порядке, обратном снятию.
Используйте новые болты шкива коленчатого вала [8] . Момент затяжки: 10 Нм + 90°.
Цепь привода ГРМ в головке блока цилиндров
Специальные инструменты
• Держатель звездочки распределительного вала - специнструмент №3036.
• Двигатель 1,8 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала - специнструмент №3366.
• Двигатель 2,0 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала - специнструмент №T10092.
Специальные указания
• Отсоедините провод от " - " клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
Процедуры установки фаз газораспределения
Для снятия/установки потребуется:
• Снятие ремня привода ГРМ.
• Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра [1] или [2] .
• Убедитесь, что совмещены установочные метки на задней стороне звездочек распределительных валов [3] .
• Снимите переднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036.
• Установите держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала. Специнструмент №3366 [4] или T10092. [5] НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала, так как возможно повреждение инструмента.
• Если предполагается повторная установка цепи: Нанесите краской метки положения звеньев цепи относительно установочных меток на звездочках [6] и [7] .
• Звено цепи на звездочке распределительного вала выпускных клапанов слегка не совпадет с установочной меткой на звездочке распределительного вала [6] .
• Убедитесь, что между установочными метками распределительных валов расположено 16 роликов звеньев, при этом ролики 1 и 16 совмещены с метками, как показано [6] и [7] .
• Снимите и установите натяжитель цепи/регулятор распределительного вала вместе с распределительными валами.
• Затяните болты натяжителя цепи/регулятора распределительного вала. Момент затяжки: 10 Нм.
Указание: Между установкой распределительных валов и запуском двигателя должно пройти не менее 30 минут во избежание повреждения двигателя.
Замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI
Большинство владельцев автомобилей Audi A4 B8 с двигателями 1.8 и 2.0 TFSI сталкиваются с необходимостью замены цепи газораспределительного механизма.
Несмотря на высокую прочность и надежность, цепь Audi A4 постепенно растягивается в процессе эксплуатации и может соскочить, что приведет к повреждению клапанов и поршней. Чтобы этого избежать, достаточно периодически проверять состояние натяжения цепи и обращать внимание на появление со стороны капота посторонних звуков, а также провалы в фазах газораспределения.
Выполнять замену мы рекомендуем на пробеге от 80000 до 120000 км, однако, требуется диагностика с определением текущего натяжения цепи, чтобы сказать точно, нужна замена цепи ГРМ в данный момент или нет.
Владелец Audi A4 B8 с мотором 1.8 TFSI обратился к нам для плановой замены цепи ГРМ на пробеге 94000 километров, в данном отчете мы решили показать основные этапы выполняемой работы.
Комплект оригинальных запчастей. Помимо представленных на этой фотографии деталей, меняется прокладка верхней крышки и герметик нижней крышки цепи.
Для проведения работ автомобиль переводится в сервисное положение.
Снимаем декоративные накладки и откручиваем бампер.
Затем откручиваем и снимаем защиту картера двигателя.
Отключаем парковочные датчики и снимаем передний бампер.
Отсоединяем разъемы передних фонарей.
Откручиваем нижние внешние и внутренние болты, крепящие переднюю часть автомобиля к лонжеронам.
Снимаем верхнюю крышку цепи. Чтобы снять верхнюю крышку отсоединяем штекеры и откручиваем болты крепления клапанов фаз системы газораспределения, затем откручиваем болты крепления самой крышки и снимаем её.
Старая цепь газораспределительного механизма.
Снимаем ремень и откручиваем с помощью специального инструмента шкив коленчатого вала.
Откручиваем болты крепления нижней крышки цепи.
После этого необходимо слить часть моторного масла. Но, владелец решил поменять масло полностью, поэтому мы его сливаем через пробку поддона картера. При этом пробка и уплотнительное кольцо меняются на новые.
Возвращаемся к нижней крышке цепи, аккуратно снимаем её со старого герметика, чтобы не повредить.
Натяжитель цепи ГРМ вышел на пять рисок, что является уже критичным значением.
Выставляем все фазы газораспределения по меткам и снимаем цепи, сначала основную, затем балансировочных валов. Вместе с цепями снимаются успокоительные планки и натяжитель.
После этого устанавливаем новые цепи, а вместе с ними успокоительные планки и натяжитель.
Ставим на место опорный кронштейн. Он крепится на алюминиевые болты, которые при обратной установке меняются на новые.
После этого аккуратно счищаем старый герметик с нижней крышки.
Наносим слой нового герметика.
Устанавливаем сначала нижнюю крышку цепи ГРМ.
Затем чистим верхнюю крышку, меняем уплотнительную прокладку и устанавливаем на место.
На этом работы по замене цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI были завершены. Работа заняла около 8 часов. Остается залить новое моторное масло, поменять масляный фильтр и собрать переднюю часть автомобиля в обратной последовательности.
Если пришло время поменять цепь газораспределительного механизма на вашем автомобиле или вы хотите приехать на диагностику состояния цепи, свяжитесь с мастером сервиса по указанным на сайте контактам. Мы занимаемся Audi и VAG группой в целом больше 13 лет, ответственно подходим к решению любых задач.
Замена натяжителя цепи Audi A6 3.2 FSI AUK
Audi A6 — представитель автомобилей бизнес — класса, производимых в Германии. Audi A6 (C6) была выпущена в 2004 году. Новое поколение С6 сохранило в себе все фамильные черты присущие марке Audi. Автомобиль получил множество новых электронных систем, среди которых широко известная MMI (Multi Media Interface), позволяющая с помощью одного джойстика управлять магнитолой, навигационной системой, климат-контролем и другими электронными системами. Ауди А6 первой из серийных машин получила двигатели с системой впрыска FSI. В 2005 году автомобиль был удостоен титула "Автомобиль планеты". А в 2008 году была представлена обновленная Audi A6, претерпевшая небольшой фейслифтинг. В 20011 году на смену С6 пришла новая Ауди А6 поколения С7.
Ауди А6 С6 в целом очень удачная модель, но если бы не одно но…бензиновые двигатели, особенно с непосредственном впрыском FSI. Агрегаты 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л — настоящая головная боль и неожиданный сюрприз для большей части владельцев. Первая проблема — алюминиевый блок с особым покрытием Силумин (сплав алюминия и серы). "Нежное" покрытие этого слоя, под воздействием высоких температур и повышенного трения разрушается, и на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи "закидывает" масло, падает компрессия, а соответственно и мощность двигателя. Способствует разрушению слоя и затягивание с заменой масла. Если покрытию приходит конец — блок цилиндров придется заменить (от 70 тыс. рублей за голый блок без поршней, до 240 тыс. рублей с заменой). В 90% случаев двигатель выхаживает без проблем 120 — 150 тыс. км, при бережной эксплуатации и своевременной замене масла жизнь мотора удается продлить до 200 — 220 тыс. км. Некоторые "счастливчики" столкнулись с "недугом мотора", проехав на своих Ауди всего около 40 — 60 тыс. км.
О проблеме с покрытием стенок цилиндров в "Ауди" хорошо осведомлены, но факты поломок старались тщательно скрывать. Как правило, официальные сервисы без пререканий осуществляли ремонт отказавших двигателей, а на их складах лежали "запасные" новые моторы.
Владельцы Ауди А6 с мотором 2,4 нередко сталкивались со стуком заслонки на впускном вакуумном коллекторе (70 тыс. рублей). Катушки зажигания в 2011 году попали под отзывную кампанию в связи с повышенной "смертностью".
Двигатель 3,2 л — "гроза" всех любителей Ауди А6 С6. Мало того, что "фирменное" нежное покрытие легко теряло свои свойства, оставляя задиры, так еще и цепной ГРМ доставлял немало проблем. К 100 — 150 тыс. км начинала растягиваться, казалось бы, вечная цепь, а гидронатяжитель цепи выходил из строя, как и в нашем случае, описанном ниже Замена комплекта ГРМ (цепь и гидронатяжители) требовала снятия "движка", так как цепь расположена в задней части мотора, со стороны коробки. Все это удовольствие выливалось в 100 — 150 тыс. рублей, и следующие 100 — 150 тыс. км можно было "спать" спокойно. Чаще сдается гидронатяжитель на правой "голове" ГБЦ (по ходу движения). Причина в его особом расположении "вниз головой" (поршнем вниз) и недостатке в конструкции, разрушающейся со временем. Опасность выхода из строя гидронатяжителя — перескок цепи на звездочке. Первые признаки приближающегося ремонта — стук и дребезжание в первые секунды после запуска двигателя. Если они появились лучше не тянуть и сразу же обратиться в автосервис, возможно, удастся обойтись малой кровью. Основные правила долгой жизни этого мотора — частая замена масла и щадящий режим работы непрогретого двигателя. Проблемы двигателей 3,2 л не только Российская особенность эксплуатации моторов, 90 % таких машин имеют проблемы даже у себя на родине в Германии. Двигатель 4,2 литра, хоть и в меньшей степени, но подвержен тем же "болезням", что и более младший 3,2 л.
В нашем случае, клиент привез машину на эвакуаторе. Audi A6 двигатель AUK 3.2 FSI (256 л.с.) пробег 110 000 км. Жалоба на металлический шум из левой головки блока.
Вышел из строя натяжитель цепи. По просьбе клиента менялась только дефектная деталь, натяжитель цепи левой головы.
Для замены натяжителя необходимо зафиксировать распредвалы специальными стопорами T40070.
Открутить ваносы и снять цепь c натяжителем.
Старый и новый натяжитель.
- 06E 109 217 H - натяжитель цепи
- 06E 103 483 G - прокладка клапанной крышки 4-6 цилиндр
- 06E 103 484 G - прокладка клапанной крышки 1-3 цилиндр
Устанавливаем натяжетель, собираем двигатель и проблема решена. Заливаем новое масло и запускаем двигатель.
Читайте также: