Замена опоры мерседес 124

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Подушка двигателя

Надо заменить опору двигателя, ранее писали что купив LEMFORDER 10001 01 попадает оригинал с запиленной звездой. Теперь с этим артикулом нет товара в продаже, но есть замена LEMFORDER 38716 01. У кого есть опыт по этой запчасти ? Или кто в курсе что это ?

Заказал Febi 05863, что можно ожидать ?

Дык если уже заказал.Получишь ,посавищь,отпишешься про ощущения,ну и перед установкой сюда фото закинул бы,чтобы знать,чем там Феби барыжит.

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

Велик colnago

Так и есть пришла вероятно феби, по крайней мере цифры на ней напечатаны такие 05863.

сколько раз говорить можно, что если вы хотите купить оригинал в какой либо коробочке какого то стороннего производителя, то сначала посмотрите в эту коробочку.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Почти две недели ждал когда её привезут. И что, посмотреть и обратно отдать что ли ? Лемфордер нашёл только в одном месте, но оттуда ждать ещё дольше так же как риск получить не то что хотел. Потому что LEMFORDER 10001 01 по всему интернету не найти почему то стало.

Поставил сегодня, офигенное чувство, движка не слышно практически, вибрация и резонанс пропали, короче радости нет предела. Интересно сколько протянет, менял под выпускным коллектором, возможно нагрев повлиял на выход из строя неоригинала. С другой стороны стоит Boge, возможно ещё с завода но подтёк какой то сомнительный есть, Феби по внешнему виду копия Boge. До этого стояла с полосками и после снятия две металлические части легко болтались меж собой, не удивительно что непонятный шум и вибрация заставили поволноваться за исправность движка.

и я сегодня ставил фебишную подушку на 123-й 300D.

хватило ровно на 15 минут. после чего она просела сильнее. чем старая родная.

в итоге математика простая - 1200р подушка +1000р работа по замене просто в помойку.

будем заказывать оригинал, а это 8.5р.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Как Поменять Подушки Двигателя Мерседес W124

В 1987 году к линии двигателей был добавлен 300D TURBO, а год спустя были добавлены 200E и 250D TURBO.

В 1989 году вся серия дизельных двигателей была усовершенствована в соответствии с требованиями программы «Дизель-89». В дизайне двигателя были обновлены предыдущие камеры и появилась новая Топливный насос. В результате выхлопной дым уменьшился на 40%.

В 1990 году 3,2-литровый бензиновый двигатель M104 стал доступен во всех вариантах кузова. В том же году была выпущена модель 500E с 5-литровым двигателем мощностью 326 л.с. (Над)

В 1992 году ассортимент бензиновых двигателей был значительно обновлен. Конструкция имеет 4 клапана на цилиндр, а вместо конструктивно старых форсунок была установлена новая электронная система впрыска топлива. В результате увеличилась мощность всех бензиновых агрегатов, увеличился крутящий момент и снизился вредный выхлоп. Затем появилась новая версия 400E, оснащенная 4,2-литровым двигателем (коробка передач, конечно же, автоматическая). В конце 1992 года дизельные двигатели начали модернизироваться. Двигатели с пятью и шестью цилиндрами получили 4 клапана на цилиндр. Четырехцилиндровых двигателей и турбодизеля было еще два. Модернизация позволила улучшить мощность и крутящий момент двигателя, снизить расход топлива и выхлоп. Двигатель в дизельных версиях, а также в бензине был оснащен стандартным катализатором.

Давайте подробнее рассмотрим каждую модель двигателя, используемую в семействе W124.

бензин

Он появился в 1980 году и был выпущен до 1993 года, пока не был заменен M111. Это был четырехцилиндровый бензиновый двигатель.

Доступный в карбюраторе и литье под давлением.

Установлен на W124, карбюраторный двигатель Он был обозначен M102.924. Мощность 2,0 литра, 109 л.с., крутящий момент 170 Нм. Устанавливался на W124 с 1984 по 1990 (модель была отмечена 200 и 200T для S124)

Поставленный с версией инжектора W124, этот двигатель был обозначен M102.963. Объем двигателя 2,0 литра, мощность 122 л.с., крутящий момент. 178 нм. Монтируется с 1988 по 1992 год (маркировка автомобиля 200E)

Такой же двигатель в комплекте с W124 в версии M102.982. Объем. 2,3 литра, мощность. 136 л.с., крутящий момент. 205 Нм Монтируется с 1986 по 1992 год (маркировка автомобиля 230E)

Шестицилиндровый бензиновый инжектор двигатель. Это было произведено в различных модернизациях с 1985 до 1993.

M103E26. емкость 2,6 л. Модель W124 с таким двигателем обозначена 260E

M103.940 был установлен с 1985 по 1992 год. Имел каталитический нейтрализатор мощностью 160 л.с. при 200 Нм. и без катализатора при 166 л.с. и 220 Нм.

M103.943 (1986. 1992). то же самое, но для W124 4Matic

M103E30. 3,0 л. Модель W124 с таким двигателем обозначается как 300E

M103.980 был установлен на W124 в 1985 году и не имел катализатора. Мощность. 188 л.с., крутящий момент. 260 Нм

M103.983 был установлен на W124 с 1985 по 1993 год. В этом варианте степень сжатия немного увеличилась до 9,2. В версии с каталитическим нейтрализатором мощность составляла 180 л.с. с крутящим моментом 250 Нм, в версии без катализатора те же 188 л.с. и 260 Нм.

Замена правой опоры двигателя на Мерседес 124

через объектив YouTube.

Мы ремонтируем Mercedes Benz w124 200E. День четвертый Продолжаем сбор урожая. Стартер. Подвеска двигателя

ВИДЕОРЕПОРТАЖ ДЛЯ САМОРЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ W124 с двигатель .

M103.983 такой же, как M103.983, но в полноприводной версии W124 4Matik.

Двигатели M102 и M103 очень надежны и в нормальных условиях эксплуатации, при хорошем и своевременном обслуживании они могут легко проехать 500 и более тысяч километров.

Язвы: частые закупорки форсунок и, как следствие, нестабильность в двигателе можно отличить от проблем. Желательно регулярно проверять сопла и при необходимости менять их. В таких двигателях уплотнения коленвала и прокладка передней крышки часто протекают. Лучше всего заменять сальники через каждые 100 000 км. запустить, иначе расход масла увеличится. Эти моторы имеют довольно слабую цепь привода ГРМ и ведущую звездочку. Как правило, они изнашиваются на 100-150 тыс. Км. и их ремонт необходим.

Шестицилиндровый бензиновый инжекторный двигатель. Используется для W124 в различных обновлениях с 1990 по 1996 год.

M104E28. мощность 2,8 литра, 193 л.с. (5500 об / мин), крутящий момент 270 Нм. Модель E280 (1993. 1996) Модель 280E (1992-93) имеет мощность 197 л.с. (5800 об / мин), крутящий момент 265 Нм.

M104E30. мощность 3,0 литра, 220 л.с. (6400 об / мин), крутящий момент 265 Нм. Модель 300E-24 (1993. 1996)

M104E32. мощность 3,2 л, 220 л.с. (5500 об / мин), крутящий момент 310 Нм. Модель 320E и E320 (1992. 1997)

M104. превосходная и сбалансированная модель двигателя. Но у этого также есть некоторые врожденные дефекты. Масло может вытечь из-под головки цилиндров и через корпус теплообменника масляного фильтра. Все проблемы решаются заменой сальников. Двигатель немного подвержен перегреву, как и все шестидесятые. Соответственно, владелец должен обратить особое внимание на чистоту радиатора. Еще одной распространенной неисправностью является повреждение сцепления. Это также может вызвать перегрев.

Четырехцилиндровый двигатель с впрыском бензина. Используется для W124 в различных обновлениях с 1992 по 1995 год.

M111E20. двигатель объемом 2,0 литра, 136 л.с. (5500 об / мин), крутящий момент 190 Нм. Модель 200E (1992-1993) и E200 (1993-1995)

M111E22. двигатель объемом 2,2 литра, 150 л.с. (5500 об / мин), крутящий момент 210 Нм. Модель 220E (1992-1993) и E220 (1993-1995)

Вероятно, один из самых успешных двигателей того времени. Из недостатков можно отметить частые утечки масла из-за износа прокладки ГБЦ. это лечится заменой. В случае большого пробега может произойти потеря силы. Проблема решается заменой счетчика воздуха, который начинает плохо работать после 100 000 миль. Двигатели M111 довольно шумные. Часто приходится менять свечи зажигания. Насос должен быть заменен каждые 100 тысяч.

M119 4.2 литра 275 л.с. (5700 об / мин), крутящий момент 400 Нм. (3900 об / мин). Модель 400E (1992-1993) и E400 (1993-1997)

M119 5,0 л 322 л.с. (5700 об / мин), крутящий момент 479 Нм. (3900 об / мин). Модель 500E (1990. 1993) и E500 (1993. 1997)

M119 6,0 л 376 л.с. (5700 об / мин), крутящий момент 580 Нм. (3900 об / мин). Модель E60 AMG (1995. 1997)

Великий мощный двигатель для любителей скорости. При большом пробеге двигателя гидравлические компенсаторы могут издавать удары при недостаточном заборе масла. Эти неисправности устраняются путем замены пластиковых разъемов для подачи масла. Цепь ГРМ должна меняться каждые 100-150 тыс. Км. запустить. В целом двигатель надежный и мощный. При хорошем уходе он имеет ресурс около 500 тыс. Км.

дизель

OM601. Четырехцилиндровый двигатель под дизельный двигатель объемом 2,0 литра. Установлен на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 72 л.с. (4200 об / мин) крутящий момент 130 Нм (2800 об / мин). Модель 200D (1984. 1992)

OM602. Пятилитровый 2,5-литровый дизельный двигатель. Установлен на W124 1984. 1992 Мощность двигателя 90 л.с. Модель 250D (1984. 1992)

OM603. 3,0-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель. Установлен на W124 с 1984 по 1992 год. Мощность двигателя 109 л.с. (4600 об / мин), крутящий момент 185 Нм. (2800 об / мин). Модель 300D (1984. 1992)

OM604. 2,0-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель. Он был установлен на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 94 л.с. (5000 об / мин), крутящий момент 150 Нм. (3100 об / мин).

OM605. Пятилитровый 2,5-литровый дизельный двигатель. Он был установлен на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 111л.с. (5000 об / мин), крутящий момент 170 Нм. (3000 об / мин). Турбодизельная версия имела мощность 148 л.с. и крутящий момент 208 Нм.

OM606. 3,0-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель. Он был установлен на W124 с 1993 по 1996 год. Мощность двигателя 134 л.с. (5000 об / мин), крутящий момент 210 Нм. (2200 об / мин). Турбодизельная версия имела мощность 174 л.с. крутящий момент 330 Нм.

Отзывы владельцев

Вот некоторые владельцы, которые предпочитают старый W124 новым корейцам или отечественным автомобилям:

Уровень комфорта даже самого старого Mercedes W124 намного лучше, чем у большинства современных дешевых автомобилей. не позволяйте их владельцам обижаться на меня. Если, не дай Бог, случится несчастный случай, я предпочитаю быть на 124 Ом. Расход топлива составляет 11-12 литров. Тело должно было быть слегка подкрашено и тонировано. Я убираю машину и смотрю в зеркала, как люди крутятся на моем следе. в конце концов, я классик!

Я еду на 230Е 92 года выпуска. Машина очень понравилась с первого взгляда. Есть проблемы с запуском, но есть гидроусилитель руля, насос, датчик масла. При покупке обязательно посмотрите на кузов, восстановите его максимально дорого.

К сожалению, я пишу о бывшей машине. Е320 95 Далее я купил немного сломанный. Полностью восстановлен. По сравнению с предыдущим BEHO с двигателем 3.2 он оказался просто зверем! Извините, но мне пришлось продать. Пусть не все фанаты Mercedes будут обижены мной, но MB в кузове 124 был лучшим в этом классе автомобилей. Конечно, это только мое мнение.

Замена опор двигателя Mercedes-Benz W124 E-Class

Резиновая часть подвески двигателя особенно подвержена поломкам из-за состояния моторного отсека. Тепло и масло могут повлиять на крепление, в результате чего резиновая часть раскололась и отделилась. Когда это происходит, крепление разрушается и больше не поддерживает двигатель правильно. Замена опор двигателя Mercedes-Benz W124 проста и займет около часа с каждой стороны.

Вам необходимо безопасно поднять и поддержать автомобиль, а также снять поддон двигателя. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими статьями о безопасном подъеме и поддержке автомобиля, а также о снятии поддона кузова для получения дополнительной помощи. Носите защитные очки всякий раз, когда вы работаете под автомобилем.

Вы будете хотеть заменить одно крепление за один раз, поддерживая и поднимая двигатель с домкратом. НИКОГДА не снимайте обе опоры одновременно, поддерживая двигатель только домкратом!

Фото-руководство по замене опор двигателя Mercedes-Benz W124 E-Class

Из-под автомобиля вы можете увидеть крепления (желтые стрелки) и отверстия для доступа (зеленые стрелки) для нижних крепежных болтов. Правое боковое крепление имеет теплозащитный экран для защиты от выхлопных газов (синяя стрелка).

Подпереть двигатель снизу домкратом. Поместите кусок дерева через масляный поддон, чтобы распределить нагрузку и защитить противень (желтая стрелка). НИКОГДА не снимайте обе опоры одновременно, поддерживая двигатель только домкратом!

Вы также можете поддерживать и поднимать двигатель, прикрепляя подъемник к передней точке подъема на двигателе (желтая стрелка). Вам не нужно делать оба.

Левая сторона: Вставьте 17-миллиметровую головку через отверстие для доступа в нижней поперечине (желтая стрелка) и снимите крепежный болт.

Левая сторона: используйте гаечный ключ на 17 мм и снимите верхний крепежный болт (желтая стрелка). Используйте домкрат и осторожно поднимайте двигатель, пока не сможете снять старое крепление и установить новое.

Крепления имеют установочный ниппель, который должен быть установлен в верхнем креплении, которое крепится к двигателю (желтая стрелка). Используйте синий фиксатор и затяните болты перед снятием правого крепления.

Правая сторона: с новым креплением, установленным на левой стороне, и двигателем, все еще поддерживаемым домкратом или подъемником, вставьте 17-миллиметровую розетку через отверстие для доступа в нижней поперечине и снимите болт (желтая стрелка).

Правая сторона: верхний 17-миллиметровый болт намного легче удалить, если вы сначала удалите воздушный фильтр и коробку. Пожалуйста, смотрите нашу статью о замене воздушного фильтра для дополнительной помощи. Сняв коробку, вы можете легко получить доступ к креплению сверху (желтая стрелка). Снимите верхний болт, поднимите двигатель достаточно, чтобы снять старое крепление и установить новое.

Правая сторона: есть небольшой 10-миллиметровый болт, который помогает удерживать тепловой экран на креплении, прикрепленном к блоку двигателя (желтая стрелка). Если вам нужно удалить это, вы можете получить доступ к нему из-под заголовков. Примечание: заголовки были удалены только для фотографических целей. Вы также можете увидеть установочный ниппель на креплении (зеленая стрелка).

Замена шаровой мерседес 124

Дело было на кануне 2016 года а именно 30.12.2015 г.
Примерно в 15.00 работа кипит :))) делаю мерсик 124 и 190 в очереди стоит как вдруг откуда не возьмись влетает парень и умоляет о помощи. Оказывается у него 124 мерс и якобы у него отлетело колесо прям на въезде к нам но территорию. Как оказалось потом он приехал к нашему аргонщику заварить кое что :;))) И вот засада.
Бросаю все выхожу на улицу и наблюдаю картину ( машина стоит прям в воротах и так что не объедешь :((( при чем половина машины уже была у нас на территории а вторая половина на улице:? К сожалению этот
момент я не заснял;((( И что делать ? понимаю что тут даже эвакуатор не поможет, надо только на месте устранять поломку, хотя бы поставить на колеса и выпустить всех свидетелей этого процесса которые стали заложниками этой ситуации.

Взяв два домкрата подставки и все что попало под руку пошел в БОЙ.
Для тех кто незнаком с ходовой на мерседесах в двух словах объясню ( на мерседесах передняя подвеска построена так что пружина которая на обычных машинах стоит в стойке то здесь она стоит отдельно. которая давит непосредственно на сам рычаг, к которому через шаровую опору крепится поворотная ступица(кулак) и стойка.
ПРИЧИНА ПРОШЕДШЕГО
ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНИ ШАРОВОЙ ОПОРЫ КОТОРАЯ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ ЧЕЛОВЕК КАТАЛСЯ КОЕ КАКОЕ ВРЕМЯ ПРИ КОТОРОМ ИЗ ХОДОВОЙ РАЗДАВАЛСЯ ПРОТИВНЫЙ СКРИП И СТУК НА ЧТО (((ШАФЕР ЗАБИЛ !)))) ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ ОПОРЫ СО ВРЕМЕНИ РАЗБИВАЛ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО СУХАРИ КОТОРЫЕ ЕГО ДЕРЖАТ ВНУТРИ НО И НАЧЕЛ РАЗБИВАТЬ КОРПУВ ОПОРЫ! И УЖЕ КАРПУС БЫЛ ДОВОЛЬНО ПОВРЕЖДЕН И СТЕРТ ИЗНУТРИ ЧТО МЕТАЛ НЕ ВЫДЕРЖАЛ НАГРУЗКИ ТАКОЙ МОЧНОЙ ПРУЖИНЫ ЧТО ПРОСТО НАПРОСТО ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ ОПОРЫ ВЫРВАЛО ИЗ ОПОРЫ ПРИ ЭТОМ КОЛЕСО УШЛО НА ЗАД И УПЕРЛОСЬ В КРЫЛО А РЫЧАГ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ И В НЕГО ДАВИТ ПРУЖИНА, КОТОРУЮ НА ПОДДОМКРАЧЕННОЕ МАШИНЕ СЖАТЬ НЕРЕАЛЬНО

Как заменить правильно шаровую опору в Mersedes Benz 190

Замена шаровой мерседес 230 ( Mercedes-Benz ) CT-4188 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ШАРОВЫХ BENZ

Шаровая опора W124

W-124 Е420 ремонт шаровых опор

Замена нижней шаровой мерседес w210

Мерседес w123 замена шаровой опоры

Замена опорника w124

Перепресовка нижней шаровой опоры мерседес 123-126

Разница в шаровых передних рычагов Moog и Lemferder Mercedes W 124

Стоимость замены шаровой опоры:

Вид работы	Цена
Замена шаровой опоры, на болтах, без снятия рычага	от 800 руб.
Замена шаровой опоры, на болтах со снятием рычага	от 1500 руб.
Замена шаровой опоры, клепанная, без снятия рычага	от 1200 руб.
Замена шаровой опоры, клепанная, со снятием рычага	от 1800 руб.

Где заменить шаровую опору Мерседес W124 в Санкт-Петербурге:

По времени, замена занимает от 40 минут до 2-х часов.

Какую шаровую опору выбрать:
1. Lemfoerder (Германия)
2. TRW (Германия)
3. Delphi (Англия)
4. 555 (Япония)
5. Federal Mogul (Бельгия)

При покупке шаровой опоры у нас, мы предоставим скидку на замену.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Замена шаровой опоры мерседес 124

Как заменить правильно шаровую опору в Mersedes Benz 190

Замена шаровой мерседес 230 ( Mercedes-Benz ) CT-4188 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ШАРОВЫХ BENZ

Шаровая опора W124

W-124 Е420 ремонт шаровых опор

Замена нижней шаровой мерседес w210

Мерседес w123 замена шаровой опоры

Мерседес W 124 ремонт шаровых опор

Разница в шаровых передних рычагов Moog и Lemferder Mercedes W 124

Показать панель управления

Комментарии • 6

Мужики здравствуйте, Аквапринт больше не увидим ?

Привет! Увидим! Время снимать совсем нет!

Вообще бессмысленный ролик

Смысл есть во всем! Болтовни много это да! Но по своей машине я болтать могу много, так как на СТО не ездию и делаю все своими силами!

Замена опоры амортизатора Mercedes-Benz W124

Замена опоры амортизатора автомобилей Mercedes-Benz W124 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mercedes-Benz W124 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mercedes-Benz W124

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mercedes-Benz W124

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mercedes-Benz W124

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mercedes-Benz W124

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Гидроопора двигателя: как устроена, как её диагностировать и можно ли ремонтировать?

Редкий современный мотор не опирается под капотом на гидравлические подушки, дабы минимально беспокоить своими вибрациями водителя и пассажиров. Чем хороши такие опоры, когда они появилась в автопроме, как эволюционируют и… когда исчезнут?

То, что колеблющиеся детали механизма нужно виброизолировать от неподвижных, было ясно еще древним римлянам, который аж в первом веке до нашей эры догадались подвесить «кузов» повозки к шасси с колесами на ремнях из толстой амортизирующей кожи. В автомобилестроении резиновые демпферы для установки двигателя на шасси внедрил Уолтер Крайслер в конце 20-х годов прошлого столетия – изначально для моделей Plymouth. Виброизоляция была хорошим конкурентным преимуществом, поэтому технологии даже придумали маркетинговое название Floating power. В Европе пионером внедрения резиновых демпферов стал Ситроен, который купил права на технологию у Chrysler для внедрения её в конструкцию Traction Avant.

Резиновая подушка крепления двигателя долгие десятилетия оставалась одной из самых консервативных деталей любого автомобиля, а ее эволюции были крайне малозаметны. И в наши дни по дорогам ездит все еще немало машин (УАЗы, Волги, Москвичи), чьи опорные подушки моторов представляют собой простейший монолитный резиновый брусок или диск.

В принципе, для того, чтобы вибрации двигателя не разрушали стальной каркас кузова и не вызывали хронической морской болезни у водителя, этих примитивных резиновых «чурок» вполне достаточно. Однако рост требований к комфорту внутри автомобиля породил некоторое их развитие – инженеры играли с формой демпферов, делали сэндвичи из резины разной упругости, включали в структуру стальные пружины. Это дало свои плоды – опоры стали работать в более широком диапазоне колебаний и нагрузок: на разных по силе и направлению нагрузках в работу включались разные элементы резиновых модулей, обеспечивая, когда надо, повышенную эластичность или, наоборот, повышенную жесткость:

Однако в середине 80-х годов ХХ века европейские автопроизводители начали внедрять в свои модели резино-гидравлические опоры двигателей. Так, одним из первых автомобилей, примеривших гидроопору, был Mercedes-Benz W124. В отличие от чисто резиновых, они демпфировали колебания в более широком диапазоне частот и амплитуд, действуя по принципу амортизатора – гася вибрации за счет сопротивления жидкости, продавливаемой через калиброванные дросселирующие отверстия.

Никакой революции в автопроме резино-гидравлические опоры не вызвали – к периоду их появления инженеры давно научились хорошо просчитывать обычные резиновые подушки под конкретные двигатели с их особенностями распределения колебаний и вибраций, и работали они весьма эффективно. Но конструкции с гидравликой несколько более точно настраивались под характеристики двигателя, чем чисто резиновые. Одну резино-гидравлическую опору на двигатель (реже две) стали ставить, перераспределяя на нее нагрузки так, чтобы улучшить демпфирование и продлить жизнь соседним опорам с обычной структурой, из простой резины.

Устройство и диагностика

Устройство гидравлической части опоры двигателя несложное. Внутри нее, под основным несущим резиновым упором (как у опоры без гидравлики), имеются две расположенные одна над другой камеры-отсека, заполненные жидкостью. Камеры разделены резиновой демпфирующей стенкой-мембраной, но также они сообщаются между собой через небольшое отверстие – дросселирующий переток. На малых амплитудах вибраций колебаниям сопротивляется мембрана, на больших – вступает в работу канал-переток. В сущности, у такой опоры имеется два «поддиапазона», в которых она проявляет разные демпфирующие характеристики.

Несмотря на то, что жидкость в вышедшей из строя опоре обычно черная от резиновой пыли, гидравлическая часть опоры редко страдает от физического износа – как правило, первым сдается резиновый блок, теряя с возрастом упругость из-за частичных отслоений от металла, микроразрывов и трещин.

Важно понимать, что жидкость и вообще вся гидравлическая часть в резино-гидравлической опоре играет все же не ведущую роль, а вспомогательную. Массу двигателя, как в случае с обычными резиновыми опорами, держит мощный упругий резиновый элемент. И если жидкость по какой-то причине покинет опору (что иногда случается из-за прорыва эластичного дна или из-за утечки по завальцовке частей корпуса), то катастрофы не произойдет – разве что повысится уровень вибраций по кузову. И не факт, что даже во всем диапазоне оборотов – обычно дефект заметнее на холостых.

Однако затягивать с заменой опоры все же не стоит – усилившаяся амплитуда раскачки двигателя заставляет его при запуске или наборе оборотов под нагрузкой биться о неподвижные элементы подкапотного пространства, от чего могут пострадать разные патрубки, шланги, провода. Да и остальные, обычно еще вполне живые, опоры начинают интенсивно изнашиваться после смерти ведущей, гидравлической.

Если взять опору за рабочую часть (ту, к которой прикручивается кронштейн, соединяющий ее с двигателем) и покачать (за опору в чистом виде или за сам двигатель непосредственно), то ее «гидравлическую сущность» вы никак не ощутите – только обычную резиновую упругость. Поэтому визуально неисправности в резино-гидравлической подушке обычно невозможно обнаружить. Ну, за исключением случаев откровенно текущей из нее жидкости… И новая опора, и убитая отвечают определенной упругостью на приложенное вручную усилие – без опыта или хотя бы сравнения с аналогичной машиной с заведомо исправной опорой найти проблему в одиночку сложно для неспециалиста, хотя опытный механик делает это легко.

Поэтому для диагностики исправности подушки в гаражных условиях требуется понаблюдать за поведением опоры в условиях, приближенных к рабочим, когда помощник газует под нагрузкой (включение режима «D» или легкое приотпускание сцепления на ручнике). Контролируется амплитуда раскачки двигателя и возможное касание центральным осевым крепежом опоры ее обоймы (корпуса), что недопустимо:

Ремонт резино-гидравлических опор не практикуется. Они неразборные и запчастей к ним в продаже нет. Хотя существует гаражная практика замены опор на похожие (не будем употреблять термин «аналогичные») от других моделей и даже марок машин. У опор переделывают крепления – пересверливают отверстия, изготавливают переходные пластины и т.п.

В принципе, при использовании опор от другой машины с двигателем сопоставимой мощности и массы подобные ухищрения в целом работоспособны и допустимы от безысходности. Разве что крайне нежелательно использовать на продольно расположенных моторах подушки от поперечно расположенных, и наоборот – нагрузки на сдвиг и сдавливание у них рассчитаны совершенно по-разному, и работают такие опоры при нештатной установке некорректно – либо не гасят вибрации, либо быстро разрушаются.

Пик развития и… грядущее исчезновение

При создании некоторых моделей авто высокого класса инженеры пошли еще дальше, добавив к резино-гидравлической опоре систему из двух-трех клапанов, управляемых по команде электроники импульсами тока, вакуумом или подводимым извне давлением масла в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. В частности, подобная конструкция применяется на Lexus RX с 1998 года.

20 лет спустя внедрили опоры с бесступенчато-изменяемыми характеристиками – с ферромагнитной жидкостью и катушкой, создающей магнитное поле, которое меняет вязкость – тут пионером стал Porsche 911 GT3 2010 года. Оправданность таких радикальных усложнений в далеко не самом функционально важном узле машины – вопрос дискуссионный, но в некоторых случаях навороченные конструкции однозначно обоснованы. Например, в автомобилях, двигатели которых оснащаются системой отключения части цилиндров и скачкообразно меняют свои вибрационно-резонансные характеристики. Активные опоры могут менять свою упругость импульсно, с высокой частотой – синхронно с вибрацией двигателя, но в противофазе к ней – и гасить колебания, как наушники с шумоподавлением гасят внешний шум.

Интересно, что исследования в области разработки подобных активных гидроопор (с ферромагнитной жидкостью и синхронизацией изменения ее свойств с источником вибраций в реальном времени) проводились и в СССР с 80-х годов ХХ века – в частности, в Институте машиноведения им. Благонравова Российской академии наук. Правда, в отечественном автопроме ничего из тех разработок так и не было реализовано – системы активного подавления вибраций применялись в промышленности, в энергетике, в станкостроении.

Впрочем, наиболее сложные и дорогостоящие управляемые опоры автомобильных двигателей, похоже, достигли своего пика развития. И не потому, что идеи для более продвинутых решений исчерпаны, а по причине грядущего вытеснения двигателей внутреннего сгорания электрическими. В эпоху электромобилей сложным управляемым опорам с плавно изменяемыми характеристиками придется уйти в прошлое, поскольку идеально сбалансированный ротор электромотора не порождает такого количества разнонаправленных сил инерции первого и второго порядков и моментов от них, как классические ДВС, в которых движутся поршни, шатуны и коленвал.

Легендарный Mercedes в 124 кузове продолжает активно эксплуатироваться по российским дорогам. Да, эта машина уже довольно старая, но столь продолжительный срок службы лишь подтверждает истинную немецкую надёжность того периода.

Некоторые комплектации этого авто предусматривают наличие кондиционера. Другие же ограничиваются только печкой салона. Именно с отопителем у владельца Mercedes 124 довольно часто возникают проблемы, о многих из которых они узнают лишь с приходом похолоданий.

Можно выделить несколько основных и характерных неисправностей, актуальных для рассматриваемого автомобиля. Их следует представить от более простых до наиболее сложных.

Падение уровня антифриза и воздушные пробки

Если отопитель перестал нормально функционировать, он дует холодным воздухом, хотя регулятор выставлен на обогрев, стоит проверить текущий уровень жидкости охлаждения в расширительном бачке.

Самой банальной причиной выступает падение уровня ниже минимальной отметки. Проблема решается путём доливки. Но если после этого антифриз снова уходит, нужно искать место утечки и устранять его.

Аналогичные симптомы демонстрирует печка при попадании в систему воздушной пробки. Обычно это происходит при доливке и замене ОЖ. Но не исключена и разгерметизация системы, из-за чего в неё подсасывается воздух и образуются воздушные пробки.

Чтобы выгнать воздух, следует прогреть машину, аккуратно снять крышку с расширительного бачка, заехать передней частью на небольшую горку и поработать педалью газа.

Загрязнение салонного фильтра и воздуховодов

Обычно все начинают с проверки салонного фильтра, как наиболее простой для устранения проблемы. Но не в случае с Mercedes 124. У этого авто фильтр спрятан довольно далеко. Искать его нужно под накладками в районе лобового стекла, проводят достаточно серьёзные демонтажные работы.

Прочистив воздуховоды и поменяв воздушный фильтр, дополнительно рекомендуется очистить испаритель кондиционера, если он предусмотрен конкретно в вашей комплектации.

Выход из строя электровентилятора

Вообще проблему с моторчиком печки на Mercedes 124 можно считать довольно серьёзной. Но поскольку электровентилятор находится непосредственно под салонным фильтром, он будет следующим этапом проверки.

Электровентилятор может быть связан с несколькими неисправностями. Тут следует смотреть на симптомы:

Если вентилятор вообще не включается, обязательно проверьте состояние предохранителя, расположенного в соответствующем блоке. Если он сгорел, поменяйте на аналогичный с таким же сопротивлением. Когда предохранитель вновь сгорает после замены, это говорит о наличии проблем в проводке.
Вентилятор на Mercedes 124 может работать нестабильно, включаться через раз, самопроизвольно отключаться. Тут есть смысл проверить состояние контактов и проводки. Поскольку машина старая, окисление и появление коррозии на контактах не редкость.
Если вентилятор включается, но обдув слабый либо возникает посторонний шум, стоит проверить состояние лопастей. Они редко, но ломаются. Но чаще всего выходит из строя подшипник и щётки моторчика. Выход лишь один. Это замена электровентилятора.
Резистор. У Mercedes 124 есть 4 режима обдува, то есть 4 скорости. Если на первых 3 позициях печка не включается, но на максимальном обдуве работает, проблема точно в резисторе. Он находится на корпусе электровентилятора, поэтому с его поиском и заменой проблем возникать не должно.

Прежде чем менять электровентилятор, убедитесь, что проблема именно в нём. Иначе зря потратите солидную сумму денег.

Заклинивание термостата

Довольно неприятной выглядит ситуация, когда заклинивает термостат. Для печки нет ничего страшного в том, если клапан терморегуляции окажется в закрытом положении и будет гонять антифриз только по малому кругу. Отопитель при этом работает идеально. Зато быстро перегревается мотор.

При открытом положении ОЖ ходит только по большому кругу. От этого мотору часто не удаётся выйти на рабочую температуру, из печки при наборе скорости сначала дует тёплый, а затем и вовсе холодный воздух.

Вне зависимости от положения термостата, его придётся менять. Процедура применительно к Mercedes 124 не самая сложная, но повозиться придётся. Важно выбрать новый термостат с аналогичной температурой срабатывания.

Проблемы с водяным насосом

Чаще всего проблемы связаны именно с крыльчаткой. Водяной насос или помпа отвечает за перекачку жидкости охлаждения по системе. Именно он создаёт необходимое давление, позволяющее антифризу с нужной скоростью делать круг, проходя через радиатор печки и/или радиатор охлаждения двигателя.

Крыльчатка у водяного насоса не самого высокого качества, и на эксплуатацию в течение 10-15 лет она не рассчитана. Проблем добавляет сам автовладелец, который использует низкокачественный антифриз, заливает обычную воду или банально неправильно смешивает ОЖ. Агрессивная среда, в которой постоянно находится насос, разрушительно воздействует на крыльчатку и компоненты помпы. Поэтому в скором времени крыльчатку может просто разъесть, она раскрошится, а все частицы окажутся внутри системы охлаждения.

В этом случае рекомендуется слить ОЖ, промыть систему, заменить водяной насос и залить обратно качественный антифриз.

Заслонки и блок управления

Поскольку при прохождении малого круга по системе охлаждения радиатор печки постоянно нагревается, для открытия доступа попадания тёплого воздуха в салон предусмотрена специальная заслонка.

Когда на улице достаточно тепло и необходимости в отоплении салона нет, заслонка перекрывается, вентилятор нагнетает только забортный воздух или охлаждённый воздух из кондиционера.

Тут ситуации могут быть разные. Заслонку может заклинить в открытом положении, и круглый год в машине будет жарко. Лишь же заслонка останется в закрытом состоянии, а при включении печки в салон не сможет заходить тёплый воздух. Придётся разбирать панель и добираться до заслонки.

Но прежде чем это делать, обязательно проверьте состояние блока управления. У Mercedes 124 блок управления печкой достаточно примитивный, что обусловлено солидным возрастом. Поэтому тут основные неисправности связаны с поломкой приводов и тросиков, отвечающих за переключение режимов обдува, направление потоков воздуха в салон и открытие и закрытие заслонки в том числе.

Снять панель управления довольно просто. Обязательно проверьте состояние тросиков и приводов, исправность всех кнопок и регуляторов. Некоторые из них имеют подключение к электросети. Поэтому здесь можно добавить потенциальные проблемы с проводкой, окислившимися контактами.

В крайних случаях, когда блок окончательно вышел из строя, его придётся менять полностью.

Неисправности радиатора

Одной из самых нежелательных проблем справедливо называют проблему с радиатором печки. Он может просто засориться снаружи и изнутри либо окончательно выйти из строя, утратив свою герметичность. Это проявляется в виде течи под машиной.

Засоры образуются обычно по причине неправильного использования жидкости охлаждения. Это низкокачественный антифриз, применение обычной воды, редкая замена ОЖ и пр. Осадок забивает внутренние каналы, а потому эффективность работы радиатора падает. Хуже всего, когда радиатор течёт.

Некоторые владельцам Mercedes 124 удаётся промыть радиатор без его снятия, подключив ко входу и выходу шланги и насос, по которым нагнетается промывочная жидкость (горячая вода с лимонной кислотой).

Но эффективность такой промывки не всегда высокая. Порой приходится полностью снимать радиатор, промывать его в ванной или менять на новый. Главная проблема заключается в том, что для снятия радиатора отопителя на Mercedes 124 придётся снимать всю приборную панель.

Нельзя исключать и риск пробоя прокладки ГБЦ. Это происходит по разным причинам, но всегда сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, резким падением уровня ОЖ и снижением эффективности работы печки. Тут придётся снимать головку и менять прокладку.

Читайте также: