Замена паджеро спорт 2

Обновлено: 05.07.2024

Mitsubishi Pajero Sport II – солдат удачи

Митсубиси Паджеро Спорт второго поколения дебютировал в 2008 году. Сборка среднеразмерного внедорожника осуществляется в Тайланде в городе Лаэмчабанг. Владельцы Pajero Sport II зачастую подвергают свои автомобили серьезным испытаниям на бездорожье. И надо отдать должное, Паджеро Спорт проходит их с достоинством.

Двигатели

До 2010 года New Pajero Sport предлагался с двумя двигателями: дизельным 3,2 DI-D (4М41) мощностью 160 л.с. и бензиновым 3,0 л (6В31) мощностью 220 л.с.

Турбодизель 3,2 DI-D - надежный силовой агрегат. Двигатель имеет цепной привод ГРМ. Вскрытие при пробеге около 200 тыс. км показало, что состояние цепи привода ГРМ хорошее и беспокоиться о ее состоянии еще рано. На небольших пробегах владельцы иногда сталкивались с неисправностью турбонагнетателя, начинающего издавать посторонние звуки или «гнать» масло. Но все проблемы устранялись еще в гарантийный период за счет производителя. При пробеге более 50 тыс. км периодически встречаются случаи расслоения резинового слоя шкива коленвала. Хорошо если дефект обнаруживался на ранней стадии. В запущенных случаях шкив начинал «гулять», что приводило к истиранию лобовины двигателя вплоть до сквозного отверстия, через которое начиналась течь моторного масла. Данный случай, как правило, признается гарантийным, и устранение неисправности производится за счет производителя. Стоимость новых запчастей около 30 тыс. рублей, а работ по замене - около 50 тыс. рублей в авторизованных сервисах и около 30 тыс. рублей в обычных.

3-х литровый бензиновый атмосферник – самый надежный в линейке двигателей. Но иногда при пробеге более 20-40 тыс. км начинает стрекотать (дребезжать) впускной коллектор в диапазоне 1800-2000 об/мин. Заболевание не массовое и устраняется дилерами в рамках гарантийного ремонта. Стоимость нового коллектора в заказ-наряде около 60-70 тыс. рублей. Привод ГРМ в бензиновом двигателе ременного типа, менять который рекомендуется через каждые 60 тыс. км.

В 2010 году на смену дизелю 3,2 л пришел 2,5 DI-D (4D56U) мощностью 178 л.с. Привод механизма газораспределения здесь ременного типа с рекомендуемым интервалом замены 90 тыс. км. Но на деле при профилактическом осмотре состояния привода ГРМ ремень привода балансирного вала нередко оказывается уже не в лучшей форме при пробеге более 60-70 тыс. км: на нем присутствую следы износа и старения (трещины). Кстати, об этой особенности хорошо осведомлены владельцы пикапа Митсубиси L200, на котором устанавливается почти такой же турбодизель. Если «прощелкать» замену «уставшего» ремня, то события развиваются по следующему вполне очевидному сценарию: разрыв балансирного ремня, попадание его останков под ремень ГРМ с последующим разрушением и встречей клапанов с поршнями. Руководство по эксплуатации пикапа Л200 отмечает необходимость сокращения сроков замены ремней ГРМ до 60 тыс. км при тяжелых условиях эксплуатации, однако в Руководстве для Паджеро Спорт подобной оговорки нет.

Система вентиляции картера турбодизеля 2,5 л, для исключения перемерзания, оборудована электроподогревом, контакты которого нередко начинают оплавляться. Mitsubishi Motors вышли из положения, проведя отзывную кампанию по замене системы вентиляции картерных газов с электроподогревом на аналогичную без такового.

Некоторые владельцы Паджеро Спорт с двигателем 2,5 DI-D с приходом холодов отмечают появление свиста после запуска непрогретого дизеля. Источник – вискомуфта вентилятора системы охлаждения двигателя. Специализированные сервисы производят замену свистящего узла по гарантии. Но и после замены свист может появиться вновь. Посторонний звук – конструктивный недостаток.

При пробеге более 60 тыс. км нередки случаи подтекания заднего сальника коленвала. Стоимость работ по его замене, как у авторизованных, так и у обычных сервисов примерно одинакова, около 8 тыс. рублей.

Бывает, встречаются и неприятные браки при производстве двигателя 2,5 л: появление трещин в блоке цилиндров или головке блока, а так же пробои прокладки между блоком и головкой. Подобных случаев немного и все они признаны гарантийными. Способствовать такому результату могла и склонность дизеля к перегреву при длительной работе на максимальных оборотах в жару.

Многие умельцы для облегчения жизни мотору специально устанавливают дополнительный вентилятор, так как автомобили с конвейера идут только с одним. К тому же при выходе двигателя на высокие температурные значения, автоматически выключается компрессор кондиционера, и затяжное перемещение в пробке в жару превращается в непреодолимую муку. Существенному снижению качества охлаждения двигателя способствует быстро забивающийся дорожной пылью и насекомыми радиатор. Прочистка радиатора – неотъемлемая часть технического обслуживания Mitsubishi Pajero Sport.

Трансмиссия

В паре с дизельными агрегатами устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Так же с турбодизелем 3,2 л, может сочетаться 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (V4A5), а с 2,5 л 5-ти ступенчатый «автомат» (V5A5). Бензиновые версии комплектуются исключительно 5-ти ступенчатой автоматической коробкой передач.

«Механика» справляется со своими задачами без нареканий. При активной езде необходимость замены сцепления может появиться уже при пробеге более 60-80 тыс. км. При спокойной эксплуатации сцепление выхаживает более 100-120 тыс. км. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 16 тыс. рублей, а работ – около 8 тыс. рублей.

«Автомат» технически очень надежен и выдерживает жесткие режимы эксплуатации. Но владельцы 5-ти ступенчатых АКПП на Паджеро Спорт с дизелем 2,5 л часто сталкиваются с «глюками» коробки. «Автоматы» бензиновых версий имеют иные ЭБУ и программу управления, а потому хлопот не доставляют. Одна из особенностей всех АКПП – не включение передач и полное обездвиживание авто, чаще непрогретого в холодное время года, при стоянке автомобиля под уклоном. Некоторые предполагают, что всему виной небольшой недостаток масла в коробке (около 250-300 мл), даже, несмотря на то, что по щупу уровень жидкости в норме. Произойти подобное может и после длительного буксования, но в данном случае скорей всего все дело в перегреве.

Для АКПП с 2,5 DI-D характерны свои специфические «заскоки». Так при сбросе газа на 3-ей передачи и существенном снижении скорости до 10-20 км/ч попытка ускориться вряд ли увенчается успехом. Двигатель начнет реветь, а переключения на низшую передачу так и не произойдет, впрочем, как и разгона. «Подсказать» коробке о своих намерениях можно «полным продавливанием» педали газа до пола. Тогда должно произойти переключение на 1-ую передачу, и начнется разгон. Налицо программная ошибка в логике работы коробки. Производитель выпустил новую прошивку ЭБУ коробки, в которой исправил ошибки и изменил алгоритм переключений. По отзывам владельцев, работа коробки стала более предсказуемой. Но не все дилеры осведомлены о наличии обновлений, и не все берутся за перепрошивку.

Еще одна особенность 5-ти ступенчатой АКПП - перегрев при длительном движении с натягом (например, в горку), и переход коробки в аварийный режим на 2-ую передачу. Для исключения подобных сценариев некоторые владельцы устанавливают дополнительный радиатор для ATF. Конструкцией предусмотрено его установка. Но на Российские Паджеро Спорт радиатор ATF не устанавливают из-за возможности излишнего переохлаждения рабочей жидкости коробки в зимнее время.

Трансмиссия очень надежная и редко доставляет проблемы, при условии ее регулярного использования. Иначе возможно закисание механизмов и не включение необходимых режимов. Не стоит забывать о необходимости шприцевать шарнирные соединения карданных валов. На Pajero Sport с двигателем 3,2 л зафиксировано несколько случаев разрушения вала муфты подключения передней правой полуоси при длительном буксовании.

Ходовая

Неплохим запасом прочности обладает подвеска внедорожника. Рычаги ходят более 100-150 тыс. км. Владельцы многих Паджеро Спорт отмечают к 80-100 тыс. км появление небольшого крена на левый борт: специфика развесовки.

Тормоза уверенно без нареканий выполняют свои функции. А вот рулевое управление неприятно огорчает. Стук в рулевом – распространенная проблема. Рулевая рейка может застучать при пробеге более 30-60 тыс. км. Но чаще источником стуков в рулевом становится рулевая колонка, которая может застучать при пробеге более 10-20 тыс. км. До середины 2011 года дилеры при обращении клиентов с такой жалобой производили замену рулевой колонки. Позже колонку стали заливать специальным составом. После заливки стуки проявляются реже. Но самое неприятное - это закусывание шарнира рулевого вала. Благо таких случаев немного. Данный дефект даже приводил к ДТП из-за невозможности повернуть рулевое колесо. Обнаружить надвигающуюся проблему можно еще на ранней стадии, обратив внимание на появление дополнительных усилий при повороте рулем. Стоимость шарнира у дилеров около 18 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 8 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия приводит к скорому появлению сколов. Металл на месте сколов может зацвести. Но даже без повреждений на кузове иногда появляются «паучки» (небольшие вспучивания краски). На лицо нарушение технологии покраски автомобиля. Чаще всего владельцам приходиться перекрашивать заднюю дверь. Но нередки случаи появления проблем с передними дверьми и крышей. Не достаточно хорошо сопротивляются агрессивной внешней среде хромированные элементы декоративной отделки кузова. Механизм опускания/подъема запасного колеса часто клинит в опущенном положении. Виной тому – неудачная конструкция механизма.

Не жалуют своей любовью владельцы Mitsubishi Pajero Sport и салон. Жесткий и гулкий пластик легко царапается и нередко скрипит. Рулевое колесо с кожаной отделкой зачастую начинает облазить уже в первый год эксплуатации автомобиля. С 2012 года стали устанавливать рулевое колесо с более качественной отделкой, но и к нему возникают подобные претензии. Появление хруста при повороте руля может означать скорый выход из строя шлейфа подушки безопасности («улитки»). Иногда начинает скрипеть пыльник внизу рулевой колонки у пола. Что бы он замолчал, пыльник достаточно просто смазать.

Многих владельцев не устраивает алгоритм работы климатической установки. Такие жалобы, наверное есть, чуть ли к каждому автомобилю. Главное, что механическая и агрегатная часть климатической системы Митсубиси Паджеро Спорт не доставляет хлопот своими неисправностями.

Электрика достает только владельцев Pajero Sport с 6-ью подушками безопасности. На приборной панели постоянно высвечивается индикация неисправности системы SRS. Причина в контактах блока управления SRS. Первоначально при обращении с проблемой дилеры выполняли очистку контактов и сбрасывали ошибку. При повторном обращении меняли сам блок SRS. Но ошибка могла появиться вновь, так как главная причина – контакт, так и не была решена. Одно из народных средств: установка стяжки у основания проводов подходящих к контакту. Но и оно не гарантирует полного «излечения».

Заключение

Технические портреты современных автомобилей все более становятся похожи друг на друга. Существенно падает качество покраски, отделки и даже надежность агрегатов. Но стоит отдать должное, что с последним у Митсубиси Паджеро Спорт дело обстоит неплохо, пусть и с небольшими оговорками. Надо отдать должное и подвеске, стойко переносящей скоростные передвижения по грунтовке. "Асфальтовая жизнь" дарует Митсубиси Паджеро Спорт вечную жизнь. Возраст выдаст разве что кузов и салон. Вылазки на бездорожье лишь уравнивают ресурс Pajero Sport с обычными рядовыми автомобилями, для которых подобная жизнь – смерть!

хочу поменять паджеро спорт

Судя по заявленным авто - сумма примерно 2 300
Мое мнение по заявленным Вами машинам:
1) Прадо - грузовик, хорош лазить по буеракам, но управляемость и комфорт в городе и на трассе не очень соответствуют заявленной стоимости, да и салон как-то дешево смотрится на фоне конкурентов. ТО каждые 10 т.км. причем по стоимости не ниже конкурентов. Стоимость каско и риск угона очень высоки
2) Туарег - всем хорош, но в нормальной комплектации выходит за 2,5 млн, гарантия 2 года без ограничения пробега (у меня ежегдные пробеги около 20 т.км. - так что не актуально), так же достаточно угоняем
3) Гранд - очень нравится, но как и с Туарегом стоимость рестайлинговой версии с 8 ст АКПП выходит за 2,5 млн, неразвитая диллерская сеть (если выехать за МКАД), не очень популярная марка в нашей стране

Сейчас стаю примерно перед тем же выбором и если честно меня очень привлекает Вольво ХС90.
Плюсы:
Стоимость в хорошей комплектации - около 2 млн + всегда можно выбить из дилера скидки
ТО раз в 20 т.км, гарантия 3 года,
Низкая стоимость Каско и неугоняемость
модель хорошо известна в нашей стране, нет проблем с обслуживанием
Про веренная конструкция = надежность
Забота о безопасности пассажиров и встроенные детские кресла (все таки заводская конструкция + нет гемороя с отдельными креслами)
Комфорт в салоне на уровне премиум брендов
Достаточная проходимость (полный привод .клиренс 23см)
Большой багажник (если брать 5 местную версию)
До стойная динамика как у дизеля так и у бензинки
Установка Вебасты с завода, а не кривыми руками диллеров

Минусы:
Мнение о машине как о "Пенсионерской"
Достаточно большая потеря в стоимости на вторичке (но если брать другие авто за ту же стоимость - получается примерно то же на то же)
Говорят, скоро будет обновление - но тут уж не угодешь, вольвовцы о нем говорят последние лет 5 наверное

Обходимся малым с обновлённым Mitsubishi Pajero Sport

Представьте картину. Собралось совещание, на котором присутствуют специалисты разного профиля компании Mitsubishi. Повестка дня — рестайлинг внедорожника Pajero Sport. Что менять? Что оставить неизменным? После небольшой дискуссии единогласно принято простое решение — немного подретушировать внешность (совсем чуть-чуть), пересмотреть оснащение, а технику оставить в том виде, в котором она существует с 2008 года. И глядя на обновлённый Mitsubishi Pajero Sport, такую ситуацию представить легко, ибо, скорее всего, так всё и было. Новинка получила иной передний бампер, видоизменённую решётку радиатора и задние фонари, а также улучшенную мультимедийную систему. Всё.

Представители Mitsubishi объясняют, что внешность у «спортивного» Pajero и без того современна и в меру брутальна (как и должно быть у настоящего внедорожника), а техника проверена временем и вовсе не нуждается в модернизации. Я пообщался с владельцами пятидверок Pajero Sport второго поколения, просканировал тематические форумы. Случаи отказов основных узлов и агрегатов единичны, и они не носят систематический характер, но по многим другим аспектам претензий у людей достаточно. Жалуются на слабое лакокрасочное покрытие (легко царапается) и на коррозию, которая порой появляется на почти новых машинах.

Кроме того, судя по словам владельцев, неплохо бы доработать конструкцию рулевой рейки и её опор, которые постоянно издают посторонние звуки. Кто-то недоволен слабенькой передней подвеской, которая проседает при небольших пробегах даже по относительно ровным дорогам, а кому-то не хватает качественной отделки салона и добротной шумоизоляции. Сетуют также на то, что у бака нет сливной пробки, и на частую неисправность механизма крепления запасного колеса (то, что оно под днищем, — отдельная беда). Даже турбодизелю 2.5 досталось: не всех устраивает высоковатый расход топлива на шоссе, значительно отличающийся от паспортного.

Но специалисты российского офиса Mitsubishi лишь разводят руками — никаких доработок по конструкции и технической начинке не проводили. Многое, что нуждается в модернизации, ждёт своего часа — появления машины третьей генерации, которая должна выйти на рынок через пару лет. А пока придётся довольствоваться тем, что есть: неудобством посадки за рулём из-за нерегулируемой рулевой колонки по вылету, сильными вибрациями рычага раздаточной коробки и грубыми манерами на асфальте. Рулём, который делает аж 4,2 оборота от упора до упора, ты просто обозначаешь направление — ни о каком точном управлении речь не идёт. Плюсуйте сюда сильные крены, излишнюю жёсткость подвески, удары, приходящие на руль, и смещение с траектории на прямой дороге с неровностями. Удовольствие ниже среднего.

Моторы знакомы не один год. Это четырёхцилиндровый турбодизель 2.5 (178 л.с., 350–400 Н•м в зависимости от коробки передач) и бензиновая «шестёрка» 3.0 (222 силы и 281 Н•м). С V6 внедорожник чуть быстрее и удобнее в управлении тягой, но это не стоит его прожорливости, повышенного транспортного налога и заметно меньшей тяги по сравнению с дизелем. Особенно это заметно на бездорожье, где Pajero Sport свой в доску. Рамная конструкция, принудительно подключаемый полный привод с блокировками межосевого и заднего межколёсного дифференциала, понижающий ряд трансмиссии. И прёт этот танк по грязи так, что дух захватывает! Хочется ехать всё дальше, выбирать пути посложнее. Даже если вы не фанат офроуда, Pajero Sport доставит вам это специфическое удовольствие.

Однако, судя по опросу, лишь 18% владельцев выбрали Pajero Sport за его продвинутую полноприводную трансмиссию. Ещё 13% людей купили его за надёжность. Но основная причина покупки — Pajero Sport идеально подходит для российских дорог, как ответили 63% респондентов. А так как в ближайшие десятилетия ситуация с нашими дорогами кардинально едва ли изменится, то и в будущем японцы могут рассчитывать на высокий спрос со стороны россиян. Тем более что модернизированный Pajero Sport оценивается в 1 319 000–1 599 900 рублей (в начале этого лета цены были выше на 20–30 тысяч рублей). Это, к примеру, заметно ниже цены на главного конкурента — пятидверку Chevrolet Trailblazer 2.8 (180 л.с., 440–470 Н•м), которая стоит в России от 1 444 000 до 1 650 000 рублей.

И рама, и спорт: стоит ли покупать Mitsubishi Pajero Sport II за миллион рублей

Родившись как более простая и дешевая альтернатива флагманскому Pajero, внедорожник на раме пикапа L200 даже имя получил то же самое – Pajero, но с приставкой Sport. Что спортивного в рамном полноприводнике, чем он привлекает аудиторию, и стоит ли задумываться о покупке такого вместо нового «бюджетного седана»? Наши коллеги из Авито Авто говорят, что этот Mitsubishi неохотно теряет в цене, и без 800 тысяч к его выбору можно даже не подходить. Ну а чтобы выбрать хороший экземпляр, лучше готовить минимум миллион. Давайте выясним, чем Pajero Sport оправдывает эти деньги.

Н а нашем рынке Sport действительно стал даже популярнее обычного Pajero – этому способствовала и более низкая цена, и неплохой набор потребительских качеств, которые за нее предлагаются. Ведь внедорожник не обделили ни оснащением, ни системой полного привода Super Select, а кое для кого наличие классической рамы было еще одним преимуществом Спорта над старшим собратом. Однако хватает у Pajero Sport и недостатков: к примеру, список оснащения, приличный по меркам Mitsubishi, отстает от многих более «продвинутых» конкурентов, а качество материалов отделки интерьера напоминает о родстве с «грузовиком» L200. От спорта в нем, конечно, тоже одно название – ни динамика, ни максимальная скорость даже у бензиновых машин не входят в число сильных сторон. Есть и совсем несуразные нюансы: к примеру, все владельцы в один голос говорят, что получить в автомобиле за 2 миллиона топовую мультимедийную систему с цветным экраном, но при этом лишиться возможности посмотреть температуру воздуха за окном и расход топлива из-за отсутствия банального бортового компьютера – это, мягко говоря, странно. Но просторный салон и неплохие внедорожные возможности при выборе все же оказываются важнее.

Упоминание последних подводит нас к первому пункту проверки при покупке подержанного Paj ero Sport . Если найти какой-нибудь Por sche Cayenne без следов внедорожной эксплуатации еще возможно, то Paj ero Sport – вряд ли. Так что здесь, во-первых, стоит отсечь автомобили, конкретно подготовленные для оффроуда – оснащенные лебедками, шноркелем, грязевой резиной, лифтом кузова и прочим, а также посмотреть, насколько ответственно владелец относился к уходу за автомобилем после езды по бездорожью. Если уход был буквальным – то есть, хозяин закрывал машину и уходил, оставив грязь жить на днище и в полостях, то рама наверняка не скажет спасибо даже на семилетней машине. Конечно, дырявые экземпляры найти не получится, но серьезная коррозия – это и необходимость масштабных вложений в зачистку и антикор, и риск «бумажных» проблем в случае повреждения номера рамы. А еще регулярные выезды в грязь с длительными пробуксовками и нагрузками не идут на пользу и одному из моторов – но об этом поговорим чуть позже.

Не слишком любит жесткое отношение и кузов. Лакокрасочное покрытие довольно мягкое и легко царапается, так что машины, которые постоянно ездят «через лес до дачи», либо заполированы до предела, либо исполосованы ветками. Хром тоже по-японски недолговечный и может «шелушиться». Но самое обидное – это ржавчина: конечно, о массовом и глубоком поражении кузова речи не идет, но точечная коррозия расстраивала владельцев даже в первые годы после покупки. Так что перекрашенному капоту или подкрашенным участкам можно не удивляться – если под краской нет шпатлевки, это вполне может быть безобидный косметический ремонт.

А вот подвеска переживает суровую эксплуатацию вполне терпимо. Во многом это объясняется ее простотой – никаких пневмобаллонов и электроники здесь нет и не было, только двойные поперечные рычаги спереди и неразрезной мост сзади. Конечно, мост здесь, в отличие от родственного L 200, подвешен не на рессорах, а на пружинах, но это сказывается исключительно на ездовом комфорте, а не на надежности. Если в повседневной жизни не изображать ралли-рейды, то подвеска проживет 100-120 тысяч, да и в ремонте не разорит.

Трансмиссия – это то, за что многие и покупали Mitsubishi вообще и Paj ero Sport в частности. Речь мы ведем, конечно же, о системе Sup er Select – полный привод мог быть и простым подключаемым, без межосевого дифференциала, но именно Sup er Select заслужил репутацию эффективного и вполне надежного. Он сочетает в себе возможность ездить исключительно на заднем приводе, а при необходимости прямо на ходу задействовать передний мост и шпарить дальше на полном.

Залог успеха – отключаемый межосевой дифференциал с симметричным распределением крутящего момента и возможностью блокировки, а также двухступенчатая раздатка с понижающим рядом. Финальный штрих – опциональная блокировка заднего межколесного дифференциала «с кнопки», с учетом которой Paj ero Sport с дорожным просветом в 215 мм становится действительно серьезным внедорожным агрегатом. Главное – чтобы предыдущие владельцы не жалели денег на обслуживание с заменой масла, а также не забывали, что шприцевание крестовин карданов – это не что-то устаревшее, а вполне себе регламентная операция. При покупке стоит обратить внимание и на вибрацию карданов, и на работоспособность полного привода, проверив все режимы.

Вариантов коробок передач здесь два: базовой была пятиступенчатая механика, а в более дорогих исполнениях предлагался автомат с тем же числом ступеней. Ни к первой, ни ко второй коробке никаких глобальных претензий нет – разве что расход топлива негуманный, особенно у «двухпедальных» версий. Притом на собрате в лице Mitsubishi Outlander в паре с мотором мог работать шестиступенчатый автомат – но «Спорту» он не достался. А еще пятиступенчатая АКП ограничивает возможности мотора: в паре с ней крутящий момент самого популярного 2,5-литрового дизельного двигателя «урезали» до 350 Нм, в то время как с механикой он выдает 400 Нм. Разница вполне значительная, и это стоит учитывать, если запас тяги для вас имеет большое значение. А еще традиционно отметим, что нужно обязательно узнать, как обслуживали коробку до вас: если ее считали «необслуживаемой» или меняли масло раз в 100 тысяч километров, стоит потратиться на тщательную проверку, чтобы понять, не поздно ли менять его сейчас.

С моторами у Paj ero ситуация двоякая. С одной стороны, выбор очень невелик, а «абсолютно неудачных» агрегатов нет. С другой, самый популярный мотор – 2,5-литровый дизель 4 D 56 – все же имеет хронические болезни, хотя в период полного здравия вполне успешно выполняет свои обязанности. Дело тут вот в чем: этот мотор корнями уходит аж в начало 70-х годов, и с тех пор получил турбину и co mmon rail , которые положительно сказались на мощности, но отрицательно – на температурной нагрузке и ресурсе при этой самой нагрузке. Разумеется, железо не осталось неизменных с тех самых пор, но форсирование старой конструкции привело к тому, что мотор не любит долгой работы на пределе возможностей. За этим следует перегрев, а затем – как повезет: может, прокладку ГБЦ пробьет, а может, и саму головку поведет. В общем, если на машине регулярно ездили на оффроуд, где долгие пробуксовки и езда «в пол» включены в обязательную программу, двигатель (и потенциальный покупатель) может быть опечален.

Вторая конструктивная особенность мотора – наличие балансирных валов, приводимых ремнем, а также склонность этого ремня к непрогнозируемому износу и «облысению» в виде потери зубьев. Первые владельцы меняли ремни и на 80, а порой и на 40 тысячах километров – ну и дальнейший ресурс, соответственно, предсказать тоже сложно. Удаление ремня – не выход: повышение вибрации становится ощутимым. Так что этому нюансу тоже стоит уделить внимание и перед покупкой, и после нее: ведь оборвавшийся ремень балансирных валов может угодить и под ремень ГРМ, а это уже «тотал». Несмотря на отсутствие ремонтных размеров поршней, встречаются и примеры ремонта этого мотора с гильзовкой, но в любом случае лучше столкнуться с этим не сразу после покупки. А еще лучше – читать об этом в Интернете, а не тратить деньги самому.

Если хочется непременно получить дизель, можно поискать машину с 3,2-литровым 4М41, который устанавливался до рестайлинга: он менее мощный, но ненамного менее тяговитый, и при этом не имеет явных проблем. Правда, машин с таким мотором в продаже немного: с ним Paj ero Sport был достаточно дорогим, и большинство покупателей предпочитало или меньший по объему дизель, или бензиновый V 6. Сам этот бензиновый V 6 с индексом 6 B 31 вполне неплох, а причиной его низкой популярности стоит считать наличие в гамме дизелей, высокий расход и менее гуманные цифры транспортного налога. В целом же этот алюминиевый агрегат свои 200 тысяч проходит уверенно – а дальнейшая его жизнь будет зависеть от того, какой была предыдущая. Если на обслуживании не экономили, то есть шансы проехать и еще сотню без капремонта. Но если мотор «сопливит» (а к течам масла он предрасположен), а ремень ГРМ либо «лохматый», либо абсолютно новый, то не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы начать что-то подозревать.

О рестайлингах выбираемой модели мы обычно говорим в самом начале, чтобы затем определиться, на какой год выпуска стоит ориентироваться при выборе. Но у Paj ero Sport в этом смысле практически никакой разницы нет: рестайлинг 2013 года был минимальным, затронув лишь штрихи внешности и начинку мультимедийной системы. Никаких технических изменений японцы не вносили – а это значит, что нам совершенно не важно, будет ли выбираемый автомобиль «обновленным» или нет. С учетом этого, а также всего, о чем мы говорили ранее, выбирать машину стоит исходя из личных предпочтений, связанных с двигателем. Если важна чуть лучшая бензиновая динамика, несмотря на более скромный крутящий момент и высокий расход, можно поискать внедорожник с V6. Если хочется как можно более свежую машину с дизелем, единственный выход – выбрать наиболее ухоженный экземпляр с 2,5-литровым мотором. Ну а если вас тянет к надежности – можно поискать и довольно редкий 3,2-литровый дизель, не забывая о том, что его все равно придется диагностировать весьма тщательно в силу возраста, ведь устанавливался он только до рестайлинга. Но в любом из описанных случаев суммы в миллион рублей вполне может хватить на покупку достойного образца Paj ero Sport – к примеру, вот такого пятилетнего внедорожника с подозрительно небольшим пробегом. Хотя иметь в запасе еще сотню-полторы определенно стоит – не на последние же покупать такую машину, в конце концов.

Замена салонного фильтра Mitsubishi Pajero Sport 2

Замена фильтра салона на Mitsubishi Pajero Sport следует производить каждое плановое ТО, если вы обслуживаете автомобиль у официального дилера. Если же самостоятельно, советуем менять салонный фильтр каждые 10-15 тыс км пробега.

Какой салонный фильтр выбрать

Итак, при выборе салонного фильтра нужно быть очень внимательным. Если вы поклонник всего оригинального и решили приобрести заводской фильтр, его артикул Mitsubishi MZ690361. Цена фильтра от 1000 рублей. Не такой уж и дешевый, если сравнивать его с фильтрами других марок, либо аналогами. Не каждый может позволить себе покупку фильтра-оригинала, поэтому ниже мы опубликуем список из аналогов, цена которых ниже, но функции свои они выполняют так же как оригинал.

Аналоги MZ690361

AIKO AC3503 от 250 руб
AMD AMDFC59 от 280 руб
AMD AMDFC59C от 290 руб (угольный)
BIG Filter GB9934 от 200 руб
BIG Filter GB9934C от 250 руб (угольный)
Bosch 1 987 432 426 от 900 руб
Denso DCF30-0K от 600 руб
Filtron K 1240 A от 600 руб
Fortech FS023 от 300 руб
Mann CUK2231 от 1000 руб
Sakura CAC1006 от 550 руб

Выше указанные фильтра далеко не все аналоги, предлагаемые для Паджеро Спорт 2 поколения. Их гораздо больше. При выборе фильтра советуем обращать внимание не только на цену но и на качество. Хороший угольный фильтр не может стоить так же как обычный. Он стоит на порядок дороже.

Как определить что требуется замена салонного фильтра?

Ну во-первых воздух через забитый фильтр будет проходить хуже, следовательно поток в салоне будет слабее.

Во-вторых окна в автомобиле могут начать запотевать, это так же является следствием забитого фильтрующего элемента.

Неприятный запах и запах сырости так же говорят о том, что фильтр следует заменить.

Инструкция по самостоятельной замене

Для того, чтобы добраться до салонного фильтрам нам потребуется снять бардачок (перчаточный ящик). Делается это очень легко, аккуратно нажимаем сначала на правую, затем на левую его сторону и вытаскиваем из специальных пазов указанных на фото.

Теперь поднимаем уплотнительный материал и откручиваем 2 болта крепления крышки корпуса салонного фильтра.

Вытаскиваем старый фильтр, очищаем корпус от пыли и листьев если есть и устанавливаем новый в обратной последовательности.

Устанавливаем бардачок на месте и на этом замена салонного фильтра на Mitsubishi Pajero Sport 2 поколения завершена. Если у вас возникли какие-либо вопросы задавайте их в комментариях ниже.

🔧 Техническое обслуживание Mitsubishi Pajero Sport в деталях

Мало найдется автовладельцев, которые не согласятся с тем, что надлежащее техническое обслуживание (ТО) является ключевым фактором долгой исправной эксплуатации автомобиля и залогом безопасности владельца и пассажиров. Техническое обслуживание – это комплекс профилактических мероприятий и процедур, предписанных к обязательному исполнению производителем автомобиля. Главной целью ТО является предотвращение отказов и неисправностей, вероятность которых из-за объективных факторов эксплуатации весьма высока. Как правило, ТО проводится в соответствии с установленным производителем регламентом после достижения определенного показателя пробега (определяется в километрах) или по истечении установленного периода времени. Периодичность технического обслуживания устанавливается автопроизводителями индивидуально для каждой модели и модификации машины.

ТО можно проводить:

— у официального дилера;

— в стороннем автосервисе.

После выполнения ТО в специальной сервисной книжке автомобиля будет поставлена отметка о проведенном обслуживании. Многие полагают, что только обслуживание у официального дилера сохраняет заводскую гарантию. Это не совсем так, гарантия производителя не зависит от какого-либо определенного места проведения регламентных работ. В этом случае главное, чтобы при их выполнении точно соблюдались все предписания. Проходя ТО в стороннем сервисе, необходимо точно следовать регламенту производителя по периодичности замены тех или иных расходных материалов, деталей и жидкостей.

В гарантийном ремонте могут отказать только в том случае, если независимой экспертизой будет точно установлено, что поломка произошла по явной вине работников стороннего сервиса. В любом случае, квалифицированный мастер не сделает вашей машине хуже, а в большинстве случаев даже способен улучшить качество обслуживания официалов, потому что относится к своему делу «не официально» и не формально, а по-душевному, в соответствии со своим добросовестным отношением к делу.

Именно такие специалисты выполняют комплекс работ по техническому обслуживанию Mitsubishi Pajero Sport в специализированном сервисе « Митсубиси Сервис ». Они никогда не смотрят на свое дело с формальной стороны, а только с самой лучшей – профессиональной! Доверить машину их заботе, значит, получить качественную услугу из надежных рук профессионалов, которые давно разучились ошибаться.

ТО Mitsubishi Pajero Sport со всеми деталями

Регламент ТО Mitsubishi Pajero Sport подробно расписан производителем в соответствующей технической документации.

Поэтому любой владелец Pajero Sport в состоянии предварительно ознакомиться с порядком работ и приехать в автосервис уже с суммой знаний, по которым может проверить работу мастера и убедиться в его компетентности. Регламент Pajero Sport предусматривает ряд серьезных проверок и работ, которые проводятся через точно определенные интервалы, измеряемые пройденными километрами или периодами времени.

ЧТО СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ НА КАЖДОМ ТО

· Проведите тщательный визуальный осмотр автомобиля на предмет утечек ГСМ.

· Проверьте уровень технических жидкостей (min-max).

· Проверьте целостность всех резиновые деталей (шланги, патрубки, соединения).

· Проведите проверку тормозной системы, включая стояночный тормоз.

· Проверьте систему рулевого управления.

· Проверьте состояние приводных ремней вспомогательных агрегатов.

· Проверьте люфт в ступицах колёс, в рулевом управлении, хвостовиках редукторов, РК, МКПП, АКПП, карданах.

· Проведите визуальный осмотр подвески.

· Проверьте оптику автомобиля, стеклоочистители, омыватели фар и световую сигнализацию.

· Проведите проверку уровня электролита аккумуляторной батареи ( это касается автомобилей с обслуживаемыми АКБ).

· Осмотрите колеса и проверьте давление в шинах

· Проверьте герметичность выхлопной системы.

· Проверьте на наличие повреждений впускной воздушный тракт дизельного двигателя.

· Проведите проверку работы пусковых свечей накаливания (авто с дизельными двигателями).

· Проведите смазку крестовины карданов и направляющих суппортов.

· Проверьте работу дверных замков, петель и ограничителей дверей, при необходимости проведите смазку этих элементов.

· Зачистите клеммы аккумулятора и покройте их тонким слоем консистентной смазки.

· В карту ТО для дизельного двигателя включена процедура очистки клапана EGR (каждое ТО).

Когда Ваш Паджеро Спорт проедет первые 3 тысячи км, не поленитесь, проведите тщательный визуальный осмотр всех узлов и агрегатов. Замените масло в двигателе и масляный фильтр. Первая диагностика мотора будет совершенно не лишняя. Проверьте также выхлопную систему на содержание вредных примесей.

ТО – 1 (пробег 15 тыс. км)

Обращайте внимание на пробег. Когда одометр покажет первые 15 тыс. км, поезжайте в автосервис. Первое (ТО-1) определяется как плановое. Сюда включены некоторые обязательные процедуры, которые затем будут повторяться и при всех последующих ТО.

Необходимые работы

1. Замена масла в двигателе.

2. Замена масляного фильтра.

3. Замена прокладки сливной пробки поддона.

4. Замена топливного фильтра.

5. Замена салонного фильтра.

ТО - 2 (30 тыс. км)

Сначала выполняются все проверки, описанные выше, плюс:

· Замена масла в двигателе;

· Замена масляного фильтра;

· Замена прокладки сливной пробки поддона;

· Замена воздушного фильтра;

· Замена тормозной жидкости;

· Провести проверку сход-развала (смазать регулировочные болты);

· Замена салонного фильтра;

· Замена топливного фильтра.

ТО – 3 (45 тыс. км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. Замена моторного масла.

2. Замена масляного фильтра двигателя.

3. Замена воздушного фильтра.

4. Замена прокладки сливной пробки поддона.

5. Замена топливного фильтра.

6. Замена салонного фильтра.

7. Очистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов.

8. Проверка зазоров впускных клапанов(при необходимости регулировка).

9. Замена масла в МКПП.

10. Замена прокладки сливной и заливной пробки.

11. Замена масла в РК.

12. Замена прокладки сливной и заливной пробки поддона.

13. Замена масла в дифференциалах.

14. Замена прокладки сливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

15. Замена прокладки заливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

ТО – 4 (60 тыс. км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. замена масла в двигателе.

2. замена масляного фильтра.

3. замена прокладки сливной пробки поддона.

4. замена топливного фильтра.

5. замена салонного фильтра.

6. замена воздушного фильтра.

7. замена охлаждающей жидкости.

8. замена тормозной жидкости.

9. замена привода ГРМ и балансирных валов.

10. Дополнительно рекомендовано заменить:

Болт шкива коленвала центральный,
Ремень поликлиновый (привода генератора),
Сальник коленвала передний,
Сальник вала балансировичного левый,
Сальник вала балансировичного правый.

11. Проверить насос системы охлаждения (помпу).

12. Проверка сход-развала (смазка регулировочных болтов)

ТО – 5 (75 тысяч км)

Сначала осуществляется проверка всех узлов и систем, как описано выше.

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2.замена прокладки сливной пробки поддона.

3.замена топливного фильтра.

4.замена салонного фильтра.

ТО – 6 (90 тыс. км)

На ТО-6 Mitsubishi Pajero Sport повторяются все проверки и вся диагностика.

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2. замена прокладки сливной пробки поддона.

3. замена топливного фильтра.

4. замена салонного фильтра.

5. замена воздушного фильтра.

6. Специалистами рекомендуется визуально проверить состояние верхнего успокоителя цепи ГРМ.

7. очистка ниппеля вакуумного усилителя тормозов.

8.проверка зазоров впускных клапанов (при необходимости регулировка)

· проверка сход-развала (смазка регулировочных болтов)

· замена тормозной жидкости

· замена масла в АКПП

· замена фильтра АКПП

· замена масла в МКПП

· замена прокладки сливной и заливной пробки МКПП

· замена масла в РК

· замена прокладки сливной и заливной пробки поддона

· замена масла в дифференциалах

· замена прокладки сливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

· замена прокладки заливной пробки переднего редуктора и заднего моста.

ТО – 7 (105 тысяч км)

Делаем все проверки как на предыдущих ТО, плюс:

1. замена масла в двигателе и масляного фильтра.

2. замена прокладки сливной пробки поддона.

3. замена топливного фильтра.

4. замена салонного фильтра.

ТО 8 (120 000 км)

Выполняется в строгом предписании с технической документацией именно Вашего автомобиля.

Обратите особое внимание!

В случае выявления каких-либо неисправностей при прохождении ТО, которые стали результатом нарушений правил эксплуатации автомобиля, владельцу за ремонт придется платить дополнительно. Эксперты автосервиса « Митсубиси Сервис », специализирующегося только на ремонте и обслуживании марок Митсубиси, предупреждают, что для всех ТО необходимо использовать сертифицированные запасные части и расходные материалы, параметры которых указаны в технической документации. В нашем сервисе Вы свободно можете высказывать свои пожелания и замечания мастерам, ни одно Ваше обращение не будет оставлено без внимания.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Здесь пойдет речь о том, как можно заменить ременную передачу узла ГРМ на дизельном Митсубиси Паджеро Спорт. Это мероприятие не назовешь особо простым, хотя на первый взгляд ничего сложного здесь нет. Конечно, если у вас есть определенный опыт, то вы легко справитесь с этой задачей. В противном случае придется постараться, чтобы все сделать правильно. Но изучив эту инструкцию, вы вполне сможете поменять ремень самостоятельно даже при отсутствии должного опыта.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Видео

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Читайте также: