Замена переднего привода на мицубиси паджеро 4
Обновлено: 05.07.2024
Замена левого переднего привода :)_
Доброго времени суток всем!
И так, расскажу в кратце про замену левого переднего привода. Того самого который развалился на последнем спринте.
В общем как и говорил в прошлый раз, до дома я доехал в таком виде. Спасибо Мицубиши, довез. Находясь еще в Аэрограде я обзвонил несколько разборок чтоб понять политику цен, а она оказалась весьма приемлемой от 7т.р. до 12т.р. Заодно пошукал по новым запчастям, там все печально так, как только внутренний ШРУС стоил примерно15 т.р. а в сборе весь привод как космический корабль. В общем решил взять б.у. привод в сборе. Обошелся он мне в 7 т.р. было только одно, но, пыльник внешней гранаты был подплавлен т.к. привод со сгоревшей машины. И его необходимо было заменить. Я решил не менять на новый, а переставить со своего т.к. при осмотре мой пыльник оказался в не плохом состоянии. Процесс простой но трудоемкий потому, что чтоб поменять внешний пыльник надо разобрать весь привод, делается это через задницу ели честно.
Кстати, хорошо, что я взял привод в сборе т.к. левый внешний ШРУС после разборки оказался в не очень хорошем состоянии. Больше всего мне не понравилось то, что был люфт в сочленении оси привода и внутренней обоймы ЩРУСа, а там его априори не должно быть т.к. это шлицевое соединение с весьма точными размерами.
И так разборка:
1. откручиваем ступичную гайку.
2. освобождаем тормозной шланг и провод к датчику АБС.
3. откручиваем рулевой наконечник.
4. откручиваем верхнюю шаровую (три болтика м6)
5.отводим кулак в сторону и достаем сперва ШРУС из кулака.
6. достаем с помощью монтировки внутренний ШРУС.
7. откручиваем нижний болт амортизатора чтоб увеличить пространство для маневров.
В моем случае, когда достал внешний шрус у меня в руках осталось это:
А в редукторе остальное:
Разборка на этом закончилась. Далее вставляем аккуратно подготовленный привод и в обратном порядке все собираем.
Потратил примерно 4 часа. Фоток маловато т.к. руки были в смазке и было не до фотика, делаю на улице под навесом, а сейчас не май месяц. Надеюсь, что получилось понятно и может быть кому то пригодится.
Покатался на Mitsubishi Pajero IV. Вот, какие выводы я сделал. Конечно, многие не согласятся, но всё же 😂🤪🔥
Мне всегда нравился «Паджеро» внешне, но опыта близкого общения с ним у меня не было. С «Спортом» — да, с «Элькой» — да, а вот с ним нет.
В сети полно про него очень противоречивых отзывов. То посадка неудобная, то (грусть, печаль) руль регулируется только верх — вниз.
То журналисты пишут, что едет он по пересечёнке плохо. Не автомобиль, а противоречие. Но, всем он нравится — факт.
Дизайн монументален и на все времена, этакий прекрасный фактурный квадрат. Выглядит мужественно.
На тест достался 3-литровый «Паджеро» в предмаксимальной комплектации. На машине установлена резина — COOPER Discoverer A/T3. «Купера» много лучше по всем параметрам «Атешных Гудричей». Что значит хорошая резина? Это значит — едем дальше, глубже и в любую погоду. Сразу хочу развеять миф про посадку. В нём комфортно. Посадка высокая, линия стёкол низкая — сидишь высоко, глядишь — далеко.
Все кнопки-крутилки расположены удобно. А вот, 3x литровый мотор, для такого веса (2т) слабоват 170 сил. Хотя, опять же это какие задачи решать. Зато весит (на 200кг) легче дизеля.
Поехали! До локации я доехал уже глубокой ночью, преодолев гигантские пробки на M5. Жуть. Запилил фотку и спать.
Утром погода сильно испортилась, дождь начался утром и закончился к вечеру. Но так даже веселее было. Потому как скользко.
Система полного привода Super select 4WD действительно впечатляет. Есть четыре режима.
1. Только задний привод.
2. Полный привод (33: 67 или 50:50)
3. Полный привод с заблокированным межосевым диффером + возможность заблокировать задний «мост»
4. Понижайка. + возможность заблокировать задний «мост».
Всё переключается одним рычагом. Это вам не шайба от LR — тут нажал и переключил =)
Преодоление бродов не вызвало никаких проблем. Главное помнить при преодолении брода останавливаться нельзя, иначе набегающая волна захлеснёт «морду» и вода может попасть в двигатель.
Вот за это я и люблю внедорожники. Это свобода, азарт и кайф от природы.
Мокрая глина, тоже проблем не вызвала. Машина очень стабильна.
Откровенно говоря, я думал что, система стабилизации тут как и у всех — если чё, — душит двигатель. А нет.
Система работает деликатно и чётко, она понимает, что тебе нужно именно туда и всячески старается помочь. Но не резко.
Блокировка и понижайка. Скользкие и крутые подъёмы, Pajero с включённой блокировкой преодолевает играючи.
Mitsubishi Pajero IV машина не мостовая. Спереди пружины, позади многорычажка. Такая съема, позволяет очень комфортно валить по сельской дороге и отменно карабкаться по бездору. Считаю подобную схему — лучшей в классе.
Днище плоское. Лишнего ничего не висит.
Всё же красив и статен.
Дождь усиливался и было принято решение ехать в дом.
Пока ехали, дождь кончился.
Запалили мангал, сделали шашлык и решили что: За внедорожную часть Mitsubishi Pajero IV — получает 5 из 5 возможно баллов.
Это и комфорт и соотношение цена/качество и клёвость езды по всем видам покрытия.
Управляемость. Обратная связь на руле, прохождение поворотов — это всё глупости, когда мы говорим о профессиональном инструменте для езды ПО ВСЕМ ТИПАМ дорог (и без дорог вовсе). Автомобиль ведёт себя очень прогнозируемо и для высокой машины стабильно.
Когда журналисты (писавшие только про легковые) начинают писать о внедорожнике, мол «кренится и не рулится» хочется задать автору вопрос — Автор, а ты вообще в теме про езду вне дороги? Ну какое чувство руля, когда колея из мокрой глины по ступицу? Ты где будешь филигранно выписывать повороты? На лесной засеке с заблокированным заднем диффером?
Двигатель. Двигатель да, неспешный. Чудес на бывает, нужно тянуть две тонны веса, «квадратный дизайн» и полноприводную трансмиссию. Для гонок со светофора, совершенно не подходит. Но когда привыкнешь к машине, начинаешь понимать — а больше то и не нужно. Едет себе и едет. Расход в городском цикле с кондеем и музыкой, на моём автомобиле получился 15 литров 92 бенза. Отличный результат по совокупности комфорта качества езды.
Система полного привода. Она идеальна — факт! Больше тут добавить нечего.
Посадка. Сидеть удобно и высоко. Паджеро хорошо по стилю зарифмован как внутри, так и снаружи. Квадратный дизайн машины — угловатый дизайн внутри.
А вот работа кондея, действительно вызывает множество вопросов. Или холодно, или жарко.
Багажник. Он огромный. Факт. Под полом, есть ящик для инструментов. Что не понравилось. Очень тяжёлая дверь без фиксатора. Когда машина стоит на рельефе — с дверь багажника нужно держать. Не придерживать, а держать. Возможно на моём авто, держатель был поломан.
Для пассажиров есть все необходимые удобства. И персональный климат и свет и подлокотник. Наклон спинок задних сидений, можно регулировать.
Лично мне «Паджеро» понравился. Готов простить ему и поскрипывания задней двери, и невнятную схему работы климата, и то, что салон в «ноль» не раскладывается иииииии … хм… и всё =) Хорош — чего уж там… =)
Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели
Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI
Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.
Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.
Двигатели
Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).
3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.
Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.
Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.
В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).
Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.
После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.
Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.
При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).
Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.
Дизельный двигатель
Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.
Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.
При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.
Трансмиссия
Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.
«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.
Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.
После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).
«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.
Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.
Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.
Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».
Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.
Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.
На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).
Ходовая
Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.
Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.
Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.
Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.
Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.
Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.
Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.
Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.
Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.
Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.
Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».
При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.
Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).
Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.
Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.
Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.
Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.
На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.
При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.
При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.
Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.
Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.
На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.
Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.
Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.
Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).
Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.
Стоит ли покупать?
Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.
Замена переднего привода на мицубиси паджеро 4
semapkw » 15 ноя 2013, 10:03
Да уже всё сделал, спасибо ! Да пыльник 1 заказал внешний, а когда снял, внутренний в трещинах тоже, так что пойду что нибудь от русской подбирать в магазин. Ещё вопрос, а какую смазку купить. А то я и во внешнем всю смазку вычистил и на внутреннем. В комплекте с пыльником только на внешний хватит.
Очень удобно стопорное кольцо доставать маленькими круглогубцами !
Brian » 15 ноя 2013, 11:14
Кирюха » 15 ноя 2013, 11:21
semapkw » 15 ноя 2013, 11:50
Да отмою его да приду в магазин, хоть примерно подберут и то ладно. Сколько проехал с toyotaвским пыльником ?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Да отмою его, приду в магазин, хоть примерно подберут и то ладно. Сколько проехал с toyotaвским пыльником ?
Вот отмыл. Надо в магазин за пыльником да за смазкой сходить.
Кирюха » 15 ноя 2013, 12:12
Brian » 15 ноя 2013, 12:23
Внутренний не ШРУС что ли?
Где пишут? Чем мотивируют?
semapkw » 15 ноя 2013, 12:32
Внутренний не ШРУС что ли?
Где пишут? Чем мотивируют?
Да просто я наверно не то прочитал, это если внутренний трипод(игольчатый).
Добавлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд:
Взял пыльник Drive Shaft Boot Kit 25-413 подходит к Corona,Camry, Vista. Смазку Шрус 4. Пошёл делать.
Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
То ли производитель не жадный, то ли я жадный Вот пыльник который я заказывал, с ним шла смазка в комплекте, всю это тубу выдавливать ? А то я уже половину выдавил и так вроде под завязку.
Brian » 15 ноя 2013, 15:14
semapkw » 20 ноя 2013, 22:20
Mongol » 21 ноя 2013, 08:04
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Датчик включения переднего моста паджеро спорт
Чтобы легче было определить проблему мигающей зеленой лампочки нужно разобраться и понять принцип действия полного привода, электромагнитных клапанов и датчиков.
Что и где находится:
Открываем капот и под воздухофильтром находятся два вакуумных электромагнитных клапана.
Один, помеченный желтой меткой и подсоединен к трубке с желтыми метками, отключает полный привод от полуосей. Второй, помеченный синей меткой и подсоединен к трубке с синими метками, подключает полный привод к полуосям.
Смотрим далее и глубже.
Заглянем под машину.
Видим передний мост и муфту подключения переднего моста.
Датчик (MR 165266 (шарик) или MR176697(шток)) включения муфты подключения переднего моста.
И все вакуумные трубки.
Посмотрим со стороны правого переднего колеса.
Теперь рассмотрим схематически работу вакуумной системы подключения переднего моста. А для некоторых эта схема может послужить проверкой правильности подключения вакуумных трубок.
Под капотом с правой стороны к впускному коллектору подсоединена трубка разрежения.
Датчики включения полного привода на раздаточной коробке
MB 811554 — датчик положений 2H-4H
MB 886426 — датчик положений 4Н-4L
Итак:
Когда у нас автомобиль ЗАВЕДЁН и рычаг раздатки в положении 2Н что же происходит?
1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ОТКЛЮЧЕН.
2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 2Н.
3. Блок управления ПОДАЕТ напряжение одновременно на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.
4. Электроклапан «В» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.
5. Электроклапан «А» пропускает через себя разрежение, которое создается из впускного коллектора. Простыми словами, впускной коллектор всасывает воздух, создавая вакуум по всей системе и трубках, которые задействованы в данном положении. То есть разрежение доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону моста.
6. Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного привода и удерживает её в отключенном состоянии пока мы не заглушим авто.
7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об отключенном полном приводе.
8. Блок управления не подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка у нас НЕ СВЕТИТСЯ.
В положении 2Н на заведенном авто колеса с полуосями вращаются не зависимо друг от друга и от переднего кардана. В движении передний кардан стоит на месте, а полуоси в свободном вращении. Как только мы глушим авто, шток понемногу возвращается, тем самым замыкая полуоси с карданом через главную пару, но в раздатке кардан остается отключен.
Теперь что происходит когда рычаг раздатки переводим в 4Н или 4L?
1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ПОДКЛЮЧЕН.
2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 4Н или 4L.
3. Блок управления НЕ ПОДАЕТ напряжение на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.
4. Электроклапан «А» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.
5. Электроклапан «В» пропускает через себя разрежение, которое доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону колеса.
6. Шток оттягивает вилку, которая подключает главный вал муфты подключения переднего моста к полному приводу.
7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об включенном полном приводе.
8. Блок управления подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка СВЕТИТСЯ.
В положении 4Н или 4L в движении, вращается кардан привода заднего моста с полуосями задних колес, которые и приводят колеса в движение. А так же, от привода раздаки замыкается кардан привода переднего моста, а передний мост замыкает полуоси с главной парой, то есть раздатка крутит кардан, и соответственно крутятся полуоси которые передают усилие вращения на передние колеса.
Теперь зная и понимая принцип работы переднего привода, а также зная схему подключения вакуумных трубок, вы с легкостью разберетесь в проблеме мигающей зеленой лампочки.
Основные проблемы могут быть в следующем:
— забита трубка впускного коллектора, что влечет отсутствие разрежения; (В этом случае полуоси будут замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— разрыв, каких либо вакуумных трубок, пробой вакуумного резервуара; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— выход из строя датчика (или его проводка)подключения полного привода раздаточной коробки; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)
— выход из строя датчика (или его проводка)полного привода переднего моста;
— выход из строя одного из электромагнитных вакуумных клапанов или двух сразу, что является частой проблемой;
— неправильное соединение вакуумных трубок.
Теперь рассмотрим одну из основных причин мигание зеленой лампочки – выход из строя электромагнитного вакуумного клапана.
Как проверить работоспособность клапана?
При подаче 12В на клапан – слышен отчетливо щелчок. Или же снимаем клеммы контактов клапана и меряем сопротивление, которое должно быть от 36 до 47 Ом.
Если два клапана щелкают и сопротивление в норме ищем проблему в другом. А если нет, то нужна замена. А замену японцы предусмотрели только сразу двух клапанов, которые продаются защелкнутые на одну пластину. То есть, откручиваем пластину с клапанами на авто и меняем на новую. Только вот цена оригинала Mitsubishi (MR 263723) около 200 у.е.
Конечно есть вариант воспользоваться разборкой и поменять один неисправный или же два неисправных, но долго ли он проживет?!
Но можно поставить и от Hyundai/Kia 51840-4A800, которые подходят как родные и стоимость около 30 у.е.
Друзья, сегодня у меня для вас порция отменного Гаражного Фреша.
Если вы хотите отреставрировать включение Полного Привода путем замены датчиков на РКП, но у вас нет в гараже или во дворе подъемника, траншеи, света и полов с подгогревом, но сделан Бодилифт, а гнать машину из-за этой ерунды в сервис заподло — тогда читайте!
Проблема: после замены блока клапанов включения полного привода лампочка гасла при переводе рычага РКП из 4Н в 4L
Теория:подлежит замене (ну я так предположил) датчик 4Н/4L, каталожный номер которого я нашел на картинке by Turezkiy.
Совет от Предводителя Уездных Команчей: "Лежа можно добраться, но не удобно подбираться к датчикам. Желательно одьемник или яма. Они 2 шт. рядом в конце раздатки сверху находятся, со стороны заднего кардана. Рекомендую выкрутить оба и промыть их вдшкой."
Желательное условие: Бодилифт
Инструмент: ключ на 19, трещотка с головкой на 12, хороший источник света, зеркальце, телеВон с камерой, пассатижи.
Ход операции:
Источник света располагаем с торца раздатки и сначала смотрим на ВСЕ, пытаясь понять, а нужны ли эти самостоятельные приключения!
Начинаем смелеть и отважно размахивать переноской и зрачками. Знакомимся с окружающими. Пускаем в ход вторую руку с зеркальцем. Успокаиваемся, увидев какие-то проводки в чехле, торчащие из болта. Протираем пыль с проводков и, увидев, что по цвету они похожи на новый датчик, тихонько взвизгиваем.
Берем телефон, поднимаем руку над раздаткой и фиксируем это:
Эти датчики отличаются длиной проводов и конструкцией вкручиваемой части — у 2Н/4Н типа шарик, а у 4Н/4L типа штифтик.
Ключом на 19 трогаем с места датчик. достаточно поворота на 90 градусов.
Далее следут сказать о сути крепления контактов и проводов, так как прежде, чем выкручивать датчики, нужно отсоединить контакты.
Обратите внимание на корпус нового контакта, если вы заранее его приобрели, конечно. С одной стороны у него что-то вроде пистонового крепежа, с помощью которого контакт крепится к монтажной Панели (обзовем так ее).
Остоединяем контакты, нажав на Педальку контакта как бы стационарного контакта и спокойно разъединяем. Хочу заметить, что между собой контакты перепутать невозможно, т.е. Каждому датчику подходит только свой контакт.
Пассатижами с обратной стороны Панели сжимаем усики Крепежа и извлекаем с помощью старославянских диалектов Контакт.
Выкручиваем УЖЕ руками датчик и меняем на новый. Собираем все в обратной последовательности.
Заводим Боллид, втыкаем 4L, видим загоревшуюся лампочку, (тут можно взвизгнуть уже немножко погромче, чем в прошлый раз — не возбраняется), закрываем глаза и думаем о том, как вечером об этом будете делиться с корешочками на Drive2
На этом все.
Итог: верьте в свои силы и не так страшен ЧОРТ!
4wd и ручной режим (типтроник) Pajero – ответы на 7 простых вопросов
Несколько достаточно известных фактов о работе трансмиссии Pajero, тем не менее эти вопросы регулярно всплывают, поэтому я решил их собрать в одной статье со своими пояснениями.
На всех блокировках Pajero гребет 4-мя колесами – это не так. Если мы исключим из рассмотрения антипробуксовочную системы (электронные блокировки), то в минимальной комплектации Pajero оснащен только блокировкой межосевого дифференциала, при котором 50% крутящего момента двигателя передается ровно на переднюю и на заднюю ось. Однако, как она распределяется между передними и задними колесами уже зависит от их сцепления с дорогой. В худшем случае мы получаем вращение колес по диагонали (одно заднее и одно переднее) – так называемое диагональное вывешивание (одна из основных проблем паркетников). Если мы добавляем «блокировку заднего дифференциала», то ситуация улучшается. Теперь Pajero «гребет» 3-мя колесами из 4-х, при этом на оба задних приходится ровно по 25% момента, на переднюю ось – 50%. В худшем случае одно переднее колесо может пробуксовывать, в то время как второе переднее наоборот не будет вращаться. Таким образом, теоретически Паджеро может вытащить себя на «одном колесе», при условии, если это колесо будет заднее. Более совершенной трансмиссией обладает например Jeep Grand Cherokee, по заявлению производителя трансмиссия Quadra-Drive II может перераспределять все 100% крутящего момента двигателя на любое колесо. В этом случае Jeep действительно может теоретически вытащить себя, если хотя бы одно любое его колесо имеет сцепление с дорогой.
Более грамотная версия от Владимира Волкова из Мурманска:
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Паджеро 4 снять передний бампер
Всем привет!
Недавно наткнулся на борт. запись комрада Rik73 об установке ДХО филипс (Philips LED daylight 9). Собственно подкупила цена комплекта у продавца на авито 1500руб. В общем списался с продавцом и по итогу купил такой набор для установки в Renault Sandero с парт номером от Рено групп)
Далее произвел подключения контроллера согласно инструкции, но без "соплей" на АКБ.
2. Снятие переднего бампера
Бампер на Pajero 4 спроектирован каким то "мега" конструктором. Чтобы его снять мне понадобилось просмотреть видеоролик в ютюб (хорошо что он есть! Все тонкости демонтажа мастер четко рассказал и показал), выкрутить 10 болтов, шурупов, снять 30 клипс. При снятии нужно еще умудриться не сломать пластиковые клипсы. По времени на снятие ушло 2,5 часа) долго, за то без поломок пластиковых клипс и прочих мелочей)
И так по порядку:
— снимаем радиаторную решетку. Под ней на бампере видим 6-ть клипс. Вытаскиваем их;
— лезем под арку переднего колеса и выкручиваем 1 шуруп и вытаскиваем три пластиковых клипсы (с каждой стороны) ;
— аккуратно наполовину отсоединяем и отодвигаем пластиковые молдинги на передних крыльях (см. вышеупомянутое видео);
— выкручиваем шуруп скрытый за пластиковым подкрылком арки (с каждой стороны). Для этого надо отогнуть подкрылок и подлезть торцевой головкой на 10-ть;
— Лезем под машину, снимаем металл. защиту радиатора и "брызговички" переднего бампера (парт. номера 6405A077, 6405A078). Для этого снизу торцевой головкой на 10-ть откручиваем по два винта с каждой стороны. Посыпется много песка и грязи);
— Также под машиной по центру спереди освобождаем низ бампера, для этого откручиваем 2 винта и вынимаем 2 пластиковые клипсы;
— снова лезем под арку и в месте, где ранее выкрутили шуруп под пластиковым подкрыльником есть направляющая салазка для бампера. За эту салазку крепится бампер (см. вышеупомянутое видео). Подлазием шлицевой отверткой между салазкой и бампером, отодвигаем бампер с креплений одновременно тянем его в бок от машины. Такую операцию проводим с обоих сторон авто;
— в месте, где бампер крепится к телевизору расположен разъем для питания противотуманных фар. Разъединяем его;
— поочередно, начиная с левой стороны тянем бампер на себя (по ходу движения авто), переходим на правую сторону и также тянем на себя полегонечку снимая его с посадочных мест;
— не до конца сняв бампер, снимаем шланги подачи воды на омыватели фар с креплений и разъединяем шланги с омывателями. Со шлангов польется жидкость ) отводим шланги вверх и крепим проволокой за верх телевизора;
— теперь окончательно снимаем бампер. Смело, но деликатно тянем на себя ). Ура бампер снят!
3. Монтаж ДХО в бампер
Места расположения ДХО выбрал из соображений эстетики, возможности установки (глубина пространства за бампером позволяет расположить) и основываясь на ГОСТ ). Короче угодил всем и себе)))
Вкратце про отверстия под ДХО
— наметил места;
— из картона сделал макеты по размеру рамок;
— приложил, обвел карандашом;
— насверлил маленьких отверстий, чтобы полотно по металлу влезло и вырезал;
— далее подгонял размеры отверстий под рамки с ДХО ( быстро и аккуратно с помощью гравера. Надфилями разной формы уже окончательно перед посадкой);
— вклейка рамок (сделаны из полипропилена). Бампер на Паджеро сделан из полипропилена с добавлением полиэтилена (РР+РЕ). Клеится такой материал сложно, но главное клеится. Закупил электроды для пайки полипропилена и с помощью газового паяльника (с насадкой, как у фена) припаял рамки к бамперу;
Замена (снятие/установка) переднего бампера на Мицубиси Pajero 4
Арматурные работы: 1,4н/ч.
Малярные работы: 1,6н/ч
Подготовительные работы по пластику:0,7
Подбор колера: 0,6
В работу входит:
1. Снятие бампера с автомобиля;
2. Разборка бампера;
3. Подготовка (вышкуривание) детали;
4. Грунтование бампера;
5 . Покраска бампера(нанесение колера);
6. Покрытие детали лаком;
7. Финишная полировка переднего бампера;
8. Сборка и установка бампера на автомобиль;
9. Подбор колера;
Запчасти и материалы для замены/окраски переднего бампера на Мицубиси Pajero 4 стоимость:
Запчасти Mitsubishi
Дополнительные запчасти для замены переднего бампера на Мицубиси Паджеро 4 стоимость:
Запчасти Mitsubishi
Облицовка радиатора на Паджеро IV Дорестайлинг (06-)
оригинал 7450A368
заказ 1-2дня.
Облицовка радиатора на Паджеро IV Рестайлинг (12-)
оригинал 7450A368
заказ 1-2дня.
При необходимости замены облицовки радиатора , значок "Mitsubishi" приобретается отдельно.
Решетка переднего бампера (нижняя) на Паджеро IV стоимость
Нижняя решетка радиатора на Mitsubishi Pajero IV.
Клык бампера правый 6405A058
Клык бампера левый 6405A057
Общая сумма (с учетом скидки) пусто
Toyota Land Cruiser Prado 120 Установили светодиодные Bi-Led линзы Dixel 3 дюйма Фары прадо 120 на.
Замена штатных линз на Toyota Land Cruiser 200 Вместо штатных линз били установлены биксеноновые.
Замена линз в фарах LEXUS LX 470. Выполнили замену линз на биксеноновые HELLA 4 Intemo. Ввиду отсутствия.
Daewoo Nexia N150 выполнили замену линз на биксеноновые Моримото 2.5 дюйма с помощью переходных.
Замена переднего привода на мицубиси паджеро 4
Внедорожники и кроссоверы сегодня немыслимы без систем полного привода. Одними из наиболее продвинутых и популярных являются системы компании Mitsubishi. Это Super All Wheel Control или сокращенно S-AWC, Easy Select и Super Select. Разберемся, для чего нужная каждая из них и в каких условиях они работают.
История полного привода Mitsubishi насчитывает уже больше 80 лет. Она началась в 1934 году с выпущенных для японской армии штабных автомобилей PX33. Это были первые полноприводные автомобили в Японии. Но это был штучный товар - PX33 получился сложным и дорогим. Мотор объемом 6,7 л мощностью 70 л.с. был позаимствовал у грузовика. С таким двигателем тяги хватало без понижающей передачи. В 1937 году проект был свернут, ни один из построенных тогда РХ33 не дошел до наших дней. В настоящее время существуют только реплики этих машин, построенные в 80-х и 90-х годах прошлого века.
В 1950-х годах века компания Mitsubishi выпускала по лицензии американский Jeep CJ3A и множество его модификаций. Собственные разработки в этой области были свернуты.
К работе над полным приводом вернулись только в 80-х годах прошлого века, теперь уже для побед в автоспорте. Потом технологию решено было использовать и для серийных автомобилей Mitsubishi Pajero.
2.
3.
4.
5.
В настоящее время существует несколько предназначенных для разных целей систем полного привода.
Система Super All Wheel Control основана на системе полного привода Lancer Evolution и предназначена для кроссоверов. Типичный представитель в нашей стране - Mitsubishi Outlander Sport. Это Outlander с мощным 3-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Благодаря управлению электроусилителем руля, тормозной системы, электромагнитной муфтой задней оси и способности переднего активного дифференциала регулировать оптимальное распределение крутящего момента между колесами передней оси, система S-AWC позволяет безошибочно проходить повороты, снижает недостаточную и избыточную поворачиваемость и дает водителю ощущение контроля и устойчивости автомобиля. В своей работе система использует данные о крутящем моменте двигателя, усилии на педали газа, скорости вращения каждого колеса и угла поворота руля. Она дает возможность проходить повороты на большей скорости и точнее удерживать автомобиль в полосе. S-AWC помогает также преодолевать повороты с меняющимся углом и выполнять резкие перестроения (т.н. "лосиный тест"), облегчает выезд со второстепенных дорог и делает машину более устойчивой на дорогах с неоднородным покрытием.
В 1992 году была представлена революционная трансмиссия Super Select, ставшая королевой внедорожных систем Mitsubishi.
На хорошем дорожном покрытии, прежде всего на асфальте, и в хороших погодных условиях, когда нет необходимости в полном приводе, она позволяет задействовать только одну ось. Автомобиль в этом случае работает в режиме заднего привода. Этот режим называется 2Н или 2WD. Используя такой режим, водитель сокращает расход топлива.
На скользкой дороге, например на заснеженной зимней трассе, водитель может прямо на ходу переключиться на постоянный полный привод. Это режим 4Н. Переключение возможно на скорости до 100 км/ч. В режиме 4Н тяга передается на все колеса, что позволяет водителю чувствовать себя увереннее. В этом режиме, благодаря наличию межосевого дифференциала можно двигаться по любым покрытиям и с любой скоростью.
Съезжая с асфальта в грязь можно заблокировать межосевой дифференциал, включив режим 4HLc. Блокировка также может осуществляться во время движения. При заблокированном межосевом дифференциале тяга распределяется между передней и задней осями 50/50. Этот режим не предназначен для движения по асфальту. Дело в том, что он ухудшает поворачиваемость автомобиля. Кроме того, на ровном однородном покрытии в этом режиме увеличивается нагрузка на детали трансмиссии, что может привести к выходу ее из строя.
В совсем тяжелых условиях, например, в снегу или песке, для снижения скорости и увеличения тяги на колесах можно задействовать пониженную передачу. Для этого надо остановиться, перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и включить понижающую передачу 4LLc. Пониженная передача вдвое увеличивает тягу на колесах. Помимо снега, грязи и песка, она пригодится на крутых подъемах и спусках, при буксировке застрявших автомобилей и т.д. Пониженная передача не предназначена для движения по нормальным дорогам, а также для езды со скоростью больше 70 км/ч.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
При движении по бездорожью может возникнуть ситуация, когда одно или несколько колес отрываются от земли и начинают буксовать. В этом случае, можно принудительно заблокировать задний межколесный дифференциал. Для этого нужно нажать на кнопку блокировки R/D LOCK и дождаться, пока символ заблокированного дифференциала перестанет мигать. Чтобы это произошло, иногда нужно проехать несколько метров вперед или назад или слегка побуксовать. Блокировка работает при скоростях до 12 км/ч. При достижении этой скорости она автоматически отключается и включается вновь при снижении скорости до 6 км/ч. Блокировка R/D LOCK работает только в режимах 4HLc и 4LLc
Наконец, система полного привода Easy Select это упрощенный вариант системы Super Select. Она имеет три варианта использования. В режиме 2WD автомобиль является заднеприводным.
На скользких дорогах используется режим 4Н для подключения передней оси. Как и в системе Super Select, это можно делать на скорости до 100 км/ч. Т.к. ось подключается жестко, в режиме 4Н не следует ездить по асфальту. При хорошем сцеплении с дорогой шины и трансмиссия подвергаются избыточным нагрузкам и быстро изнашиваются. Скорость движения в режиме 4Н не должна быть выше 100 км/ч.
В снегу или грязи, когда сопротивление движению автомобиля велико, можно использовать понижающий ряд в трансмиссии. Для этого нужно остановиться, включить нейтральную передачу и перевести рычаг трансмиссии в положение 4L. Движение можно продолжать после того, как символ полного привода перестанет мигать. Режим 4L не предназначен для движения с высокими скоростями и по дорогам с твердым покрытием. В этом случае высок риск поломки трансмиссии.
Системы полного привода Mitsubishi используются на таких автомобилях, как Outlander, Pajero, Pajero Sport и L200. У меня на тесте сейчас как раз находится Pajero Sport нового поколения. Отчет об этом автомобиле, в том числе о его системе полного привода, вы сможете прочитать в моем блоге в следующий понедельник.
12.
Муфта включения переднего моста — Mitsubishi Pajero Sport, л., года на DRIVE2
Мысли были всякие и сводились к тому, что к цепи в раздатке пришел северный зверек, она растянулась и кто-то попал на деньги. На очень большие деньги. Это была очень печальная мысль, особенно на фоне того ремонта, который делался на машине.
По случаю менял масло в раздатке, через заливную попробовал цепь пальцем, да она двигается чуть, не струна конечно, но и не висит. Мысль затеплилась надеждой.
Хотя читал, что она все же может проскальзывать по звездочкам. Муфта подключения переднего моста митсубиси паджеро получается как раз громкий стук.
Надо снимать крышку раздатки и смотреть. Но пока не. Разбирать ради посмотреть смысла нет, надо сразу цепь новую ставить.
Или раздатку другую. Был не готов. Ну а раз машина стоит в тепле, то решил поменять гофру-пыльник на муфте подключения переднего моста, она порвалась.
Не снимая муфту поменять пыльник конечно реально, но без ямы это такая поза из известной Индийской книги, что я не смог ее повторить.
Хотя пытался Полный размер Пыльник не оригинал, но подходит.
Надо лишь чуть Снял муфту, взял ее в руки, чтобы подойти к верстаку и тут потекло… Из муфты стала вытекать нечто ржавое и мокрое. И этого было очень. Попытка промыть через отверстия для подачи воздуха частично удалась, но по звуку было слышно, что не совсем удачно.
На муфте подключения переднего моста оторвался шланг Мицубиси, Митсубиси Паджеро
Решил муфту разобрать. Конечно, сканер, особенно дилерский вещь хорошая, но пытаться ремонтировать подобное наобум, без электрических схем — это как рулетка.
Схему можно посмотреть там же, в книге, ссылка на которую указана выше в статье. Настало время для проверки работы электромагнитных клапанов с помощью вакуумметра.
Муфта подключения переднего моста на Mitsubishi Pajero (V2W, V4W)
Все как положено отрабатывают, герметичность не теряют, к ним претензий нет! Добираемся до вакуумного исполнительного механизма, и сразу бросается в глаза…. Ну да, вот основная причина неисправности.
Причем, сделал фото таким образом, чтобы неисправность была на первом плане. Не увидели?
Тогда поближе: На фото выше уже следствие, а причина, как мне думается, сидит в голове того человека, который за рулем паркетника считает себя покорителем буераков бездорожья. Ладно, это эмоции, надо разбираться и решать что делать. На рабочем столе произвожу необходимые проверки, на видео постарался пояснить предельно понятно: Проще всего отослать клиента за новой запчастью.
Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного привода и удерживает её в отключенном состоянии пока мы не заглушим авто. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об отключенном полном приводе. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 4Н или 4L.
Читайте также: