Замена опор рено сценик

Обновлено: 02.07.2024

Замена опоры стойки на Рено Сценик 2

В очередной раз заглянув под капот было замечено, отсутствие штока амортизатора с водительской стороны. Он просто провалился вниз. Это хорошо заметно на фото крупным планом. Поэтому, было принято решение о замене опор.

Оригинальный артикул запчасти — 8200222463. Но решил подобрать что то из аналогов. Выбирал среди троих, на мой взгляд, самых популярных: OPTIMAL F86175 (1100 руб./штука), BSG 75-700-024 (650 руб./штука), Quartz QZ-022-2463 (700 руб./штука). Остановился на запчасти от компании Optimal.

Необходимые инструменты для работы:

автомобильный набор ключей и головок с трещоткой;
набор торксов;
набор шестигранников;
домкрат;
пружинные стяжки.

Сам процесс показан ниже.

Для начала домкратим передние колеса

Снимаем стеклоочистители и воздухозаборник

Дабы не поломать пластиковые детали, соблюдаем аккуратность

Снимаем пластиковую накладку.

Как только сняли и убрали все лишнее, видим опоры стойки амортизатора. пока что оставляем их в покое.

Тут на фото хорошо видно отсутствующий шток.

С пассажирской стороны шток в порядке.

Далее переходим под колесную арку и откручиваем гайку крепления тяги стабилизатора и рулевой наконечник. отводим в сторону.

Далее откручиваем сверху три болта крепления опоры стойки к кузову и снимаем стойку амортизатор в сборе с пружиной. После этого в тисках разбираем стойку, сжав пружину стяжками. Осматриваем все детали на повреждения и если все хорошо, меняем опору с подшипником на новый и собираем все в обратном порядке. Аналогично перебираем вторую сторону.

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Renault Scenic

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Рено Сценик, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Рено Scenic можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Renault Scenic допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Рено.

Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Рено.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Renault Scenic начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

Попробовать раскачать Рено Сценик из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Рено Сценик и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.

За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Рено Сценик. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Рено Scenic Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Рено Сценик.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Рено. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Рено Сценик, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Замена передних опор амортизатора.

И снова дали о себе знать опоры передних стоек. Комплект SNR — 655.17, отходил примерно 30 т.км и стали видны надрывы резины в верхней части, подшипники все в порядке. Отьездил ещё примерно тысяч 10 км и понемногу начал появляться неприятный скрип при вывороте руля, еле слышный, но все же. Решил все таки пора менять. Спасибо тем первопроходцам, кто ищет альтернативу запчастям, именно от них мы узнаем что будет дольше ходить на наших авто . Короче решил поставить опоры от Рено Кангу фирмы Lemferder 37965 01(019) . Решил посмотреть, а что же написано на самих опорах, все таки Lemferder, не только производитель, но и упаковщик.

И тут мы видим оригинальный номер Рено 8200591283. Смотрим на другую сторону опоры, а там номерок другого производителя.

М3657- и принадлежит он фирме Kleber, что очень редко встречается в продаже. Так что делайте выводы, а опоры с оригинальным номером почти в 2 раза дороже. Новые опоры от Кангу выглядят намного солиднее, старых от 2 Меганов, Сцеников.

Вроде бы поставил новые и забыл, но не могу я без маленького, , колхоза, , , надо и тут что то доработать, ведь есть же опоры от Мегана RS, так там ещё и пластиковая вставка идёт, от излишних перемещений опоры. Решил и я, что то похожее воспроизвести, ну что получилось, то получилось.

Извините процесса снятия не запечатлел, делал один, в этот раз помогать было некому . Для гайки на 18 штока амортизатора использовал спец. головку . Есть в записи, , Мои помощники, , . Для этой головки плюс нужен ключ на 21, у меня он с трещеткой, очень удобно.

Проставки живы живехоньки .

На этом же фото видно, что старые пластмассовые направляющие были переставлены на новые опоры, отверстия изначально были, но под слоем резины . Пришлось высверлить резину и немного подрезать канцелярским ножом, чтобы встали как надо.

Вот такая замена, посмотрим как будут вести себя новые опоры, подшипники опорные были почищены и смазаны, дефектов каких либо не обнаружил. По ощущениям с новыми опорами стало немного пожоще, и вроде получше рулится, хотя может и кажется . Наблюдаем …

Renault Grand Scenic 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Grand Scenic, 2007

Renault Grand Scenic, 2011

Renault Grand Scenic, 2007

Renault Grand Scenic, 2008

Комментарии 16

Привет, по высоте Сценика опоры отличаются от канго?

Немного, от кангу чуть повыше будут

Как опоры себя чувствуют?

Не смотрел, но посторонних звуков нет, я так думаю им долго ничего не будет

номера имею ввиду на них не разные?

добрый день подскажите опоры слева и справа одинаковые?

Что за стойки стоят!

Монро 4751, пробег на них около 50-60, могу уточнить если надо, не текут, тьфу-тьфу

Жаль, что не мои.

Спасибо за потуги в этом деле, учтем на будующее тк планируется замена стоек + опор…

Я делал резиновые шайбы (из резины толщиной 2-2,5 мм вырезал шайбы и натянул между нижней чашкой и резиной опоры, между верхней прорезиненной чашкой и резиной опоры). Конструкция получилась пожёстче и проездил с ними ровно год, резиновые шайбы как новые, но оборвало гайку вместе с резьбой на штоке правого аммортизатора (возможно это и было причиной обламывания штока аммортизатора, так как при поворотах руля всё равно есть небольшой перекос внутренней части относительно основания опоры).
Короче, при установке новых аммортизаторов, снял эти резиновые шайбы.
Резина на опорах от Канго 2 фирмы ТORK после года езды (пробег 8 т.км. из них больше 1 т.км по разбитым грунтовым дорогам и по западному Крыму) в состоянии новой (ни трещинки, всё гладко и красиво).

ЗАМЕНА ОПОР ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», опора.

1. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

2. Установите опору под картер двигателя.

3. Выверните пять болтов крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

4. . и снимите кронштейн опоры.

5. Выверните три болта крепления кронштейна сайлентблока к кузову.

6. . и снимите правую опору силового агрегата.

7. При необходимости выверните болт крепления.

. и отсоедините опору от кронштейна сайлентблока.

9. Установите правую опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

Renault Megane 2. ЗАМЕНА ЛЕВОЙ ОПОРЫ ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 12», «на 16», опора.

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 186).

2. Снимите монтажный блок предохранителей (см. «Монтажные блоки», с. 181).

3. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

Установите опору под картер коробки передач.

5. Выверните три болта крепления опоры к корпусу коробки передач.

6. . и четыре болта крепления опоры к лонжерону кузова.

7. Снимите левую опору силового агрегата. ПРИМЕЧАНИЕ

Для наглядности работа показана при снятом силовом агрегате.

8. При необходимости отверните гайку крепления и снимите сайлентблок.

9. Отверните две гайки крепления и снимите кронштейн сайлентблока.

10.Установите левую опору подвески силового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Renault Megane 2. ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

1. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

Выверните болт А, ослабьте затяжку болта Б крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата.

3. . и снимите кронштейн.

4. Выверните болт крепления опоры к подрамнику.

. и снимите заднюю опору силового агрегата (для наглядности показано на снятом подрамнике передней подвески).

6. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ОПОР ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА"

Вибрация Логан. Правая опора двигателя. Замена Опоры Двигателя причины Вибрации Кузова Руля КПП Renault Clio Symbol Kangoo

Осмотр и замена опор двигателя/трансмиссии Рено Меган / Сценик с 1996 г.в.

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Где имеется, снимите нижний щиток двигательного отсека.
2. Визуально осмотрите резиновые подушки на двух передних и одном заднем кронштейнах крепления двигателя/трансмиссии на наличие трещин и загрязнений.

Правое переднее крепление

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.

2. Отверните гайку, крепящую нижнюю стойку опоры к подрамнику и снимите соединительную пластину (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Отверните две верхние гайки, крепящие опору к кронштейну.
4. С помощью лебедки или домкрата и деревянного бруска поднимите правый конец двигателя настолько, чтобы можно было снять опору.
5. Если необходимо, кронштейн можно отвернуть от блока цилиндров. На двигателе Е7J уберите распорную прокладку с верхнего болта. На моделях с усилителем рулевого управления перед снятием кронштейна необходимо снять насос усилителя рулевого управления.
6. Установите новую опору, действуя в порядке, обратном снятию, затяните гайки/болты моментом затяжки, регламентированным Спецификациями (обратитесь к иллюстрациям).

Левое переднее крепление

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.

2. Отверните и снимите нижнюю гайку, крепящую опору к подрамнику. Следите за тем, чтобы гайка не выпала внутрь подрамника (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Отверните и снимите верхнюю гайку, крепящую опору к кронштейну трансмиссии.
4. С помощью лебедки или домкрата и деревянного бруска поднимите левый конец двигателя/трансмиссии настолько, чтобы можно было снять опору.
5. Если необходимо, отверните кронштейн от трансмиссии.
6. Установите новую опору, действуя в обратном снятию порядке, затяните гайки/болты приведенным в Спецификациях усилием.

1. Для улучшения доступа, взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.
2. На двигателе К7М снимите сборку воздушного фильтра как описано в Главе Системы питания, выпуска.

3. Работая в двигательном отсеке, внизу с левой стороны двигателя отверните гайки от болтов, крепящих кронштейн задней опоры к трансмиссии (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

4. С помощью лебедки или домкрата и деревянного бруска слегка приподнимите двигатель.
5. Извлеките болты и отделите кронштейн от трансмиссии.

6. Отверните болты и снимите опору с подрамника (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

7. Установите новую опору, действуя в обратном снятию порядке, затяните болты приведенным в Спецификациях усилием.

"Против чего боролся, на то и напоролся". Мнение владельца Renault Megane Scenic

- Спереди это Scenic, сзади - Megane Scenic. Убедился, что только люди, которые хорошо знают эту модель, могут понять, что с автомобилем что-то не так. На самом деле все просто. Год выпуска 1999-й, значит, это Megane Scenic, а "морда", которую модель получила после рестайлинга 2001 года, была в эту машину врезана после ДТП.

Это не моя работа - в таком виде автомобиль был куплен. Почему взял "конструктор"? Нужна была небольшая "рабочая лошадка" с наилучшей для своих размеров практичностью. Конкуренты - Opel Zafira или Citroёn Picasso - дороже, а цена имела значение. К тому же из-за особенности кузова можно было торговаться.

Естественно, имелись сомнения, хорошо ли машину сделали, ведь врезались другие лонжероны и "телевизор". Узнать про это можно только в эксплуатации. За три года, как я Scenic купил, проехал он 180 тысяч километров. Как выяснилось, сделали кузов на совесть. Кроме расслоения триплекса в углу лобового стекла, никаких других негативных последствий ремонта не вижу.

Если же говорить о ржавчине, то немного "пошли" только пороги, есть ржавчина на швах над задним бампером. Больше ничего критичного.

В других Scenic, которые я смотрел перед покупкой, кузова в плане коррозии были хуже. Это тоже повлияло на решение купить именно этот автомобиль, хотя был он с бензиновым двигателем 2.0 и "автоматом", что по затратам на топливо было не очень хорошо с учетом того, сколько я собирался проезжать.

Правда, за дизелем я тоже не гнался, так как езжу ежедневно, мне нужно, чтобы мотор гарантированно заводился в любой мороз. А у комплектации с "автоматом" есть и плюсы - она с самым полным электропакетом, на который можно было рассчитывать в этой модели. Так что с комфортом здесь все в порядке.

Двигатель действительно отличный. Он восьмиклапанный - надежный, неприхотливый, простой и недорогой в обслуживании. Первым делом мотор ошарашил тем, что, как только морозы ударили, не захотел заводиться. В общем, против чего я боролся, покупая "бензинку", на то и напоролся.

Оказалось, что в баке было полно воды, она замерзла. Чем машину заправлял прошлый владелец, одному богу известно, сколько он на этой бурде гонял - тоже. Ржавчина уже из форсунок лезла. Мне пришлось их поменять и почистить бак. Обошелся комплект форсунок в 25 долларов - это же не дизель.

И все, больше с двигателем никаких проблем, почему я и говорю, что он надежен и неприхотлив.

Жаль, "автомат" у Scenic - полное барахло. Он вообще какой-то "тормознутый", а когда вышел из строя, я решил переделать машину на "механику". "Бэушная" коробка, педальный узел, полуоси и другие необходимые детали обошлись примерно в 500 долларов. Сделал все сам за три дня. Что хорошо - в этой машине при переходе на "механику" не надо менять "мозги" двигателя. Блок управления после запуска ищет коробку, но когда ее не находит, зажигает только сигнал "неисправность коробки". Других последствий нет, поэтому пришлось лишь потушить лампочку на приборном щитке и про "автомат" забыть. Единственное, с чем обращался за помощью, - как поставить фишку для задней передачи. Да и это электрик мне просто подсказал, что делать, а ставил я сам.

После замены коробки сразу упал расход топлива в городе. На трассе с "автоматом" и "механикой" бензина расходуется почти одинаково, но в городе разница сразу почувствовалась. Если раньше расход был 13-14 литров на "сотню", а зимой и вовсе доходил до 15-ти, то нынешним летом в "восьмерку" я укладывался. Скоро зима, тогда узнаю зимнюю цифру.

Сомневаюсь, что предыдущий владелец что-то делал с торсионной задней подвеской перед продажей машины, но признаки, что ей нужен ремонт, появились только сейчас. Колеса "домиком" не встали, скрипов не слышно, но я вижу, что начал отслаиваться сайлент-блок с правой стороны.

В передней подвеске лопнула одна из пружин. Поскольку пришлось лезть для ее замены, то заодно поменял все: оба амортизатора и другую пружину.

Электрооборудование показало себя только сразу покупки машины. Начал ездить - обнаружил, что ни с того ни с сего начинают работать "дворники". В других машинах меняешь реле - вопрос решен. А тут этого нет. Все подключается к плате Siemens. Вышел из положения установкой отдельного тумблера.

На задний "дворник" тоже поставил отдельный тумблер. Задний "дворник" включается автоматически при включении задней передачи, а зимой он может оказаться примерзшим к стеклу. Чтобы "дворник" не ломать, когда утром со двора выезжаю, тумблером его отключаю.

Больше ничего. Говорят, люк заедает - неприятная вещь. В моей машине два люка, никогда они не заедали. Передние стеклоподъемники работают, но обратил внимание, что начали крошиться их тросики. Думаю поменять, пока хуже не стало. Подогревы как работали, так и работают. Недавно порвался тросик капота. Не ожидал, что за него попросят 40 долларов, поэтому пока не купил.

Что еще рассказать интересного про эксплуатацию своей машины, даже не знаю. С задней подвеской я, скорее всего, сам не справлюсь, но в целом ремонтопригодность Scenic мне нравится. Она позволяет многое делать самому и на совесть, как ни на одной СТО не сделают.

Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами. Ждем ваших предложений: [email protected] или [email protected]

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Устройство и комплектующие детали автомобилей Рено. Эксплуатация, техническое обслуживание и регулировки.

1. Болт крепления узла пружины с амортизатором к кузову - 17Нм
2. Болт заднего крепления рычага подвески - 105Нм
2. Болт переднего крепления рычага передней подвески Renault Scenic - 70Нм
3. Болт крепления подрамника - 105Нм
4. Болт крепления задней поперечины - 62Нм
5. Бол т крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику - 21Нм
6. Передний болт нижней поперечины - 105Нм
7. Болты крепления направляющей колодок - 105Нм
8. Задняя гайка крепления опорной поперечины радиатора - 21Нм
9. Гайка крепления штока амортизаторной стойки - 62Нм
10. Гайка крепления пальца шарового шарнира стойки штанги стабилизатора поперечной устойчивости - 44Нм
11. Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку - 105Нм
12. Болт крепления соединительной тяги подрамника - 105Нм
13/14. Гайка ступицы - 280Нм
15. Колесный болт - 130Нм
16. Гайка крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги - 37Нм
Болт крепления бокового усилителя к опорной поперечине радиатора - 21Нм

Снятие и установка поворотного кулака передней подвески Рено Сценик

Установите автомобиль подъемник.

Отключите аккумуляторную батарею.

Снимите переднее колесо.

- датчик скорости вращения колеса от поворотного кулака,
- датчик корректора ксеноновых фар (если они есть).

- болты (1 ) крепления направляющей колодок переднего тормоз.
- гайку крепления (2) пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги,
- гайку (3) крепления пальца шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик,
- болт (4 ) крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Подвесьте направляющую колодок переднего тормоза в сборе со скобой и колодками к пружине передней подвески.

- винты (5) крепления переднего тормозного диска,
- гайку (6) ступицы с помощью приспособления,
- передний тормозной диск,
- гайку (7) крепления пальца верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости Renault Scenic,
- стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Выпрессуйте шаровые шарниры с помощью приспособления.

Отодвиньте вал привода переднего колеса от поворотного кулака, приняв меры предосторожности, чтобы не отсоединить вал от коробки передач.

Завертывая винт (8) приспособления, снимите поворотный кулак, удерживая его на весу.

Убедитесь, что часть (9) приспособления прижата к стойке амортизатора.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (105 Нм) ,
- гайку крепления пальца шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик (62 Нм) ,
- гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Нм) ,
- винты крепления переднего тормозного диска (15 Нм) ,
- гайку ступицы (280 Нм) ,
- болты крепления направляющей колодок переднего тормоза (105 Нм) ,
- колесные болты (130 Нм).

Подключите аккумуляторную батарею.

Отрегулируйте углы установки колес.

В случае регулировки углов установки колес выполните программирование датчика момента и угла поворота рулевого колеса.

Отрегулируйте ксеноновые фары.

Снятие и установка подшипника ступицы переднего колеса Рено Сценик

Снимите поворотный кулак.

- ступицу с помощью пресса, используя отрезок трубы диаметром 41 мм,
- стопорное кольцо.

Выпрессуйте подшипник, прилагая усилие к внутреннему кольцу при помощи отрезка трубы диаметром 46 мм.

Обязательно проверьте состояние поверхности ступицы и отверстия поворотного кулака перед установкой подшипника.

Замените поворотный кулак передней подвески Рено Сценик, если он неисправен.

- наружные и внутренние поверхности нового подшипника, соприкасающиеся с поворотным кулаком и ступицей Рено Сценик,
- поверхности поворотного кулака, соприкасающиеся с новым подшипником,
- поверхности ступицы, соприкасающиеся с новым подшипником.

Установите кронштейн датчика.

Поверните кронштейн датчика на угол = 35° ± 5 по вертикали. Это положение соответствует центру гнезда.

Прикладывайте усилие запрессовки к наружному кольцу подшипника ступицы переднего колеса Рено Сценик через отрезок трубы с наружным диаметром 77 мм и внутренним диаметром 70 мм.

Установите стопорное кольцо.

Проверьте правильность положения стопорного кольца, измерив внутренний диаметр (Z = 67,6мм) для подшипника с наружным диаметром 77мм.

- ступицу,
- поворотный кулак.

Снятие и установка пружины и стойки амортизатора передней подвески Рено Сценик

Отсоедините аккумуляторную батарею.

Снимите передние колеса.

Отсоедините тормозной шланг и провод датчика скорости вращения колеса от стойки амортизатора передней подвески Рено Сценик.

- шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
- механизм стеклоочистителя ветрового стекла.

- болт крепления (1) амортизаторной стойки амортизатора к поворотному кулаку Рено Сценик,

- болты крепления (2) направляющей колодок переднего тормоза.

Подвесьте скобу в сборе направляющей колодок переднего тормоза.

Заворачивая винт (3 ) приспособления, отделите амортизаторную стойку от поворотного кулака Рено Сценик.

Убедитесь, что часть (4) приспособления опирается в нижнюю часть амортизаторной стойки.

Подвесьте поворотный кулак Renault Scenic.

- болты крепления (5 ) опоры стойки амортизатора,
- стойку амортизатора в сборе с пружиной

Сжимайте пружину до тех пор, пока она не отойдет от чашек.

Отверните гайку штока стойки амортизатора Рено Сценик.

Отделите друг от друга детали, составляющие стойку амортизатора в сборе с пружиной.

Установите приспособление для сжатия пружин в тиски.

Установите пружину в паз чашки, так чтобы гладкая часть защитного чехла была сверху, а ребристая - внизу.

Соблюдайте порядок и направление установки деталей.

Обязательно замените гайку штока стойки амортизатора Рено Сценик.

Снимите приспособление для сжатия с пружины.

Введите установочный штифт (6) в гнездо.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления опоры амортизаторной стойки (17 Нм) ,
- болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку Рено Сценик (105 Нм) ,
- гайку крепления пальца шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости (44 Нм).

- Шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости,
- механизм стеклоочистителя ветрового стекла.

Установите передние колеса.

Снятие и установка рычага передней подвески Рено Сценик

Разблокируйте рулевое колесо.

Зафиксируйте ремнем радиатор вместе с решеткой облицовки радиатора.

- переднее колесо с нужной стороны,
- подкрылки,
- защиту поддона картера двигателя Рено Сценик,
- нижние болты крепления (1) бокового усилителя,
- задняя гайка крепления опорной поперечины радиатора,
- передние болты (2) крепления опорной поперечины радиатора,
- поперечину радиатора.

Отсоедините жгут проводов датчика скорости вращения колеса.

Разъедините разъем датчика скорости вращения колеса в колесной арке.

Отверните болт крепления шаровой опоры рычага передней подвески Рено Сценик (3) .

- шаровую опору рычага подвески,
- шаровую головку датчика высоты кузова (если он есть).

- (4 ) болты переднего и заднего крепления рычага подвески,
- рычаг подвески.

Болты крепления подрамника и рычагов передней подвески Рено Сценик подлежат обязательной замене.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Гидравлический домкрат боприте на головку болта заднего крепления подрамника (5) .

Опустите гидравлический домкрат на (H) = 10 мм.

Установите шаровую опору (6 ) рычага на гидравлический домкрат , не меняя регулировки.

Затяните требуемым моментом в этом положении:

- задний болт крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм,
- передние болты крепления рычага подвески к подрамнику 70 Нм.

Уберите гидравлический домкрат.

Вставьте шаровую опору рычага подвески в поворотный кулак Рено Сценик.

Установите и затяните требуемым моментом:

- гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37 Нм) ,
- гайки крепления шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости 44 Нм,
- гайку крепления пальца шаровой опоры рычага подвески Renault Scenic 60 (Нм) ,
- (поперечину радиатора и передние болты крепления поперечины радиатора 105Нм,
- болты заднего крепления поперечины радиатора 21 Нм,
- нижние болты крепления бокового усилителя (21 Нм) ,
- переднее колесо с нужной стороны.

Отрегулируйте углы установки колес.

Выполните инициализацию системы ксеноновых ламп.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Рено Сценик

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

- подрамник,
- болты крепления рулевого механизма на подрамнике;
- рулевой механизм;
- болты крепления кронштейнов штанги стабилизатора поперечной устойчивости Рено Сценик к подрамнику,
- стабилизатор поперечной устойчивости,

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Правильно установите выступы кронштейнов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости в отверстия подрамника.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления кронштейнов штанги стабилизатора поперечной устойчивости Рено Сценик (2,1 даНм),
- болты крепления рулевого механизма к подрамнику (10,5 даНм).

Читайте также: