Замена натяжителя фольксваген пассат

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Тема: Замена ремня вспомогательных агрегатов и ролика натяжителя на VW Passat B6 2.0 FSI.

Замена ремня вспомогательных агрегатов и ролика натяжителя на VW Passat B6 2.0 FSI.

Наверное многие знают как это делать, но все же.
Причина замены: обнаружен износ ремня + подозрение на шум ролика натяжителя ремня.

Схема:

Под поз. 14 сам ремень, который меняем, под поз. 5 указан натяжитель ремня.
Я его однажды менял, если с ним все в порядке — менять не нужно.
В моей ситуации я заменил только его ролик.

Запчасти:
1. Поликлиновый ремень вспомогательных агрегатов.
Для двигателей 2.0 FSI BVY 21,34X1042MM
Оригинал VAG 06F 260 849 E
Я покупал Gates 6PK1043 — Бельгия.

2. Ролик натяжителя ремня.
Если кого интересует целиком натяжитель — оригинал VAG 06A 903 315 E
Номер ролика не помню — кого интересует — есть на exist
Я ставил какой-то корейский.

3. Из инструментов — ключи/торцевые головки под шестигранные болты и TORX.

Порядок действий.
1. Отклоняем натяжитель ремня по часовой стрелке, вставив рожковый ключ в специальный выступ.

2. Снимаем ремень.
Для удобства вставляем отвертку в два отверстия на натяжителе и кронштейне, совместив их поворотом натяжителя.

3. Оцениваем состояние ремня с умным видом — познавательно.
Если увидите такие трещины на ремне — меняйте его, если не хотите в дороге натягивать женские колготки вместо него.

4. Снимаем натяжитель.
Вытаскиваем отвертку, чтобы не мешала.
Откручиваем 3 болта (черный кронштейн на фото) — торцевая головка на 13.

5. Ставим новый натяжитель — кто меняет его полностью, либо снимаем с него ролик.
Для этого откручиваем винт TORX.

6. Собираем все в обратном порядке.
Прикручиваем натяжитель.
Усилие затягивания болтов 23НМ.
Кто сорвет со все дури как я — болты М8Х50 VAG N 019 54 33.
Накидываем ремень (не забываем вставить отвертку для удобства) согласно схемы — на шкив коленвала, шкив компрессора, шкив генератора.
Избегаем смещения канавок ремня на шкивах агрегатов.
Убираем отвертку, отпускаем натяжитель.
Готово!

Замена ремня привода агрегатов на VW Passat B6

Замечание: Если снимаемый ремень предполагается использовать в дальнейшем, предварительно следует пометить направление его движения, и устанавливать в соответствии с этой меткой. Установка ремня в противоположном направлении повышает его износ при работе или может привести к разрушению ремня.

Снятие

1. Компоненты установки ремня привода вспомогательных агрегатов приведены на сопр. иллюстрации

2. Снимите защиту картера (см. тут).

3. На дизельном двигателе снимите переднюю секцию правого локера (см. Главу 11) и топливный фильтр, отсоединив от него трубопроводы (см. сопр. иллюстрацию) и сняв с опоры двигателя.

4. Пометьте направление вращения клинового ремня.
5. Ослабьте натяжение ремня, потянув натяжитель за выступ (см. на иллюстрации 9.1) рожковым ключом по направлению часовой стрелки.

6. Поверните натяжитель так, чтобы его можно было зафиксировать при помощи специального стержня (см. сопр. иллюстрации выше), пруткового ключа или сверла,

7. Снимите приводной ремень, запомнив схему его прокладки.

Установка

8. Уложите ремень на шкивы и ролик натяжителя. начиная со шкива коленчатого вала и заканчивая шкивом генератора (на двигателях, кроме ВКР) или шкивом компрессора К/В (на дизельном двигателе ВКР). Схема прокладки ремня приведена на сопр. иллюстрации.

9. Немного поверните натяжитель по направлению часовой стрелки, выньте удерживающий его стержень и отведите натяжитель назад.
10. Проверьте правильность положения ремня на всех шкивах.
11. На дизельном двигателе установите переднюю секцию локера и топливный фильтр.
12. Установите защиту картера.

Бензиновые двигатели 1.6 л FSI (BLF, BLP)

1. Шкивы и ролики, приводимые ремнем, указаны на сопр. иллюстрации.

2. Снимите крышку приводного ремня.

3. Оттяните ролик натяжителя гаечным ключом за болт крепления в направлении против часовой стрелки (стрелка на сопр. иллюстрации) и зафиксируйте прутковым ключом 4 мм (1).

4. Снимите приводной ремень, проверьте его состояние и при необходимости замените его.
Замечание: Запомните схему прокладки ремня на шкивах и роликах.

5. Наденьте клиновой ремень на шкивы и ролики, начиная укладку со шкива коленчатого вала (см. сопр. иллюстрации).

6. Немного оттяните ролик натяжителя гаечным ключом против часовой стрелки, выньте фиксирующий стержень и медленно отпустите ролик назад.
7. Удостоверьтесь в правильности положения ремня на шкивах и установите его крышку.

Бензиновые двигатели 2.0 л FSI и 2.0 TFSI (BLR/BLX/BLY и AXX/BWA)

Замечание: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей бензиновых 2.0 л производится аналогично замене на двигателе 1.6 л (BSE).

1. Компоненты установки ремня привода вспомогательных агрегатов приведены на сопр. иллюстрации выше.

Замена натяжителя и приводных ремней. Замена передней опоры двигателя.

Итак, настал момент, когда натяжитель окончательно меня достал. Каждый раз, при переходе от ХХ к движению, при заводке машины, он издавал дизельный грохот. На ХХ болтался на пару см, не натягивал ремень (ослаб уже) да еще и скрипел в придачу. Беглый осмотр показал износ самого колена, где спрятана пружина, и что заменой только ролика здесь не отделаться.
Куплено:
-Натяжитель ремня Febi 19736 (25$) (оригинал VAG 058903133D)
-Ремень генератора/ГУР/вискомуфты Contitech 5PK1300 (7$) (оригинал VAG 06B903137E)
-Ремень компрессора кондиционера Contitech 4PK855 (4,5$) (оригинал VAG 06B260849A)

Febi брать опасался, заказал с возможностью возврата, пришел вроде как неплохой. Посмотрю, как он себя поведет. На INA зажал денег. Новый натяжитель имеет подшипник NTN, что неплохо.

Новый в сравнении со старым. Видно, как сместился центр у старого. При установке удивился, насколько натяжитель должен быть тугой, старый можно было сжать за хвостик руками.

Натяжитель ремня кондея пока оставил родной, был суховат, поэтому промыт и профилактически смазан Mobil XHP222.

Заодно заменил переднюю опору двигателя. Старая совсем истрепалась.
-Lemferder 2592901 (3,5$) (оригинал VAG 8D0199339P)

Самый интересный вопрос, который занимал меня перед заменой этой подушки-а не придется ли мне снимать бампер, чтобы отодвинуть морду. Короч, все можно сделать и так. Кронштейн(домик) подушки снимается, в него закладывается новая, штырь и подушка намыливается, и плоской гладкой монтировкой немного сжимаем подушку, помогая ей проскочить штырь и не порваться. Работы на 5 минут. В конце опору необходимо настроить по Эльзе. Для АКПП точка касания-сверху, под собственным весом кронштейна.

Итог: пропал неприятный грохот натяжителя, двигатель стал работать тише. Благодаря новой опоре, значительно уменьшилась вибрация на ХХ на D.
В ближайшем времени стоит заменить подшипник шкива компрессора кондея, ибо он уже на подходе. Также стоит присмотреться к подшипнику шкива вискомуфты.

Как правильно заменить ролики ГРМ на Фольксвагене Пассат?

Замена обводных и натяжных роликов ремня газораспределительного механизма — одна из самых часто проводимых процедур при техническом обслуживании автомобиля. Это справедливо и для Фольксвагена Пассат — машины настолько же распространенной, насколько и надежной.
Регулярно обращаться на станцию технического обслуживания не всем подходит, в силу недостатка времени и/или денег. Но процедура может проводиться и самостоятельно, при должной подготовке и строгом следовании инструкции, приведенной в статье.

Функции роликов ГРМ в Фольксвагене

Ролики ремня ГРМ — это шариковые подшипники, внутренняя обойма которых закрепляется на двигателе. На внешней обойме детали имеются бортики, задача которых — фиксация ремня. Наиболее важной частью всей конструкции является внутренняя полость подшипника, в которой находится специальная тугоплавкая смазка. От того, насколько герметично запечатана эта смазка, и зависит продолжительность срока службы самих роликов.

Ролики делятся на два вида, в зависимости от выполняемой функции: направляющие (обводные) и натяжительные.

Функции натяжительных роликов:

Создание натяжения ремня ГРМ;
Понижение уровня шума привода ГРМ.

Функции направляющих (обводных) роликов:

Изменение хода ремня, за счет его поворота на определенный угол;
Обеспечение стабильности функционирования механизма.

Теперь о том, где располагаются ролики, равно как и сам газораспределительный механизм. Найти их не трудно, в большинстве моделей конструкция находится в левой части, если стоять перед капотом, лицом к машине. Искать нужно валы, на которых протянут ремень. Найдя такую конструкцию, автовладелец находит и газораспределительный механизм.

На этом с описанием базовых функций и особенностей этих деталей автомобиля все, и нужно рассмотреть, как проходит на Пассате В3 замена ролика ГРМ.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Но как определить, когда возникает необходимость в замене роликов газораспределительного механизма? На практике, это не трудно. Дело в том, что у этих составляющих одинаковый запас прочности с ремнем ГРМ. Следовательно, меняются они одновременно, через 50-60 тысяч километров пробега. Если эксплуатация автомобиля происходила на пересеченной местности, или при экстремальном скоростном режиме (с резким ускорением и торможением), то срок сокращается до 40-45 тысяч километров.

При визуальном осмотре лучше всего виден ремень ГРМ. Если он изношен или есть повреждения — менять нужно и его, и ролики.

Внимание! Эти детали не ремонтируются. Повреждения на обводных и натяжных роликах ГРМ необратимы, и сварить/склеить/скрепить их невозможно. Только приобретать новые запчасти и ставить их на место старых.

И в отношении техники безопасности. Замену ремня и роликов газораспределительного механизма нельзя проводить при разогретом двигателе, иначе ожогов не избежать. Машина должна быть надежно зафиксирована на месте стояночным тормозом или внешними фиксаторами. Наконец, напоминание, в первую очередь, для курильщиков: для подсветки нельзя использовать спички или зажигалки. Только фонари или лампы.

Перед тем, как приступать к процедуре замены роликов и ремня ГРМ, нужно собрать весь необходимый инструментарий.

Список инструментов для замены ролика ГРМ на Пассате Б3:

новые запчасти: ролики, шкивы, ремень;
набор ключей (торкс, составные, шестигранники);
отвертка;
лампа или фонарь.

Теперь можно переходить непосредственно к работе.

Процесс смены роликов ГРМ

Начинается все с открытия капота. Под ним нужно найти два винта, которыми закреплена декоративная решетка радиатора. С помощью ключа «торкс» Т30 эти винты откручиваются, а сама решетка вынимается. От бампера отщелкиваются 4 упругих защелки, расположенные внизу снимаемой детали.

Когда решетка убрана, становятся видны 4 винта аналогичного размера, которыми бампер крепится к направляющей детали. Их тоже нужно открутить.

Под арками передних крыльев машины расположены еще 3 винта под «торкс» Т25, которыми локер прикрепляется к бамперу. Выворачиваются и они, и винты, которыми углы бампера, завернутые вертикально, крепятся к крыльям.

При наличии в автомобиле защиты картера или пластикового пыльника, их тоже нужно снять, отвернув три винта в нижней части бампера. Когда сняты боковые решетки на бампере, отсоединяются разъемы с противотуманными фарами, при их наличии. Бампер снимается по ходу движения машины.

Пластиковая направляющая бампера, расположенная перед радиатором, тоже снимается, а затем откручиваются два винта под «торкс» Т30, расположенные по бокам, в углублениях.

Наконец, демонтируются фары. Для этого вынимаются из «телевизора» трапециевидные резинки, под которыми располагаются восемь винтов под «торкс» Т27 или Т25: по два в верхней части, по одному внизу за фарой, и по одному с внутренних боков фар. Следующим шагом, с помощью ключа на 10, отворачиваются два винта, которыми крепится радиатор охлаждения жидкости гидроусилителя руля. Затем отсоединяется датчик температуры воздуха, а сам радиатор отводится в сторону переднего левого колеса автомобиля. Датчик температуры тоже аккуратно вынимается и откладывается во внутреннюю часть моторного отсека.

Теперь можно снять сам бампер, отвернув ключом Т35 по три винта, удерживающих лонжерон. После него отсоединяется электрический разъем датчика, расположенный на радиаторе кондиционера. Для этого используется ключ на 10, которым откручиваются четыре болта крепления разъема. Затем снимаются скобы и радиатор, который аккуратно, чтобы не повредить его, отводится в сторону.

Следующим этапом сливается охлаждающая жидкость из радиатора. Для этого устанавливается емкость на 4-5 литров (сольется около 3-3,5, но лучше, чтобы объем емкости был больше), в нее проводится шланг, а другой его конец надевается на сливную пробку радиатора. При нормальном состоянии термостата (если его не заклинило в открытом положении), то сливается около 3 литров. Затем отсоединяются патрубки от охлаждающего радиатора и вынимаются пластиковые штифты на телевизоре.

После этого снимается радиатор. Лучше убрать его подальше в сторону, чтобы не повредить. С помощью винтов под торкс и одного ключа на 10 снимается замок капота. После них снимаются оставшиеся пять винтов, которым крепится телевизор: два под Т30 на крыльях, два на кронштейнах под фарами и один слева конструкции, которым телевизор соединяется с бачком с омывайкой. В завершение, снимаются разъемы с улиток сигналов и можно снимать сам телевизор.

Следом отворачиваются последние два винта на лонжеронах и снимается расположенная между ними труба. Потом берется шестигранный ключ на 5, которым отворачиваются четыре винта, держащих крыльчатку вискомуфты, и она снимается.

Теперь есть доступ к натяжителю ремня навесных агрегатов, который отворачивается ключом на 13. После него ключом торкс Т30 отворачиваются два винта, которыми крепится крышка шкива распределительного вала. Проворачивается коленвал (с помощью центрального крепежного болта), пока метка на его шкиве не совпадет с меткой на корпусе клапанной крышки, и шестигранников на 6 отворачиваются 4 винта, которыми крепится шкив коленвала. Расположение меток повторно проверяется, и можно снимать шкив.

С помощью ключа на 10 отворачиваются последние винты, удерживающие щитки ремня ГРМ. Последние аккуратно снимаются. Получен доступ к роликам и ремню ГРМ. Ключом на 13 ослабляется гайка, на которой закреплен натяжной ролик. Проводить эти манипуляции нужно очень осторожно, чтобы не сбились метки.

Натяжитель откручивается шестигранником. Направление — против часовой стрелки, взводя демпфер натяжного ролика в исходное положение. Давить тут нельзя, можно повредить ролик. Когда шток демпфера уйдет целиком, его надо зафиксировать в таком положении. Для этого подойдет плоская отвертка.

Теперь можно снимать ремень ГРМ и натяжной ролик. Чтобы снять обводный ролик, его нужно открутить ключом на 12. На место снятых деталей устанавливаются новые.

Следующий этап очень ответственный — натяжение ремня газораспределительного механизма. Процедура не отличается сложностью, но проводить ее нужно аккуратно. Сначала поворачивается эксцентрик натяжного ролика против часовой стрелки, пока он не упрется в шток. Шток освобождается и дальше эксцентрик проворачивается под его давлением, пока корпус демпфера и лапка натяжителя не окажутся на расстоянии 8 мм, после чего затягивается гайка ролика. Затем проверяется положение меток шкивов, и коленчатый вал проворачивается на два оборота.

Повторно проверяется дистанция между корпусом демпфера и лапкой натяжителя. Важно, чтобы оно не превышало 10 мм.

На этом процедура заканчивается и вся конструкция собирается в обратном порядке.

Натяжитель ремня генератора. (Брямкает,звенит ремень)

У меня такой же вопрос касаемо свиста ремня --забодал, хочется спросить кто нибудь последовал методу или совету кругляша . Если да то скажите пожалуйста помогло ли Вам тоже (в смысле покупка и установка обгонной муфты) согласитесь ведь вещь весьма не дешёвая для простого эксперимента.

Еще попутный вопрос, так как в моем случае отсутствует кондиционер, может кто нибудь переделывал так чтобы совсем отказаться от ролика автонатяжителя и делать натяжку вручную ведь как на жигулях это возможно было бы проще плюс экономия какая (да и свит думаю в первую очередь из-за него)---если делал кто то как.

Val'ek

Мастер советчик

Постоянный участник

получается однозначно ставить муфту и усе решиться да.

поначалу когда все криво было свист был только на холодную (правда если не зима), а сейчас когда поэтапно, как остальные здесь писавшие, все поменял стал еще и на горячую после 90 градусов появляться и устойчиво так пока не остынет свистит, вроде машина серьезная для нее такой дефект по моему мнению не должен существовать по определению, дырявые шестерки и то не свистят.
Многое тоже пробовал (и переворачивать, и наоборот ставить) вот и думаю толи я такой тупой толи разработка очень умная, ведь сознательно без кондиционера брал.Кстати в результате всех экспериментов 100 % убедился что свистит именно ремень (два тык вообще порвались от натяга).

Val'ek

Мастер советчик

Val'ek

Мастер советчик

Постоянный участник

Свистит точно ремень и именно генератора и только при холостых, чуть газнуть и все (включение и отключение потребителей никак не влияет):
- первое снимаю его и все тишина и покой (не при заводе не свистит, не при работе - хоть возьми и выкини, если б без генератора работало),
- второй способ проверки - при работе двигателя и свисте элементарно капнул воды внутрь на ручейки ремня и все тишина пока не просохнет ( судя по тому что капаю на внутреннюю часть на дорожки ремня не по ролику скользит, а по валу, но ошкурить попробую),,Кстати пробовал дорожки вала чуть подточить чтобы лучше терлось не помогло. В системе в данном случае всего то 3 элемента- генератор, натяжитель с роликом и вал. может ремни фиговые так разные фирмы пробовал.
Насчет как крутиться и вертится вопрос тоже не стоит все новое еще месяца не прошло после замены (ремню и того неделя, да и таких чтобы свойств при нагреве не меняли наверное не существует, плюс пробовал канифолью мазать, спец средство брызгать (ремень жрет и плавит а свит как был таки есть)); грешил на ролик на натяжителе хоть и новый разобрал, смазал его сам дополнительно другой смазкой (пробовал масло жидкое туда залить помогло, но проблема в том что при оборотах оно быстро вылетает из подшипника);а палку натяжителя кстати уже жрать чуть начало (смазка не помогает, да и народ пишет что износ этой вещи у некоторых никаких доп шумов и уж тем более свиста не вызывает). Единственное что не менял так это шкивы, они у меня были новыми и счас ничего, и оба жесткие без каких -либо гасителей вибраций ( генератор тоже менял весь).

Как вариант обдумываю вообще отказаться от натяжителя (купить ремень короче и натянуть как нибудь самостоятельно, в принципе он думаю и не нужен, да и затрат лишних весьма немалых не будет) но очень мало хода на генератор остается, плюс как рассчитать величину или длину ремня для ручной натяжки, в инструкции читал что некоторые подобные модели двигателей вообще без натяжителя с завода сделаны там механизм с какой-то пружиной используется, но сам не встречал и картинки не видел, а хотелось-бы.

Снятие, установка и натяжение ремней привода вспомогательных устройств

2 Основной ременьнатягивается автоматически, под действием подпружиненного ролика. Натяжение ремня привода компрессора кондиционера осуществляется динамометрическим ключом.

Снятие

4 Если этот же ремень будет установлен вновь, то пометьте его направление вращения.

5 Доступ к ремню улучшается после установки передней облицовки кузова в положение для ремонта в моторном отсеке (см. параграф 10 главы 11), не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку. Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоиэоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову. Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/ сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга. С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

6 На автомобилях с кондиционером ослабьте натягивающий и осевой болты и переместите ролик натяжителя вверх, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимите ремень.

Замечание: Болт имеет левую резьбу.

Установка

8 Установите ремень на шкивы. Проверните автоматический натяжитель против часовой стрепки.установите ременьна шкив натяжителя и отпустите натяжитель, позволив ему натянуть ремень.

9 На автомобилях с кондиционером установите ремень на шкивы компрессора и коленчатого вала. Натяните ремень, провернув шестигранник на натяжителе с усилием 25 Нм. Удерживая натяжитель, затяните осевой и натягивающий болты.

Замена натяжителя ремня генератора пассат б5

Снятие, установка и натяжение ремней привода вспомогательных устройств

Рис. 6.1 .а. Ремни привода вспомогательных устройств (AFN. AVG, AHU и АНН)

1Компрессор кондиционера

2Ремень привода компрессора

3Основной ремень

4Натяжитель основного ремня

5Шкив вязкостной муфты

6Генератор

7Насос гидроусилителя руля

8Помпа

9Шкив коленчатого вала

10Натяжитель ремня привода компрессоре

Рис. 6.1,6. Ремни привода вспомогательных устройств (AJM и ATJ)

1Шкив коленчатого вала 3 Генератор 5 Натяжитель

2Насос гидроусилителя руля 4 Вязкостная муфта

Основные сведения

1 Первый (основной) ремень приводит генератор, вязкостную муфту, насос гидроусилителя руля, а на двигателях AFN, AVG, AHU и АНН, еще и помпу (насос системы охлаждения). На автомобилях с кондиционером егокомпрессорприводитотдельный ремень. Оба ремня расположены спереди коленчатого вала и оба — поликпиновые (рис. 6.1,3, б).

3 Для снятия ремней первым делом загоните автомобиль на ровную площадку и установите его на стояночный тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.

Снятие

4 Если этот же ремень будет установлен вновь, то пометьте его направление вращения.

Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоиэоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову.

Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/ сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга.

С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

7 Чтобы снять основной ремень, сначала запомните или зарисуйте способ его проло-жения. Обратите внимание: плоской стороной ремень обращен к шкиву вязкостной муфты. На двигателях AFN, AVG, AHU и АНН нужно ослабить натяжение ремня автоматическим натяжителем. Для этого проверните центральный болт ключом «на 15» против часовой стрелки. Снимите ремень.

Ослабьте натяжитель после снятия ремня. На двигателях AJM и ATJ переместите натяжитель вниз (против часовой стрелки) ключом «на 19».

Установка

10 Установите переднюю облицовку на место.

Замена ремня ГРМ, ремней генератора и кондиционера VW Passat B5 1,8T двигатель AEB

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000.

Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000.

Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение.

поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

Гремит цепь ГРМ Passat B5 1.8 ADR

Замена натяжителя + межвальной цепи тебе грозит Как ни странно, ещё интересные наблюдения:
1. Цепь менять необязательно, ибо некритично. Но, ввиду её малой цены.
2. Эффект может дать просто банальная замена гидриков. Новые гидрики "плотнее" сидят в направляющих шахтах => меньше утечка масла через зазоры => больше давление на ХХ в маслосистеме головки => больше натяг цепи.
3. Такой же эффект даст замена маслонасоса на новый - он даст бОльшее давление масла в системе => больше давление на ХХ в маслосистеме головки => больше натяг цепи.

Михаил.
P.S. За что люди платят 850 долл - ума не приложу. ЭТО СТОЛЬКО НЕ СТОИТ.

У меня была подобная проблема на ARG Вылечилась заменой насоса.

Цепь слегка так "по-дизельному" гремела когда некоторое время стоишь на холостых. Померил давление масла - оказалось 1.4 Bar на холостых, что чуть ниже нормы. Цепь гремела именно тогда, когда манометр показывал минимум давления после отпускания газа. Либо гремела когда просто подольше на холостых стоишь. При этом лампочка масла никогда не загоралась - даже в пробках летом в жару.

Сначала полез в ELSA. Если давление на холостом меньше 2 бар там написано:

- Rectify mechanical damage, e.g. bearing damage.
- Replace oil filter bracket with pressure relief valve or replace oil pump.

Первое означает, что низкое давление может быть из-за того, что происходит падение давления из-за изношенных подшипников коленвала. За эту часть я не волновался, т.к. движок все-таки новый, масляных голоданий не было, в общем не стал заморачиваться.

Второе означает, что надо заменить кронштейн масляного фильтра с клапаном, который сбрасывает лишнее давление либо менять маслонасос. Начал с простого - кронштейн снял - там все чисто было, без засоров. Клапан поменял на всякий случай. Попробовал - опять заниженое давление. По-простому не отделался.

Короче снял поддон, поменял насос на новый родной. Все собрал, залил новое маслице - померил - давление стало ВЫШЕ, но все равно на холостом чуть меньше чем 2 бара; но при этом - о чудо! - цепь греметь перестала. После этого езжу уже полтора года - больше не гремит. Во как.

При этом сеточка насоса не была засрана и видимых следов износа на шестеренках насоса тоже не было. Я в насосах не спец - там хрен определишь изношен он или нет. В общем просто старый насос выкинул и новый родной вставил. Головку не снимал и ничего там не менял. Не уверен, что мой случай показательный, но я знаю еще 2 людей, кто отделался от проблемы "дизельного" гремления цепью именно заменой насоса.

Если замена насоса не помогла, то лолично идти по пунктам 1 и 2, которые сформулировал GMA. Т.е. я бы пересортировал его пункты как 3, потом 1 потом 2.

Что думаю я Если бы у меня цепь слегка гремела, то я даже не брал бы это в голову и не грузился. Тем более не стал бы копаться в моторе и тратить на это деньги.
Но проблема имела тенденцию к обострению и в конце концов стала невыносимой. Тратить время и деньги на эксперименты я считаю не имеет смысла, потому что сколько веревочке ни виться.
ЗЫ 850 долл это вместе с заменой ГРМ и роликов. Конечно, почти 500 долл дороговато для железячки с проводами размером с детский кулачек, но бывает и хуже.

Своими руками: меняем поликлиновой ремень в TSI 1.4

Речь идёт о замене поликлинового ремня! Это ремень привода навесного оборудования – генератора и компрессора кондиционера. Не путать с зубчатыми ремнями привода механизма ГРМ или помпы!

Процедура описана для двигателя 1.4 TSI и проверена на модификации CZDA. Для двигателей другого объёма и дизелей сам ремень отличается и, вероятно, сама процедуры может происходить иначе и иметь свои нюансы.

Ремень меняется согласно регламенту для стран с высокой запылённостью и плохими дорожными условиями, куда входит и Россия, раз в 60 тысяч километров. Для стран с обычными условиями эксплуатации замена не предусмотрена. Решение о необходимости замены, на мой взгляд, каждый должен принимать сам. Ремень стоит открыто и хватает всю грязь, летящую с дороги в подкапотное пространство. Обрыв поликлинового ремня сам по себе не критичен для других агрегатов, и при отсутствии какого-то совсем уж неблагоприятного развития событий ремонт сведётся просто к покупке и установке нового ремня (и в крайнем случае, натяжителя 04E145299N с двумя винтами M8x30 N1066501), однако сам обрыв может стать довольно неприятным сюрпризом в дальней дороге с не самыми весёлыми последствиями.

В любом случае, требуется регулярная проверка состояния ремня привода навесного оборудования.

Процесс проверки состояния поликлинового ремня:

Проворачивать двигатель за шкив гасителя колебаний с помощью торцевого ключа.

Поликлиновой ремень 1 проверить на наличие:

- износ нитей корда

- износ рабочих поверхностей

- следы масла и жира

Если обнаружены какие-либо дефекты, поликлиновой ремень необходимо заменить. Это может предотвратить неисправность.

Приведённая процедура для варианта с компрессором кондиционера, он есть на всех российских Тигуанах.

Если поликлиновой ремень предполагается продолжать использовать, то необходимо отметить направления его вращения маркером или зафиксировать как-то иначе для повторной установки в том же положении.

Надеть ключ 3 с головкой на 16 мм на шестигранник кронштейна натяжного ролика 1.

Чтобы ослабить поликлиновой ремень, повернуть ключ 3 в направлении стрелки.

Зафиксировать ремень стопорным стержнем 2. Снять поликлиновой ремень 4.

Установка производится в обратном порядке, с соблюдением нижеуказанных рекомендаций.

В зависимости от типа и конструкции генератора могут быть установлены разные варианты шкивов A и B.

Накинуть поликлиновой ремень, как показано на рисунке. 1 – гаситель колебаний, 2 – устройство натяжения поликлинового ремня, 3 – генератор, 4 – компрессор кондиционера.

Повернуть ключом натяжное приспособление в направлении стрелки. Вытащить стопорный стержень.

Снять ключ. Проверить правильность положения поликлинового ремня.

Запустить двигатель и проверить, правильно ли работает поликлиновой ремень.

Я менял ремень сверху, не поднимая никаким образом машину, т.е. просто открыв капот. Наверное, это не самый удобный вариант, но он не требует никакого дополнительного оборудования. Сама процедура занимает пару минут, однако ввиду ограниченного пространства могут возникнуть некоторые затруднения, и процесс растянется минут на 10. Берегите руки, вокруг много выступающих острых кромок различных кронштейнов, если будете делать без подъёмника.

На шестиграннике натяжителя также есть внутренний Torx, однако его размерность я не замерил и обошёлся головкой на 16 мм. Как вставлять фиксатор, я так до конца и не понял, отверстие перекрывается ремнём. Я просто оставил в качестве ограничителя ключ, которым ослаблял натяжитель.

Новый ремень не имеет ориентации и может быть установлен надписями в любую сторону, обычно ставят так, чтобы читалось спереди. При установке ремень накидывается на шкивы в произвольной последовательности – как будет удобнее. После установки обязательно необходимо проверить, что всё встало как надо и только после этого запускать двигатель.

Читайте также: