Замена натяжного ролика сузуки джимни

Обновлено: 05.07.2024

Замена ролика натяжителя и обводного ремня

Здраствуй читатель!
Покатушки на выходных не прошли безследно…ну всё таки я поломал край бампера своего модного и порезал резину именно токо колемо которое было полностью утонувшим, а ну и ещё кузов поцарапал тоже на той же части авто…но это только пол беды, хотя меня не сильно это напрягает на этой машине но всё же неприятно…и это только пол беды…С утра во вторник я поехал по своим делам…ещё во дворе промелькнул свист из под капота ну я подумал грязь или вода осталась и поехал…Проехав примерно с пол пути до пункта Б я услышал хлопок, машина заглохла и загорелась лампочка акамулятора…после повалил дымок…
Открываю капот вижу следующую картину

Ну что же делать то?Конечно сразу обратился к одноклубникам, моментальность реагирования очень впечатлила через 10-15 минут уже подскачил Мишаня с новым подшипником!Вечно меня выручает, за что была выписанна небольшая благодарность…
А что с ремнём? А с ремнем интересное кино получилось: когда я еще только покупал машину, перед отъездом в Ха прошлый владелец сказал мне, заедь в магазин и купи ремень и ролик, больное место это у них, да и вообще будешь ездить в грязь всегда с собой вози! Конечно я его послушал, заехал в магазин и купил себе ремень, а ролик не купил потому что за него мне озвучили цену в 11000(оригинал)…так и уехал с ремнём, по приезду не стал выкладывать из бардачка…так он и лежал!

И мне всё не давала покоя мысль а как быть то с роликом, если ломается он часто а стоит 11к…После поломки думал всё, налип на бабосы конкретно… Не тут то было, решение уже давно придумано…Мишаня меня просветил в это и у меня прям отлегло, вообщем подходит на джима какой то ступичный подшипник хер знает от чего…

Стоимость его 230р.
Ну вообщем то всё поменяли очень быстро и я был снова в строю уже через пол часа, ниже расскажу методику…
И поехал я после обеда покупать этот подшипник что б вернуть Мише да и себе про запас купить раз уж они летят в грязи…Пообщавшись с продавцом в магазине я узнал что есть точно такой же по размерам подшипник только более устойчивый к высоким температурам и оборотам да и производство Япония, только стоит он уже 370р.,всё равно пустяки, это не 11к…Взял его потому что под капотом довольно таки жарковато по сравнению со ступтцей, да и обороты двигателя в сотни раз выше чем расчитанные обороты ступичного подшипника!

Ну и поменяю думаю сразу прям на парковке у магазина а синий Российского производства из которого по пути в магазин успела вылететь вся смазка(230р.), оставлю на чёрный день!
Я покупал в Подшипник Сервис ДВ, Индустриальная 19б

Теперь Инструкция по установке!

-Откручиваем щуп, один болт на 10 и потом просто вытаскиваем его!
-Ослабляем болт регулировки натяга ремня компресора кондиционера
-Толкаем его враво к двигателю, тем самым ослабив ремень
-Снимаем ремень кондёра
-Ослабляем 2 болта(один регулировочный другой крепящий) ролика, в моём случае он один но его хватает.

-Поворачиваем ролик, я прям руками повернул, крутится он относительно крепящего болта

В зависимости как он установлен, но суть в том что надо его повернуть в ту стороны что ослабит натяг ремня, а в другую не получится!
-Снимаем ремень
-Выкручиваем ослабленные два болта с ролика
-И начинаем рученьками его раскачивать и тянем на себя и он выйдет!
-Берем головку на 27 или 30, вообщем которая размером с сам эксентрик, а под обоймы обойму ставим две других головки или что угодно но главное что бы было куда выходить эксентрику…Если есть пресс то думаю занете что делать, а я был на парковке без него)))
-И начинаем выпресовывать, я бил по головке на 27 большой трещеткой, т.к. сидит там эта железко не сильно крепко поэтому хватило и трещётки…
-Точно так же запресовываем обратно, только идёт легче потому что новый подшипник смазан…
и собираем всё в обратном порядке

Вообщем то всё…ничего сложного, никакого спец инструмента у меня небыло кроме обычного набора, все ремни натянул руками но если есть ломик то лучше им…время потратил 15-20 минут.
Единственный минус этого подшипника, когда долго поездить и под капотом становится реально адски жарко, то он начинает немного свистеть на ХХ, но слух не режет и еле слышно, лично меня не раздражает!

Вывод:гоняете по говнам, то купите сразу один про запас ремень и подшипник и возите с собой!
Посторайтесь защитить этот ролик, либо защитой днища либо купить ролик с более свежего джима там он с заводской защитой…Можно переодически набивать смазкой, но вроде из японского пока за 2 дня ничего не вылетело!Но за такие деньги можно и просто новые ставить!

Упрямый малый Suzuki Jimny

Многие смотрят на него снисходительно: что за «джип» такой, если от его носа до хвоста чуть больше трех с половиной метров! Багажничек крохотный — вдвое меньше, чем у «Оки».

Конечно же «Джима» покупают не картошку перевозить, а ради удовольствия — у машинки потрясающая проходимость. В чем я убедился на одном из слетов клуба джиперов-экстремалов. На трассе эта мелюзга на равных боролась с огромными вседорожниками и, более того, выигрывала некоторые упражнения. Сила автомобиля не только в параметрах геометрической проходимости. Даже конструктивно «Джимни» не отличается от настоящих вездеходов: у него неразрезные мосты, прочная рама, к которой крепятся кузов и двигатель с агрегатами трансмиссии, раздаточная коробка с понижающей передачей. Однако обольщаться не стоит: иной экстремал и балку моста загнет в бараний рог! Но не будем рассматривать столь специфические поломки, а поговорим о том, с чем можно столкнуться при штатной эксплуатации.

Suzuki Jimny

ПО РЕГЛАМЕНТУ И ХИТРОСТЬЮ

У кузова одно слабое место: частенько проступает ржавчина на рамках боковых дверей и под стеклом распашной двери багажника — некоторые машины перекрашивали еще во время гарантийного срока. А поскольку силовые элементы кузова устойчивы к коррозии, многие владельцы по поводу ржавчины на дверях не переживают: дескать, сгниют до дыр, тогда их и поменяю.

Suzuki Jimny

Наиболее часто возникающая проблема с электроникой связана с неустойчивой работой двигателя М13А на машинах первых выпусков при прогреве зимой. Этот мотор в 2005 году пришел на смену G13B (оба — 1,3 л, см. Историю модели). Его особенность не только в том, что привод ГРМ у него цепной (у предшественника — ременной), — он и в отношении экологических требований совершеннее: если старый мотор соответствовал нормам Eвро III, то новый укладывается в Eвро V. Наша, российская беда лишь в том, что японские разработчики не учли специфики суровых зим и временами встречающегося паршивого топлива — оставили настройки блока управления двигателем такими же, как для остальных рынков. Поэтому зачастую сразу после пуска двигатель «троил» и лишь после того, как слегка прогреется, начинал работать устойчиво. Владельцы били тревогу: не пострадает ли дорогущий нейтрализатор от пропусков воспламенения? Но вскоре успокаивались — на практике ничего похожего почти не случалось.

Suzuki Jimny

Спустя пару лет завод модифицировал электронные программы (их четыре, в зависимости от комплектации авто). Идентификаторы (номера программ) приведены в таблице. Если вы не первый владелец и не знаете, перепрошивали блок управления или нет, наведайтесь к ближайшему дилеру. Распознать номер программы с помощью сканера — минутное дело. Можно или программу поменять, или ее обмануть. Сообразительные нашли простой способ: при первых признаках «троения» глушат двигатель, тут же вновь его заводят — и мотор работает ровно, как ни в чем не бывало.

Suzuki Jimny

Примерно с 2006 года взамен стального натяжного ролика поликлинового ремня стали применять пластиковый. Однако он иной раз не доживал и до 30 тыс. км — разваливался. Тогда вернулись к старой конструкции, однако в запчасти поставляют оба варианта. Брать пластиковый стоит только от безысходности. Ремень по регламенту положено менять каждые 90 тыс. км, но самые рисковые владельцы тянули и до 150 тыс. км.

Suzuki Jimny

Теперь о моторе G13B. Менять ременный привод его ГРМ — святое! Если не представляете, сколько он отходил, — замените немедля! Выйдет дешевле, чем ремонтировать двигатель после встречи клапанов с поршнями. Кстати, клапанные зазоры здесь предписано регулировать каждые 120 тыс. км. Обычно же все сводится к проверке — зазоры почти не «уходят». Если регулировать все же понадобится, знайте: по конструкции этот движок схож с нашими «восьмерками», трудно лишь найти регулировочные шайбы нужной толщины.

Suzuki Jimny

Основная забота с двигателями 1,3 л (другие к нам официально не поставляли) — менять в срок расходники, следить за уровнем масла и температурным режимом. Если мотор перегреть, поведет головку.

Suzuki Jimny

Праворульные версии, завезенные из Японии, укомплектованы в основном маздовскими моторами К6А (0,66 л) с турбонаддувом. Само собой, точно такой же агрегат у близнеца «Джимни» — «Мазды-AZ Offroad». После 150 тыс. км у них может забарахлить турбина, особенно в случае, если машина не оснащена турботаймером. Предыдущий владелец запросто мог пренебрегать простым правилом: после серьезных нагрузок нельзя глушить двигатель сразу — следует дать ему хоть минуту поработать на холостом ходу, чтобы турбина остыла.

Suzuki Jimny

Одним из самых выносливых считают турбодизель 1,5 л (65 л.с.) производства «Рено». Но в России экземпляров с такими моторами единицы. И специалистов по ремонту тоже. Перед покупкой такой машины хорошенько подумайте, где будете ее чинить.

Suzuki Jimny

ГЕНЫ ДОЛГОЖИТЕЛЯ

Синхронизаторы МКП начинают хрустеть к 200–220 тыс. км. Ресурс сцепления сильно зависит от условий эксплуатации — порой его сжигают за одну поездку по непролазным дебрям. В среднем же агрегат служит 120–140 тыс. км.

Автомат неприятностей не приносит, если вовремя менять масло и фильтр. Он бывает двух типов — старого образца (дет. 26570–81А10) и нового (дет. 26570–81А11). Внешне они разные, но, тем не менее, полностью взаимозаменяемы. Так что не возмущайтесь, если в автомагазине вам «подсунут не ту деталь».

После долгого буксования автомат может перегреться и перейти в аварийный режим — зависнуть на третьей передаче.

Suzuki Jimny

Механическая часть раздаточной коробки вряд ли доставит хлопоты. А вот с концевиками режимов включения на машинах до 2006 года выпуска их хватает: то контакты перегорят, то проводка отгниет. Позже их стали защищать дополнительными стальными щитками — отказов сразу стало меньше.

В передней подвеске следите за опорными подшипниками поворотных кулаков. Обычно они служат 100–120 тыс. км, но если часто ездите по разбитой дороге, готовьтесь менять через 30–40 тыс. Обнаружили люфт — не тяните с ремонтом, иначе «налетите» на замену уплотнения поворотного шара. А это куда более трудоемкая и дорогостоящая операция.

Suzuki Jimny

Если к 90 тыс. км машина стала рыскать на дороге, знайте, что пришло время обновить задние сайлент-блоки рычагов передней подвески. Возможно, заодно придется уменьшить зазор между червяком и роликом в рулевом механизме. Это проделать несложно. Рулевые наконечники наделены огромным запасом прочности, поэтому не люфтят даже при пробегах под 200 тыс. км. Стойки и втулки стабилизатора обычно меняют не раньше 150 тыс. км. Тормозные колодки служат 45–60 тыс. км (в зависимости от типа трансмиссии), диски — вдвое дольше.

В задней подвеске довольно быстро (случается, что и через 40 тыс. км) сдают амортизаторы, и автомобиль начинает «козлить». Зато колодки задних тормозов долгожители: трудятся под 120–150 тыс. км. Барабаны и вовсе «вечные» — ни одной замены вследствие износа специалисты не припоминают.

Suzuki Jimny

Поразительно, но, несмотря на свою кажущуюся игрушечность, «Джимни» на редкость надежен. По крайней мере, в сравнении со многими большими вседорожниками.

Благодарим компанию «Автомир» на Лыковском проезде" за помощь в подготовке материала.

Suzuki Jimny4

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1998 Дебют «Сузуки-Джимни» третьего поколения (JB-серия). Кузова: 3-дверный универсал (SUV), кабриолет. Двигатели: бензиновый с турбонаддувом, Р3, 0,66 л, 47 кВт/64 л.с.; бензиновые — Р4, 1,3 л, 59 кВт/80 л.с.; Р4, 1,4 л, 60 кВт/82 л.с. (только для испанского рынка). Привод полный с жестко подключаемым передним мостом (раздаточная коробка с передаточными числами 1,320/2,145), М5 или А4.

2004 Появились машины с дизельными двигателями с турбонаддувом: Р4, 1,3 л, 51 кВт/70 л.с.; Р4, 1,4 л, 48 кВт/65 л.с.

2005 Проведен рестайлинг модели. Изменились: бамперы, противотуманки, панель приборов, сиденья, рулевое колесо, расположение рукоятки открывания капота, отделочные материалы салона. Новый бензиновый двигатель VVTi (с изменяемыми фазами газораспределения), Р4, 1,3 л, 62 кВт/85 л.с. Раздаточная коробка с электронным управлением. В конце года вышла машина в новой тогда комплектации Wild Wind (другие бамперы, решетка радиатора, колпак на запаске).

2006 Машину начали оснащать турбодизелем Р4, 1,5 л, 63 кВт/86 л.с. Вышла ограниченная серия «Рейнджер» (съемный фаркоп, иные отделочные материалы, сетка между салоном и багажником).

Меняем ремень ГУР и ТО ролика

В прохладную погоду в течении первых секунд после запуска двигателя доносился свист, осмотр показал рассыхания ремня ГУР.

Звук же доносился от натяжного ролика. Оригинальный натяжной ролик Suzuki 49160-81A00. Увидев цену натяжного ролика на двигатель M13A (4538 руб.) решаю попробовать сменить в нём смазку.
Для удобства работы желательно снять радиатор, я обошёлся без этого.
Для снятия, установки натяжного я использовал следующее:

Далее забил ролик свежим ЛИТОЛ-24 и одел пыльник

По каталогу ремень 17521-52E00 (1393 руб.), я взял ремень NEKO 4PK950 (124 руб.).

В результате проведённых работ свист пропал.

UPD:
15.02.17 69000 км. Ролик снова дал о себе знать. На ремне NECO трещины.
23.03.17 69900 км. Сменил смазку на Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease

Suzuki Jimny 2011, engine Gasoline 1.3 liter., 85 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 16

Может кто подскажет. Не могу натянуть ремень ГУР, т.к. болт фиксации ролика полностью головкой уперся в край прорези для натяжения (ремень максимально натянут) и чтобы его открутить не влезает даже сточенная головка ключа. Как снять ремень?

Ремень сколько продержался?

NECO 9 т.км, сейчас установлен FRANCE CAR 9 т.км. Пока всё хорошо.

Как поживает ролик после использования amalie green elixir?

При нанесении смазки в подшипнике имелся ощутимый люфт, через пару сотен километров я его поменял. Это была временная мера.

мотор какой M13A ?

Недавно опять подшипник менял — первый раз не такой взял. с железными крышками…посоветовали смазку МС-1600 для суппортов. выдерживает до 1000 градусов. пока тихо )) www.drive2.ru/l/8238853/

я бы этой "смазкой"не мазал-кроме как держать температуру бальше ни чего не может, а вот навредить очень даже способна в высокооборотистом подшипнике!
MC 1600 HotBrake — специализированная смазка на основе кремнийорганической жидкости, загущенной органобентонитом, с добавлением многофункциональных присадок.
Бентонит, с химической точки зрения, это чистый глинозем. При термических перегрузках склонны к очень сильному коксованию, что представляет большой производственный риск, который можно предотвратить, используя только очень интенсивное досмазывание большим количеством смазки…

Сегодня специально уточнил у моториста знакомого — они уже давно МС1600 мажут подшипники генераторов и ролики и пока нареканий от клиентов нет. Там же температура не большая, откуда коксованию взяться ? Быстрее ремень бы сгорел от повышенных температур … Так что катаемся дальше ))

Ну что — вы были правы, сэр ! :-) Засвистел подшипничек на смазке для суппортов MC 1600 …успел до "кирдыка" -поменял на многоцелевую Blue и теперь всё ок ! )))

Свист из под капота. Замена приводных ремней

1998.13МА.Пробег- 38 тыс.
Засвистел ремень.На выходных поменял все ремни.Сначала поликлиновые и свист не исчез,потом ГРМ с роликом.Не рановато ли для такого пробега?

Яков Сочи

Бывает здесь

Ответ: Свистящий звук в районе двигателя.

У тебя ж М13А вроде. Там цепь 100%.

Добавлено через 1 минуту

Значит ты подшипник в натяжном ролике менял, я тебя с Неоксеном перепутал. От чего подшипник подобрал?

Dimus

Наш человек

Ответ: Свистящий звук в районе двигателя.

Точно не знаю, для М13А в натяжной ролик должен подходить подшипник 6010. Есть в подшипник.ру.
В принципе, фото есть.

LaCrema

Мудрец

Ответ: Приводные ремни

А ты действительно думаешь, что возможен пробег 38 000 за 10 лет? .

При покупке машины положено не смотря на пробег поменять все ремни и жидкости.
И в 98 году небыло M13A, только G13BB

insigma

Продвинутый новичок

Ответ: Приводные ремни

Да,двигатель конечно G13B.
Пробег действительно такой.Стояла мафинка много в Японии,не ездила.

obnovlenie_vnov

Эксперт

Джимник, МКПП, 2007 г., пробег ок. 12 000. Стоковый, кроме защиты раздатки от Sprinter -а. Участовал с соревнованиях с хаммером, ну и пару раз весело побулькал с месяц назад в лужах (недолго и немного). Больше в подозрительном замечен не был.
Позавчера при трогании на первой-второй передаче при нажатии на педаль газа был выявлен нехарактерный довольно громкий свист явно из-под капота, в районе левого переднего колеса/середины. Свист появлялся при нажатии на педаль газа, остальные педали не нажимались. Прислушивалась на 1-2 передаче, на 3 не переходила. при переходе на третью - свист пропал и больше не появлялся.

Шо это было/может быть?

Ответы из серии "Да все, что угодно. " принимаются с отдельной благодарностью.

Охотник

Ответ: Свист

Диагноз - "Ремень генератора"
Рецепт - подтянуть!

obnovlenie_vnov

Эксперт

Ответ: Свист

Rockfire

Старожил

Ответ: Свист

Влага попадает. если чуть ослаблен, систит (проскальзывает) пока не уляжется.

Но вообще надо смотреть. может ролик какой грязью забился, чуть подклинило и ремешок проскользнул.

obnovlenie_vnov

Эксперт

Ответ: Свист

Ребята, СПАСИБО! 8)

Охотник

Ответ: Свист

Влага попадает. если чуть ослаблен, систит (проскальзывает) пока не уляжется.

Но вообще надо смотреть. может ролик какой грязью забился, чуть подклинило и ремешок проскользнул.

Наш человек

Ответ: Свист

Свистит на хододную при подаче газа потому, что аккумулятор после заводки разряжен и берет большой зарядный ток. Следовательно, усилие на вращение генератора возрастает и плохо натянутый ремень генератора начинает проскальзывать и свистеть. Чем больше даёшь газу, тем сильнее ток разядки и свистит сильнее. По мере заряда аккумулятора ток уменьшается и ремень перестаёт свистеть. Лечение - подтянуть слегка ремень.

LaCrema

Мудрец

Ответ: Свист

Все так, ремень свистит Бывает после проезда луж, во влажную погоду и зимой - совершенно не страшно
Единственное, если будите подтягивать - не надо перетягивать, а то подшипникам плохо будет.

Nipel

Осваивающийся

Замена приводных ремней

Проконсультируйте пожалуйста, как менять эти два ремня (генератора и помпы с кондеем)? С чего начать по пунктам. Буду очень признателен. Двигатель М13A.

И еще вопрос, сколько разновиднойстей у джимки противотуманок. Блин, я уже 3 варианта насчитал, а той какая стояла у меня найти не могу. На моей оставшейся в живых противотуманке сзади наклейка с надписью Valeo, на стекле надпись CIBIE. Само стекло ровное, без рифлений, противотуманка вставляется в немного овальный пластиковый ободок который входит в бампер, что-то типа обрамления вокруг. Помогите такую найти или дайте ее номер! Очень прошу, замучался искать! Остальные противотуманки, что попадались на глаза большим размером, с немного выпуклыми стеклами, что характерно тоже Valeo. Машина 2004 года.
Не очень удачная фотка но всеже

LaCrema

Мудрец

Ответ: Замена приводных ремней

Предполагая цену на орикгинальные противотуманки, посоветовал бы обратить внимание на Hellа - или дальний дополнительнй, или противотуманный. Крепление конечно придется самостоятельно придумывать, но зато светить будут лучше, да и стоить меньше

Nipel

Осваивающийся

Ответ: Замена приводных ремней

Спасибо за совет, но хочу купить родную противотуманку.

Подскажите пожалуйста с ремнями!

Ветеран

Ответ: Замена приводных ремней

говорят что есть такая штука как поиск

Nipel

Осваивающийся

Ответ: Замена приводных ремней

Ветеран

Ответ: Замена приводных ремней

я знаю что за последний год несколько раз обсуждалось, а вообще что там непонятного не пойму

alexeyyy

Продвинутый новичок

Ответ: Замена приводных ремней

Да с ремнями просто, покупаешь новые они уже есть почти в любом магазине.

1. Там по мойму ремень кандея сначала ослабляеши и снимаешь там есть регулировка типа струбцыны сверху ослабляешь (откручиваешь)

2. Ремень генератора, делал на яме там по-мойму болт фиксации есть самого генератора её обязательно ослабляешь и гайку фиксации натяжки сверху в пазе. т.е
а. ослабляешь гайку в пазе.
б. ослабляешь болт фиксации самого генератора снизу (если не ослабишь не снимешь)
Собираешь все с обратном и натягиваешь генератор рычагом.

Делов на 40 минут примерно.

Snark712

Свой в доску

Ответ: Замена приводных ремней

если не ошибаюсь, понадобится Г-образный шестигранник на 10
и Г-образный торцевой ключик на 14(купите набор в метро, я делал им)

Sprinter

Старожил

Ответ: Замена приводных ремней

Nipel

Осваивающийся

Ответ: Замена приводных ремней

Так как исчерпывающей информации в интернете я не нашел, привожу свой подробный пример замены приводных ремней на Suzuki Jimny 2004г двигатель M13A с кондиционером, AKПП.

Ремни:
Заказываем в экзисте, или покупаем подходящие ремни в магазине где торгуют запчастями для иномарок.

Помпа:
Родной ремень помпы по микрофишам идет под маркировкой 4PK850, но как оказалось, нужен ремень намного длиннее, а именно - 975мм.
1. 4PK975 - в экзисте подходящий по размерам ремень той же фирмы от Contitech обошелся в 200 руб.

И того: 434 руб.

Понадобится инструмент:

1. Накидной ключ на 12 (из хорошей стали не китайский)
2. Шестигранник на 10.
3. Головка на 12 с воротком.

Сам процесс:

Для замены приводных ремней (генератора и помпы) лучше воспользоваться ямой. В случае, если таковой нет, можно подлезть под машину и
сделать все лежа на спине.

1. Вначале меняем ремень помпы. Ключем на 12 ослабляем (не откручиваем до конца) две гайки натяжного ролика.

После того, как ролик отойдет в сторону, ремень провиснет и его легко можно будет снять со шкивов. Извлекаем ремень наружу.
2. Ныряем под машину. С правой стороны шестигранником на 10 ослабляем болт крепления генератора (там только один болт под шестигранник, ошибиться сложно). Возможно,
потребуются некоторые усилия чтобы сдертуть болт с места - используйте рычаг. Вылезаем из под машины.
3. Вверху генератор прикручен к регулировочной планке, держащейся на двух болтах под 12-ый ключ. Откручиваем правый болт, и, сдвигая генератор в сторону двигателя, ослабляем ремень.

4. Просовываем ремень генератора через лопасти вентилятора охлаждения
(не повредите соты радиатора!) извлекаем ремень наружу.
5. Сборку проводим в обратной последовательности: сначала одеваем ремень генератора, и, регулируя (можно использовать палку для натяга) генератором натяжение ремня,
закручиваем правый болт на регулировочной шайбе, а затем болт под шестигранник внизу.
Ремень помпы также натягиваем с помощью ролика-натяжителя закрутив сначала одну гайку, потом вторую (внимание! Не сорвите резьбу).

Nipel

Осваивающийся

Ответ: Замена приводных ремней

Заказываем в экзисте, или покупаем подходящие ремни в магазине где торгуют запчастями для иномарок.

Маркировка ремней

И того: 434 руб.

Понадобится инструмент:

1. Накидной ключ на 12 (из хорошей стали не китайский)
2. Шестигранник на 10.
3. Головка на 12 с воротком.

Сам процесс:

1. Вначале меняем ремень помпы. Ключем на 12 ослабляем (не откручиваем до конца) две гайки натяжного ролика. После того, как ролик отойдет в сторону, ремень провиснет и его легко можно будет снять со шкивов. Извлекаем ремень наружу.

2. Ныряем под машину. С правой стороны шестигранником на 10 ослабляем болт крепления генератора (там только один болт под шестигранник, ошибиться сложно). Возможно,
потребуются некоторые усилия чтобы сдертуть болт с места - используйте рычаг. Вылезаем из под машины.
3. Вверху генератор прикручен к регулировочной планке, держащейся на двух болтах под 12-ый ключ. Откручиваем правый болт, и, сдвигая генератор в сторону двигателя, ослабляем ремень.

4. Просовываем ремень генератора через лопасти вентилятора охлаждения (не повредите соты радиатора!) извлекаем ремень наружу.
5. Сборку проводим в обратной последовательности: сначала одеваем ремень генератора, и, регулируя (можно использовать палку для натяга) генератором натяжение ремня,
закручиваем правый болт на регулировочной шайбе, а затем болт под шестигранник внизу.
Ремень помпы также натягиваем с помощью ролика-натяжителя закрутив сначала одну гайку, потом вторую (внимание! Не сорвите резьбу).

Как заменить ремень ГРМ на Сузуки Джимни своими руками?

Ремень ГРМ служит для правильной работы механизма двигателя и синхронизации распределительного и коленчатого валов. Но чтобы исключить поломки двигателя, его, как и любую другую расходную деталь, необходимо менять.

Признаки необходимости замены

Признаки необходимости замены:

Плохое визуальное состояние: провисание, ослабление, отслоение материала, трещины и потертости;
Следы охлаждающей жидкости или масла на ремне ГРМ;
Остановка работы силового агрегата без явных причин;
Изменение оттенка выхлопа;
Появление посторонних шумов в моторном отсеке;
Возникающие сложности с потерей мощности, появляются рывки, трудный запуск силового агрегата;
Износ натяжителя ролика или помпы.

При обнаружении хотя бы одного из вышеописанных симптомов, ремень ГРМ необходимо поменять. Но перед осуществлением этой процедуры, его необходимо приобрести, а, следовательно, правильно выбрать.

Выбор ремня ГРМ

К подбору нужного ремня следует подходить очень ответственно. Оригинальные комплектующие обеспечат качественную работу. Если необходимо приобрести аналог, так как рядом с местом проживания владельца нет официального дилера Сузуки, следует выбирать исходя из проверенных производителей.

Наиболее популярные бренды:

Dayco;
Contitech;
Gates;
Bosch.

Эти компании являются одновременно поставщиками автозапчастей на заводы производителей. Необходимо обращать внимание на международные сертификаты качества.

После выбора подходящего ремня, можно приступить к подготовке.

Подготовка к замене

Прежде чем начать замену, к ней необходимо подготовиться. Для этого потребуется собрать специальный инструментарий и изучить правила техники безопасности.

Необходимые инструменты:

Набор гаечных ключей;
Набор шестигранных ключей;
Отвертки (шлицевая и крестообразная);
Фиксатор маховика;
Фиксатор натяжителя;
Зубило;
Новый ремень;
Новые ролики.

Правила техники безопасности:

Автомобиль необходимо установить на ровную поверхность. Для этого можно использовать гараж или эстакаду.
Под колеса транспортного средства потребуется поставить противооткаты.
Установить ручной тормоз и переключить коробку передач в положение N.
Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи или полностью аккумулятор.

После подбора необходимых инструментов и изучения правил по технике безопасности, можно приступить непосредственно к процедуре замены.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Suzuki Jimny

Пошаговый процесс замены ремня ГРМ на Suzuki Jimny:

Открыть капот. Можно снять с креплений для максимального удобства.
Демонтировать декоративный корпус двигателя.
Снять защиту пластиковую с навесного оборудования.
Демонтировать корпус и трубку воздушного фильтра.
Открутить успокоитель между двигателем и подушкой двигателя.
Демонтировать защиту газораспределительного механизма.
Открутить крепление водяной помпы.
Включить последнюю передачу, а после открутить болты храповика.
Демонтировать ремень генератора.
Использовать стандартный или промышленный фен.
Выставить весь механизм по меткам, затем ремень необходимо снять. Чтобы легко снять расходную деталь, потребуется открутить болт натяжного ролика.
Снять старый ремень и установить новый.
Собрать все в обратной последовательности

Процедура замены длится около 6 часов. Если автовладелец неопытный, может занять целый день. Обратите внимание: если вы сомневаетесь в своих силах, процедуру лучше доверить профессионалам.

Особенности замены на других моделях

Сузуки Джимни похож по конструкции силового агрегата на Сузуки Балено и Свифт, поэтому процесс замены осуществляется аналогичным образом:

Открыть капот.
Демонтировать все навесное оборудование.
Ослабить натяжение ролика.
Выставить все по меткам.
Снять ремень.
Установить новый.
Собрать в обратной последовательности.

Отличия при замене на этих моделях заключаются в расположении навесного оборудования, а также присутствуют некоторые отличия по комплектующим. В остальном, замена на этих автомобилях осуществляется аналогичным образом.

Замена натяжного ролика сузуки джимни

"не дует теплым воздухом" - проверьте салонный фильтр, наверняка забит капитально пылью, положение

температуры в крайнее положение красной линии. Обязательно периодически проверяйте уровень масла в двигателе, болячка этих моторов , может через сальники масло выдавливать и уровень стремительно падает, обратите внимание на тыльную сторону двигателя и купол маховика, в идеале там сухо должно быть, желательно сменить все жижи, а именно: в коробке автомат (если автомат), если механика трансмиссионку, в обоих мостах, в раздаточной коробке. С утра не заводится сразу, это из-за плохого качества бензина, заливайте только 92 бензин, 95 не любит мотор (проверено) и желательно заправляйтесь на саханефтегазе. также помогают химикаты типа "РЕАГЕНТ 2000" для топливной системы, пару шприцов в бензобак хватает обычно, топливная система хорошо чистится. Ну вроде бы все, если еще какие вопросы помогу чем смогу

Проблемная эта тачка Джимни!

Вон Евгений сколько написал! Хорошо что у меня не Джимни:))

Женя спасибо

Женя! спасибо большое за отзыв. На счет фильтра узнаю, проверю (где он кстати находится? :) ), на счет бензина и вправду у меня 95-й залит (полный бак). Топливную систему часто промывать? Значит шприцевать ходовую нигде не надо. На 20 литрах по городу проехала 175 км (в разном режиме, и 4 ВД включала на дамбе) это нормально?

фильтр под перчаточником. недалеко от него.

по ходовке особо не нуждается в обслуживании но зависит от текущего состояния. по поводу расхода норма если на 4вд ездили по пескам. вд включайте только на песке в грязи или в гололед при ровных колесах.

Женя! а на счет ровных колес, это как?

руль что ли прямо держать, или на ровной поверхности или.
Спасибо!

если колёса равного диаметра то бищь на всех четырёх одинаковые диски и резина. иначе дифферециалы убьёте в мостах или раздатку покорёжите

как ты и посоветовал, тыльная сторона двигателя запотевшая.что теперь делать?

максик прав, все колеса должны быть равного диаметра, "ровные колеса" в смысле, при переключении в п

в положение 4 ВД руль держать прямо. "тыльная сторона двигателя запотевшая" - следить за уровнем масла, если не сильно много кушает масла ездить не обращая внимания если бъет по карману частый долив масла то менять резинки попутно меняя устаревшие детали

а сколько ориентировочно будет по деньгам,если устранить запотевание движка с тыльной стороны,ну и чтобы масло не ел.

с работой и всеми запчастями включая ремень ГРМ, ролик ГРМ, маслосъемные колпачки, всевозможные

резинки, помпу, выйдет тыс 12-15 может дешевле, если интересно могу выслать список деталей которые нужно будет купить, недавно все менял, оставьте свой электронный ящик

Спасибо ещё раз!

ну в принципе нормально по ценнику (опять же это при условии что масло ест). Так то подтеков ни каких нет, просто "запотевание". Кстати ещё вопрос, какой размер резины лучше взять, сейчас стоит 15х65х215, думаю приобрести 15х70х205. Какими свечами пользуетесь?
А на счет запчастей по двигателю не можете тут написать?

а зачем менять ГРМ, ролик ГРМ, помпу. или это так, за одно и эти запчасти поменять?
на счет маслосъемные колпачки понимаю (что бы масло не жрал).
Кстати заметила, что при сильных нагрузках (когда по песку ездишь на больших оборотах) чувствуется запах паленой резины (кажись это признак расхода масло вызванный с маслосъемными колпачками).
Женя! ты написал 12-15 т.р., а если цена без учета работы (есть кому поменять).

Не нужно столько менять!

Зачем разбирать да еще менять вполне рабочий узел, или детали? Какая в этом логика. Если менять то нужно ставить оригинал. А это не 12000. Допустим помпа тайвань стоит от 1500 а на сколько его хватит. Короче исправные родные детали они же и проверенные служат порой дольше и лучше новых некачественно скопированных братьев. На счет того что при нагрузке запах паленого масла. То скорее всего масло выдавливается НЕ через маслосьем колпачки, а через уплотнительную прокладку клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор, который при нагрузках нагревается и поджаривает стекшее масло. Если через маслосьем колпачки то двигатель дымил бы синим, и свечи будут с черноватым нагаром.
Советую прокладку клапанной крышки посадить на хороший герметик. Промыть сапуны на крышке и шланги сапуна. Посмотреть и при необходимости заменить сальник коленвала, при этом не забывая о заднем сальнике тоже. Удачи:)

Смотря какой двигатель,G13B ременной.M13A цепной.

прокладка клапанной крышки меняется само Собой.

раз уж тыл потеет то лезть туда и устранять однозначно надо. масло выдавливает из под кольца шкива коромысел резиновое колечко недорогое завтра напишу номер деталей. маслосъемные в любом случае лучше менять. зря чтоли крышку открывать. помпу желательно менять ибо время наверняка подошло

G13B двигатель у меня

уровень масла проверяю, всё в норме.
После того как убедилась в запотевании тыльной части движка, сразу же его помыла. Прошло 3 дня, пока что всё сухо. Будем смотреть дальше.
Женя! а ремень ГРМ и ролик тоже обязательно менять?
Так как на счет размера резины на джимни?
Ещё вопрос, как нибудь можно победить дребезжание пассажирского кресла. САлон такой чистый, ни чего не гремит кроме сидения. Как я поняла есть небольшой люфт в рельсах на которых ездит кресло.

у меня тоже двигатель G13B, масло обычно "улетает" когда тахометр крутиш выше 3 тыс оборотов

в городе падать уровень практически не будет, хотя от стиля езды зависит:) 2. Ремень ГРМ и Ролик всегда меняется вместе, в принципе если известно когда в японии или во владе меняли то не стоит менять, при условии что ремень не "отъездил" 100 тыс км., для надежности я бы поменял все равно:) 3. Насчет размера шин, ваши колеса 215\65\15 меньше 205\70\15 всего на 3,5 мм., клиренс изменится не значительно, посему смысла большого нет менять, разве что если нынешняя резина уже совсем никакая :) Если любите ездить в лес по грибы по ягоды можете присмотреться к российской внедорожной резине Матадор Cordiant off-road, они как раз бывают с размерностью 205\70\15 по рисунку знаменитого BFGoodrich MT сделан, стоит резина очень даже не дорого.
4. Насчет дребезжания кресла, да, вы скорее всего правы, люфт рельсов должно быть присутствует, но честно никогда не задумывался над этой проблемой:) 5. Еще прошу обратить внимание на утренний завод машины, если при первой заводке утром наблюдается клубок дыма с характерным запахом паленой резины, то маслосъемные колпачки уже умерли, у меня было так, да и у большинства джимниводов такое наблюдается. 6. Ну и напоследок список того что я менял:
Расходники на двигатель: Suzuki G13B Jimny 98 кузов JB33W
1. Ремень ГРМ (11407-70C00)
2. Ролик натяжения ремня (12810-71C02)
3. Прокладка клапанной крышки (11189-71C00)
4. 4 резиновых кольца в свечные колодцы (11179-71C01)
5. кольцо уплотнительное (11162-71C10) на крышку датчика распредвала
6. кольцо уплотнительное (09280-12009) на шкив коромысел из-за которого сильно выдавливает масло
7. Маслосъемные колпачки 16 штук (номер не помню)
8. сальник распредвала и коленвала передний (они одинаковые)
9. Помпа водяная