Замена нижних рычагов bmw e39

Обновлено: 02.07.2024

Подвеска БМВ Е39 – особенности и характерные поломки

Некоторые модели автомобилей уже стали культовыми. Это не просто машины, а настоящее олицетворение эпохи. Одной из них является БМВ Е39. Это и неудивительно. Подчеркнуто мужской, агрессивный дизайн, мощные моторы, отточенная управляемость, комфорт – все это не может не вызывать восхищение.

Даже сейчас эти автомобили приковывают к себе внимание, при условии, что их средний возраст составляет 20 лет. В ряду прочего, именно подвеска БМВ Е39 внесла свою лепту в популярность модели.

Новое поколение

Поколение Е39 сменило генерацию Е34, что повлекло значительные изменения в шасси. Главная особенность подвески БМВ Е39 в том, что в ее конструкции применено гораздо больше алюминиевых деталей. Такое решение дало возможность существенно снизить массу ходовой части, однако обернулось серьезными проблемами в эксплуатации.

Наличие мощных двигателей не только увеличивало нагрузку на ходовую, но и побуждало водителей «притопить». А на отечественных дорогах это быстро приводило к поломкам.

Передняя подвеска БМВ Е39

Шасси этой баварской модели имеет ряд особенностей. В частности, крепление кронштейна двухшарнирного переднего моста к кузову реализовано посредством резиновых подшипников, причем сам мост полностью алюминиевый.

Поперечные рычаги и тяги соединяют поворотные кулаки с отдельным кронштейном. Кроме того, к кузову и к ним прикручены стойки, включающие газонаполненные амортизаторы 2-трубной конструкции и винтовые рессоры.

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за сцепление с поверхностью дороги во время прохождения поворотов и т. д.

Отличительной чертой ходовой Е39 с моторами V8 является применение стальных рычагов вместо алюминиевых. Они показали себя более надежными.

Что касается рулевого управления, то оно также было изменено – место редуктора заняла рулевая рейка. Однако она оказалась капризной и не отличалась надежностью.

Детали

Относительно ресурса основных компонентов передней подвески BMW Е39, то стоит отметить некоторые из них:

Шаровые опоры – их ресурс достигает 100 000 км и выше, потому особых жалоб на них нет. С другой стороны, необходимость их замены вместе с рычагами означает большие расходы.
Шарниры верхних рычагов – они выдерживают около 40-60 тысяч км.
Амортизаторы – обычно держаться от 20 000 км до 50 000 км пробега.
Толкающая штанга стабилизатора – просится под замену через 10-30 тысяч км.

Задняя подвеска БМВ Е39

Детали

Относительно замены, то нужно отметить несколько моментов:

Резинометаллические шарниры для рычагов (верхних) – «ходят» по 40-60 тыс. км.
Резинометаллические шарниры для рычагов (нижних) – они более долговечны и могут выдержать около 90-150 тыс. км.
Шаровые опоры нижних рычагов – ресурс порядка 60-90 тыс. км.
Сайлент-блоки плавающие – нужно менять через 20-50 тыс. км.

Кроме того, бывают случаи поломок задних пружин.

Запчасти

Подвеска БМВ Е39 не отличается надежностью, впрочем, по вполне понятным причинам. Неприятным моментом является необходимость замены шаровых опор в комплекте с рычагами. Кроме того, оригинальные компоненты довольно дороги, тогда как аналоги, особенно китайские, обладают слишком малым ресурсом и часто требуют замены.

Некоторые идут на замену алюминиевых рычагов подвески БМВ Е39 на стальные от китайских заводов, однако, качество таких элементов не всегда на высоте.

В целом, ходовая немецкой модели с точки зрения езды проявила себя очень неплохо, хотя с ремонтопригодностью все куда хуже. Впрочем, стоит признать, что на европейских дорогах проблем с ней куда меньше.

Реставрация рычагов

Что мне закатали в рычаги не знаю , наверное что то долговечное.
Кунцевщина делала.

бмв 530d е39 м
Слуцк

530D
Минкс / РБ

На Е34 отреставрированные рычаги (все) пробежали 70тыс. , пока один не застучал. На Е39 вчера также поменял все рычаги на отреставрированные. Если повторится результат - буду хлопать в ладоши. Ох и тяжело же снимались верхние. Вышли только со втулками, причем у одной втулки отгнил буртик, пришлось срочно искать б/у. Но теперь даже на ямы не смотрю. красота.

Два года назад менял в передней подвеске нижние прямые рычаги. Съемника тогда не было. Был только молоток. Как я не бил, но досталась шаровая только вместе со втулкой. Потом последовало отрезание шарового пальца болгаркой и после несколько ударов кувалдой, чтобы освободить втулку от шарового пальца. Далее пришлось забивать втулку обратно и только тогда ставить новый рычаг. Очень геморно делать это без съемника.

Искал съемник на авторынках, но там цены зашкаливают - 480т. на тот момент за такой же, но с другим названием.

530D
Минкс / РБ

Кстати, хотел сначала поставить себе восстановленные рычаги с полиуретановыми с/б (купился на рекламу ребят из podveska.by), но когда не смог засунуть с/б в посадочное место (нужно было сжать полиуретановый с/б на 3мм, что отвертками и пальцами сделать нереально) и пришлось ставить назад свои раздолбанные рычаги, то очень огорчился и решил вернуть это "добро" назад. Были долгие диалоги с производителем этого "беларуского чуда", но я из тех людей, кто колхозом не занимается и лапшу на уши мне тоже повесить трудно. В итоге вернул все, даже втулки стабилизатора с неровно сделанными отверстиями. Производитель спорил, оправдывался, кидался словечками типа "некритичное допустимое отклонение", но опять же - мне лапшу впарить проблематично. Еще смутило то, что они там дают гарантию всего 6 месяцев на шаровые и 12 месяцев на полиуретановый с/б. Сразу встает вопрос: почему, если вы так нахваливаете свою работу даете такую маленькую гарантию.

Я в год проезжаю 20 000км. Выходит, что на шаровую мне дают гарантию 10 000км, а на с/б - 20 000км. Так на резиновом лемфердеровском с/б написано - "гарантия 20 000км". В чем тогда разница?

В итоге взял восстановленные рычаги в другом месте (forcars.by). Передние кривые взял без с/б и запрессовал туда новые лемфердеровские с/б (450т./пара). Не знаю сколько проживут с/б-и, но на шаровые дают гарантию. внимание. 70 000км или 3 года. Вот это я понимаю! Если вы гарантируете качество, то это должно отражаться и на сроках гарантии! После замены очень остался доволен результатом и взял еще все четыре рычага задней подвески. Опять же 70 000км гарантия на шаровые и на обычные с/б тоже дали гарантию 2 года.

P.S. ИнжЫнеры из podveska.by ставят полиуретановые с/б состоящие из двух частей. В таких с/б рабочая нагрузка на с/б распределяется неправильно. Рычаг из такого с/б будет просто вырывать, а сдержать его там может только "дубовость" материала с/б-а. Е39 на 17' дисках мягкой не назовешь, да и вообще она не мягкая. Мягкая она у меня была с порванными с/б-ами передних кривых рычагов. После установки новых резиновых лемфердеровских с/б-ов машина снова стала жесткой. Поэтому чего можно ожидать от полиуретана - я даже не знаю. Полиуретан конечно износостойкий материал, но вот каучук куда мягче и не хуже по своим свойствам.

BMW Club Belarus / Soligorsk Region

M57D30 + GM 5L40E = 530dA E39
Солигорск / Республика Беларусь

Ставил кто себе полиуретановые сайлентблоки и втулки "Powerflex" ?

3,0D
Минск

Искал съемник на авторынках, но там цены зашкаливают - 480т. на тот момент за такой же, но с другим названием.

E36
Минск

Ввиду того, что мы сами являемся производителем полиуретановых изделий, не только автомобильного, и используем для автомобильной тематики трех-компонентный полиуретан, мы можем регулировать твердость материала и делать подвеску мягче-тверже в разумных пределах по желанию заказчика.

Реальный пробег восстановленных шаровых около 60 000 км, сайлентблоков около 120 000, давая гарантию исходим из того, что приезжают машины такси, для которых такой пробег в полгода не проблема. Для обычных гражданских автомобилей гарантия на шаровые опоры может увеличиваться до 12 месяцев, К слову, на полноприводные крайслеры ГУВД Минского района рычаги восстанавливали также у нас.

Приносим извинения за возникшую спорную ситуацию, деньги мы вернули в полном объеме в тот же день, когда Вы к нам приехали, будем рады видеть Вас нашим клиентом, если в этом возникнет необходимость.

Замена передних и задних рычагов БМВ

Замена рычагов подвески на БМВ делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях BMW, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески БМВ делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески БМВ в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.

В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.

Выпрессовка шаровой опоры

Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.

Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.

В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Видео по теме:

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник

Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.

Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.

Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.

Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.

Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.

Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.

После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.

После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.

И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.

Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.

Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.

Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.

Метки: авео, компания, отзывная, шевроле

Конструкция и особенности подвески BMW e39

Безусловно, подвеска автотранспортного средства всегда была немаловажной совокупностью механизмов и деталей, участвующих в обеспечении:

безопасности пассажиров, водителя во время движения;
правильной реакции на подаваемые рулевые команды (особенно значимым этот фактор становится в процессе увеличения скорости машины);
комфорта от езды, потому как в сравнении с развитием автомобилей эволюция дорог происходит менее активно.

Стоит отметить, что в отличие от своего предшественника е34 процентное соотношение алюминия в подвеске BMW e39 значительно увеличилось, что положительно повлияло на некоторые характеристики, в частности, уменьшение массы. Как задняя, так и передняя подвеска е34 является независимой многорычажной системой.

Передняя подвеска BMW e39

Конструкция передней подвески рассматриваемого автомобиля характеризуется следующими особенностями. Кронштейн двухшарнирного переднего моста, полностью изготовленного из алюминия, прикручивается к кузову при помощи резиновых подшипников. С поворотными кулаками соединен отдельный кронштейн через поперечные тяги и рычаги. Также к ним и кузову прикручивается и каждая из амортизационных стоек, в состав которых входят винтовые рессоры и двухтрубных газонаполненных амортизаторов. Для создания лучшего сцепления с поверхностью дороги и противодействия наклону кузова в процессе поворота автотранспортного средства существует отдельная деталь, называемая стабилизатором.

Конструкция передней подвески

Срок службы деталей варьируется, поэтому необходимо рассмотреть каждый случай:

Толкующую штангу стабилизатора обычно меняют после пробега 10 000 – 30 000 километров;
У амортизаторов минимальный и максимальный пороги несколько выше – 20 000 – 50 000 километров;
Резинометаллические шарниры верхних рычагов BMW e39 в среднем проработают 40 000 – 60 000 километров (к слову, несвоевременная замена шарниров приведет к тому, что автомобиль на большой скорости будет хуже понимать команды водителя);
А вот шаровые опоры более долговечны (более 100 000 км пробега), их чаще всего меняют вместе с изношенными рычагами.

Так как ходовая часть шасси полностью алюминиевая, следует помнить о некоторых особенностях работы с передней подвеской этой модели БМВ:

Откажитесь от использования щеток из латуни и железа;
Ни в коем случае нельзя допустить контакт какой-либо алюминиевой детали с электролитом аккумулятора;
Не допускайте попадания на детали сварочных брызг, искр;
Избегайте воздействия температуры больше 80 оС.

Задняя подвеска BMW e39

Задний мост характеризуется прежде всего наличием эластично прикрепленного к кузову подрамника, подвески главной передачи. Благодаря особенному геометрическому размещению резиновых опор и рычагов направляющей системы обеспечивается качественное и точное управление задними колесами автомобиля.

Конструкция задней подвески

О замене плавающих сайлент-блоков задней подвески обычно стоит начинать думать через 20 000 – 50 000 километров пробега; вместе с рычагами традиционно меняются шаровые опоры и резинометаллические шарниры для нижних рычагов, срок службы которых составляет соответственно 60 000 – 90 000 километров и 90 000 – 150 000 километров; резинометаллические шарниры для верхних рычагов имеют меньшую прочность и, следовательно, их чаще приходится менять (приблизительно раз в 40 000 – 60 000 км).

Если сравнивать с передней подвеской BMW e39, то амортизаторы для задней гораздо долговечнее (служат обычно более 100 000 километров).

Результат

По сравнению с предшественником алюминиевая подвеска BMW e39 явно имеет лучшие характеристики. Но стоит не забывать о соответствующем уходе за этой автомобильной системой и местах, где вы используете ваш автомобиль. Ведь качество дорог также сильно влияет на срок службы как подвески в частности, так и всех остальных система автотранспортного средства в целом.

Замена нижних передних рычагов бмв е39

BMW E53 X5 был замечательной первой трещиной на внедорожнике BMW. Они гладкие, удобные, и даже с базовой моделью 3.0 i их приятно разбрасывать по проселочной дороге. Причина этого кроется в том, что E53 использует подвеску, очень похожую на подвеску BMW E39. Используемые компоненты были усилены алюминиевыми битами Е39, но все же. С 5000 + фунтами BMW и 14 годами вождения на самых новых примерах вещи будут показывать свой возраст.

Как только компоненты передней подвески начнут изнашиваться на вашем X5, вы узнаете об этом довольно быстро. В этой статье мы рассмотрим замену передних рычагов управления на моем 2003 X5 4.6 is. Однако этот процесс одинаков для всех других BMW E53.

Модели BMW и применимые годы:

2000-2006 BMW X5

Каковы симптомы неудачного управления оружием?

Выбивание из подвески при въезде на подъездные пути/движении по неровным поверхностям
Неравномерный износ шин из-за изношенных втулок
Дрожание рулевого колеса при торможении

Игнорирование этих вещей может не только привести к менее чем большому опыту вождения. Но и в крайних случаях пренебрежения шаровой шарнир может отделиться и вызвать аварию.

На этих рычагах управления нет интервала обслуживания. Их продолжительность жизни зависит от нескольких вещей, самой большой из которых является время.

Время убивает резину. А во-вторых, стиль вождения. Я склонен проходить через такие части быстрее, чем обычный человек. Если вы просто едете по гладким шоссе на работу и обратно, они будут длиться гораздо дольше, чем кто-то. Кто живет на одной из дорог своего города. Имитирующей стадию ралли.

Сколько времени потребуется, чтобы заменить мои передние нижние рычаги управления BMW E53 X5?

Несмотря на то, что это работа с отстранением. Она довольно проста и не должна занимать слишком много времени. Время бронирования составляет 2,2 часа. Так что в первый раз вы сможете сделать это менее чем за 3 часа.

Сколько стоит замена передних нижних рычагов управления моим BMW E53 X5?

Если вы планируете отвезти свой автомобиль к дилеру, чтобы выполнить эту работу. Вы будете смотреть на него стоимостью к северу от 400 долларов. Приобретая детали через нас и выполняя эту работу самостоятельно, вы платите только часть стоимости. Кроме того, когда вам нужно будет заменить их снова. Вы можете воспользоваться нашей пожизненной гарантией замены.

Инструменты, необходимые для замены передних нижних рычагов управления BMW E53 X5:

Детали, необходимые для замены передних нижних рычагов управления BMW E53 X5:

Шаги, необходимые для замены нижних рычагов управления E53:

Шаг 1: подъем и поддержка транспортного средства

Прежде чем приступить к работе, отломите болты от наконечника. Как только он окажется в воздухе, если только вы не используете ударный пистолет. Вы не сможете этого сделать. Как только они освободятся, пришло время поднять его. На подрамнике есть точка подъема, которую я люблю использовать, чтобы поднять весь передний конец за один раз. Чтобы вы могли поставить подставки для домкратов под назначенные точки домкрата. Обязательно надежно и надежно поддерживайте транспортное средство. Нам нравится помещать колесо, которое мы снимаем. Под автомобиль в качестве дополнительной меры предосторожности.

Шаг 2: Снимите колеса и начните снимать рычаги управления

Теперь, когда вы подняли машину и поддерживаете ее должным образом, вы можете снять передние колеса. Когда передние колеса выключены, вы можете начать снимать рычаги управления.

Теперь, когда этот болт ослаблен, снимите 22-миллиметровую гайку на шаровом шарнире. Вам будет полезно повернуть колесо на полную блокировку в зависимости от того, какую сторону вы заменяете. Это создает как раз достаточно места. Чтобы получить некоторый рычаг для удаления этой типично упрямой гайки.

Шаг 3: Снимите рычаг управления

Теперь, когда все свободно, вы можете снять шаровой шарнир с сустава. Поскольку шаровой шарнир заменяется, я пошел вперед и дал ему несколько хороших ударов молотком. Чтобы выбить сустав из сустава. Тем не менее, вы можете использовать вилку для маринования огурцов или любой другой инструмент. Который вы считаете лучшим.

Теперь, когда сустав свободен от кулака, полностью снимите болт, удерживающий рычаг управления в подрамнике. И снимите рычаг управления. Процесс совершенно одинаков для обеих сторон. Однако если ваш BMW E53 X5 оснащен ксеноновыми фарами. То с правой стороны будет установлен кронштейн датчика уровня. Который необходимо будет снять.

Шаг 4: обратные шаги и повторная сборка

Процесс установки почти такой же, как и удаление, за несколькими исключениями. Сначала вставьте шаровой шарнир в кулак и проденьте гайку на пару витков.

Затем, оставив сустав свободным в суставе, установите болт, который удерживает рычаг управления на подрамнике. Для этого вам, возможно, будет полезно повернуть руль прямо. Как только Болт установлен, наденьте гайку на несколько оборотов. Не затягивайте егослишком сильно . Вы затянете его после того, как автомобиль окажется на земле. Чтобы не создавать дополнительной нагрузки на втулку в рычаге управления.

Теперь, когда рычаг управления установлен свободно, затяните 22-миллиметровую гайку. Удерживающую шаровой шарнир в суставе. Поскольку гайка, используемая здесь, является стопорной гайкой, вам, возможно, придется держать ее. Когда вы ее затягиваете. Сделайте это, используя шестигранное гнездо 6 мм в верхней части сустава, чтобы удерживать его. Затягивая с помощью коробчатого ключа.

Как только сустав плотно войдет в сустав, вы можете переустановить колеса. Опустите автомобиль на землю и несколько раз покатайте его взад-вперед, чтобы успокоить подвеску. Затем проползите под ним и полностью затяните втулки рычагов управления.

Рычаги подвески перед и зад (Е39)

Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста аналог рычагов (цена-качество).

Добавлено: 12.02.2015 00:00 Ответить

ставил сайдем но сайлены вставлял точку опоры полиуритан 33 000 прошел отметку блоки стоят.сфаг и феби зола.бывают и резину не приваривают

Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)

Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle

Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg

Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:

Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt

Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa

Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW

Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group

Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt

Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise

Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:

Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное

Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное

Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA

Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)

Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle

Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее

Система охлаждения и вентиляции

Вентилятор охлаждения радиатора
хорошие: Hella/Behr, VDO
Не хорошие:

Вязкостная муфта вентилятора
хорошие: Hella/Behr
Не хорошие:JPGroup

Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не хорошие:Mayle

Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал

Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle

Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex

Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI

Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
неочень AVA

Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran

Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi

Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,

Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron

Системы питания и выпуска отработанных газов

Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT

Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle

Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.

Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise

Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group

Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Не хорошие: Sfec febi

Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox

Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное

ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron, АСВА

Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy

Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.

Подвеска и рулевое управление

Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.

Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:

Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle

Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
Не хорошие: KAYABA

Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.

Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие: Suplex, CS germany.

Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.

Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog

Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi

Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)

Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее

Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.

Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное

Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)

Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle

Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).

Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:

Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva

Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC

Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli

Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik

Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.

Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:

Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:

Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS

Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.

Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.

Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:

Свечи
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: Brisk

Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS

Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)

Заводская комплектация
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
насос омывателя - VDO
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN

Замена нижнего рычага передней подвески BMW X3 (E83)

Здравствуйте. У меня BMW X3 в кузове E83, 2007 года выпуска. При езде по плохой дороге на небольшой скорости появился стук из передней ходовой части. После диагностики определил что нужно менять левый нижний рычаг. В моем случае шарнир и сайлентблок были изношены.

Диагностика

Для диагностики устанавливаем автомобиль на яму. Далее заводим монтажный рычаг под поворотный кулак и нижний рычаг возле шарнира. Покачиваем монтажку и таким образом проверяем люфт. Также обратите внимание на целостность пыльника.

Сайлентблок рычага закрепленный к подрамнику диагностируется аналогично, только монтажку заводим между крепящих ушей подрамника.

Выбор запчасти

Приобрел рычаг от производителя Lemforder по артикулу 27165 02 (левый). Отзывы об этом производителе хорошие, надеюсь будет ходить долго.

Инструменты и материалы для работы:

Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Противооткатные упоры;
Проникающая смазка;
Щетка по металлу;
Накидной ключ на шестнадцать, двадцать два;
Торцевая головка на восемнадцать;
Силовой вороток;
Удлинитель;
Вороток с трещоткой;
Выколотка диаметром 5 мм;
Молоток;
Съемник шаровых опор;
Медная смазка;
Динамометрический ключ.

Фотоотчет

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Для безопасности устанавливаем противооткатные упоры.

2. Очищаем от грязи и наносим проникающую смазку на две точки крепления рычага.

3. Откручиваем гайку болта крепления рычага к подрамнику. Головка болта под ключ на шестнадцать, гайка на восемнадцать.

4. Накидным ключом на двадцать два откручиваем гайку крепления шарнира.

5. Заводим съемник и выдавливаем палец шарнира из кулака. Если съемника нет, то ударьте несколько раз молотком по уху куда вставлен палец и он выйдет.

6. Вынимаем вручную или выбиваем с помощью выколотки болт крепежа рычага к подрамнику и демонтируем его.

7. Очищаем посадочные места на кулаке и подрамнике от грязи.

8. Очищаем и обрабатываем медной смазкой болт крепления рычага к подрамнику и резьбу на пальце шарнира. Далее устанавливаем рычаг на место, вставляем крепящий болт и наживляем гайку. Головка болта должна смотреть к задней части авто.

9. Вставляем палец шарнира в кулак и наживляем крепящую гайку.

10. Устанавливаем колесо и из ямы затягиваем болт с усилием 85 Нм, гайку шарнира 70 Нм. Перед установкой колеса очистите и обработайте медной смазкой поверхность прилегания тормозного диска к колесному.

Читайте также: