Замена реактивной тяги матиз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена переднего нижнего рычага подвески Дэу Матиз (Daewoo Matiz), фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Дэу Матиз (Daewoo Matiz), 2011 года выпуска, с двигателем 0.8 литра, механической коробкой передач, на котором необходимо заменить передний нижний рычаг подвески. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками.

Также будут замене втулки стабилизатора, которые стоят со стороны рычага. Работу удобнее всего производить на смотровой яме или подъёмнике, но при желании можно обойтись и домкратом. Поднимаем машину, скидываем колесо. Вытаскиваем шплинт:

Сделать это можно при помощи отвёртки и пассатижей. Головкой на 17 отворачиваем гайку крепления:

При помощи головкой на 14 выкручиваем болт шаровой опоры:

При помощи головок на 14 и 10 откручиваем крепления траверсы:

Головкой на 14 откручиваем передний болт крепления шаровой опоры:

С этим болтом у нас возникла проблема он прокручивается вместо со втулкой сайлентблока. Открутить его не получилось, только разрезать, при помощи сабельной пилы и дрели. Проблема закисших намертво болтов в Дэу Матиз довольно распространена, будьте к ней готовы, запаситесь запасными болтами и специальными инструментам.

Берём новый рычаг, у нас он фирмы CTR артикул CQD-1, номер нового болта рычага 96318940, болт шаровой 94500853. Рекомендую сразу запастись медной смазкой, чтобы смазать всю резьбу, болты, и сайлентблоки, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с откручиванием и прикипанием. Производим установку рычага:

Вот этот болт затягиваем на опущенной машине или как в нашем случае пожимаем шаровую гидро-опорой:

Заодно ставим новые втулки, они у нас фирмы CTR, артикул детали CVKD-13.

Видео замена переднего нижнего рычага подвески в Дэу Матиз:

Резервное видео как заменить передний нижний рычаг в Daewoo Matiz:

Замена реактивной тяги матиз

Измерить наружный диаметр каждой шейки в 4 различных местах (1).
С помощью калибра измерить внутренний диаметр головки цилиндров в 4 местах (зазор в шейке определяется по разнице между наружным диаметром шейки распределительного вала и внутренним диаметром детали шейки (2) головки цилиндров.
Замените распределительный вал (или головку цилиндров, если это необходимо), при замере которого значение выходит за установленные пределы.

Измерить степень прогиба оси коромысел с помощью подкладки с V-образным вырезом и циферблатного индикатора.
Заменить ось коромысел, степень прогиба которой превышает предел.

Измерить наружный диаметр оси коромысел микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр коромысла калибром (2).
Заменить ось или коромысло (или и то и другое, если это необходимо), если разница превышает предельное значение между наружным диаметром и внутренним диаметром.

Измерить наружный диаметр штока клапана микрометром (1).
Измерить внутренний диаметр направляющей клапана калибром (хотя бы в 1 месте по длине клапана) (2).
Измерить зазор между штоком клапана и направляющей клапана.

Полностью снять нагар с клапана.
Проверьте, как истерся клапан или шток, нет ли на них выжженных мест или прогиба, и пр необходимости их замените.
Истирание краев клапана.
- Проверьте, как истерлись края каждого клапана. Некоторая неравномерность истирания по краям возможна из-за контакта с коромыслом на этой поверхности во время работы. При необходимости отремонтировать этот участок соблюдая предел в 0,05 мм (0,002 дюйма) или заменить клапан, если помимо этого требуется дополнительное изменение (1).

Медленно вращая клапан, измерьте отклонение в сторону вращения циферблатным индикатором и подкладкой с V-образным вырезом.
Если измеренное значение превышает предел, замените клапан.

Очистите клапан и седло клапана и нанесите тонкий слой красных чернил для печати на контактную поверхность седла клапана. Проверьте, как будет сидеть клапан после установки.
Хороший показатель - ширина равномерного контакта в пределах указанного.

Отремонтируйте седло клапана шлифовкой и обрезанием, а также притрите его, если оно неравномерно контактирует по всей ширине или не соответствует заданным пределам.
Сначала используйте резец с меньшим углом, и увеличивайте угол приложения резца настолько, чтобы выполнить незначительное и окончательное изменение контактной поверхности. Завершите обработку контактной поверхности и места его расположения при угле резца 45 градусов.

Разделите притирку на два этапа: сначала выполняется обычная притирка, затем точная для обеих сторон.

а. Сторона впуска.
б. Сторона выпуска.

Полностью удалить нагар из камеры сгорания.
Оцарапать обязательно необходимо и впускные с выпускными каналами головки цилиндров, и камеру сгорания и поверхность тарелки вместе с седлами клапанов.
Планшетность головки цилиндров (1).
- Измерить планшетность в 6 различных местах с помощью прямой линейки и толщиномера. Если при измерении величина превышает допуски, деформированный участок необходимо проверить, установив его на плоскую плиту, и откорректировать, используя тонкие абразивы. Заменить головку цилиндров, ремонт которой невозможен.

Измерить планшетность поверхности головки цилиндров с каждой из 4 сторон и по диагонали.

Проверить поверхность для установки коллектора головки цилиндров, используя прямую линейку и толщиномер, и при необходимости отремонтировать поверхность установки или заменить головку цилиндров.

Ослабление пружин клапанов может привести к дребезжанию, не говоря уже о вероятности снижения развиваемой мощности в связи с утечкой газа, вызываемой снижением давления в седле.
Длина пружины клапана в свободном состоянии (1).
Заменить пружины клапанов, длина в свободном состоянии которых меньше заданного предела.

Заменить пружины клапанов, предварительное нагружение которых меньше заданного предела.

Измерить квадратность каждой пружины плоской пластиной и квадратом.
Заменить пружину клапана, зазор у которой превышает предел.

Проделать отверстие для направляющей клапана воротком 09916-38210.
- Перед установкой новой направляющей клапана в головку цилиндров удалить грат в отверстии с помощью 11-мм воротка. Добиться того, чтобы отверстие для направляющей образовало конус с полной закругленностью (1).

Равномерно нагреть головку цилиндров при температуре 80-100°С (176-212°F), не деформируя головку, и задвинуть новую направляющую клапана полностью в ствол приспособлением для установки направляющей клапана 09916-58210 и приспособлением 09917-88220.
Запрессовать новую направляющую клапана (1).
После установки проверить выступающую из головки цилиндров часть направляющей (2).

Отремонтировать ствол направляющей клапана воротком направляющей клапана 09916-37320 (5 мм или 0,1969 дюйма) (1).
Очистите полость от постороннего материала.

Установить гнезда пружин клапана (1).
Вставить в направляющую клапана новый сальник штока клапана (2).
После нанесения моторного масла для изоляции и установки прокладки в направляющей клапана убедитесь в правильности расположения прокладки в направляющей клапана.

Установить клапан в направляющую клапана (1).

Установить пружины клапанов (1).
У каждой пружины клапана имеется верхний конец (с крупным шагом) (а) и нижний конец (с мелким шагом) (b). Необходимо расположить пружину так, чтобы ее низ был обращен вниз в сторону гнезда пружины клапана (2).
Установить держатели пружин клапанов (3).

С помощью приспособления для сжатия пружин клапанов 09916-14510 и приспособления 09916-48210 сжать пружины клапанов (1).
Установить сухарь замка клапана (2).

Смазать моторным маслом передний сальник распределительного вала, кулачок и шейку распределительного вала.
Установить в корпусное отверстие передний сальник распределительного вала (1).
Установить распределительный вал в головке цилиндров (2).

Установить щиток распределительного вала (3).

Смазать моторным маслом коромысла и оси коромысел.
Установить коромысла и оси коромысел (1).
Установить болт (2).

Процедуры ремонта поршней и узла коленчатого вала:

Снять компоненты, установленные на блоке цилиндров двигателя.
- Снимите ремень рулевого управления с гидроусилителем/узла кондиционирования воздуха.
- Снять болты и отвернуть один болт (нижняя сторона) (1).
- Поверните компрессор кондиционера вниз.
- Снять болт/гайку заднего кронштейна механизма рулевого управления с гидроусилителем и регулировочный болт (2).

Снять болты кронштейна компрессора системы кондиционирования воздуха (3).
Снять компрессор системы кондиционирования воздуха, механизм рулевого управления с гидроусилителем и кронштейн.
Снять кронштейн (5).
Отвернуть винт генератора (6).
Отвернуть нижние винты и гайку генератора (7).
Снять генератор и ремень (8).

Отвернуть винты верхнего кронштейна подвески двигателя (9).
Снять скобу генератора (10).
Снять верхний кронштейн (11).
Отвернуть винты нижнего кронштейна подвески двигателя (12).
Снять нижний кронштейн (13).

Вывернуть болты (1).
Снимите гайки (2).
Снять масляный поддон (3).
Вывернуть болты (4).
Снять приемную трубу масляного поддона и сальник (5).
Очистить поверхности масляного поддона и блока цилиндров двигателя.

Медленно повернуть коленчатый вал так, чтобы большой конец шатуна цилиндра №1 перешел на верхнюю сторону.
Снять гайки (1).
Снять крышки шатунных подшипников (2).
Вставить на резьбовой стороне шпильки шатуна направляющий шланг для предотвращения повреждения оси коленчатого вала и стенки цилиндров (3).
Пометьте порядок расположения крышек коренных подшипников.
Снять нижний подшипник шатуна.

Снять поршень и шатун, выжав резьбовую шпильку шатуна в сторону головки цилиндров.
Снимите верхний шатунный подшипник.
Пометить порядок установки цилиндров на поршне и шатуне.
Расположить поршень и шатун цилиндров № 2 и № 3 в последовательности, приведенной выше в процедуре 2 - 4.

С помощью расширителя поршневых колец расширить поршневые кольца и снять их.

Снять стопорное кольцо и вытащить поршневой палец, отделив поршень от шатуна.

Протереть стенки цилиндра и проверить, нет ли на них царапин или сильного истирания. Если такое повреждение превышает заданные пределы, ствол должен быть увеличен.
- Измерить внутренний диаметр цилиндра калибром в продольном и поперечном направлении (1).
- Имеется 3 места для измерения (a, b, c). Если показатели выходят за указанные значения, расточить до нового размера (2).

Ремонт рулевой рейки Daewoo Matiz (Дэу Матиз)

Основные особенности конструкции рулевых реек Daewoo Matiz

Принцип работы механической рулевой рейки немного проще, чем рейки с ГУР. В первом механизме шестерня контактирует с зубчатой рейкой без сторонней помощи. Горизонтальный и вертикальный валы закреплены в опорах скольжения и качения. Такие механизмы зачастую применяются вместе с электромотором на рулевой колонке.

Электромотор сводит усилие водителей на поворотах к минимуму. На зубчатую передачу приходятся все ударные нагрузки. В прямом положении руля очень быстро изнашиваются зубья. Влага, которая попадает внутрь механизма, вызывает коррозию металлических деталей. Это приводит к частым поломкам такого механизма.

Линейная сила, которую создает поршень зубчатой рейки, передается через рулевые тяги и их наконечники на поворотные кулачки, они поворачивают колеса в разные стороны. Если гидроусилитель сломался, то приходится прикладывать большое усилие для поворота руля. В этом случае за зубья рейки цепляются зубья шестерни, заставляя рейку перемещаться.

Признаки неисправности

Основные признаки неисправности рулевой колонки:

на поворотах приходится прилагать большие усилия, чтобы повернуть руль;
в случае колонки с ГУР: упадок уровня гидравлической жидкости, утечка жидкости спереди автомобиля;
на большой скорости руль начинает вибрировать;
при езде, на передних колесах появляется люфт, который не позволяет удерживать автомобиль по прямой траектории;
после входа в поворот возникает сложность вернуть колеса в исходное положение.

Причины поломки

В нашей стране принято считать, что основной причиной быстрого износа рулевых колонок являются плохие дороги. Когда на скорости автомобиль попадает в яму, нагрузка от удара передается на переднюю ось. Регулярная нагрузка способна потихоньку разрушать такой механизм. При всем этом, каждый старается увернуться от ям, даже на больших скоростях. И когда на скорости 80-100 км/час руль поворачивается и машина попадает в яму, ущерб еще более серьезный. Сразу появляется риск повреждения целостности механизма гидроусилителя.

Диагностика в автосервисе

Если вы заподозрили неисправность редуктора вашего автомобиля, советуем сразу обратиться в нашу автомастерскую для проведения полной диагностики и последующего ремонта.

Диагностика проходит в три этапа:

Первичный или общий осмотр работоспособности рулевой колонки (при этом механизм не снимается с автомобиля).
Вторичный осмотр: проверка на люфты, на целостность сальников, подшипников и пыльников.
Полный осмотр каждой отдельной детали редуктора.

Первичный осмотр механизма проводится на автомобиле. Наш мастер проверяет колонку на люфты и на наличие гидравлической жидкости. Если жидкости мало, то существует риск повреждения системы.

На втором этапе снятый механизм зажимается в тиски. Теперь мастер проверяет выработку червячной пары, яблок рулевых тяг, сальников, подшипников, пыльников и т.д.

Как выполняется ремонт рулевой рейки

В нашей автомастерской в Санкт-Петербурге работают только самые квалифицированные специалисты. Мы устраним проблему с вашим редуктором в максимально быстрые сроки. Качество ремонта всегда на самом высоком уровне.

Поверхностный

Поверхностный ремонт рейки Матиз с ГУР включает в себя: смену гидравлической жидкости, поджатия гаек и болтов для устранения люфта руля и т.д. Много времени для проведения поверхностного ремонта не потребуется. В общей сложности все процедуры займут около часа.

Если вовремя обратится к нам в автомастерскую, то вам не потребуется покупать новый механизм, все может обойтись корректировкой старого. Наши мастера устранят мелкие неисправности и проведут смазку отдельных деталей, после чего ваш автомобиль станет полностью исправным.

Полный

Полный ремонт потребует снятия всего механизма с автомобиля. Мы не рекомендуем вам проводить полный ремонт колонки самостоятельно, если у вас нет опыта в этой сфере. Лучше всего отремонтировать рулевую рейку в нашей автомастерской в Санкт-Петербурге. Наши мастера позаботятся о вашем автомобиле.

С распределителя снимают стопорное кольцо и удаляют пробку с золотника, после чего выкручивают гайку золотника. Далее откручивают регулировочную гайку прижима и извлекают пружину. Из полости вытягивают шток. Затем из корпуса рулевого редуктора выбивают распределитель и снимают с него сальники и подшипник. Скидывают стопор тыльника и извлекают тыльную опору, а затем достают шток. Специальным съемником извлекают левый сальник штока.

После того как весь механизм разобран, все детали очищают от пыли и грязи, смазывают специальной смазкой. Заменяют все пыльники и сальники. При необходимости заменяют подшипники. Если из строя вышел какой-то отдельный механизм редуктора, то его также заменяют новым.

Замена механизма

Мы также можем полностью заменить рулевую рейку на новую. Для этого нам не потребуется разбирать старый механизм, как описано пунктом выше. Мы просто снимаем старый редуктор и устанавливаем новый.

В случае если на вашем автомобиле установлена механическая рулевая рейка:

для начала мы ослабим крепления рулевых наконечников;
далее ослабим болты креплений редуктора к кузову автомобиля;
потом снимем карданное зацепление и освободим весь механизм.
затем установим новую рулевую тягу.

Если в вашем автомобиле возникли проблемы с редуктором, обращайтесь в нашу автомастерскую в Санкт-Петербурге, мы поможем вам отремонтировать механизм на высочайшем уровне.

Замена передних рычагов матиз

На автомобиле Daewoo Matiz 0.8 л механика, 2011 года выпуска застучала левая шаровая, поэтому пришло время заменить втулки стабилизатора, которые стоят со стороны рычага, а также заменить сам рычаг с левой стороны.

Чтобы это сделать нужно поднять автомобиль, снять траверсу (держится на двух болтах под ключ на “14” и один болт под головку на “10”), выкрутить болт фиксации шаровой в поворотном кулаке (так же головка на “14”), открутить гайку болта стабилизатора (под головку на “17”) и открутить болт крепления самого рычага к кузову.

Что нужно для замены рычага?

Материалы что будут использоваться при демонтаже рычага и его замене:

Набор ключей и головок с размерами “10”, “14”, “17”;
Проникающая смазка (вд-40);
Новый рычаг в сборе с шаровой опорой, но без втулок (неоригинал от фирмы CTR ном. CQKD-1), оригинальный номер переднего рычага для Матиза — 96316765 или 96611265;
Втулка стабилизатора (неоригинал CTR под номером CVKD-13), оригинал GM 96380586.

А поскольку во время этой процедуры можно столкнуться с трудностями выкручивания болтов, особенно того что крепит рычаг, но полезно будет знать дополнительно и их номера: болт рычага 96318940, болт шаровой 94500853.

Как происходит демонтаж и установка переднего рычага Матиз

Сначала, подняв автомобиль, все гайки желательно обработать проникающей смазкой и очистить щеткой по металлу. Затем план действий таков:

Снять шплинт и головкой на 17 открутить гайку болта стабилизатора.
Открутить болт шаровой опоры головкой на 14 и снять траверсу. Для этого нужно открутить спереди два болта на 14, и болт М6 головкой на 10.
Потом открутить передний болт рычага головкой на 14.
Затем снять рычаг.
Взять сайлентблок, болты смазать резьбу и сайлентблоки внутри. Затем необходимо одеть шаровую опору, смазав перед этим резьбу, смазать болт и наживить его.
Затем закрутить болты, шаровую опору.
Установить стабилизатор на рычаг втулки поставить на место стабилизатор и прикрутить. Предварительно нужно смазать втулки силиконом, резьбы – смазкой.
Установить траверсу.
Смазать резьбу с обратной стороны, поставить шплинт на место. Взять втулку, смазать силиконом, и монтажкой аккуратно, чтобы не обломить штуцер, упираясь в суппорт, установить.
Затем затянуть. Окончательная затяжка производится когда авто стоит на колесах.

На этом замена рычага автомобиля Дэу Матиз окончена.

Привет, друзья! Настало время, и застучала шаровая с левой стороны автомобиля. Получилось так, что в этот раз я вынужден был делать ремонт самостоятельно, а не как в прошлый раз — был на подхвате у знакомого мастера. И, кстати, рад что все так получилось.
Известно, что замена рычага на мотьке — это гемор еще тот, так как втулка сайлент блока прикипает к болту намертво. Что только не делают с этим рычагом: и сваркой варят, и горелкой греют, и болт высверливают. Некоторые несколько дней проводят у этого злосчастного рычага…А теперь главное, я заменил рычаг за полтора часа где-то! Причем не использовал ни сварку, ни дрель, ни молоток, детали кузова не пострадали. Итак нам понадобятся: головка на 14, рожковый на 10, WD 40, полотно по металлу, новый болт.
Купил оригинальный рычаг CTR.

C самого начала набрызгал вэдешки на гайку поибильнее. Затем снимаем продольную тягу. Спереди два болта на 14, сзади — один на 14 и сбоку на 10. Вот она:

Откручиваем и отсоединяем реактивную тягу. Приступаем к рычагу.
Очень важно сорвать болт с гайки. Одеваем хорошую головку на 14, трубу на вороток и крутим медленно. У меня резьба пошла, ну а втулка оторвалась от резинки. Откручиваем болт до тех пор, пока рычаг не упрется в левую сторону, а справа образуется свободное место и станет видно болт. Схематически выглядит так:

Берем полотно по металлу и перепиливаем болт справа снизу. На схеме красным цветом. У меня ушло на это 30 минут (при условии хренового полотна). Если кому удобнее можете пилить сверху. Шляпку болта я спилил болгаркой, предварительно открутив от нее ручку. Сначала пропилил болт наискось, а потом краем сошлифовал до гравера. Потом вставляем вороток в отверстие, где стояла реактивная тяга и поворачиваем рычаг против часовой. Он вылазит при применении небольшого усилия. В гайке остается кусок болта — мне удалось его выкрутить пассатижами, хоть кусок торчал маленький. Поэтому важно хорошо полить вэдешкой. Можно даже туда-сюда покачать болт во время откручивания. Удаленный элемент со стороны гайки:

Со стороны шляпки болта:

Болт купил в авто магазине со шляпкой на 17 и немного длиннее. Вот он, обмазанный графитной смазкой:

Место установки рычага:

Чтобы установить продольную тягу на место при нашей шляпки на 17, нужно выкрутить болт со шляпкой на 14:

Все обильно смазываем и закидываем обратно. НО! Не затягиваем рычаг без нагрузки. Я поставил домкрат под рычаг и поднял авто, затем затянул рычаг. Не так уж все и сложно оказалось.
Всем удачного ремонта!

Шаровый рычаг автомобиля – это один из элементов его подвески, на котором крепится шаровая опора.

И рычаг, и опора выполняют основную роль в безопасном повороте колёс при движении автомобиля, а также амортизации его подвески.

Поэтому роль шарового рычага трудно переоценить.

В настоящей статье мы расскажем о том, как правильно выполнить замену переднего шарового рычага на автомобиле Дэу Матиз.

Замена рычага дэу матиз

Со стороны шляпки болта:

Болт купил в авто магазине со шляпкой на 17 и немного длиннее. Вот он, обмазанный графитной смазкой:

Место установки рычага:

Чтобы установить продольную тягу на место при нашей шляпки на 17, нужно выкрутить болт со шляпкой на 14:

Шаровый рычаг автомобиля – это один из элементов его подвески, на котором крепится шаровая опора.

Поэтому роль шарового рычага трудно переоценить.

Сам шаровый рычаг – это деталь из профильного металла или цельнолитой, на одном конце которого имеется сайлентблок, а с другой установлена шаровая опора с пальцем и пыльником.

При выходе со строя шаровый рычаг неизбежно будет создавать довольно громкий стук, поэтому услышать это можно всегда. Это станет сигналом для того, чтобы поехать на СТО для проведения диагностики и вовремя выполнить замену этой детали. Правда, справедливости ради, нужно отметить, что мастера не очень охотно берутся за выполнение этой операции, поскольку очень часто бывает нужно слишком долго повозиться, чтобы снять рычаг с болта подрамника, на котором он крепится с помощью сайлентблока. Такой болт часто закисает и буквально врастает во втулку сайлентблока.
Мы покажем свой способ замены, разработанный нами же в результате многократных выполнений этой операции.
Итак, мы снимаем весь поворотный кулак в сборе, естественно после снятия переднего правого колеса.
После этого, с помощью щётки по металлу аккуратно зачистили все соединения и болты, которые предстоит открутить.

А это болт, с помощью которого рычаг прикрепляется к подрамнику и болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, а также гайка крепления рычага к стабилизатору.
По окончании этого процесса все соединения проливаем проникающей смазкой.
Затем, первым элементом для демонтажа будет продольная тяга.
Она крепит стабилизатор и одновременно закрывает нам доступ к болту, которым шаровый рычаг крепится к подрамнику автомобиля Дэу Матиз.
Для этого, с помощью крестовидной отвёртки откручиваем винт, фиксирующий грязезащитный щиток.

Теперь откручиваем два болта на 14, которыми крепится продольная тяга.

Тут же откручиваем и гайку на 14, что на продольной тяге.

Кроме того, там же рядышком есть ещё один болтик на 10, который также нужно открутить.
Теперь продольная тяга полностью освобождена и мы можем свободно её снять, отложить в сторону вместе с её крепежом.

Следующей будет гайка, которая фиксирует стабилизатор.

Снимаем на ней шплинт и откручиваем.
Проверяем качество резьбы на гайке и пальце, а затем выковыриваем оттуда резиновую втулку.

Теперь наступает очередь откручивать упоминаемый ранее болт, с помощью которого собственно и крепиться шаровый рычаг к подрамнику Дэу Матиз.
Советуем предварительно его хорошенько зачистить и смазать проникающей смазкой.
После этого берём хорошую головку на 14 с удлинителем и длинный срывной вороток.

Накидываем головку на болт и буквально по чуть-чуть начинаем срывать болт. Если это удалось сделать сразу, то не спешите его быстро выкручивать.
Сначала по немножко прокручиваем, чтобы достаточно почистить резьбу.
И лишь потом, когда он свободно откручивается, можно уже быстро выкручивать.
Кроме того, откручивая болт, нужно смотреть за тем, чтобы не провернуть вместе с ним и сайлентблок, поскольку тут есть велика вероятность того, что можно сорвать закладную гайку, которая просто приварена к раме автомобиля Дэу Матиз.
И теперь, когда уже болт вышел, берём клещи или пассатижи и просто его вытаскиваем с отверстия.

После этого внимательно осматриваем болт, чтобы принять решение: можно его ставить обратно или лучше заменить на новый.
Итак, теперь спокойно извлекаем шаровый рычаг из своего посадочного места

Затем осматриваем подрамник на предмет обнаружения повреждений и если всё в норме, то вставляем новый рычаг на своё место.
Берём при этом старый или новый болт его крепления и тщательно смазываем перед установкой.
При этом неплохо заменить и резиновую втулку на стабилизаторе.
Закручиваем на место болт крепления рычага и после этого снова берём тот же срывной длинный вороток вместе с головкой на 14 и потихоньку затягиваем болт.

Теперь вставляем вторую резиновую втулку на рычаге.

Для того, чтобы быстро и легко её вставить на место, смазываем проникающей смазкой WD 40 поверхность шарового рычага и саму втулку.
После этого вставляем её в рубашку рычага.
Но для того, чтобы её правильно осадить в рубашку, берём головку на 19 или на 21, наставляем на втулку и несколькими ударами молотка загоняем её на место.
Теперь на палец одеваем шайбу, а на его резьбу наносим смазку.

После этого закручиваем гайку и шплинтуем её новым шплинтом.
За этим в обратном порядке устанавливаем продольную тягу на своё место. Не забываем при этом смазывать все соединения графитовой смазкой.
Дальнейшую сборку производим в обратном порядке.

Сделать это можно при помощи отвёртки и пассатижей. Головкой на 17 отворачиваем гайку крепления:

При помощи головкой на 14 выкручиваем болт шаровой опоры:

При помощи головок на 14 и 10 откручиваем крепления траверсы:

Головкой на 14 откручиваем передний болт крепления шаровой опоры:

Вот этот болт затягиваем на опущенной машине или как в нашем случае пожимаем шаровую гидро-опорой:

Заодно ставим новые втулки, они у нас фирмы CTR, артикул детали CVKD-13.

Видео замена переднего нижнего рычага подвески в Дэу Матиз:

Резервное видео как заменить передний нижний рычаг в Daewoo Matiz:

Сайлентблок заднего продольного рычага матиз

В продолжение прошлой записи про полиуретанизацию переда подвески.
Тем, кто спокойно ездит на матизе эта доработка совершенно не нужна, т.к. меняются те элементы подвески машины, которые и из резины не убиваются за всю жизнь машины.

Вы думали на матизе нет заднего стабилизатора поперечной устойчивости? Я тоже когда-то так думал, но ошибался, стабилизатор есть, и очень даже хороший, только конструктивно он очень хорошо спрятан.
Посмотрим конструкцию задней подвески матиза

Что мы видим? Балка, два рычага. Балку считаем не скручиваемой, рычаги закреплены к балке парой сайлентблоков каждый, эта конструкция и представляет собой задний стабилизатор. От жесткости сайлентблоков, которые находятся в месте соединения рычага с балкой зависит упругость этой конструкции.

Меняя задние сайлентблоки на полиуретаноыве мы делаем "задний стабилизатор" более упругим, тем самым, снижаем боковые крены машины в поворотах.

Есть еще пара резиновых втулок которые находятся в месте крепления поперечной штанги к балке заднего моста, заменив их на полиуретановые можно немного уменьшить хождение заднего моста из стороны-в сторону при боковых нагрузках, это надо в том случае, когда стоят задние диски шире обычных и колеса в поворотах задевают за арки.
Сайлентблоки в местах крепления рычагов к кузову влияют в основном на хождение заднего моста вперед-назад при торможении и совсем незначительно играют в роли конструктивного "стабилизатора", так что, эти сайлентблоки при желании можно и не менять.

И так, ингредиенты:
Задние сайлентблоки заднего продольного рычага(в месте крепления рычага к балке) в оригинале от GM не поставляются
Их меняем на полиуретановые,
Точка Опоры: 9-06-2009
Их надо 4 шт, по 2 штуки на рычаг.

Передние сайлентблоки заднего продольного рычага(в месте крепления рычага к кузову) в оригинале от GM не поставляются
Их меняем на полиуретановые,
Точка Опоры: 9-06-2008
Их надо 2 шт, по 1 на рычаг.

Оригинальная втулка задней поперечной штанги(тяги панара) в месте крепления задней балки к поперечной тяге имеет каталожный номер 94535302, в месте соединения их 2 шт.
Их меняем на полиуретановые,
Точка Опоры: 0-03-830
Их надо 2 шт.

Ну а дальше картинки для понимания всей картины из каталога с комментариями артикулами.

Болты крепления сайлентблоков задних рычагов как правило приржавевают(если вы их до этого не выкручивали и не смазывали смазкой) и их приходится срезать болгаркой, благо, подлезть можно туда спокойно. Так что, я бы рекомендовал обзавестись комплектом крепежа, благо, стоит все это копейки, а нервы сбережет.

Вот еще картинка с артикулами крепежа

Да, еще один момент, у меня не получилось выпрессовать старые сайлентблоки из старых рычагов, пришлось доехать до ближайшего магазина и купить новые задние рычаги, их артикул GM: 96346531, они же Car-dex: CA-D402

По задней части фоток не делал, да там особо то и фоткать нечего, есть только фотка задних рычагов.

Сайлентблоки при запрессовке смазываем смазкой(обычно идет в комплекте).
Затяжку крепежа мест рычаг-кузов и балка-поперечный рычаг желательно производить под нагрузкой, т.е. чтобы колеса стояли на земле, я обычно поддомкрачиваю в балку, чтобы она заняла естественное положение.

Да, и еще, традиционная рекомендация, все резьбовые соединения смазываем графиткой, а болты крепления сайлентблоков намазываем по всей длине.

В следующих записях напишу про эксперименты с разными пружинами на передней и задней оси.

Амортизаторы стояли родные. Ездить на них последнее время стало вообще сильно напряжно. Зад стал каким то очень мягким. Удивительно как они вообще еще живые у меня были, пробег больше 70 тысяч на них.
Как обычно дофига перечитал всего в нэте, большинство меняют родные на каябу газ-масло. Нашел несколько отзывов по амортизаторам mando, масляные. Типа не плохие все лучше родных. Каяба у нас зад 1400 руб. Mando 720 руб. И так как на каябу денег лишних особо не было решил взять mando, как говорится попробовать, понадеялся на авось, может нормально будет, и стоят не дорого.

Заказал, привезли. Поставил. И только выехал с гаража, поехал а в задней подвеске стучит! Пару дней поездил и перекинул обратно старые амортизаторы, поехал проверять и тишина ничего не стучит. Проверял mando снятые работают идеально, не заеданий ничего. На машине когда стояли тоже проверял шатал машину качал никаких посторонних звуков все четко, но когда едешь по плохой дороге от задней подвески стук капец, как будто там вообще не одной живой детали. Стал грешить на задний рычаг с одной стороны задний салентблок был не очень хорошим. Заказал рычаг задний продольный, но не оригинал, а аналог.

Заменил рычаг. Пришлось помучаться с болтами не один не пошел, пришлось все спиливать. Перекинул снова амортизаторы на mando. Поехал проверять, стучит так же как и стучало! Значит дело точно в амортизаторах, больше там нечему стучать, подвеска проста как велосипед.

Заказал каябу. Привезли, поставил, и только стал выезжать из гаража сразу понял вот что значит нормальные амортизаторы. Проехался и офигел разница просто небо и земля. От задней подвески вообще тишина! Работает четко. Зад по тряскам не болтается как раньше ничего не пробивает, не стучит. Радости не было предела).

Отсюда мораль скупой платит дважды а то и трижды. Надо было сразу заказывать каябу и не жмотничать и не какого бы геморроя лишнего не было.
Теперь осталось заменить еще передние стойки на каябу. Коплю денюжки)

EX96316781 — задний амортизатор MANDO.
343304 — задний амортизатор KYB Exel-G
ca-d402 — задний продольный рычаг CAR-DEX / PARTS-MALL

В задней подвеске автомобиля Daewoo Matiz достаточно много резино-металлических шарниров. но справится с их заменой своими руками вполне подсилу автовладельцу. Видео инструкцию про замену всех задних сайлентблоков на Матизе смотрите на видео чтобы узнать подробно как поменять:

втулки реактивной тяги (тяги Панара) Матиз;
задние сайлентблоки рычага задней подвески;
передние сайленты задней оси.

Замена задних сайоентблоков на Матизе достаточно сложная и напряженная работа, но узнав нюансы каждого из этапов работы вы сможете осилить их самостоятельно, в гаражных условиях.

Всю процедуру стоит начать с того что нужно очистить все резьбовые соединения от грязи, а также обработать проникающей смазкой.

Использую головку на «17» и такой же накидной ключ вы открутить все крепежи шарниров задней подвески Matiz. Для замены сайлентов заднего рычага Дэу Матиз вам в обязательном порядке придется демонтировать его полностью и воспользоватся прессом либо другим подручным средством для перепрессовки резино-металлических шарниров.

Замена рулевой тяги Матиз: описание, инструкция, фото, видео

Нарушение условий эксплуатации автомобиля, а также пренебрежение рекомендациями производителя выводят из строя рулевые наконечники Матиз.

Решить данную проблему можно самостоятельно, при наличии нужного инструмента и рук. При подготовке к выполнению ремонта вам потребуется приобрести новый наконечник рулевой тяги.

Лучше приобретать оригинальные запчасти, так как их качество и износостойкость намного выше, чем у аналогов. Процесс замены Данный процесс представляет собой следующий алгоритм последовательных действий: Снимаем колесо. Выньте шплинт, который предотвращает откручивание корончатой гайки пальца шарового шарнира.

Daewoo Matiz (Деу Матиз) замена рычагов, рулевых тяг и наконечников, видео

Открутите гайку крепления рычага и пальца, используя гаечный ключ. Произведите выпрессовку пальца шарового шарнира, замена рулевой тяги daewoo matiz съемник, или же при его отсутствии: Выньте шаровой палец из отверстия в рычаге поворотного кулака. Также потребуется ключ на 32, или разводной ключ, но с ним будет неудобно. Расшплинтовываем и откручиваем гайку наконечника.

Используя съёмник или просто молоток выбиваем палец наконечника из поворотного кулака.

Он легко выходит в принципе обычно. Вполне вероятно что она просто так у вас не выкрутится, поэтому придётся использовать рычаг трубу итп.

У меня одна тяга легко выкрутилась, тк её недавно снимали при замене рычага, а чтобы снять вторую мне пришлось соорудить вот такую хрень: Спускаемся в яму и ослабляем хомут на пыльнике со стороны рулевой рейки Daewoo Matiz.

Спускаем пыльник вниз по тяге.

Откручиваем внутреннее крепление рулевой тяги. Делаем замер расстояния от края наконечника рулевой тяги до шарнира рулевой тяги.

Это нужно для того, чтобы безопасно добраться до мастерской, в которой будет осуществляться развал-схождение. Если новая рулевая тяга аналогичная изношенной, то можно вместо замера расстояния посчитать количество витков, то есть насколько глубоко накручен наконечник на рулевую тягу.

Сайлентблоки задней подвески матиз

втулки реактивной тяги (тяги Панара) Матиз;
задние сайлентблоки рычага задней подвески;
передние сайленты задней оси.

EX96316781 — задний амортизатор MANDO.
343304 — задний амортизатор KYB Exel-G
ca-d402 — задний продольный рычаг CAR-DEX / PARTS-MALL

Ну а дальше картинки для понимания всей картины из каталога с комментариями артикулами.

Вот еще картинка с артикулами крепежа

По задней части фоток не делал, да там особо то и фоткать нечего, есть только фотка задних рычагов.

В следующих записях напишу про эксперименты с разными пружинами на передней и задней оси.

Читайте также: