Замена обводного ролика форд мондео 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремень или цепь грм на форд мондео 3: замена своими руками

В среднем длительность службы цепи ГРМ на автомобиле Форд Мондео 3 составляет 150 тыс. км. Именно такой интервал устанавливает автопроизводитель. В зависимости от режима эксплуатации, различных иных факторов она может выйти из строя на порядок раньше – потребуется её замена.

Как и с остальными деталями на данный автомобиль перед собственником всегда стоит выбор: оригинальная либо аналог? Каждый вариант имеет свои преимущества, недостатки. Оригинальная цепь обойдется в несколько раз дороже аналога. В свою очередь обладает большим ресурсом. Вероятность преждевременного выхода её из строя стремится к нулю.

Среди ассортимента можно встретить обширный перечень аналогов китайского производства. Стоимость деталей этой категории на порядок ниже. Но могут возникнуть проблемы с деталью несколько раньше, чем с оригиналом. Китайские цепи чаще растягиваются, с ними могут возникать и другие неполадки.

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
Lynx (аналог)	TK0061	От 8.5
Dayco (аналог)	TCH1040	От 5.2
FORD (оригинал)	1119172	От 9
MasterKit (аналог)	1231282	От 5

Существует обширный выбор различных моделей. Перед покупкой важно проверить артикул. Для двигателей с различным объемом камеры сгорания детали могут отличаться. Присутствует определенная специфика. Например, отличаются цепи для дизельных автомобилей.

Помимо цепи в комплект могут входить другие компоненты – замена которых строго обязательна:

1231282 – цепь;
1231971 — натяжитель цепи;
1231977 — планка направляющая.

Ford Mondeo 2005, двигатель бензиновый 1.л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Ford Mondeo, 2006

Ford Mondeo, 2002

Ford Mondeo, 2006

Посмотреть больше машин на Дроме

Что будет, если вовремя не поменять ремень ГРМ?

Ремень ГРМ – это один из элементов автомобиля, о поломке которого вы узнаете довольно скоро. Можно привести основные последствия несвоевременной замены ремня:

пониженная безопасность во время движения;
быстрый износ остальных комплектующих автомобиля;
потеря мощности, нехарактерные звуки во время езды.

Помимо приведенных выше последствий, есть еще ряд мероприятий, положительных из которых просто нет. В связи с этим, очень важно вовремя сориентироваться, суметь установить причину поломки и провести замену в случае необходимости.

К слову, важность и сложность операции делают ее весьма дорогой при выполнении мастерами сервисных центров. Это делает возможность научиться выполнять замену самостоятельно еще более актуальной на фоне обозначенных факторов.

Своевременная замена, качественный и внимательный осмотр не только сэкономят вам время и деньги, но и, возможно, сохранят жизнь. Статистика возникновения ДТП при порвавшемся во время движения ремня ГРМ не очень утешительная.

Замена цепи на Ford Mondeo

Прежде, чем приступить к процедуре замены цепи ГРМ на данном автомобиле важно подготовить необходимый инструмент. Стандартный перечень включает в себя следующее:

торцевые ключи;
накидные головки;
нож.

Порядок действий при замене цепи следующий:

демонтируется декоративный кожух с двигателя;
снимаются клеммы с аккумуляторной батареи;
отсоединяется крышка головки блока цилиндров;
передняя часть автомобиля размещается над смотровой ямой либо на подъемнике;
демонтируется передний правый подкрылок;

Внешний вид механизма ГРМ Ford Mondeo 3

демонтируется ремень компрессора кондиционера (если будет осуществляться его замена – можно просто разрезать его ножом);
поршень рабочего цилиндра №1 устанавливается в положение верхней мертвой точки тата сжатия;
выкручиваются болты, крепящие шкив коленчатого вала;
далее отсоединяется шкив;
отсоединяем болт крепления;
вынимаем промежуточный ролик;

Снятие промежуточного ролика

выкручиваются болты крепящие шкив привода водяного насоса;
шкив аккуратно вытаскивается;
двигатель необходимо зафиксировать – при помощи подвеса либо опоры, размещенной под ним
демонтируется правая опора мотора, отворачиваются гайки креплелния;
откручиваются все 23 болта крепления крышки привода ГРМ;
при помощи отвертки поддевается край крышки;
ослабляем затяжку болтов крепления звезд валов;

Ослабление крепления болтов валов

фиксируется шток натяжителя в утопленном положении;
вынимается пара болтов крепления;
далее снимаются успокоительные цепи;
демонтируется цепь газораспределительного механизма;
выворачиваем болт крепления звездочки масляного насоса;
осматриваем звезды коленвала – при наличии сильной выработки требуется их заменить;
устанавливается новая цепь;
сбора осуществляется в обратном порядке.

Порядок демонтажа деталей

Монтаж и калибровка нового ремня ГРМ

Автомобильный концерн из Соединенных Штатов рекомендует всем владельцам «Форд Мондео» заменять ремень ГРМ не позднее, чем один раз в 5-6 лет или по прошествии 60 тыс. км. Чтобы выполнить процедуру самостоятельно, следует сделать несколько простых действий: подготовить рабочий инструмент, блокираторы, найти место для выполнения ремонтных работ. Из инструмента вам будет необходим набор из ключа на 18, ключа с головкой на 8 и 13, а также торцевой ключ на 10.

Конечно же, не каждый водитель имеет в своем распоряжении гараж со смотровой ямой, однако эту ситуацию считаем идеальной или близкой к ней. В случае если замена проводится на ровном участке дороги, придется приподнимать нужные стороны автомобиля при помощи домкрата. Мы подготовили для вас описание процесса с метками ГРМ «Форд Мондео»:

Подгоните автомобиль над смотровой ямой. Если таковой не предвидится, используйте домкрат и подымите перед авто. Установите опоры, чтобы автомобиль не покатился. После выполнения подготовительных действий, демонтируйте переднее колесо.
Удалите брызговик, если такой установлен на вашем автомобиле.
Далее ремень, который отвечает за вращение насоса, необходимо разрезать. Для этого используйте нож или любой подходящий под эти цели предмет.
Используйте нож повторно и демонтируйте второстепенный ремень. Вероятно, вы задумываетесь, для чего разрезать ремень, а не просто демонтировать его? Все просто – ГРМ-ремень запрещено использовать повторно. Этот элемент автомобиля изготовлен для единичного использования на одном автомобиле до полного или вынужденного износа.
Установите поршень цилиндра таким образом, чтобы соблюдался такт сжатия ВМТ. В механизме используются валки. Чтобы стопроцентно точно установить их, используйте стопорную пластинку. В принципе, в ее демонтаже нет прямой необходимости, поэтому воспользуйтесь ею для нормальной калибровки ремня.
Используйте отвертку, чтобы поддержать шкив насоса. За счет этой манипуляции удастся исключить проворачивание ремня. Ослабьте болты, убедитесь в неподвижности ремня и выкрутите болты полностью.
Шкив водяного насоса, который должен находится в подвешенном состоянии, подлежит полному демонтажу.
Далее вам предстоит выкрутить 12 болтов: 3 из них фиксируют крышку механизма ГРМ и еще 9 закреплены на верхней приводной крышке.
Опора двигателя подлежит демонтажу, чтобы не мешать дальнейшей работе.
На подвеске мотора расположены еще несколько болтов-фиксаторов (аккурат на кронштейне). Они также подлежат демонтажу.
Мы уже упоминали, что ремень ГРМ постоянно находится в напряжении, при этом его степени зависит работоспособность узла. Возьмите пассатижи и ослабьте это натяжение. Чтобы осуществить задумку, необходимо провернуть пружины в обратном порядке. Вращение следует придавать вплоть до того момента, когда отверстия кронштейна и подвижной планки не поравняются.
В образовавшееся отверстие установите штифт-фиксатор.
Впоследствии ранее проделанных работ, ремешок привода становится доступным для снятия. Чтобы это сделать, проворачивайте его против часовой стрелки. Старайтесь не задеть коленвал, иначе поршень может повредить узел.
Снимите болт, который фиксирует натяжной ролик.

Помните, что при необходимости замены только ролика ГРМ, снимать ремень вовсе необязательно. Эти два элемента никоим образом не исключают монтаж и демонтаж друг друга.

Снимайте ролик. После замены его установку необходимо проводить в обратной последовательности.
Применяйте фиксатор ролика. Закрепите всю конструкцию болтами.
После замены ролика верните на место крышку короба ГРМ. Крепежные болты, снятые ранее, следует вернуть на место в два подхода: первый раз закручивайте их с момент в 45 Н на метр, а после докручивайте до прямого угла.
На распредвале была установлена пластина. Ее необходимо снять, чтобы продолжить сборку узла.
Будьте бдительны. Автомобиль стоит на ручном тормозе, выбрана нейтральная передача. Медленно проворачивайте коленвал и без доведения до ВМТ.
Коленвал монтируется таким образом, чтобы произошло доведение до стержня.
Поздравляем! Вы на финишной прямой. Установите пластинку-фиксатор, после чего проверьте ремень ГРМ. Он должен быть в нужном натяжении, при этом в правильном положении.
После того как убедитесь в правильности монтажа пластины, необходимо снять фиксирующую пластину. Установите заглушку на ее место.

Замена ремня ГРМ на автомобиле Ford Mondeo 3

Стоит отметить, что замена ремня на данной модели автомобиля требуется сравнительно редко – каждые 130 тыс. км согласно рекомендациям производителя. Либо 1 раз в 5 лет. Необходимо постоянно проверять состояние данной детали. Так как обрыв может стать причиной серьезной поломки мотора, требуется капитальный ремонт. Сама процедура проста, осуществить её можно своими руками.

В среднем, при наличии всего необходимого оборудования и инструментов, требуется всего пара часов. Для проведения процедуры требуется:

планка распределительных вылов для Ford №21-162;
держатель зубчатого шкива — №15-030-A.

Требуется подготовиться к проведению работ:

отсоединяем клеммы с аккумуляторной батареи;
валы двигателя необходимо зафиксировать в одном положении;
выкручиваются свечи зажигания.

Схема расположения основных узлов газораспределительного механизма Ford Mondeo 3

Процесс замены включает основные этапы:

требуется поднять автомобиль, установить под него стойки;
демонтируется впускной воздуховод;
отсоединяется правое переднее колесо, а также крышка демпфера;
снимается ремень привода навесных агрегатов;
демонтируется демпфер;
откручиваем шкив водяного насоса;
вытаскиваем правую опору двигателя;
демонтируется направляющий ролик;

Порядок демонтажа деталей при замене ремня ГРМ

поршень первого цилиндра требуется установить в ВМТ (нужно установить метки 5 с репером);
планку №21-162 устанавливаем в специальные прорези (6);
болт натяжителя 7 ослабляется – далее проворачиваем его по часовой стрелке.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Цена на выполнение работ подобного рода сравнительно велика. Замену можно осуществить своими руками – какие-либо затруднения обычно отсутствуют.

Мнение автовладельцев о замене ремня ГРМ «Форда Мондео»

«Лучше менять всё комплектом. Ведь потом, когда нужно будет поменять ролики, потребуется оплатить или проделать объем работ, аналогичный замене ремня ГРМ «Форда Мондео». К тому же менять стоит также сальник коленвала и водяную помпу».

«Предыдущий пост правильно указывает, что замену ГРМ нужно делать в строгом соответствии с инструкцией. Однако это единственное, с чем соглашусь. Независимо от производителя размер ремней почти одинаков. Все они со временем растягиваются. Поэтому неплохо при пробеге 30–50 тыс. после замены произвести подстройку ремня. Тогда его ресурс и вправду будет не меньше 120 тыс. Замена ремня по меткам не очень хороша, работа мотора будет далека от оптимальной. Однако это вряд ли вызовет разрушение (порыв) ремня ГРМ.

Если ремень растянулся и не попадает в зубья – на его износ это не влияет. Ведь шестерни коленвала и распредвала между собой никаким образом не связаны. Просто увеличение длины зубчатого ремня вызовет сдвиг фаз работы клапанов. Но это тоже очень нежелательное явление.

Если в ремне срезаны зубья (подряд 10 штук и более) – значит, на какое-то время один из валов был в заклиненном состоянии. Нужно подвергнуть тщательной проверке все распредвалы и клапаны. Вместе с заменой ремня рекомендуется поменять все ролики – не только натяжной, но и обводные. Ведь мало кто знает правдивую историю сервиса своего автомобиля…»

«Недавно демонтировал крышку клапанов и защиту ремня вспомогательных агрегатов. После установки ВМТ выяснилось отклонение распредвалов. Об этом свидетельствовало несовпадение прорезей примерно на 10 градусов. То есть не было никакой возможности вставить приспособление для выставления распределительных валов. Решил, что именно по этой причине упала тяга моего мотора объемом 1,8 литра…

Распределительные валы и сами клапаны намерен проверить в будущем. В настоящее время нет знаний и навыков для этого. Пока удовлетворился визуальным осмотром валов, но на глаз все выглядит отлично. Пока решил поменять ремень ГРМ и сальник коленвала своего «Форда Мондео».

«Проблем с выставлением валов особо не заметил. После снятия старого ремня достаточно зафиксировать при помощи приспособления один распределительный вал и прокрутить второй, пока не совпадут метки. Затем оба зафиксировать. Но распределительный вал нужно удерживать за шестерню, иначе он может лопнуть в месте фиксации приспособлением. Это есть в Хайнесе и на различных форумах. Затем одеть ремень на неприкрученные шестерни, взвести натяжной ролик и затянуть шкивы. Если заранее изучить форумы, то процесс пройдет успешно».

«Дело в том, что не всегда успешный заказ означает, что на руки получите именно такие комплектующие. Расскажу на своем примере. Потребовалось заменить ГРМ, заказывал расходники через EXIST. Несмотря на то что был заказан натяжитель фирмы SKF код VKM 14211, в коробке бренда SKF лежал ролик Gates с кодом Т43115. Сотрудники компании рассказали мне, что SKF выпускает только коробки, а наполнение может быть всякое. Верить или нет, не знаю. Может, кто еще оказался в подобной ситуации?»

Замена ремня форд мондео 3

В двигателях Mondeo автоматический ременный натяжитель поддерживает поликлиновые ремни в состоянии натяжения. Таким образом, о натяжении ремней можно больше не беспокоиться. Однако прижимные ролики должны время от времени подвергаться осмотру. Если при этом вы не заметите в «состоянии покоя» ничего необычного, то запустите двигатель и обращайте внимание на движение прижимного ролика: если вы включите «крупный потребитель», например, кондиционер, обогрев заднего стекла и т. п., то исправный ролик слегка «раскачивается» – впрочем, даже тогда, когда двигателю дан сильный «газовый толчок». Сильный износ ремней (неравномерно глубокие борозды) непрерывно побуждает прижимной ролик к колебательным движениям. Для устранения этих недостатков вначале следует заменить приводной ремень. Проследите за тем, чтобы новый ремень имел ту же спецификацию, что и прежний.

Ниже описывается данная работа на примере двигателя Duratec-HE.

Установите ручной тормоз и надежно приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля.
Демонтируйте переднюю защитную стенку приводного ремня.
Ослабьте ролик 7 и.
. снимите изношенный ремень.
Проверьте все ременные шкивы на износ и безупречное вращение.
Уложите новый ремень в шкивы и прочно затяните зажимной винт на прижимном ролике (около 5–6 Н·м).

Извилистые дороги: приводной ремень в двигателе Duratec-HE.

1 — Генератор,
2 — Поворотный ролик,
3 — Насос рулевого механизма с усилителем,
4 — Водяной насос,
5 — АС-компрессор,
6 — Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала,
7 — Автоматический ременный натяжитель.

Модификация: ременный привод «нового» Duratec-VE.

1 — Генератор,
2 — Насос рулевого механизма с усилителем,
3 — Автоматический ременный натяжитель
4 — АС-компрессор,
5 — Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала.

С двумя поворотными роликами: ременный привод DuraTorg-DI.

1 — Поворотный ролик,
2 — Ременный натяжитель,
3 — Поворотный ролик,
4 — АС-компрессор,
5 — Приводной ремень,
6 —Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала,
7 — Генератор.

Приводимый распределительным валом насос рулевого механизма с усилителем.

Продемонстрируем замену натяжного и обводного роликов ремня доп. агрегатов Ford Mondeo 2.0 бензин, четвертого поколения, 2007 года выпуска. Меняем натяжной и обводной ролики по причине выхода из строя их подшипников. Подшипники издают неприятный свист на холостых оборотах, а с поднятием оборотов выше среднего свист слышно даже в салоне автомобиля.

Периодичность замены

Ролик натяжения, ведущий ролик и навесной ремень агрегатов нужно менять раз в 120 тыс. км. пробега. Многие владельцы Mondeo 4 делают замену ремня своевременно, а вот замену роликов упускают из виду. Часто бывает так, что ремень заменили и через 10-20 тыс. км пробега “засвистели” подшипники роликов. Мы рекомендуем вместе с заменой натяжного и ведущего ролика в не зависимости от состояния заменить приводной ремень.

Артикул роликов и ремня что понадобятся

Оригинальный ведущий ролик — Ford 1371224. Заменители: SNR GA35251, Gates T38204, SKF VKM 34052, Ina 534012820.

Оригинальный приводной ремень — Ford 1229448. Заменители: Meyle 050 006 2185, Gates 6PK2198, Febi 39796, Bosch 1987946282.

вороток с трещоткой
головка на десять, тринадцать

Как поменять ремень привода агрегатов и его ролики смотрите в фотоотчете.

Ремень доп. агрегатов, натяжной и ведущий ролики расположены справа двигателя по ходу движения автомобиля.

Задача: заменить ролики генератора, ремень генератора и генератор в Ford Mondeo

Ход работ по замене роликов и ремня генератора в Форд Мондео

Открываем капот, снимаем клемму аккумулятора.
Ставим на ручник, передачу и домкратим правую, переднюю часть авто, снимаем колесо и обязательно, перед проведением подобных работ ставим дополнительную опору-подставку! Без опоры и на одном домкрате есть очень большой риск увечья, поскольку некоторое время придется провести под машиной для ослабления/затяжки — а это раскачка кузова. Нет подставки — лучше забудьте о ремонте или попросите ее у приятеля на время. Мое дело предупредить.

Далее запасаемся вот такой схемой,

которая будет в дальнейшем просто необходима, по желанию — можно зарисовать, а можете распечатать.

Приступаем к начальным действиям — освобождаем ремень и снимаем натяжной ролик.
Брызгаем WD-40 на резьбовые соединения

Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям

Наступила очередь генератора.
Он крепится 3 болтами на 13 mm, к нему подходит сигнальный и подающий, плюсовой кабель.
Еще одним камнем преткновения, является вентиляционный воздуховод, представляющий из себя пластиковый патрубок.

До снятия патрубка, потребуется сдвинуть в сторону тепловой экран выпускного коллектора, освободив пространство для дальнейших действий. Когда открутите экран полностью и будете сдвигать влево, проявите осторожность с проводкой кислородного датчика на левой стороне, его снимать не нужно.

Далее, освобождаем все необходимое.

Не забываем и про сигнальный разъем, с которым пришлось повозиться очень долго. На фотографии все видно, поэтому вам будет проще.

Когда убедились в том, что все освободили — переходим
к демонтажу генератора. Откручиваем 2 болта снизу — верхний оставляем на закуску, не забываем страховаться, генератор достаточно увесистый чтобы серьезно повредить проводку, обвязываем проволокой.

Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя

Пол дела сделано.
Переставляем вентиляционный кожух на новый генератор, предварительно все отмыв.
Кожух в комплекте не идет

Сравниваем, кому интересно:

С виду может показаться, что черный шкив пластиковый,
но это краска на металле.

Генератор готов к установке, но перед этим очень рекомендую произвести изоляцию и зачистку плюса, а крепежные болты совсем чуть-чуть покрыть графиткой.
На одном из болтов был замечен ржавый налет.

Все кабели устанавливать ТОЛЬКО на уже установленном генераторе!

В обратном порядке ставим новые ролики, следуя нумерации.

Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.

Завершающий момент — ремень
Пользуемся запасенной схемой, аккуратно его продеваем, избегаем перегибов и перекосов, следим за четким прилеганием к ручейкам на шкивах.

Все готово! Еще раз внимательно осматриваем изгибы ремня, все должно быть ровно.
Пластиковыми стяжками крепим проводку, одеваем пластиковый патрубок, обратно ставим на место и закручиваем тепловой экран, соединяем клемму аккумулятора.

Перед пробным запуском двигателя весьма рекомендую одеть колесо и снять с домкрата и подставки, никакой двигатель в процессе работы не любит перекосов и нагрузок под силой тяжести на опоры.

В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало.

Были замечены следующие вещи:

— Паразитные звуки и посвистывания абсолютно пропали. Что особенно почувствовалось при резких перегазовках.

— Мигания и мерцание света исчезло напрочь. Свет теперь не переливается и стабилен, как и на заглушенном авто.

— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось

— Чего больше всего никак не ожидал — движок стал крутить намного веселее и педаль газа стала куда более отзывчивей. Эффект напомнил чистку фильтра и бензонасоса. Был если честно приятно удивлен.

А вот, то что осталось после проделанной работы:

Ролики — на обоих приличный люфт, особенно на обводном. При вращении рукой шкива натяжного ролика — слышен явный и не прикрытый шум подшипника.

Генератор — оказывается, все это время я передвигался с пассажиром, мумифицированным.
Кроме того, на корпусе и обмотке были найдены артефакты в виде отголосков древних цивилизаций, эпохи палеолита.

Вполне уверен, что операцию по замене роликов, приводного ремня и генератора многие из вас уже делали. Однако очень надеюсь, что запись будет полезна новичкам и вновь прибывшим владельцам FMIII, кто только начал познавать этот замечательный автомобиль.

Замена помпы водяного насоса в Ford Mondeo

Неполадка: машина начала попискивать. Это однозначно были не ролики и не ремень, их я менял не так давно. Предположения

Замена генератора, роликов и ремня генератора в Ford Mondeo

Задача: заменить ролики генератора, ремень генератора и генератор в Ford Mondeo

Ход работ по замене роликов и ремня генератора в Форд Мондео

Далее запасаемся вот такой схемой,

которая будет в дальнейшем просто необходима, по желанию — можно зарисовать, а можете распечатать.

Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям

Далее, освобождаем все необходимое.

Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя

Сравниваем, кому интересно:

С виду может показаться, что черный шкив пластиковый,
но это краска на металле.

Все кабели устанавливать ТОЛЬКО на уже установленном генераторе!

В обратном порядке ставим новые ролики, следуя нумерации.

Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.

В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало.

Были замечены следующие вещи:

— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось

А вот, то что осталось после проделанной работы:

Замена помпы водяного насоса в Ford Mondeo

Замена генератора, роликов и ремня генератора в Ford Mondeo

Ролики и ремень уже давно если честно заждались своей замены, так как если помните, я описывал свист который доносился на холодном двигателе, но было бы не справедливо не дождаться покупки генератора и ставить все в два этапа с большой разницей по времени, именно поэтому и решил объединить описание двух этапов в одну емкую запись. Что касается самого генератора — о нем говорилось уже много, исписано не мало текста, задано много вопросов, но в один прекрасный момент, взвесив все "за" и "против" был сделан вывод в пользу покупки оригинального и только — генератора Visteon, который устанавливается на конвейерах Ford. Как альтернатива — Motorcraft или Delta. Также, после многочисленной информации, поступающей с братских сайтов, посвященных обсуждению ремонта генераторов — был сделан вывод об отказе ремонта данного агрегата, так как последний, представляет из себя очень капризный и одновременно умный узел, включающий в себя помимо привычных подшипников и обмотки еще и электронную составляющую, передающую информацию на блок управления ECU. Причем вероятность успешного ремонта по общим оценкам составляет 60 к 50 в пользу успеха, но стоит ли такая игра свеч — решать уже вам )
Не редки и вполне успешные факты восстановления генераторов Mondeo, и я никоим образом и ни кого не хочу отговаривать от ремонта, в случае возникновения проблем. Лично моя проблема в необходимости генератора возникла аж с самой покупки автомобиля, но на тот момент мерцание света было еще не таким заметным, с каждым месяцем подобное явление все больше проявляло себя и уже напрямую затрагивала работу двигателя и пропадающую куда-то тягу.

Ход работ по замене роликов и ремня генератора в Форд Мондео

Для начала, будь то для снятия генератора или тривиальной замены роликов и ремня, необходимо сдвинуть или уж совсем снять натяжной ролик. Шкив именно этого узла является как ни странно ключевой фигурой — и в прямом и в переносном смысле, поскольку типоразмер ключа, а вернее головки отвечающей за ослабление натяжного шкива совсем не стандартный, и имеет размер 15 mm. Поэтому, перед данной операцией обязательно запаситесь данной головкой, а еще лучше, в идеале — мощной трещоткой с большим удлинителем. "Почему и зачем?" — Вы поймете потом )
Мой вам самый добрый совет — если не хотите ремонтировать авто у дяди в гараже за $, то за эти средства лучше запасайтесь своим, необходимым вам лично инструментом, который сослужит еще добрую пользу, и не раз. Как и поступил ваш верный слуга )
Были приобретены:
— Трещотка большая на 1/2" дюйма
— Удлинитель короткий
— Удлинитель длинный
— Головка на 15 (удлиненная), 13, 10, 17

Генератор на Duratec HE 2.0 расположен с первого взгляда в достаточно труднодоступном месте, рядом с выпускным коллектором, ближе к передней перегородке кузова, однако при более детальном изучении все не так сложно и не требует больших затрат по времени. Для справки, куда сложнее производить демонтаж на версии двигателя V6, где генератор достается из-под правого крыла и вытаскивается только после снятия стойки стабилизатора. Но в любом случае нам как раз таки потребуется именно "свободное" правое крыло, со снятием колеса и бокового брызговика двигателя, которого к большому сожалению у меня не оказалось и является по сей день большим упущением и причиной его заказа и установки на законное место.

Далее запасаемся вот такой схемой,

которая будет в дальнейшем просто необходима, по желанию — можно зарисовать, а можете распечатать.

Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям

Далее, освобождаем все необходимое.

Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя

Сравниваем, кому интересно:

С виду может показаться, что черный шкив пластиковый,
но это краска на металле.

Все кабели устанавливать ТОЛЬКО на уже установленном генераторе!

В обратном порядке ставим новые ролики, следуя нумерации.

Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.

В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало.

Были замечены следующие вещи:

— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось

А вот, то что осталось после проделанной работы:

Ремень — испещрён "раковинами", с вкраплениями мелких камешков отполированных до стекла.
Бархотка пластифицировалась.
Существенные, боковые потертости с вылезшим волокном, то что создавало свист во время вращения трением. Общий износ и потеря эластичности.

Замена помпы водяного насоса в Ford Mondeo

Читайте также: