Замена опорного подшипника форд ка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Опоры передних стоек. Колхоз. Ford Ka.

Всем привет!
Как и обещал в предидущей записи, расскаываю про колхоз передних опор.
Начнем с предистории. Опоры у меня Райбестот. Гуамно. Умерли сразу после выезда с сервиса после их установки. И по некоторым причинам я на них некоторое время проездил. В итоге имеем огромный люфт, грохот и ощущение полного отсутствия амортизаторов.

По скольку нужно было менять стойки стабилизатора, решили с Fracy разобрать опору и посмотреть ее состояние.

После снятия опоры увидели это:

Для того чтобы ее разобрать нужно выпресовать шпильки:

И аккуртно вскрыть:

А вот уже сама резиновая часть опоры:

Было принято решение внедрить опоры от машины Ford Ka + нужны две шайбы
Вот такие:

Не много дорабатываем центральное отверстие болгаркой:

Приклыдываем в родной корпус опоры:

Слегка бьем молотком и она идеально садится внутрь.
Потом надпиленное отверстие ще дорабатываем:

Нарезанное кольцо загибаем внутрь и рассверливаем до толщины штока амортизатора.
Надрезанную часть вообще можно удалить, но по ней очень удобно отцентровать шток при сборке.

Вкладываем шайбу большего диаметра, меряем и убеждаемся, что не много остается место.
для того, чтобы не было люфта, вырезаем из жесткой резины кольцо и собираем опору обратно:

Идем к амортизатору и меряем шайбу номер 2, меньшего диаметра:

Начинаем собирать стойку:

Дальше фотографий нет, больше в пост не влазиет, но и показывать дальше нечего.
Собираем стойку, затягиваем родной гайкой.
Всё. Готово.
Ставим стойки на место и едем. Ощущения не передать мои словами. Я первый раз ехал на своей машине так мягко за 25 года владения.

А теперь к списку запчастей.
Нужно:
1. Опора стойки от Ford Ka
Sachs — 802058 (около 450р) либо Febi — 09122 (около 250р)
У Fracy стоят еще заводские опоры на его Ford`e. Думаю ресурс у них большой будет.

2. Шайба нижнего рычага наружняя ВАЗ-2121 — 5494 (цена около 15 рублей)

3. Шайба нижнего рычага наружняя ВАЗ-2101 — 2249 (цена около 15 рублей)

Всё.
Итого цена выходит около 500р на одну сторону. Либо 300р если взять Febi.
Оригинальная опора стоит от 4тыс.рублей за одну штуку.

Решать каждому. Никого переделывать не призываю, пока что буду ездить и тестировать.
на данный момент накрутил около 100км. Все прекрасно.

P.S. Никогда не покупайте опоры Raybestos!

UPD: Шайба идущая на амортизатор, внутренняя должна быть большего диаметра, иначе через год-полтора может продавить центр опоры.
Подробнее тут!

Замена опорных подшипников передней стойки Форд Фокус. Подробный гайд.

Вот в этой записи про опорник, я сунулся в правую стойку, но из-за открывшейся порнографии с тормозами вопрос конкретной замены был отложен.

Чуть позднее, по приходу тормозных дисков, в процессе обслуживания тормозов, параллельно делались и работы с опорниками.

Т.к. эти действия формально не связанные, то несмотря на то что я делал их параллельно, я разношу это в разные записи.

Итак, перейдем к сути дела.
Несмотря на то, что подвеска на Форд Фокус в общем-то неплохая и крепкая (для городской эксплуатации), все же имеется одно место, которое однозначно уязвимо. Это опорные подшипники, одна из ключевых позиций подвески Макферсона.

Подвеска сия имеет только один нижний рычаг, а верхняя фиксация осуществляется за счет крепления стойки.
Снизу же стойка закреплена в т.н. "кулаке". Чтобы стойка весело вращалась относительно кузова при повороте колес, применяется опорный подшипник, расположенный на верху стойки.

И все бы ничего, но данный подшипник, особенно у ФФ, весьма нежный. Любой сильный удар по подвеске (например при прохождении мертвого состава райотдела полиции), может вызвать либо разругение опорника вместе с подшипником, либо повреждение упрощающее поступлении внутрь влаги.

Вообще подшипник не обслуживаемый, и смазка закладывается на весь срок службы. Попадание в него воды — это в общем-то неестественный случай, т.к. сверху опора стойки прикрыта капотом, а чтобы вода попала снизу, нужно форсировать на ФФ лужи, в которых он скорее получит гидроудар. Но, тем не менее, в дождливый день и при разрушении\повреждении корпуса опорного подшипника, внутрь влага попадает и при нехватке смазки может вызывать коррозию.

Опорный подшипник устроен просто. Две пластиковые детали, в одной закреплена внешняя обойма подшипника, в другой внутренняя. Между ними подшипник из шариков с пластиковым сепаратором. Применение пластикового сепаратора в данном случае вполне оправдано, т.к. узел этот не высокоскоростной, да и основные нагрузки должны ложится на корпус опорника.

Лично я, не являясь специалистом по подшипникам, не знаю, какой вариант в данном случае лучше — шарики покрупнее и пореже (такие как например в опорнике идущем в ремкомплекте SKF) или те, что были у меня от рождения (шариков существенно больше, но они поменьше в размерах).

Симптомы нарушения работы опорника — хруст, треск при повороте руля, возросшее сопротивление повороту, сокращение хрустов в случае дождя.

Для замены опорного подшипника нам потребуется снять стойку амортизатора. Работа эта технически не сложная, но в определенном смысле муторная, поэтому на сервисах за замену опорника дерут вплоть до 1800р за один.

Особенность процедуры для ФФ заключается в прикрытии верхних болтов крепления стойки пластиковой бородой, для демонтажа которой необходимо будет демонтировать даже поводки стеклоочистителей.

Исхитрится снять стойку без демонтажа "бороды" можно только в случае правой стороны. Там комбинированный ключ с трещоткой позволяет открутить три болта крепления стойки. С левой же стороны, наличествует еще и металлическая растяжка (поперечный усилитель), которая такой возможности не дает.

Также существует несколько вариантов снять стойку — самый простой — разжать ее в кулаке ( а не снимать вместе с кулаком)

Нам потребуется для работы:
1) Ключ для демонтажа колеса
2) отвертка плоская с тонким жалом (поддевать пластиковые колпачки на креплении поводков стеклоочистителя, снимать клипсы скрепляющие части бороды)
3) головка на 15 (гайка поводков стеклоочистителя, гайка крепления стойки стабилизатора)
4) ключ на 15 (болт крепления стойки)
5) комбинированный ключ-трещотка на 13 (или головка на 13).
6) головка на 10 (для центрального крепления поперечного усилителя)
7) ключ на 18 (для фиксации при откручивании верхнего крепления стойки стабилизатора, откручивания гайки крепления амортизаторав стойке и удлинения ключа на 15 при откручивании болта крепления стойки в кулаке)
8) стяжки пружин
9) трещотка (трещотки) головок для применяемых выше головок.
10) отвертка крестовая (для снятие болтов крепления нижней части бороды)
11) ключ динамометрический диапазоном от 30 и ниже, до 90 и выше
12) домкрат. Один штатный для подьема машины, другой гидравлический от тонны.
13) любой старый говняный гаечный ключ или тонкая металлическая пластина (для зажатия в кулаке при разжиме)

Из смазочных материалов нам потребуется:
1) проникающая смазка
2) смазка медная или графитовая
3) возможно — водостойкая смазка инертная к пластикам

Из подсобных материалов:
Ветошь, самоклеющийся поролон тонкий узкий.

Порядок действий (в ситуации замены опорников с обеих сторон).

1) Снимаем колесо. Проверяем ключом на 15 гайку крепления стойки стабилизатора (верхнюю) и болт кулака. Если стронуть не удается, обрабатываем проникающей смазкой. При помощи плоской отвертки с малым жалом отстегиваем провод АВС, выдавливаем шланг с тормозжной жидкостью из крепления на стойке.

2) Снимаем колпачки крепления поводков щеток стеклоочистителя. Аккуратно прикладываем усилие ключом на 15. Если не откручивается — обрабатываем проникающей смазкой и ждем. После откручивания аккуратно снимаем щетки, запомнив их расположение и порядок (где пассажирская, а где водительская :))) ). Проверяем шлицы — на мелкой гребенке шлицов не должно быть замятий и срывов ни у щеток, ни у посадочных стержней.

3) открываем капот. Плоской отверткой снимаем металлические клипсы скрепляющие части "бороды" по краю. Снимаем верхнюю часть бороды. Моем. При помощи крестовой отвертки откручиваем два болта крепления нижней части бороды по бокам. Аккуратно тянем нижнюю часть бороды на себя и чуть вверх, извлекая из поджатых зажимов.

Моем. При желании аккуратно протираем пространство под бородой. Также можно обслужить трапецию привода стеклоочистителей

4) проверяем ключом на 13 болты верхнего крепления опор. Если они не страгиваются, обрабатываем проникающей смазкой. Проверяем гайку крепления правого амортизатора в стойке (она уже доступна) — накидываем на нее накидной ключ на 18, сверху вставляем шестигранник для фиксации и тянем. Если результата нет — также обрабатываем проникающей смазкой

5) переходим вниз. размещаем гидравлический домкрат под нижним рычагом. Поднимаем до тех пор, пока палец верхнего крепления стойки стабилизатора не будет горизонтален. Фиксируем ключом на 18 палец и страгиваем ключом на 15 гайку. Как только гайка стронута — меняем на головку с трещоткой. Открутив гайку, аккуратно выталкиваем палец из крепления на стойке. Пластину с закрепленным в ней проводом АВС отводим в сторону и фиксируем, чтобы случайно не повредить. Отводим стойку стабилизатора в сторону.

6) Пытаемся открутить болт крепления стойки в кулаке. Допустимо удлинение ключа на 15 ключом на 18. Если хорошие ключи (типа форс, омбра, джонсвей) то их предельное усилие на деформацию приблизительно равно усилию на сворачивание болта. Поэтому как только чувствуете что они готовы начать гнутся — процесс прекращаем и еще раз обрабатываем проникающей смазкой болт со стороны головки и со стороны "дырочки" в кулаке. Применение длинных воротков с трубами может повлечь разрушение болта и сведет к 0 весь ваш профит от самостоятельного ремонта. Возможно немного постучать молотком по кулаку с обратной стороны в области прохождения болта (легкие быстрые постукивания, призванные облегчить проникновение проникающей смазкой, а не вывернуть стойку нафиг).
7) После того как болт крепления стойки в кулаке стронулся, меняем на головку с трещоткой. Откручиваем болт. Начинаем закручивать с другой стороны, проложив в разрыв кулака либо старый гаечный ключ либо полоску металла. Идея заключается в том, что упершись в препятствие затягиваемый болт начнет разжимать зажим кулака.

8) Как только вы почувствовали, что ваш вставленный ключ или полоска металла хорошо зажаты болтом, опускаем домкрат и смотрим, насколько стойка хорошо держится в кулаке. Если она хотя бы частично выходит из кулака работы здесь прекращаем. и переходим к другой стороне, где проводим все то же самое. (это если вы снимаете сразу два колеса, например на подьемнике. Если вы работаете с штатным домкратом, то к дрйгой стороне мы перейдем только по окончательному завершению работ с этой стороной)

9) Сверху откручиваем болты крепления опоры стойки (правой, с которой мы сейчас работаем). Теперь, при максимальном отжатии рычага вниз, стойка выйдет из кулака и вытянется из колесной ниши.

Начинаем работу со стойкой.

I) Стойку не роняем, не кладем. Держим вертикально. Проверяем совпадение меток на старом опорном подшипнике и на стойке (выступы, пластиковый на опорнике, металлические внизу стойки). Если они не совпадали, это одна из возможных причин разрушения подшипника. Закрепляем стяжки. Стяжки закрепляются по возможности напротив друг друга, это уменьшит шанс того что пружина "стрельнет".

II) Стягиваем пружину стяжками до момента пока она не начнет "болтаться".
III) При помощи шестигранника на 6 и ключа на 18 откручиваем гайку фиксации амортизатора в стойке. Желательно применять не трещотку, а тонкий небольшой вороток для 1\4. Если гайка не идет, и вы чувствуете что вороток уже начинает пружинить так что вот вот согнется — снова обрабатываем проникающей смазкой. Допустимо немного постучать обратной стороной молотка (гвоздодерной) по гаечке, чтобы опять вбирационно упростить процесс прохождения проникающей жидкости. У меня стоявшая намертво гайка после 15-30 минут воздействия проникающей смазкой и постукиваниями молотком легко снялась.
IV) После откручивания гайки снимаем опорный подшипник вместе с опорой, аккуратно тонкой отверткой отстегнув пыльник (пластиковую гофру) с пластиковых же выступов на опорнике. Тонкой отверткой "расщелкиваем" опорник. Производим дефектовку.
Лично у меня был куплен полностью набор SKF с двумя пыльниками, двумя опорниками и двумя опорами.
Правый опорник у меня оставил непонимание, вроде он был цел, цела обойма, цела смазка и худо бедно вращался. Его я убрал в резерв.

Левый же опорник объяснял хруст тем, что у него сорвало внешнюю обойму (да еще и вода судя по всему попала, ржавые разводы). Соответственно, вращался он не по подшипнику, а в плоскости внешняя обойма о пластик опорника. Не самый, кстати, плохой вариант, учитывая что я с этим отъездил наверное тысяч 30км.

Также заменил опоры, хотя визуально и не заметил особых дефектов, но все же видно что резина поджата и подсела.

Пыльники менять не стал, так как они целы, под ними грязи нет, и они нормально фиксируются на опорнике.
Проверяем амортизатор — отсутствие потеков, адекватная реакция на нажатие и вытягивание его штока. Если до этого на автомобиле проблем с ним не было, то скорее всего он еще послужит. По статистике опорники первый раз умирают куда раньше родных амортизаторов.

V) Готовим к монтажу новый опорник. Проверяем наличие смазки. Очень много смазки все равно в этом узле не удержится, так что не пытайтесь добавить любимый литол "на всякий случай" если вы видите что смазка достаточно покрывает подшипник. Во первых литол может оказаться куда говнянее вложенной смазки, во вторых, некоторые смазки между собой не совместимы. Аккуратно надеваем опорник на стойку, сверху опору стойки, чтобы резиновая выпирающая втулка вошла в выемку на опорнике. Если это не сделать и начать отпускать пружину — может перекосить.

VI) Центруем опорник и пружину. Выступающий шип на опорнике, опоре и на нижней части стойки должны быть визуально на одной линии. Пружина должна нижним краем четко упираться в упорный выступ, иначе у вас будет скрежет при каждом повороте. Надеваем фиксирующую гайку и затягиваем, не слишком усердствуя (до появления первого существенного сопротивления).
VII) Постепенно отпускаем пружину, симметрично по обеим сторонам. Если вы снимите стяжку только с одной стороны, пружина может стрельнуть! Следим, чтобы наши "шипы" не уползали с одной линии.
VIII) после полного отпускания пружины проверяем сборку. Возвращаемся к автомобилю.

10). Производим монтаж стойки обратно. Отжав рычаг вниз вставляем нижнюю часть в кулак, потом подтягиваем вверх и заправляем верхнюю часть в стакан. Убеждаемся, что отцентровано все верно, наживляем верхние болты.
11) Домкратом поднимаем рычаг до момента полного посадки стойки в кулак (обычно грязевая черта четко это показывает. Выкручиваем болт, вынимаем использовавшийся как упор ключ или полоску металла.
Если болт совсем никакой (ржавый по резьбе), производим его замену.

Если резьба более менее чистая, смазываем графитовой или медной смазкой нерезьбовую часть болта. Почему не желательно смазывать резьбу? Можно посмотреть вот здесь. Если вкратце — смазка резьбы существенно меняет момент затяжки, а так как он и так в случае данного узла велик (90Нм), то любое чрезмерное усилие к смазанному болту повлечет за собой перетяг. Затягиваем болт, производя окончательный затяг усилием 90Нм. С обратной стороны кулака, в области "щели" наносим консистентную водостойкую смазку (Huskey HL-500, Total Nevastan 80, графитовая или медная смазка). Точно также немного смазки закладываем в "обратную" дырочку на кулаке. В итоге наша резьба "прикрыта" от попадания влаги со всех сторон.
Также, рекомендация применить фиксатор резьбы. Вроде как на этом болту он положен.

Вообще, у меня этот болт относительно легко открутился даже спустя 8 лет эксплуатации по москве, в том числе зимой, при том что его естественно на конвеере никто ничем не обрабатывал.

12) Аккуратно затягиваем болты сверху по очереди. Окончательную подтяжку производим усилием 25Нм.
Тут точно также, при коррозии рекомендуется их замена.

Мазать резьбу тоже не желательно, лучше обработать консистентной смазкой снизу после закрутки. Если же вы опасатесь, что потом их не открутите и все же смазываете резьбу, то имеет смысл снизить усилие затяжки до 23Нм. Если вы от нищеты затягиваете старые корродировавшие болты в новые опоры, это печально. В этом случае даже при смазке усилие 25Нм сохраняем или доводит даже до 28Нм.

13) Выставляем домкратом отверстие в кулаке напротив пальца стойки стабилизатора. Не забываем одеть также пластину с креплением провода АБС. Фиксируем палец ключом на 18 и затягиваем динамометрическим ключом с усилием 48Нм. Одеваем обратно штекер АВС, заправляем в крепление на стойке шланг тормозной жидкости

14) Производим окончательную затяжку гайки крепления амортизатора в стойке. Когда гайка уже прилично затянута, проворачивания не происходит и можно обойтись без шестигранника. Окончательный момент затяжки — 50Нм.

15) После чего устанавливаем колесо и затягиваем гайки на нем усилием 90-100Нм (в случае отсутствия смазки и хорошего состояния шпилей и гаек).
Снимаем машину с домкрата.

Действия с правой стороны аналогичны начиная с пункта 5. Единственное различие в том, что вам придется еще и снять продольный усилитель, открутив две гайки на 10 (чтобы иметь доступ к гайке крепления амортизатора в стоке для окончательной затяжки).

После завершения работ с обеих сторон осуществляем обратную сборку бороды.
-Вставляем нижнюю часть пластика бороды в зажимы и затягиваем крестовой отверткой. Осторожно, усилия там минимальные!
-Надеваем верхнюю часть бороды, при необходимости заменяя полоску поролона между ними по краю. -Центруем, натягиваем клипсы.
-Смазываем пальцы крепления поводков стеклоочистителя и аккуратно надеваем сверху поводки, стремясь попасть в шлицевое соединение.
-Наживляем гайки, закручиваем от руки, проверяем что поводки установлены правильно, и щетки не задевают друг друга при работе.
-Производим окончательную затяжку гаек (момент 22Нм), обрабатываем сверху водостойкой консистентной смазкой, надеваем колпачки.

После завершения всех работ производим пробную поездку. При повороте руля вы не должны чувствовать повышенного сопротивления, слышать хруст, скрежет, звон пружин. Покачайте автомобиль за переднее крыло.

Поздравляю вас, вы только что произвели самостоятельную замену опорных подшипников. Также вы могли при этом заменить и амортизаторы.

Лайкаем, репостим, комментируем. Всех хорошей дороги и надежных запчастей.

Замена опорного подшипника Форд Мондео своими руками

Передние опорные подшипники установлены в передних стойках, которые являются неотъемлемыми элементами ходовой части любого современного автомобиля. Исправные стойки и амортизаторы — залог вашей комфортной и, что немаловажно, безопасной езды. От постоянных ударов и высоких нагрузок, опорные подшипники выходят из строя, после чего езда по неровностям сопровождается характерными стуками, это первый признак того, что необходима замена опорного подшипника. Промедлив или не обнаружив вовремя эту неисправность, из строя могут выйти стойки, а после и другие детали ходовой части, кроме того вы рискуете своей безопасностью. Своевременная замена оперных подшипников Форд Мондео позволяет также сэкономить время и деньги, которых требует более серьезный ремонт ходовой части.

Для работы вам потребуется:

WD-40.
Рожковый на "10".
Головка на "18" или "15".
Торцовый на "13".
Монтажка или узкая монтировка.
Стяжка для сжатия пружины.
Смотровая яма.
Помощник.

Замена опорного подшипника Форд Мондео своими руками, пошаговая инструкция

1. Поставьте машину на ручник и вывесьте передок авто на надежные опоры.

2. Снимите передние колеса.

3. Обработайте болтовые соединения, которые подлежат разборке жидкостью WD-40.

4. Далее торцовым на "15" или "18" нужно ослабить затяжку гайки крепления опорного подшипника. Полностью откручивать не нужно, это сделаете когда снимете стойки.

5. Используя накидной ключ и шестигранник, открутите верхний наконечник стойки стабилизатора.

6. Достаньте из хомутов крепления тормозной шланг и проводку ABS.

7. Крепежную гайку наконечника и хомут крепления проводки для надежности оденьте на палец наконечника, затем отведите в сторонку, чтобы не мешал работе.

8. Выкрутите полностью и отложите в сторону болт крепления стойки в поворотном кулаке.

9. Открутите болт крепления привода в ступице, для этого используйте торцевой на "13".

10. Теперь спускайтесь в яму. Возьмите подходящую монтировку или монтажку и установите ее в разрез зажима стойки, после чего разожмите зажим. Задача помощника — надавить на рычаг, таким образом чтобы он слез со стойки. Если возникают проблемы, установите над рычагом монтировку и оперевшись в подушку рычага на подрамнике, надавите вниз. Когда стойка будет выходить из зажимного узла, помощник должен отвести ее в сторону, не отпуская при этом рычаг. Если это не помогло и привод еще в ступице, попытайтесь вытянуть руками или ударяя по проставке, через ступицу.

Обратите внимание! На стойке, с внутренней стороны, есть что-то похожее на шпонку, отогнутый кусок металла попадающий при монтаже в разрез зажимного узла, см. фото, выделено желтым.

11. Далее, открутите три болта крепления стойки к стакану. Два из них видны, третий — под пластиковым козырьком. Откручивая последний болт, нужно поддерживать стойку в арке, чтобы не упала вниз.

12. Непосредственная замена опорного подшипника Форд Мондео начинается после того как сняли стойки.

13. Нужно стянуть пружину, для этого возьмите стяжки и начинайте сводить до тех пор, пока верхний виток пружины не отсоединится от опорного подшипника. Из-за того что гайка штока стойки довольно глубоко посажена в стакане, шток крутится вместе с гайкой. Решение этой проблемы удалось найти путем использования шестигранника через торцевую головку для удерживания штока стойки, а также разводного ключа, которым откручивается головка.

14. Разобранную стойку необходимо отмыть, затем снять старый опорный подшипник Ford Mondeo, поддев его отверткой по краям.

15. Возьмите новый опорный подшипник и установите его, обращая при этом внимание на его ориентацию. Дело в том, что на фиксированной верхней обойме, которая одевается на площадку, имеется выступ, поверните его на скошенную часть площадки, шпиндель расположенный на подшипнике должен утопиться в отверстие.

16. Поворотную часть подшипника и еще один выступ нужно повернуть как указано на фото к тому же выступу, сместив на 6°. Подробнее о том, как делается смещение меток смотрите на нижнем фото. Обращаю ваше внимание на не правильно одетый ограничитель стойки, это было сделано сознательно с целью, чтобы не потерять или не забыть. Правильное его положение — толстой частью к опорному подшипнику, там он защелкивается, узкой частью он должен быть направлен вниз к стойке.

На этом замена опорного подшипника Ford Mondeo может считаться завершенной, все что осталось — собрать в обратной последовательности и сделать развал/схождение на СТО. Спасибо за внимание, надеюсь, статья была вам полезной и помогла вам решить вашу проблему.

Замена опорного подшипника Форд Фокус

Замена опорного подшипника Форд Фокус потребует от вас снятия и полной разборки передней амортизаторной стойки. Что бы добраться до опорного подшипника придется разобрать стойку, снять опорную чашку и пружину. Для чего вам понадобится стяжное приспособление и шестигранник на “6”.

Для полного понимания ситуации предлагаем следующее фото схему устройства передней амортизаторной стойки Фокуса.

Под цифрами следующие элементы конструкции.

1 — телескопическая стойка
2 — пружина
3 — опорный подшипник
4 — гайка
5 — верхняя опора стойки
6 — верхняя опорная чашка пружины
7 — буфер хода сжатия
8 — грязезащитный чехол
9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Для того, что бы добратся до опорного подшипника Форд Фокус нужно снять верхнюю опорную чашку. Для этого нужно сжать пружину стяжками и открутить верхнюю гайку удерживая шток от проворачивания граником на 6. Фото прилагается.

После того, как у вас в руках оказалась опорная чашка, её нужно разделить на верхнюю опору и чашку пружины, для чего понадобится легкое усилие рук. Внутри вы и обнаружите опорный подшипник.

Вытаскиваем сепаратор подшипника и внимательно осматриваем на целостность.

Отсутствие смазки (высыхание смазки) и наличие механических повреждений говорят нам о необходимости замены опорного подшипника Форд Фокус. Верхнее кольцо подшипника так же вытаскиваем и внимательно осматриваем. Смотрим фото ниже.

Если смазки там нет или она высохла, а сепаратор опорного подшипника не держит шарики, да и износ у верхнего кольца большой, то лучше поставить новый подшипник. Просто вкладываем новый опорный подшипник на место старого и соединяем верхнюю опору и чашку пружины, большого усилия прилагать не нужно. При дальнейшей сборке чашку прижмет пружиной и она плотно прижмется к опоре. После окончательной сборки всей амортизаторной стойки (перед установкой на автомобиль) и после снятия стяжек с пружины проверьте, как вращается верхняя опора. Если все собрано верно, то чашка будет свободно вращаться в любую сторону без заеданий и скрипов. Теперь ставьте стойку на свой Форд Фокус и наслаждайтесь. Замена опорного подшипника прошла успешно.

Как проверить и заменить опорный подшипник "Форда Фокуса 2"?

«Форд Фокус 2» - весьма распространенный в России автомобиль. Машина имеет классическую схему подвески, где спереди стоят стойки МакФерсон. Для их поворота предназначен опорный подшипник. «Форд Фокус 2» не доставляет проблем с эксплуатацией, но к 150 тысячам могут выйти из подшипники. Для чего они нужны, где находятся и как заменить, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Опорный подшипник «Форда Фокуса» 2-го поколения служит для того, чтобы амортизатор свободно проворачивался в верхней опоре. При повороте колес важно исключить трения, которые будут провоцировать повышенный износ и увеличение температуры элементов. Передние опорные подшипники «Форда Фокуса» 2-го поколения позволяют минимизировать неблагоприятные факторы и способствуют легкому, бесшумному повороту колеса.

Признаки

Как проверить опорный подшипник на «Форде Фокусе» 2-го поколения? Определить неисправность можно без специализированного оборудования. Так, при изношенном подшипнике будет отчетливо слышен стук в районе левого или правого кузовного лонжерона. Особенно он усиливается при езде по неровностям и при повороте колес.

Следующий признак – это управляемость машины. Если изношен опорный подшипник передней стойки, «Форд Фокус 2» будет менее манёвренным на дороге. Руль станет люфтовать, возникнет скип при его вращении. В запущенных случаях будет слышен хруст в передней части кузова.

Причины неисправности

Из-за чего данный элемент может выходить из строя на «Форде Фокусе 2»? Опорный подшипник зачастую ломается из-за естественного износа. Но есть ряд факторов, которые могут ускорить этот процесс. Так, в первую очередь не приветствуется лихая езда по плохим дорогам. Некоторые автомобилисты руководствуются правилом «больше скорость – меньше ям», что в корне неверно. Подшипник будет воспринимать еще большие нагрузки, поскольку другие детали подвески просто не успеют нормально отработать удар.

Подлежит ли ремонту?

Опорный подшипник – деталь, которая не поддается ремонту. Она меняется в сборе на новую. Однако для продления срока службы можно производить периодически профилактику. Она заключается в обработке литиевой смазкой внутренней части обоймы.

Как определить неисправность заранее?

Можно предотвратить эту поломку заранее. Особенно это важно для тех, кто собирается в дальнюю поездку. Итак, сперва нужно открыть капот и взяться рукой за стойку амортизатора. Далее необходимо ее несколько раз покачать из стороны в сторону (в месте ее крепления к кузову). Если наблюдается какой-либо люфт, значит, элемент непригоден к эксплуатации. Для большего рычага можно покачать кузов, взявшись рукой за кромку крыла. Так кузов будет «ходить», а стойка останется на месте. Это тоже будет говорить о неисправности подшипника стойки.

Замена

Итак, подозрения подтвердились, и мы купили новый подшипник. Отметим, что деталь не обязательно менять парой, как сами стойки. Чтобы замена опорного подшипника на «Форде Фокусе 2» прошла успешно, нам нужен набор инструментов (головки и накидные ключи), а также смотровая яма или подъемник. На голом асфальте производить работы можно, но это будет очень долго и сложно.

Сперва поднимаем переднюю часть кузова домкратом. Вывешивать нужно именно с той стороны, где находится сломанный подшипник со стойкой. Также потребуется снять колесо, предварительно сорвав болты. Во избежание самопроизвольного движения (поскольку автомобиль переднеприводный и ставить «на передачу» будет неэффективно) устанавливаем упоры назад и дёргаем ручник.

Теперь слегка откручиваем болты, которые крепят опорный подшипник. «Форд Фокус 2» продолжает стоять на домкрате. Также отметим, что вторые «Форды» шли с АБС. Поэтому для замены нужно отсоединить соответствующие провода и датчики.

Далее раскрываем зажим. Необходимо расклинить кулак колеса. Откручиваем болты крепления стойки и снимаем ее с автомобиля. После демонтажа можно переходить к самой замене подшипника.

Демонтаж и установка опорного подшипника

Сперва нужно зажать стойку в тисках, далее - снять пружину. Это делается при помощи нескольких съемников, которые выглядят следующим образом.

Устанавливая новый элемент, важно не перепутать его положение. На «Фордах» верхняя часть опорного подшипника имеет выступ. Им нужно провернуть чашку в скошенную сторону. Шпиндель при этом помещается в специальное отверстие. Далее проворачивают поворотную часть подшипника и надевают ограничитель стойки. Последний должен крепиться при помощи защёлки. Ограничитель устанавливается толстым концом к подшипнику.

Установка стойки

Итак, элемент запрессован на свое место. Теперь осталось только установить стойку. Производя работы по сборке, следите за правильностью положения пружины. Далее стойку в сборе устанавливают в чашку кузова. Чтобы не повредить резьбу, рекомендуется воспользоваться динамометрическим ключом. Так, момент затяжки гаек опорного подшипника стойки на «Форде Фокусе» 2-го поколения составляет порядка 62 Нм.

Проверяем качество работы

После замены следует проверить надежность установки подшипника. Никакой обкатки производить не нужно. В первые же километры допускаются резкие манёвры рулем. Так можно проверить качество работы нового подшипника. Элемент не должен издавать хруста и скрежета при движении. Чтобы полностью проверить деталь, следует выкручивать руль до упора (разумеется, на малых скоростях).

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет опорный подшипник и как его заменить на автомобиле «Форд Фокус» второго поколения. Как видите, все работы можно производить своими руками. Среди особых инструментов стоит выделить стяжки пружин (потребуется не менее двух), тиски и динамометрический ключ. При наличии этих инструментов можно легко и быстро выполнить замену подшипника амортизационной стойки своими руками.

Ремонт опорного подшипника Ford Mondeo

Посмотрим пример ремонта опорного подшипника на машине марки Ford Mondeo 4, чаще всего узел данного подшипника очень уязвим. Чтобы разобрать опорник, нужно всего лишь в его верхней части отстегнуть защелки. Так что если вы услышите указывающие на выход строя опоры подшипника, попытайтесь его все-таки починить и придайте ему новую жизнь путем промывания и дальнейшего смазывания.

Чтобы отремонтировать опорный подшипник обратитесь к предложенному нами фотоотчету.

Приготовьте моющее средство и опустите туда опорный подшипник.

Итак, начинаем разбирать подшипник. Для этого возьмем отвертку и подденем верхний край подшипника, проведем ей дальше и остановимся только когда нащупаем защелку. После этого отогните ее вверх, она будет прикреплена шестью зацепами, тянем вверх пока она не выйдет из зацепов.

Перед вами те самые защелки.

Перед вами основная конструкция подшипника. В центре располагается пластиковая обойма, о обе стороны от нее расположены железные желоба. В данной обойме находятся тридцать шесть маленьких шариков, которые предстоит почистить.

Достаем сначала пластиковую обойму, а из нее вынимаем уже и сами шарики.

Все вместе помещаем в таз с моющим средством.

Тщательно промываем шарик подшипника.

После чего помытые детали выложите и подсушите, по окончании сушки просмотрите все составляющие, нет ли там каких-либо неровностей или сколов, при обнаружении обязательно зачистите.

Теперь можем приступить к сборке. Берем главное кольцо, которое является центром пробега шариков и помещаем в нижнюю часть самого подшипника.

Затем на это кольцо помещаем прочищенную пластиковую обойму, пока без шариков.

Затем помещаем туда и сами шарики.

Возьмите приготовленную заранее смазку.

Вытаскиваем пластиковую обойму, с находящимися в ней шариками, оставляя при этом само кольцо на своем месте.

И смазку необходимо выдавить по всему кругу кольца.

На промазанное кольцо возвращаем пластиковую обойму, при этом немного надавливая. Учтите, что шарики могут выскочить при особо густой смазки, обязательно возвращайте их на место.

Теперь смажьте все шарики сверху.

Ну а теперь уже можно на шарики поместить малое кольцо .

Смазку, которая возможно выйдет за края стоит размазать по всем деталям, где соединяется верхняя часть подшипника .

Аккуратно закройте открытый нами верх подшипника, после чего мы полностью закончили процесс замены подшипника на авто Ford Mondeo .

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

По опорному - надо снимать стойку и разбирать. Ессно, с изъятием пружины.

Вообще, поиск рулит.

По опорному - надо снимать стойку и разбирать. Ессно, с изъятием пружины.

Вообще, поиск рулит.

У меня меняется так (1.3H):
1) снимается колесо,
2) откручивается гайка на нижней шаровой,
3) всем правдами и неправдами снимается нижняя шаровая, снимал так : выкручивал колёса в сторону какую стойку снимал (левую влево) и вбивал металический клиношек в поворотный кулак, дабы раздвинуть крепления шаровой, далее колёса ставил прямо и огромным ломом вытаскивал шаровую, по лому можно стучать если всё достало, но незнаю как к этому отнесётся шаровая))).
Кстати, самая сложная часть в работе.
4) ослабляется болт в верхней стойке накидоной и загнутый ключь помоему на 18 но я на 19 откручивал + шестигранник 5-ка.
5) со стойке откручивается планка которая к которой прикручтивается тяга стабилизатора и тормозной шланг, 2-е гайки "на 15".
6)Ключём на 19 откручиваем стяжной болт стойки
7) тем же клинышком раздивигаем поворотный кулак, где он обхватывает стойку
8)Откручиваем 3-и болта крепления стойки сверху на 13
9)далее, вытащив низ стоки из кулака, снимаем стойку.
10) стягиваем пружины и дооткручиваем болт крепления. (если плохо стянете пружины, то вся система при откуручивании полетит в разные стороны, так что аккуратнее)
11)разбираем, запомнив расположение всех деталей.
12) меняем всё, что подлежит замене.
(пружины если лопнули либо сильно просели (резиновая вставка поможет max на 2а месяца, амортизаторы если после вдавливания слабо сопротивляются вытаскиванию, если проще нажимаем на шток при снятом аморте до конца а потом пытаемся резко вытащить обратно, вытааскиваться должен с большим усилием чем сживали, так же подобные процедуры следует сделать если ставится новые аморты, дешёвых производителй, KYB и Belshtain испытывают перед продажой каждый аморт поэтому такого не требуется, но лучше сделать, опорные подшибники если есть хоть небольшой вертикальный люфт, родные можно купить за 260-300р в Existe))
13) собираем в обратном порядке.

Советы: WD-40 или аналоги рулят, болт крепления шаровой я лично менял на новые по 60р в Existe, тк от этих болтов зависит жизнь, у меня на обоих было сьедина резба и заколхожено по 2е гайки накручено, шток амортизатора проходит на сквозь чашки держащей пружину сверху а не только резба, стяжки если пружина перегибается в стороны можно аккуратно двигать по прежине молотком.
Кстати, ШРУС вытаскивать ненадо, после снятия стоки поворотный кулак лучше подвязать, иначе он на тормозном шланге висеть будет.
Если кому интересно, могу и про задние стойки написать .Там в 3 раза легче всё.

Стяжки продаются, купи для любой машины пригодятся, или у друзей поспрашивай., лучше где по 2а захвата скаждой стороны, а так лет 8 назад сами варили.
Кстати когда рычаги менял,тоже всё легко снялось а вот когда стойки через 2е недели менял всё проклял 3 часа пытался вытащить с одной стороны, в итоге сначала стоку вытащил (но это сам приспособу сооруди просто выдавил её) а потом уже шаровую. А с др стороны всё легко.
Кстати что бы вытащить лучше всего когда помощник с др стороны снизу тормозного диска надавит в стороны мотора, так выравнивается шаровая и легко вытащить. И у тебя чють всё подругому может быть в плане ещё датчики АБС там и прочее.

Кстати, тебя за то что машину всю в мат перетянешь гайци незаипут? Ибо по правилам 30% цвета должно быть как в ПТС

Последний раз редактировалось Alf_13 Чт июн 24, 2010 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).

Замена опорного подшипника Ford Mondeo 3 и 4

Подвеска автомобиля «Форд-Мондео» достаточно прочная и выносливая, однако активная езда по отечественным дорогам часто дает о себе знать. Ямы, бугры и колдобины, постоянное воздействие пыли и грязи – все это может стать причиной поломки. Нередко разрушается опорный подшипник «Форд-Мондео» 4. В этом материале вы узнаете, как самостоятельно в гаражных условиях произвести замену этого компонента.

Предназначение детали

Опорный подшипник играет важную роль в подвеске автомобиля. Как правило, он устанавливается на тех транспортных средствах, где амортизатор двигается одновременно с поворотным кулаком. Благодаря подшипнику, амортизирующий элемент способен беспрепятственно поворачиваться в верхней опоре. Компонент входит в класс подшипников качения, поэтому на него возлагаются высокие нагрузки. При обнаружении признаков поломки не откладывайте замену детали в долгий ящик. Это может вылиться в целый ряд вытекающих проблем, решение которых повлечет дополнительные растраты.

Периодичность замены и признаки поломки

Если вы задавались вопросом, как часто производится замена опорного подшипника в «Форд-Мондео» 4, то уже изучили множество источников, в том числе и техническое руководство к автомобилю. Периодичность замены зависит непосредственно от нагрузок на подвеску. В среднем срок службы опорных подшипников составляет от 100 до 150 тысяч километров. Однако при регулярной езде по бездорожью или плохим дорогам срок может сократиться вдвое или втрое. Если вам позволяет время, то рекомендуется проверять состояние опорных подшипников каждые 20-30 тысяч километров пробега.

Если в конструкцию автомобиля лезть не хочется, обращайте внимание на характерные признаки. Критический износ или поломка подшипника может сопровождаться следующими симптомами:

появление стука при повороте руля или наезде на небольшие препятствия;
плохой отклик машины на вращение руля, появление инерционности;
ощутимое ухудшения маневренности авто;
нарушение развала схождения.

Причины поломки подшипника

Замена опорного подшипника в «Мондео» 4 при поломке производится в обязательном порядке, однако предварительно будет не лишним определить, по какой причине он вышел из строя? Выделяют следующие причины поломки опорных подшипников:

Естественный износ. Здесь водители предпринять ничего не смогут. Любые детали имеют предел и в итоге ломаются. От вас требуется только своевременная замена.
Попадание внутрь песка, пыли и грязи. Это приведет к нарушению его работы и ускоренному износу. При частой езде по бездорожью рекомендуется разбирать конструкцию и проводить ручную чистку.
Агрессивный стиль вождения. Старайтесь избегать быстрой езды по плохой дороге, медленно проезжайте лежачих полицейских. Это позволит продлить срок службы опорного подшипника.
Низкокачественная и бракованная продукция. Скупой платит дважды, поэтому старайтесь покупать оригинальные детали или аналоги, качество которых не уступает заводской продукции.

Чем осторожнее вы будете водить свой автомобиль, тем меньше будет возникать проблем с подвеской в будущем.

Методы диагностики

Проверить, правильно ли работает опорный подшипник в «Форд-Мондео» 3, вы можете самостоятельно в гаражных условиях. Существует несколько простых методик:

Демонтируйте защитные колпачки и прижмите верхний элемент штока передней стойки рукой или каким-либо инструментом. Далее раскачайте автомобиль за крыло. Раскачивайте авто в поперечном и продольном направлениях. При наличии неисправности подшипника вы практически в 100% случаев услышите стук. Также при раскачивании стойка будет неподвижной или с минимальной амплитудой качения.
Положите руку на виток передней амортизационной пружины. Далее пусть ваш помощник покрутит руль в разные стороны. При критическом износе опорного подшипника появятся характерные скрипы и отдача, которую вы обязательно почувствуете рукой.
Проведите тест-драйв. Прислушайтесь, появляется ли стук конкретно при наезде на неровности или слышится постоянно. Попробуйте выполнить экстренное торможение. Скрип и стук при поломке будут отчетливо слышны.

Появление посторонних звуков в подвеске может говорить о другой проблеме, но проверку стоит начать с подшипника.

Как выбрать деталь

Максимально возможный срок службы гарантирует только оригинальная продукция от Ford. В дилерском центре вам необходимо узнать каталожный номер опорного подшипника. Единственный недостаток – высокая стоимость такой продукции. Далеко не каждый водитель готов каждые 50 тысяч или чаще покупать новый опорный подшипник, стоимость которого составляет 1500-2000 рублей. Остается только искать аналоги.

В этом проблем не возникнет, поскольку рынок предлагает десятки моделей для Ford Mondeo третьего и четвертого поколений. Совместимые модели вы можете найти за несколько сотен рублей. Всегда тщательно читайте отзывы о продукции. Дешево можно купить как качественную деталь, так и подделку, которая рассыплется уже через 40 тысяч километров пробега. Рекомендуем изучить информацию о продукции брендов SNR, Koyo, SKF, FAG, INA.

При покупке обязательно обращайте внимание на упаковку. Все надписи и рисунки должны быть четкими, без разводов. Обязательно должны быть написаны название бренда и детали, а также ключевая информация о товаре. Главный критерий выбора подшипников – совместимость с моделью вашего авто. Для этого рекомендуем дополнительно перед покупкой проконсультироваться со специалистом.

Процедура замены

Давайте выясним, как проводится замена опорных подшипников в «Форд-Мондео» 3. Предварительно необходимо подготовить следующий инструмент:

Набор накидных ключей;
Инструмент для разборки стойки;
головки с трещетками;
ключ для гайки штока;
устройства для сжатия пружин.

Работы необходимо проводить на подъемнике или с применением домкратов. Здесь потребуется снимать колеса и амортизаторы. Как только все подготовлено, можете приступать к работам:

Приподнимите переднюю часть автомобиля и демонтируйте колеса.
Если возникнут проблемы с крепежными элементами, используйте средство WD-40.
Далее торцовым ключом на 15 или 18 ослабьте затяжку крепежных элементов опорного подшипника. Не откручивайте полностью.
При помощи накидного ключа и шестигранника открутите верхний наконечник стойки стабилизатора.
Осторожно достаньте коммуникации от системы АБС и тормозной шланг.
Полностью выкрутите с посадочного места болт крепежа стойки поворотного кулака.
При помощи торцевого ключа выкрутите крепление привода в ступице.
Теперь необходимо забраться под автомобиль. Монтировку или аналогичный инструмент следует поставить в разрез зажима стойки, а затем разжать его. Альтернативный метод демонтажа – вытянуть руками или, нанося удары по проставке, через саму ступицу.
Демонтируйте три крепежа стойки к стакану. Один из них спрятан под пластмассовым козырьком.
Демонтируйте стойку. Натягивайте пружину, пока верхний виток не отсоединится от опорного подшипника. Открутите крепежи и достаньте опорный подшипник.
Установите новую деталь на посадочное место и выполните сборку всей конструкции.

Данные работы выполняются до обоих амортизаторов. После замены проведите тест-драйв, чтобы убедиться в полном отсутствии скрипов и других посторонних шумов в подвеске. Если проблема не исчезла, то потребуется детальная диагностика ходовой части в специализированном техцентре.

Заключение

Установка нового опорного подшипника в Ford Mondeo 3 и 4 – это одна из самых простых операций, которую вы можете сделать самостоятельно. Потратив 30-60 минут на эту процедуру, вы сэкономите несколько тысяч рублей на услугах автосервиса.

Читайте также: