Замена опорного подшипника на мерседес спринтер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА ПОДВЕСКИ

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Нет не доложна между шайбой с резиной и кузовом зазор

СПАСИБО.
А правильно ли я установил детали стойки при сборке

Что внутри не знаю

А верхняя шайба специальной формы ( та что под капотом) должна как стоять
Вариант №1 - верх - сторона где резина только по бортику, два бортика по краю сверху - отверстие под шток амортизатора в вогнутой части шайбы (в низу) а шайба опирается на стакан через свою резиновую часть.
Вариант два - верх - сторона шайбы залитая резиной, отверстие под шток амортизатора в выгнутой части ( в верху) Шайба опирается на кузов через металл и не касается гайки которая удерживает пружину.

СПАСИБО Все сделал по варианту 1 в т.ч. перевернул вогнутую шайбу, находящуюся между опорным подшипником и сайленблоком вогнутой частью в верх а граями в сторону опоры подшипника со стороны пружины . Крепление стойки всеравно двигается в перед назад с наклоном. Я посмотрел на другой машине там тоже самое. Значит нормально. НО ЩЕЛЧКИ при повороте колеса не исщезли.
Сразу скажу ВСЕ ШРУСЫ МЕНЯЛ 10000 НАЗАД (стоят Спидановские, пыльники целые)

Машина на шлакоблоках колеса висят в воздухе.

МОТОР НЕ ЗАВОЖУ
Вращаю колеса рукой - Все нормально.
Вращаю руль от упора до упора - все нормально но туго (машина с гтдроусилителем)

МОТОР ЗАВОЖУ
Вращаю руль от упора до упора - появляется виибрация на руле и продолжается где то пол оборота или чуть больше (по ощущениям как будто едеш по хорошей гребенке на скорости и руль дрожит в руках) и причем каждый раз при разном положении руля и колес. А при полностью вывернутом в лево руле происходит громкий щелчек (металический), звук идет от правого колеса (вродебы из ступицы (я недавно менял (запресовывал) ступичный подшипник можент чтото там ))
Щелчек не каждый раз.

РАБОТАЕТ МОТОР ВКЛЮЧАЮ ПЕРВУЮ И ВРАЩАЯ РУЛЬ
Та же вибрация и щелчок иногда как будто чтото цепляет з колесо и он повторяется относительно скорости колеса, а иногда его и нет.

ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ .
Вариант 1 - рейка
Вариант 2 - наружный правый шрус
Вариант 3 - Опорный подшипник от коробки передач (только его и не поменял за 5 лен и пробеге около 30 000 км.)
Предложите свои варианты.

Вчера снял полуось со шрусами и пробовал покрутить руль на заведенной машине - ВСЕ ОТЛИЧНО (звуков нет).
Оказалось, что наружный ШРУС клинит в одном положении из за чего и дрожал руль а когда клин проворачивало раздавался щелчек.
Причина - пыльник (целый) он какой то резино-пластмассовый и хомут (железные, пластмасса их вообще не затянет) по валу был затянут но при сильном движении руки он двигается (вдоль) по валу, значит во внутрь попала влага и пыть, что испортило смазку (хотя когда искал причину с поднятыми колесами и вращая руль они не двигались). А может брак шруса шарики в снятом шрусе (4 из 6) при повороте докатились до краев и выглядывали из шруса почти на половину (у нового шруса шарики до краев не доходят, а внутри шруса на корпусе нет следов выработки хотя 4 (снятых шарика имеют темные пятна местами сильно темные, хотя должны быть белыми). Я думаю, что это результат питинга (мелких ударов когд они бились о край шруса).

Качественная замена подвесного подшипника Мерседес Спринтер 906

Автомобиль Mercedes Sprinter W906 начал выпускаться в 2006 году. Оснащался механической и автоматической трансмиссией. Привод на колеса осуществляется посредством карданной передачи.

Конструкция карданного вала

На автомобиле Mercedes Sprinter в кузове W906 устанавливалось два варианта карданного вала: с двумя звеньями и с тремя. Зависело это от колесной базы. Кардан с двумя звеньями проще по конструкции. Поэтому рассмотрим карданный вал автомобиля Mercedes Sprinter с удлиненной базой.

Первое звено от коробки передач состоит из фланца, крестовины, секции кардана, подвесного подшипника и закрепленного на шлицах заднего фланца.

Второе звено начинается с фланца, соединенного с карданом через крестовину, секции трубчатого вала и подвесного подшипника, закрепленного в задней части.

Третье звено соединяется со вторым при помощи подвижного шлицевого соединения. Шлицевая часть входит во второе звено карданного вала и имеет возможность перемещаться в продольном направлении. Это делается для компенсации изменения расстояния между точками крепления кардана на коробке передач и ведущем мосту из-за работы подвески. Шлицевой вал соединяется с третьей частью карданной передачи при помощи крестовины. К заднему мосту вал также присоединяется при помощи фланца через крестовину.

Неисправности и замена крестовины карданного вала Спринтер

Крестовинных узлов на трехзвенном карданном валу 4 штуки. Все они имеют идентичную конструкцию.

Крестовина состоит из центральной части, которая имеет 4 цилиндрических пальца, расположенных в одной плоскости под углом 90 градусов. В центре каждого пальца имеются проточки для подвода смазки во внутренние полости подшипников. На корпусе в центральной части устанавливается пресс-масленка, соединенная системой каналов со всеми пальцами. Масленка служит для закачки смазки под давлением в подшипники при прохождении ТО. Подшипники состоят из чашек и уложенных в них игольчатых тел качения. Наружной частью чашки закрепляются в посадочных отверстиях вилок карданных звеньев и фланцев. Для защиты от пыли и влаги имеются резиновые манжеты.

Есть несколько неисправностей крестовинных узлов.

Выработка в подшипниках, ведущая к появлению люфтов. В запущенных случаях доходит до полного разрушения подшипника с высыпанием роликов и разбиванием посадочных отверстий в вилках. Иногда случается обрыв карданной передачи.
Заклинивание крестовины. Следствие нарушения герметичности манжеты или дефицита смазки. Когда манжета разрушается, внутрь подшипника проникают влага и пыль, что приводит к его быстрому выходу из строя.
Трещина корпуса. Встречается крайне редко. Следствие заводского брака или удара в область крестовинного узла.

Перед заменой крестовины полностью демонтируется карданный вал. Для этого откручиваются крепления крайних фланцев, подвесных подшипников и предохранительных скоб. Замена крестовины состоит из следующих операций:

делаются пометки взаимного расположения частей карданного вала;
срезаются сварочные точки, крепящие крестовины в проушинах вилок;
при помощи гидравлического пресса поочередно выдавливаются и снимаются с пальцев чашки подшипников;
подготавливается новая крестовина, проверяется ее укомплектованность иголками и наличие смазки;
новая крестовина запрессовывается в обратном порядке в посадочные отверстия в проушинах;
выполняется центровка;
наносятся сварочные точки для закрепления.

Подвесной подшипник: замена подвесного подшипника Мерседес Спринтер 906

Подвесных подшипников на трехзвенном карданном валу два. Состоят они из металлической рамки с двумя отверстиями для крепления к кузову, резиновой демпфирующей прослойки и шарикового подшипника качения. Известно несколько основных неисправностей в этом узле.

Критическая выработка или заклинивание подшипника. Следствие недостаточности смазки или повреждения защитной манжеты.
Деформация или разрушение металлической рамки.
Отслоение или обрыв резиновой демпфирующей вставки.

Для производства ремонта также потребуется демонтаж карданного вала. Производится аналогично предыдущему пункту. Замена переднего подвесного подшипника состоит из следующих операций:

откручивается крепежный болт фланца;
снимается фланец (как правило, для этого требуется гидравлический пресс);
демонтируется старый подшипник и устанавливается новый;
устанавливается фланец и зажимается крепежный болт.

Второй подвесной подшипник меняется по другой схеме:

ослабляется хомут крепления пыльника шлицевого соединения;
шлицевая вилка вынимается из полости вала;
старый подвесной подшипник выпрессовывается, и устанавливается новый;
производится сборка в обратной последовательности.

Советы как купить подвесной подшипник на Спринтер 311

Сегодня рынок насыщен подвесными подшипниками для автомобилей Mercedes Sprinter различного качества и цены. Ниже будут представлены несколько советов по выбору.

Если денежные средства позволяют, желательно приобрести оригинальную запасную часть. Этот выбор часто бывает оправдан, так как неоригинальные запчасти даже в средней ценовой прослойке часто бывают подделками и имеют малый ресурс.
Нужно обращать внимание на качество исполнения. Огрехи литья или обработки должны навести на мысль о слабом качестве изделия.
Иногда проверяется наличие смазочного материала. Для этого аккуратно снимается защитная манжета. Если смазки явно мало – такой подшипник быстро выйдет из строя.

Приобретая подвесной подшипник у нас, вы экономите не только время, которое было бы потрачено на поиски, но и денежные средства. Так как при производстве работ по замене у нас мы делаем скидку за комплексное обслуживание.

Балансировка кардана Спринтер

После ремонта карданной передачи рекомендуется дополнительно выполнить балансировку. Если после замены подвесных подшипников эта операция не является обязательной, то при замене крестовин желательно как минимум проверить сохранность балансировки кардана. Это связано с тем, что даже на несколько десятых миллиметра смещенная от оси вращения крестовина может создавать дисбаланс всего вала.

Балансировка производится на специальном стенде. Карданный вал закрепляется в двух маховиках, один из которых приводной. Подвесные подшипники устанавливаются на опорах. К валу подводятся индикаторы. В программу балансировки вводятся параметры кардана. Запускается проверка. По результатам программа выдает распределение масс, которые отклонены от оси вращения. На основании этих данных на кардан крепятся компенсирующие грузы, которые смещают центр тяжести максимально близко к оси вращения.

Ремонт своими руками. Замена опорных подшипников Mercedes-Benz Vito

Переходим к работам. Сразу скажу, чтоб добраться до креплений опорников, придётся разобрать пластик пол лобовым стеклом, снять дворники и разобрать трапецию. Да, и меня тоже этот факт смутил, но пришлось взяться. Советую начать сверху, чтобы сразу добраться до креплений и замочить гайки WD-40. Пока будете разбирать низ стойки, гайки опорников немного откиснут, ибо при откручивании нужно держать шток, а если гайка сильно прикипела, шток можно поломать. Перед разборкой пластика под капотом я также очень советую замочить WD-40 верхнее крепление стойки стабилизатора к амортизационной стойке и два болта крепления стойки к цапфе, чтобы при откручивании не было проблем. Поехали!

Первым делом, снимаете дворники и пластик под лобовым стеклом. Для снятия дворников, отсоединяете шланги омывателя, снимаете с гаек крепления колпачки и окручиваете гайки га 13 и аккуратно стягиваете со шпилек дворники. Снимаете крышку воздушного фильтра, по краям вы увидите две клипсы, которые нужно отстегнуть. Затем снимаете рамку салонного фильтра и откручиваете снизу 6 саморезов под TORX. Снимаете корпус воздушного фильтра, отсоединив гофру, и фиксаторы короба фильтра. От электромотора привода дворников отсоединяете разъём, и снимаете трапецию, открутив 6 болтов на 13.

Перед нами стоит задача снять металлическую накладку под лобовым стеклом. Сначала вынимаете провод мотора привода дворников, который вы от него отсоединяли, вытаскиваете трубку омывателя. К накладке крепится одном болтом бачок тормозной жидкости, который необходимо открутить. Кстати, на некоторых модификациях, к накладке может еще быть прикручена трубка заправки кондиционера. Обращайте на это внимание. Нам главное открутить всё, что мешает снятию накладки. Итак, все лишнее сняли, теперь откручиваете 16 болтов крепления самой планки и снимаете её. Нам открылся доступ к верхним креплениям стоек. Сразу замачиваете гайки WD-40 и переходите к снятию колеса.

Для снятия стойки, нужно отсоединить всё лишнее: тормозной шланг, провод датчика ABS и провод датчика износа тормозных колодок. Ключом на 18 откручиваете гайку верхнего крепления стойки стабилизатора. Зачастую палец стойки будет прокручиваться, поэтому с торца есть вырез под TORX T27. Таким образом, удерживая палец шарнира от прокручиваний, вы сможете открутить гайку до конца. Переходим к болтам крепления стойки к цапфе. Их всего два. Верхний продет через эксцентриковую шайбу, которой регулируется развал передних колёс. Чтобы его не нарушить, сделайте метки на шайбе и на цапфе. Способов нанесения меток множество: накернить, канцелярским корректором (правда на металл плоховато наносить), женский лак или строительный маркер. Когда наметили, откручиваете обе гайки на 21, придерживая болты ключом на 21. Откручиваете именно гайки! И запомните, в любых подобных соединениях, откручиваете гайки, если к ним можно подлезть ключом. Потому как если вы крутите за болт, очень большая вероятность сорвать ему голову, особенно когда соединение приржавело и давно не откручивалось. Открутив гайки, вынимаете один болт, а второй оставляете, чтобы при откручивании верхних креплений, стойка не выпала. Теперь сверху откручиваете гайку на 21, удерживая шток амортизатора от проворачиваний, шестигранником. Далее вынимаете с цапфы последний болт и снимаете стойку.

Для дальнейшей работы, понадобятся стяжки пружин. Советую в месте захватов, нацепить на пружину обрезок шланга, чтобы захват стяжки не поцарапал её. С одной стороны, это лишняя осторожность, но с другой стороны стяжка повредит краску на пружинах, в этом месте она будет ржаветь и в один нехороший момент именно в этом месте может лопнуть. Стяжки устанавливаете как можно ближе к крайним виткам пружины так, чтобы обе стяжки были строго друг напротив друга, иначе при сжатии пружину может перекосить, и она стрельнет. Поэтому будьте осторожны, не спешите, ибо пружина может даже и убить! Стягиваете пружину до тех пор, пока она не будет болтаться из-за образовавшегося зазора. Теперь откручиваете еще одну гайку, которая держит всю верхнюю опору и начинаете её разбирать.

Советую запомнить, что как расположено, чтобы при сборке, надеть все нужные части на шток амортизатора. Самым тяжелым будет после сборки наживить гайку крепления верхней опоры на шток, именно из-за того, что шток будет постоянно уходить вниз, так как амортизатор масляный. В таком случае, можно попробовать максимально вытащить шток и зажать его через прокладку длинными пассатижами, либо сильнее сдавите пружину стяжками. Теперь устанавливаете стойку на автомобиль и производите сборку в порядке, обратном снятию. По завершению всех работ, не забудьте съездить и сделать развал!

Замена опорного подшипника Mercedes Sprinter в Перми

Замена опорного подшипника Mercedes Sprinter - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Перми. замена опорного подшипника Mercedes Sprinter в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В любом филиале в Перми работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mercedes Sprinter.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену опорного подшипника будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mercedes Sprinter распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mercedes Sprinter

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Перми прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mercedes Sprinter позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена передней рессоры

Рис. 242. Детали крепления передней рессоры: 1 - верхняя резиновая накладка; 2 - рессора; 3 - верхняя резиновая накладка; 4 - нижняя резиновая накладка; 5 - резиновый наконечник; 6 - монтажный кронштейн; 7 - втулка; 8 - болт, М12х1,5; 9 - монтажный кронштейн; 10 - нижняя резиновая накладка; 11 - резиновый наконечник

На

Рис. 243. Крепление монтажного кронштейна передней рессоры

- поднять домкратом переднюю часть автомобиля и с обеих сторон отвернуть два из шести болтов крепления монтажных кронштейнов, как показано на

Рис. 244. Правильная установка верхней резиновой подушки рессоры

- наклеить на рессору верхние резиновые накладки 1 и 3 с держателями и ввести в проемы несущей балки. При установке обратить внимание на правильный монтаж и цвета подушек. Черная устанавливается со стороны водителя, красная - со стороны переднего пассажира. На

Рис. 245. Установка передней рессоры (до момента упора верхних подушек)

- деревянную балку положить на домкрат, чтобы оба ее конца касались концов рессоры (

Рис. 246. Установка монтажного кронштейна и нижней подушки (указанный стрелкой болт с установленной втулкой завернуть от руки)

- установить монтажные кронштейны 6 и 9 (см.

Рис. 247. Окончательная установка монтажного кронштейна

- завернуть по очереди четыре центральных болта (

Рис. 248. Крепление поперечного рычага

- откатить автомобиль примерно на 1 м вперед, затем назад, несколько раз покачать. Затянуть крепления поперечного рычага в местах, показанных на рис. 248, моментом 130-150 Н·м;

- несколько раз нажать на педаль тормоза до удовлетворительного давления в системе.

Видео про "Замена передней рессоры" для Mercedes-Benz Sprinter

короткий мануал по замене передней рессоры на Mersedes sprinter Как быстро и просто сделать замену передней рессоры? Часть 1. Как быстро и просто сделать замену передней рессоры? Часть 2.

Замена Подвесного Подшипника Мерседес Спринтер Видео

Вой может проявляться даже на небольшой скорости, а с ее ростом гул будет увеличиваться.

Износ пыльника подвесного подшипника приводит к тому, что смазку из подшипника выдавливает, подшипник начинает работать на сухую, внутрь попадает грязь, подшипник начинает перегреваться и разрушаться.

Неисправность проявляется в виде гула и воя.

Люфт в крестовине, износ муфт, нарушение соосности и балансировки карданного вала приводит к появлению вибрации. Учитывая скорость вращения карданного вала, вибрация начинает медленно разбивать подвесной подшипник, нарушается его геометрия, изнашивается опора обойма подшипника. При разборе необходимо соблюдать несколько правил: Отмечайте положение кардана перед его разбором, в противном случае при обратной сборке вы получите не отбалансированный замена подвесного подшипника мерседес спринтер.

Просто нанесите метки, указывающие на положение составных частей относительно друг друга. Соблюдайте максимальную осторожность при работах с валом. Малейшие повреждения на теле кардана могут привести к тому, что деталь потеряет баланс.

Соответственно, работа вала будет некорректной.

Критическая выработка или заклинивание подшипника. Следствие недостаточности смазки или повреждения защитной манжеты. Деформация или разрушение металлической рамки. Отслоение или обрыв резиновой демпфирующей вставки. Для производства ремонта также потребуется демонтаж карданного вала. Производится аналогично предыдущему пункту.

Замена переднего подвесного подшипника состоит из следующих операций: Второй замена подвесного подшипника мерседес спринтер подшипник меняется по другой схеме: Некоторые сервисы предлагают заменить лишь сам подшипник, сохранив металлическую рамку и резиновый демпфер.

Эта операция оправдана лишь в том случае, если рамка и резиновая прослойка находятся в идеальном состоянии. В противном случае рекомендуется производить замену узла в сборе.

Ниже будут представлены несколько советов по выбору. Если денежные средства позволяют, желательно приобрести оригинальную запасную часть. Этот выбор часто бывает оправдан, так как неоригинальные запчасти даже в средней ценовой прослойке часто бывают подделками и имеют малый ресурс. Нужно замена подвесного подшипника мерседес спринтер внимание на качество исполнения. Огрехи литья или обработки должны навести на мысль о слабом качестве изделия. Иногда проверяется наличие смазочного материала.

Замена подвесного подшипника Мерседес

Для этого аккуратно снимается защитная манжета. Если смазки явно мало — такой подшипник быстро выйдет из строя. Расскажу с самого начала.

Что подтолкнуло поменять подвесной подшипник карданного вала. Появился неприятный шум прерывистый при трогании машины и при наборе скорости он увеличивался и при скорости 60км. Думал, что попал на замену моста.

замена подвесного подшипника мерседес спринтер видео

Ремкомплект главной пары примерно с работой. Посмотрев видео отчеты и полазил по форуму понял, что надо смотреть подвесной.

TCM-Club

Опорный подшипник. Передняя стойка амортизатора. Замена

Всем привет! Так как фотоотчёт на форуме на эту тему уже без фоток, то решил сделать новый.
Я менял только опорники, но также пойдёт и как пособие по замене стойки. Итак, приступим:

Вынимаем заглушку. Ключом на 19 ослабляем гайку, полностью не откручиваем!

Проникающей смазкой (ВД-шкой или какой другой) брызгаем на места откручивания, идём на перекур…

Ключом на 12 откручиваем тормозной шланг от стойки.

Теперь срываем гайки какой-нибудь приблудой помощнее)) Хочу заметить одну важную весчЬ: гайки расположены с правой стороны, что затрудняет вытаскивание нижнего болта, т.к. он упирается в суппорт слегонца, но с помощью воротка, молотка и божьей милостью, он наискосок-наискосок. но выходит… При сборке поставил наоборот: болт справа — гайка слева.

Сверху (под капотом) откручиваем 3 гайки и вытаскиваем всё целиком.

Пружины стягиваем стяжками, это делать желательно, потому как на второй стойке поторопился и забыл стянуть пружины, откручиваю гайку… ипать! куда трусы, куда бигуди…ещё этой гайкой чуть по улыбальнику не схлопотал…так что будьте осторожны)

Ставим сальник, затем опору, закручиваем гайку, снимаем стяжки с пружин и ставим всё обратно.

В принципе ничего сложного-то и нет, всё просто.

Коды деталей:
Оригинал: Опора амортизатора Toyota 48609-12330 ?, на фото на опоре номер 48609-12200, но этот номер не бьётся, по-ходу долго ходила опора.
Кольцо грязезащитное Toyota 90303-22049

Я поставил: Опора амортизатора Magnum technology A72002MT
Сальник опорного подшипника передней стойки Febest TSD-001

Подробнее по этому опорнику здесь:
viewtopic.php?f=22&t=18994" target https://b-a.d-cd.net/d0e9854s-480.jpg" alt="Изображение">
Опоры стояли оригинал без каких-либо пыльников((

А вот так выглядит умерший подшипник, был бы сальник, всяка бяка бы не попадала на него, глядишь подольше бы походил, наверное( кстати, подшипники в ориг.опорниках стоят Nachi

Ну и всем: мир-дружба-жвачка!

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Замена опорного подшипника стойки амортизатора: когда нужна и как сделать

В системе подвески типа «Макферсон» опорные подшипники играют ключевую роль. Именно они являются связующим звеном между передней подвеской и кузовом машины. От состояния этих элементов напрямую зависит качество управления автомобилем, комфорт и безопасность движения. Иногда наступает момент, когда необходимо определить возможные неисправности этих элементов в стойке. О том, как диагностировать и при необходимости заменить их, и пойдёт речь.

Конструкция механизма опорного подшипника

Фактически вес передней части автомобиля (вместе с двигателем) ложится на этот узел. При повороте передних колёс подшипник испытывает боковые нагрузки, что ускоряет его износ.

Важно! Эксплуатация неисправных опор может привести к поломке амортизационных стоек и рулевого управления.

Типовое устройство опорных подшипников видно на схеме:

Схема элементов опоры

Даже небольшая неисправность или критический износ подшипника незамедлительно сказываются на работе подвески и рулевого управления.

Симптомы неисправности: амортизатор стучит, скрипит и прочие

Поскольку подшипник имеет механическую связь с опорными чашками стоек, малейший люфт сразу отдаёт в кузов характерными стуками.
Поворот рулевого колеса становится затруднённым, особенно это заметно на автомобилях без усилителя руля.
При повороте слышен скрип в районе опорных чашек.

Проверка исправности: диагностика своими руками

Более детальную проверку можно осуществить с помощью помощника:

При отсутствии автомобильного стетоскопа сгодится и обычный медицинский

Замена опоры передней стойки и подшипника

Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
Специальная головка для разборки стоек.

Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные

Как осуществить снятие и поменять

Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.

Также для демонтажа может быть использован спецключ

Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены

Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично

Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.

Стяжки не снимаются до конца работ

Замена подшипника отдельным элементом

Если сама опора в порядке, а неисправность касается только подшипника — его можно заменить отдельно. Для этого снимаем стойку с опорой (процесс описан выше) и разбираемся с ней отдельно.

Разобрав опору (конструкция у всех разная, но принцип примерно одинаков), делаем ревизию подшипника. Как правило, шарики изношены неровно, имеются задиры на обойме, разрушены сальники.

Возможно, что проблему дастся решить малой кровью

Несмотря на то что опорные подшипники, как правило, разбираются и можно получить доступ к отдельным компонентам, ремонтировать их не имеет смысла.

Вряд ли выгодно копаться с составными деталями опорного подшипника, пытаясь их отремонтировать

Во-первых — сам подшипник отдельно от опоры не так дорого стоит.

Во-вторых — это ответственный узел, поэтому замена шариков или сальников кустарным способом ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому — однозначная замена.

Наиболее безопасно менять подшипник целиком

Парно менять подшипники или нет — не существует единого мнения. Обычно парная замена производится больше из-за перестраховки. Опытные работники СТО определяют эту необходимость, исходя из общего состояния подвески автомобиля. Бывает и так, что менять второй подшипник нецелесообразно — зачем выкидывать хорошо работающую деталь?

Как нужно проводить работы на Опель Астра (видео)

Ремонт опоры амортизаторной стойки

Если оказалось, что подшипник в порядке, а причина стука кроется в износе демпфера или другого элемента, не являющегося ответственным узлом конструкции — можно произвести ремонт опоры.

Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

Как проверить опорный подшипник

В статье мы расскажем о распространенной поломке ходовой части автомобиля – неисправности опорного подшипника передней стойки, как проверить опорный подшипник, и что делать дальше.

Все мы привыкли наслаждаться ездой в современной автомашине. Это результат огромного труда инженеров и конструкторов. За комфорт при движении машины и легкость управления транспортным средством отвечает подвеска автомобиля.

Немного о конструкции подвески автомобиля

Стойку Макферсона еще называют «качающейся свечой» из-за её конструктивных особенностей. В ней на одной оси расположены пружина, демпфер и амортизатор, который и поглощает энергию вертикальных колебаний автомобиля, обеспечивая плавность хода.

Верхняя часть стойки крепится к корпусу автомобиля с помощью специальной резиновой втулки – верхней опоры. Эти узлы ходовой части передают на корпус переменную вертикальную нагрузку от колес.

В передних опорах, кроме того, необходим элемент качения, подшипник, который обеспечивает возможность вращения стойки. Поэтому по конструкции опора в передней части автомобиля отличается от задней тем, что там установлен подшипник.

Опорный подшипник

Опорный подшипник стойки (ОП) установлен внутри опоры между узлом крепления штока переднего амортизатора и верхней чашкой пружины. Как правило, конструктивно это радиально-упорный подшипник качения, но встречаются и пары скольжения из металлических втулок.

Такая «двойная роль» передней опоры – вращение и упор – и высокие нагрузки приводят к определённому естественному износу. Через какое-то (достаточно долгое) время верхней опоре потребуется замена.

Признаки неисправности опоры и опорного подшипника

Другой сигнал, который говорит нам об износе подшипника – стук и хруст при вращении руля на ходу. Опытный водитель заметит изменение в поведении автомобиля на дороге, появление задержки в реакции на вращение руля, нарушения устойчивости машины на курсе. Может подклинивать руль.

К «признакам» можно отнести и пробег машины. Большинство производителей ОП определяют ресурс изделия примерно в 100 тысяч км, достаточно высокие цифры. Но на наших дорогах эту величину можно смело разделить надвое. Так что через 50 тысяч км можно уже ждать поломки. Хотя никто не застрахован от того, что это случится уже через 10 тысяч.

Конечно, стук и хруст могут вызывать и неисправность других элементов подвески. Поэтому желательно провести полную проверку ходовой части. Но сначала все же нужно проверить опорный подшипник.

Кроме износа возможны и другие проблемы переднего опорного узла. Глухие удары при езде по неровным участкам дороги может быть признаком износа резинового корпуса опоры, отслоение резины от металла. Опора даже может быть пробита амортизатором насквозь.

Похоже выглядят и признаки износа задней опоры: скрипы и стуки («пробои» подвески) в районе задней подвески. Причем звуков нет, когда машина проезжает округлое препятствие, и они есть, когда заднее колесо попадает в яму. «Болтанка» автомобиля может быть вызвана повышенным люфтом в деталях опорного узла.

Причины неисправности задней и передней опор

Основная причина поломок – большая нагрузка, приходящаяся на опоры и вызванный этим износ. Как уже говорилось, езда по разбитым дорогам увеличивает выработку вдвое. Ускоряет её и попадание в опоры воды, грязи и пыли. Особенно негативно сказывается вода и грязь на состоянии ОП, приводя к износу составных частей подшипника.

Бороться с этим можно промыванием и обильной смазкой ОП при любом удобном случае. Опорный подшипник благодаря этому будет лучше защищен от грязи. Смазки много не бывает!

Возможной причиной поломок является и низкое качество деталей, особенно изготовленных в Китае.

Для заднего опорного узла опасны пробои подвески, когда колёса попадают в яму, движение автомашины с перегрузом.

Передний опорный узел не любит агрессивное вождение автомобиля. Что характерно для передней опоры – неисправность одной детали приводит к ускоренному износу и преждевременной поломке других деталей узла.

Как проверить опорный подшипник

Рекомендуем посмотреть видео, о том как продиагностировать неисправность опорного подшипника, а после прочитать 3-и способа его диагностики.

Первый способ (на ходу)

найти дорогу дороге с неровностями и препятствиями;
покатайтесь по неровностям с разными скоростями;
разгоняйтесь, тормозите, резко поворачивайте на препятствиях – нагружайте стойки.

Металлический стук спереди, о котором говорилось в начале статьи – это неисправность опорного подшипника.

Второй способ

автомашину необходимо установить горизонтально;
поставить автомобиль на стояночный тормоз;
раскрепить колёса деревянными или пластиковыми клиньями;
поднять крышку капота, снять пластиковые колпачки с опорного узла;
положить пальцы на шток амортизатора;
ваш напарник должен раскачать машину. Если проявится тот же стук и хруст, что был слышен на ходу, подшипник изношен. Почувствуете, что шток будет двигаться относительно опоры переднего амортизатора (вы сможете ощутить это рукой), подшипник, видимо, рассыпался.

Третий способ (на яме для ремонта автомобилей)

поставьте машину на яму;
спуститесь вниз, надо добраться до пружины и прикоснуться к ней;
напарник должен будет крутить рулевое колесо в разные стороны.

Подшипник разрушен, будут ощущаться характерные щелчки (толчки), распространяющиеся по металлу, а также будут слышны стук и хруст.

Если нет автомобильной ямы, но есть стетоскоп (медицинский или специальный для диагностики машин), можете приложить его сверху к штоку амортизатора как в способе 2 (не забудьте снять пластиковый колпачок с верхней опоры). Когда напарник будет крутить руль, при вращении стойки в стетоскоп могут быть слышны удары или щелчки. Это стучат опорные подшипники. Значит, их пора менять.

Все эти способы довольно результативны, но окончательный диагноз даст только разборка опоры переднего амортизатора. Шумы могли вызывать неисправные рулевые тяги, например.

Способы проверки заднего опорного узла

Рекомендуем прочитать 2-а способа диагностики заднего опорного узла. Хорошо, если вам будет кто-то помогать.

Первый способ (на ходу), как и для проверки передних опорников

найти дорогу дороге с неровностями и препятствиями;
покатайтесь по неровностям, меняя скорость движения;
разгоняйтесь, тормозите, поворачивайте на препятствиях – нагружайте задние опоры.

Удары и хруст сзади говорит о том, что задний опорник пора менять.

Плохой признак – сбои в работе задних амортизаторов, «пробои» при этих ударах.

Второй способ (на площадке), как и для проверки передних опорников

Продление службы опор

Даже если вы при вождении не замечаете никаких неполадок со стороны подвески и опор, рекомендуется проводить регулярную (через 20 тысяч км) проверку этих узлов. Раз в год резиновую часть опорного узла покрывают консистентной силиконовой смазкой. Аккуратное вождение и избегание плохих дорог тоже поможет уберечь элементы подвески.

Чтобы увеличить ресурс ОП, мастера при возможности промывают его и заменяют смазку. Если эта деталь начала разрушаться, потребуется его замена, ремонт опорного подшипника невозможен.

Почему не стоит тянуть с ремонтом

Когда ОП полностью рассыпался, можно продолжать движение. Но езда с повреждённым подшипником резко ускоряет износ других деталей подвески. Кроме того, обычно при этой поломке нарушается геометрия – сход и развал. Это не только вызывает ускоренный износ шин, но способно существенно снизить управляемости машины. Это повышает риск аварии. Поэтому не рекомендуется долго ездить с поврежденными опорными подшипниками.

Это необходимо знать каждому владельцу автомобиля.

Сами опоры не требуют обслуживания и служат долго. Но менять отслужившую своё опору надо вовремя. Исправный автомобиль – залог безопасности на дороге!

Читайте также: