Замена переднего рычага byd f3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Замена переднего рычага byd f3
1. Регулировка углов установки колес.
1. Регулировка угла развала передних колес.
Регулировка угла развала передних колес показана на рисунке 3-1. Поднять автомобиль, снять скобы крепления. Установить скобу в тиски, расточить отверстие в боковую сторону. Регулировка угла развала колес выполняется растачиванием отверстия под соединительный болт скобы и поворотного кулака.
1. Угол развала колес. 2. Расточить отверстие под верхний болт. 3. Расточить отверстие под нижний болт.
2. Регулировка положительного схождения передних колес.
(1). Снять малый зажим стабилизатора поперечной устойчивости.
(2). Установить колесо рулевого управления в положение прямолинейного движения.
(3). Как показано на рисунке 3-2, ослабить шестигранную гайку; затем, поворачивая ось поперечной рулевой тяги, отрегулировать положительное схождение колес.
(4). Каждый конец поперечной рулевой тяги следует повернуть на приблизительно одинаковое количество оборотов.
(5). Закрутить контрящую гайку.
(6). Установить зажим.
1. Ось поперечной рулевой тяги. 2. Шестигранная контрящая гайка.
3. Шаровое шарнирное соединение поперечной рулевой тяги.
2. Замена деталей и сборных узлов.
1. Замена передних тормозных механизмов.
1). Демонтаж переднего тормозного механизма.
(1). Поднять автомобиль и установить его на опоры, снять колесо в сборе.
(2). Как показано на рисунке 3-3, отсоединить разъем датчика частоты вращения колеса, снять датчик с кронштейна.
(3). Снять суппорт тормоза и его монтажный кронштейн, привязать снятый суппорт к кузову автомобиля таким образом, чтобы не допустить перегиба или даже повреждения тормозной магистрали под весом суппорта, снять тормозной диск.
(4). Открутить гайку с ведущего вала.
(5). Как показано на рисунке 3-4, прикрепить специальный инструмент для демонтажа оси ступицы колеса к колесному подшипнику и ступице, отделить ведущую ось от колесного подшипника.
2. Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
1). Демонтаж переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Разобрать соответствующие соединения. Снять переднюю раму в сборе, как показано на рисунке 3-5.
1. Разобрать соединение нижнего поворотного рычага и поворотного кулака.
2. Разобрать соединение рулевой передачи и нижней секции рулевой колонки.
3. Разобрать соединение карленгса двигателя и передней рамы.
4. Разобрать соединение переднего стабилизатора поперечной устойчивости и его соединительной тяги.
5. Разобрать соединение кронштейна и опоры подвески двигателя.
6. Открутить четыре болта соединения передней рамы и кузова автомобиля.
7. Разобрать соединение поперечной рулевой тяги и поворотного кулака.
(1). Снять передний стабилизатор поперечной устойчивости, как показано на рисунке 3-6.
1. Выбить шплинт.
2. Открутить гайку; слегка постучать по наконечнику с шаровой опорой нижнего поворотного рычага, чтобы отделить рычаг от поворотного кулака.
(2). Установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Выполнить процедуру, обратную последовательности демонтажа.
3. Замена поворотного кулака.
Поворотный кулак подлежит замене вместе с тормозным механизмом, см. соответствующий раздел с описанием колесных тормозных механизмов.
4. Замена нижнего поворотного рычага.
(1). Демонтаж нижнего поворотного рычага в сборе.
1). Повернуть колесо рулевого управления таким образом, чтобы колеса были слегка повернуты в сторону.
2). Как показано на рисунке 3-7, выбить шплинт болта шарового шарнирного соединения. Открутить болт; слегка постучать по наконечнику с шаровой опорой нижнего поворотного рычага, чтобы отделить рычаг от поворотного кулака.
3). Открутить четыре болта, соединяющие передний стабилизатор поперечной устойчивости и переднюю раму. Момент затяжки болтов составляет 35 Н*м..
4). Открутить две пары болтов и гаек, снять нижний поворотный рычаг передней подвески, как показано на рисунке 3-8.
Примечание: не поворачивать гайки, они являются контрящими, и могут быть повреждены при вращении.
Не поворачивать контрящие гайки во избежание их повреждения.
5). Проверка нижнего поворотного рычага в сборе.
a ). Покачать пять раз болт наконечника с шаровой опорой перед установкой гайки, как показано на рисунке 3-9.
b ). Поворачивать гайку с помощью динамометрического гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту непрерывно со скоростью один оборот за 2-4 секунды, зафиксировать момент затяжки на пятом витке, который должен быть равен 0,05-1,98 Н*м.
a ). Как показано на рисунке 3-10, временно прикрутить двумя болтами с гайками нижний поворотный рычаг передней подвески.
b ). Как показано на рисунке 3-11, прикрепить нижний поворотный рычаг к поворотному кулаку, закрутив гайку до момента затяжки 118 Н*м.
c ). Вставить шплинт. Примечание: если отверстие под шплинт не совмещено, продолжать закручивать гайку до совмещения шплинта с отверстием.
d ). Как показано на рисунке 3-11, прикрутить нижний поворотный рычаг двумя болтами, момент затяжки - 218 Н*м. Примечание: не поворачивать гайки.
5. Замена амортизатора.
(1). Замена переднего амортизатора.
1). Снять переднее колесо.
2). Снять тормозную магистраль. Открутить болт, снять тормозную магистраль и зажим кабельной шины датчика частоты вращения антиблокировочной системы с кронштейна амортизатора, как показано на рисунке 3-12.
3). Снять передний амортизатор с цилиндрической пружиной.
a ). Открутить гайки крепления соединительной тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости к переднему амортизатору. Открутить две пары гаек и болтов, соединяющие передний амортизатор и поворотный кулак, затем снять амортизатор с поворотного кулака, как показано на рисунке 3-13.
b ). Снять передний амортизатор с цилиндрической пружиной, открутить три гайки крепления кронштейна подвески, как показано на рисунке 3-14.
(2). Демонтаж заднего амортизатора.
1). Снять заднее колесо.
2). Снять задний амортизатор в сборе, как показано на рисунке 3-15.
a ). Поднять заднюю раму на домкрате.
b ). Открутить утолщенную фланцевую гайку, соединяющую задний амортизатор с задней рамой.
c ). Открутить один болт и две гайки крепления заднего амортизатора к кузову автомобиля.
d ). Отсоединить задний амортизатор от кузова автомобиля.
(3). Проверка амортизатора в сборе.
Выдавить штангу толкателя амортизатора, одновременно проверяя возникновение ненормального сопротивления и звуков. В случае обнаружения отклонений от нормы заменить амортизатор новой деталью.
Процедура установки выполняется в последовательности, обратной процедуре демонтажа, моменты затяжки показаны на рисунках в разделе с описанием демонтажа.
Замена переднего рычага byd f3
Аналоги для BYD F-3
Аналоги запчастей на Чери Тиго дв 4G64
Аналоги на Лифан
(подвеска аналог Citroen ZX(N2) с91-97гг,Пежо 306 1997г.)
1.Термостат Термостат Производитель: WAHLER Каталожный номер: 4103.82 Оригинальные номера: AUDI / VOLKSWAGEN J9091603046 DAIHATSU 90916-03046-000 TOYOTA 90916-03046 TOYOTA 90916-03065 TOYOTA 90916-03069
2.Задние амортизаторы Boge 27-A66-0 Kayaba 441092-1.3dv Амортизатор задний масляный Optimal A-1605 H,
Газомасляные монотрубные: KAYABA 551060
3. Передние амортизаторы Boge 27-C47-F …. VNE-4566 Передняя правая VNE-4567 Передняя лева
Масляные: KAYABA 333838 - R, 333839 - L
Газомасляные: KAYABA 633838 - R, 633839 - L
4.Опора шаровая TRW JBJ707. Moog CI-BJ-0523Febi 17715
5.Передние торм.кол. Road house 2141.24 Febi 16191.TRW GDB400.
6.Задние тормозные колодки LPR 07130
7.Ремкомплект суппорта тормозного переднего Seinsa D4053
8.Фильтр масляный Toyota 90915-YZZJ2 MANN W68/3; Filtron OP572; FRAM PH4967; NIPPARTS J1312014 Sakura C110
9.Фильтр воздушный Japan Parts FA-3845: MAZDA- KB359-13-Z40. SCT- SB-2127
10.Фильтр топливный SCT-308 ,nipparts J1 331 025,Alko SP-2041
11.Подшипник ступицы заднего колеса SNR R159.19 Dac 25520037
12.Подшипник перед ступицы один вариантDAC 40740040 размер - 40х74х40 или 42х82х36 SNR GB.40574.S01 аналог(R166.13)
13.Стойка переднего стаб-ра ( Citroen/Peugeot 5087.61) Febi 11423
14.Наконечник рулевой тяги Mapco 19301 Febi; 09317
15.Рулевая тяга Ruville; 915917
16,Регулятор напряжения генератора Utm NPR439 Mobiletron VR-H2005-31A
17,Подшипники генератора пер и зад 6202 и6303
18.Свечи Для 1,3 - NGK №12 BCPR 6 E, BOSCH FR 7 DPX PLATINUM арт: BOSCH 0 242 235 547, зазор 0.7-0.8
19.Для мотора 1,6 (не Tritec): ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники от Toyota Carina E 1,6L.
20.Пыльник ШРУСа наружный Loebro 300313
21.Двигатель с насосом омывателя лобового стекла подходит от Dewoo Lanos
22.Главный цилиндр сцепления ,так же, как и рабочий подходят от GEELY CK,МК.
23.Правая подушка двигателя RUVILLE 325902, или Febi 18696
24.ремень генератора на 1.3 5PK970
25.Подушка задней балки задняя Febi 10307
26.Сайлентблок переднего рычага, передний Febi 19009
27.Сайлентблок переднего рычага, задний Febi 17781
28.Лямбда зонд на двигатель 1.3 Bosch 0 258 006 028
29.Диск передний тормозной ABS 15880
30.Защит. компл. аморт. (пыльник+отбойник) d18mm(отбойник) x d20mm(шток) Mapco -10306
31.Втулка стабилизатора переднего Sasic; 0945835
32.Опора переднего амортизатора SASIC 0385235
33.Подшипник, опора амортизатора SASIC 0355275 SKF VKD 35002
34.Амортизатор передний BILSTEIN VNE4595-лев. BILSTEIN VNE4596-прав
35.Блок управления отопителем от Citroen Xsara, ZX Febi 28311, Valeo 698 032
36.Мотор печки Valeo 698 038
37.Подшипник выжимной сцепления Toyota 31230-12191
38.Подшипник заднего рычага SNR DB69899E
39.Крышка радиатора системы охлаждения Futaba R125
40.Форсунка омывателя лобовогостекла Citroen/Peugeot 6 438.Z7
41.ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ LIFAN 1. Valeo PHC DH-31
42.Сцепление, комплект Quinton Hazell QKT1597AF
43.Ремкомплект цилиндра сцепления главного 15,9мм Seinsa D1380
44.Ролик ремня ГРМ натяжной (на мотор Toyota 4A-FE 1.6L) GMB GT80430
45.Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 158
46.Крестовина рулевого вала GMB ST-1638
47.Датчик скорости от GEELY СК Geely 1700201180
48.Ремень генератора - 5РК948 (58361) , можно 5РК950
49.Ремень кондиционера- 4РК813 (48350)
50.Ремень ГУР 3РК545
51.Подушка торсиона номер FZ9786 от Ciтrоеn ZX
52.B11-8202010BA-DQ Зеркало левой двери от Чери B11(Eastar)
53.B11-8202020BA-DQ Зеркало правой двери
54,Комплект подшипников торсионов SNR KS559.00 441093-1.6dv
Замена переднего рычага byd f3
Автосервис BYD
Китайская BYD Auto сегодня производит около 20000 автомобилей в год. Сложно представить, но еще в 1995, компания выпускала аккумуляторные батареи для мобильных телефонов. Этот опыт помогает BYD создавать современные автомобили буквально «напичканные» электроникой, причем в линейке есть автомобили с электрическим двигателем и комбинированные: с двигателем внутреннего сгорания и электромотором.
«BuildYourDream» — «воплоти свои мечты», что ж автомобиль марки БАЙ действительно стал мечтой многих. На российский рынок компания вышла в 2005 году, и уверенно продвигается по нему, набирая обороты продаж. Цена автомобилей BYD более чем доступная, при этом технические характеристики не уступают более дорогим авто.
Несмотря на то, что автомобили этой марки новинка для россиян, специалисты нашего автосервиса знают, как с ними обращаться.
Диагностика
Мы проводим диагностику BYD (БАЙ) - F3 (Ф3), FLYER (Флайер) современным и качественным оборудованием, способным распознать мельчайшие дефекты:
- - Электронная диагностика двигателя (считывание кодов ошибок, диагностика электронных систем управления двигателем);
- - Механическая диагностика двигателя (замер компрессии, осмотр состояния компонентов двигателя);
- - Диагностика подвески;
- - Диагностика тормозной системы;
- - Диагностика электрики.
Техническое обслуживание
Специалисты проведут ТО автомобиля в рамках регламента.
Позвоните нам
Узнать подробную информацию можно по телефонам:
г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 "Ю"
Замена масла и фильтров
Наши специалисты во время проведут замену необходимого масла и других технических жидкостей BYD - F3 (Ф3), FLYER (Флайер):
- - в двигателе;
- - в МКПП и АКПП (Механическая и Автоматическая коробки переключения передач);
- - в редукторе;
- - в раздаточной коробке;
- - в ГУР (Гидроусилитель рулевого управления).
Также Вы можете доверить нашим мастерам:
- - Замену фильтров (масляный, воздушный, салонный, топливный);
- - Замену свечей зажигания;
- -Прочие диагностические и регулировочные работы.
Замена тормозных колодок и дисков
Наши специалисты продиагностируют тормозную систему автомобиля BYD - F3 (Ф3), FLYER (Флайер) и при необходимости проведут замену тормозных колодок и дисков.
Ремонт подвески
Специалисты нашего автосервиса выполнят комплексный ремонт подвески автомобиля или проведут замену отдельных элементов BYD - F3 (Ф3), FLYER (Флайер):
- - амортизаторов (амортизационных стоек);
- - пружин подвески;
- - рычагов подвески;
- - шаровых опор;
- - рулевых тяг и рулевых наконечников;
- - стоек и резинок стабилизатора;
- - сайлент блоков.
Замена ГРМ и ремонт двигателя
Ремонт двигателя можно предотвратить, своевременно поменяв ремень ГРМ, кроме того специалисты рекомендуют периодически проверять его целостность. Наши мастера быстро и качественно проведут замену ремня, и выполнят ремонт двигателя на BYD - F3 (Ф3), FLYER (Флайер).
Перечень цен на слесарные работы
Наименование работ
Стоимость
Диагностика ходовой части автомобиля
Замена амортизатора заднего с/у
Замена амортизатора переднего с/у
Замена поворотного кулака с/у
Замена подшипника ступицы заднего колеса с/у
Замена подшипника ступицы переднего колеса с/у
Регулировка ступичного подшипника
Замена пружины передней подвески с/у
Замена пружины задней подвески с/у
Замена рычага заднего с/у
Замена переднего поперечного рычага подвески
Замена с/блоков рычага продольного
Замена сайлентблоков рычагов задней продольного
Замена втулок стабилизатора заднего
Замена втулок стабилизатора переднего
Замены опоры амортизаторной стойки передней
Замена опоры шаровой рычага передней подвески
Замена стабилизатора переднего
Замена ступицы заднего колеса
Замена ступицы переднего колеса
Замена тяги стабилизатора заднего
Замена тяги стабилизатора переднего
Замена опорного подшипника
Замена задней балки (моста)
Замена переднего подрамника
Замена привода (шруса)
Замена сайлендблока рычага переднего
Перепресовка с\б при снятой детали
Наименование работ
Стоимость
Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой
Замена бачка масляного гидроусилителя руля
Замена рулевой рейки
Замена пыльника рулевой тяги (рейки)
Прокачка рулевой рейки
Замена тяги рулевой( с наконечником, без наконечника)
Замена шланга высокого давления насоса гур
Замена шланга бачка гидроусилителя руля
Замена наконечника рулевого
Замена насоса гидроусилителя руля
Замена карданного вала рулевой
Замена рулевой колонки
Наименование работ
Стоимость
Замена масла + Замена масляного фильтра
Снятие установка защиты ДВС
Замена воздушного фильтра
Замена свечей зажигания (без снятия коллектора)
Замена прокладки ГБЦ
Замена впускного коллектора
Замена выпускного коллектора (спереди)
Замена выпускного коллектора (сзади)
Замена форсунок инжектора
Замена масляного насоса
Замена опоры двигателя боковой (подушка двигателя)
Замена опоры двигателя задней (подушка двигателя)
Замена опоры двигателя передней (подушка двигателя)
Замена прокладки крышки клапанной
Замена прокладки поддона масляного (ДВИГАТЕЛЯ)
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ + помпа и сальники
Замена ремня навесного оборудования
Замена цепи ГРМ
Замена ремня генератора
Замена ремня ГУР
Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования
Замена сальника коленвала переднего (при снятом шкифе)
Восстановление резьбы свечного колодца
стоимость замены ремня ГРМ, замена грм меган,стоимость замены грм,замена грм цена, Замена ремня ГРМ,замена ремня грм цена, Замена ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,замена грм меган,стоимость замены ремня ГРМ, сколько стоит замена грм,сколько стоит замена грм, замена грм меганстоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ
Наименование работ
Стоимость
Замена масла в кпп механической
Замена сцепления (со снятием подрамника)
Замена кулисы МКПП
Замена маховика (при снятой КПП)
Замена прокладки поддона МКПП
Проверка уровня масла КПП
Замена датчика скорости
Диагностика механизма переключения передач
Замена сальника кулисы
Замена сальника полуоси шруса (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)
Замена пыльника шруса
Наименование работ
Стоимость
Замена дисков тормозных задних (за пару)
Замена дисков тормозных задних + задние колодки (за пару)
Замена дисков тормозных передних (за пару)
Замена дисков тормозных передних + передние колодки (за пару)
Замена колодок тормозных задних, (БАРАБАНЫ)
Замена колодок тормозных задних, (ДИСКИ)
Замена колодок тормозных передних
Проверка плотности тормозной жидкости
Замена главного тормозного цилиндра
Замена вакуумного усилителя тормозов
Проверка работы стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза
Замена троса стояночного тормоза центральный
Замена троса стояночного тормоза левого
Замена троса стояночного тормоза правого
Замена цилиндра тормозного заднего (барабан)
Замена цилиндра тормозного преднего (суппорт)
Замена шланга тормозного заднего
Замена шланга тормозного переднего
Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой
Наименование работ
Стоимость
Проверка насоса топливного электрического
Промывка бака топливного (при снятом баке)
Замена фильтра топливного (внеш)
Замена фильтра топливного (погружной)
Замена топливной магистрали (шланг, трубка)
С/У бака топливного
Замена насоса топливного погружного электрического
С/У насоса топливного погружного электрического
Замена насоса топливного внешнего электрического
С/У насоса топливного внешнего электрического
Наименование работ
Стоимость
Замена жидкости охлаждающей (либо промывка)
Замена бачка расширительного системы охлаждения
Замена радиатора печки (без снятия торпедо)
Замена радиатора печки (со снятием торпедо)
Замена датчика температуры
Замена корпуса термостата
Замена патрубка системы охлаждения
Замена прокладки корпуса термостата
Замена радиатора охлаждения (АКПП, КОНДИЦИОНЕР)
Замена радиатора охлаждения (КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ)
Замена радиатора охлаждения (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)
Проверка состояния охлаждающей жидкости
Проверка течи охлаждающей жидкости
Промывка радиаторов охлаждения и кондиционера. наружн.
Замена насоса водяного (помпа) (грм снят)
Замена шланга радиатора отопителя салона
Цены на ремонт глушителей
Замена гофры глушителя
Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)
Замена катализатора под днищем
Замена катализатора у коллектора
замена катализатора на пламегаситель под днищем
замена катализатора на пламегаситель у коллектора
Замена резонатора, заднего глушителя
Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда
Диагностика выхлопной системы
Бесплатно (при нашем ремонте)
Замена гофры глушителя
Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)
Замена катализатора под днищем
Замена катализатора у коллектора
замена катализатора на пламегаситель под днищем
замена катализатора на пламегаситель у коллектора
Замена резонатора, заднего глушителя
Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда
Диагностика выхлопной системы
Бесплатно (при нашем ремонте)
замена катализатора на пламегаситель цена,замена глушителя цена,гофра глушителя цена,пламегаситель цена,ремонт гофры глушителя цена,ремонтируем гофру глушителя цены, ремонт глушителей в москве, ремонт глушителей
BYD F3 / F3-R (2007-2012) – неточная копия
BYD F3 дебютировал у себя на родине, в Китае, в 2005 году. До России модель добралась в 2007 году. Наряду с седаном дилеры предлагали и хэтчбек, получивший обозначение F3-R. В ноябре 2010 года сборка седана стартовала на Таганрогском автомобильном заводе. Впоследствии хэтчбек исчез из салонов.
Внешность седана Бид Ф3 очень похожа на Toyota Corolla серии е120, конструкция которой и легла в основу китайского автомобиля. Сходство прослеживается и внутри.
К сожалению, подогрев сидений не был доступен ни в одной из комплектаций, даже за доплату. Зато самый дешевый F3 оснащался электроприводом зеркал, аудиосистемой и кондиционером. Передние подушки безопасности вошли в список обязательного оборудования с 1 июня 2008 года.
По результатам двух краш-тестов, проведенных независимо друг от друга официальным дистрибьютором «Ирито» и журналом Авторевю, седан Ф3 показал неплохие результаты. Конечно, деформация кузова оказалась существеннее, чем у японского оригинала. Но, в сравнении с земляками, последствия фронтального удара были менее пугающими, чем, например, у Chery Amulet и Geely Otaka.
Двигатель
Под капотом BYD F3 преобладают лицензионные бензиновые двигатели Митсубиси: 1.5 / 98 л.с. (4G15S) и 1.6 / 100 л.с. (4G18). В 2009 году моторную гамму разбавил 1,5-литровый агрегат отдачей 109 л.с. Он получил обозначение BYD473QE и являлся лицензионной копией двигателя Honda. Таганрогские машины довольствовались исключительно 1,5-литровыми моторами.
Газораспределительный механизм 109-сильного агрегата приводится в действие достаточно надежной цепью ГРМ. В остальных двигателях используется зубчатый ремень ГРМ, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. «Счастливчиками» проверено - в случае обрыва ремня ГРМ, клапана встречаются с поршнями. Регулировка зазора клапанов производится с помощью регулировочных болтов.
Владельцам периодически доводится сталкиваться со сбоями в работе двигателя. Начинают плавать или падать обороты холостого хода. В таком случае приходится чистить дроссельную заслонку и менять регулятор холостого хода (400-600 рублей).
Перебои в работе могут быть вызваны и неисправными катушками зажигания (от 1 500 рублей). При замене свечей иной раз обнаруживается масло в свечных колодцах. Значит, пришла пора менять сальники колодцев (140 рублей за штуку). С годами может потечь радиатор (от 5 300 рублей за оригинал).
4G18 в автомобилях Mitsubishi Lancer IX прославился ощутимым увеличением расхода масла к 150-200 тыс. км. Масложор устранялся заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец. В китайской копии мотора емкостью 1,6 л данное явление не столь распространенное. Тем не менее, после 150 000 км встречаются эпизоды с повышенным расходом масла и последующим ремонтом.
Трансмиссия
Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Срок службы сцепления – более 100-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – 4-5 тыс. рублей.
Довольно часто выходит из строя главный цилиндр сцепления (1 000 рублей) и датчик скорости (1 200 рублей). Приходится иметь дело и с ШРУС – чаще с наружными (от 1 000 рублей). За приводной вал в сборе в магазине попросят свыше 3 000 рублей.
После 100-150 тыс. км нередко появляется вой или шум. Виной тому подшипники первичного и вторичного вала. Кроме того, замены могут потребовать шестерни, вилки включения передач и синхронизаторы. За восстановление коробки в сервисе попросят более 10 000 рублей. Новая коробка доступна за 51 000 рублей.
Ходовая
Подвеска BYD F3 практически полностью скопирована у Тойоты. Сзади используется жесткая балка, а спереди установлены классические стойки Макферсон.
Ходовая не отличается долговечностью. С первым ремонтом владельцы сталкивались еще на отрезке 50-100 тыс. км, а то и раньше. Изнашивались шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (от 800 рублей) передних рычагов. Вскоре наставал черед передних амортизаторов (от 3 000 рублей).
Чуть позже сдавались и передние ступичные подшипники. Конструкция позволяют обновлять только подшипник (от 1 100 рублей). Задние подшипники меняются в сборе со ступицей, и, как правило, служат дольше.
В рулевом управлении используется гидравлический усилитель. Рулевая рейка со временем начинает течь или стучать. После реставрации рейка ходит не долго. Ее проще заменить – от 7 000 рублей.
Не останутся без внимания и тормоза. Нередко закисают задние тормозные механизмы, а в отдельных случаях выходит из строя главный тормозной цилиндр.
Другие проблемы и неисправности
Бид Ф3 китайской сборки плохо сопротивляются коррозии. Через 4-6 лет ржавчина активно атакует пороги и задние колесные арки. Новый порог можно приобрести за 7 000 рублей, а заднее крыло – за 17 000 рублей. Плюс работа и покраска – в районе 10 000 рублей. Примечательно, что Биды Таганрогской сборки так быстро не гниют.
Порой подводит моторчик (600 рублей), или закисает механизм стеклоочистителя. Проблемы с отоплением (справа дует холодом) зачастую связаны с неисправным термостатом (500 рублей).
Электрика
Чаще всего проблемы с электрооборудованием вызваны плохими контактами в разъемах блока предохранителей, расположенного за перчаточным ящиком. При случае контакты начинают подгорать, и в салоне появляется запах оплавленной проводки. В результате может сбоить топливный насос, магнитола и светотехническое оборудование.
Если же молчит стартер, то, скорее всего, потерян контакт на клемме стартера. Либо оплавился плюсовой провод блока предохранителей, находящегося в подкапотном пространстве.
Из-за плохих контактов и неважной пайки платы может пропадать подсветка щитка приборов. Иной раз загорается индикатор неисправности подушек безопасности - загрязняются контакты разъема подрулевого шлейфа, которые можно прочистить. Но порой приходится менять весь шлейф (от 1 500 рублей).
Нередко подводит и генератор – изнашиваются контактные кольца, щеточный узел и подшипники, либо отказывают диодный мост и регулятор напряжения. За новый генератор попросят в районе 10 000 рублей, а за ремонт – около 4 000 рублей.
Что за машина?
BYD F3 – типичный представитель китайского автопрома второй половины двухтысячных. Чудес не ждите. Это бюджетный автомобиль с неплохим набором опций, неважной защитой от коррозии и посредственной надежностью. К счастью запасные детали не дороги и легкодоступны, а ремонт не сложен.
Форум: BYD F3 (F3R)
Езжу на БИД f3 с 2007 г до сегодняшнего дня, ничего плохого сказать не могу, машина хорошая, рыжики пошли только на 6 год эксплуатации автомобиля, поменял только тормозные колодки и резину зимнюю.
Купил БИД Ф3 в июле 2013 г комплектация GLXi. Накатал пока только 3700км и менял всего только масло в ДВС и коробке. Движок сейчас ставят Хондовский 1,5л 107л.с., 144Н/м. Разгоняется даже на 3-ей под гору с 20-ти км. Салон ни грамма запаха, не надо пургу гнать. Запах немного есть в багажнике, но в салон его не слышно.
Всем привет! Вот и я решил написать отзыв про свой BYD F3.
Машина покупалась в июне 2008 года в максимальной комплектации, за 405 тыс. и эксплуатировалась до февраля 2013 года. В подарок дилер поставил защиту картера и ксенон.
Первые впечатления об автомобиле были выше всяких похвал (после ВАЗ 2112). От автосалона до дома путь составлял 250 км, ощущение от машины были только положительные, ничего не скрипит, не трещит, тормоза резкие, аж ремень иногда срабатывал, плавность хода, четкость коробки и энергоемкость подвески.
Вот и настало время вдавить на газ и к моему удивлению мотор оказался очень резвым.
При пробеге 17 тыс км отказал бензонасос. Причина опять контакты проводов.
Зимой машина (при -34°С) заводилась с первого раза, за исключением случая, когда при пробеге 34 тыс. км умерли родные свечи. После их замены завелась как летом.
Климат контроль работал на ура. Зимой жара, летом холодно.
Следующее техобслуживание я провел при 55 тыс.км. Замена передних тормозных накладок, задних при 65 тыс.км. Ставил тойотовские. Дальнейшая их замена проводилась с таким же интервалом. При 70 тыс. км заменил передние стойки, поставил Каябу от Короллы. До кучи заменил сайлентблоки, шаровые (от РАВ4 поставил), рулевые наконечники от Тойоты. В общем все не оригинал, при том, что тойотовские лучше и в 2 раза дешевле (больше я в подвеску не лазил, так и продал при пробеге 160 тыс.км.).
При очередной замене свечей и масла при пробеге 100 тыс. км (отмечу, что заливал масло Shell и менял его каждые 10 тыс. км и всегда промывал двигатель) решил замерить компрессию. Сервисмены удивились когда прибор показал 14 во всех цилиндрах, что является отличным показателем.
После этого пробега я стал заливать масло Mobil и удивился как машина стала ехать. В этот день я разогнался до 215 км.ч. с 2 пассажирами, когда раньше больше 200 не ездила.
При пробеге 130 тыс. умерло сцепление. Поставил корейское Валео.
По электрике еще ломались 2 провода ведущие к датчикам ABS задних колес, правых колес.
Про мотор скажу, что ни грамма масла я никогда не доливал (а вот в свой новый Опель Астра j доливаю, каждые тысячу, примерно 200 мл).
Про подвеску. У китайца она была мягкая и в то же время не раскачивалась на скорости на волнах (на опеле она жесткая и на волнах на скорости зад раскачивает так, что каждая волна подобна инфаркту).
По салону. Пластик у китайца жёсткий, но в салоне до 50 тыс. км ничего не скрипело, не трещало, а в опеле как выехал из салона сверчки пошли. Вот что значит китайская и российская сборка. Тормоза у китайца были порезче, у опеля плавные. Причиной продажи моего черного Byd f 3 седан явилась коррозия кузова.
Ну, подытожим. Машиной своей я был доволен. За все время эксплуатации она приносила мне радость, а вот от немецкого производителя я ожидал скачок на три ступени, а получил лишь взамен удобство и интерьер салона. Что покупать решать вам, важно лишь то, что опель стоит в 2 раза дороже и мы платим за бренд.
. Итог – забиты ФОРСУНКИ .
Всем привет. Взяла себе Бид Ф3.
У меня такой вопрос: не горит подсветка выключателей вентилятора салона, обогрев и зоны обдува – что это может быть и как мне снять панель (чтобы поменять лампы) ?
И ещё: подскажите где находится реле зажигания ?
Тогда напрашивается неисправность рычажка управления.
Еще велика вероятность, что провода где-нибудь протёрлись/оборвались.
Замена переднего рычага byd f3
Аналоги запчастей на BYD F-3 Ответить с цитатой
Добрый день всем владельцам BYD/ Вот попытался со всех форумов собрать в одно место все проверенные аналоги запчастей для БЮД Ф-3. Что сам продавал в магазине и люди поставили. Что у других уточни.
Если у кого будет что добавить то пишите. Будем пополнять каталог.
Аналоги для BYD f-3
На рулевую подходит с ауди а4
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
айлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 — 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 — 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 — 1шт- верхнее уплотнение вала золотника.
— Опора нижняя шаровая — 555 ( SB-3642 номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад — KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK — 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
днее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003 Салонный TSN-9.7.19
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 — FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина, диск, выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом — в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Заменил рычаги в сборе вместо того, чтобы перепрессовать только сайлентблоки – объясняю почему
Есть во владении бюджетный, но свежий автомобиль марки Skoda, который, как и все автомобили, в определенный момент начинает просить определенных вмешательств. (Хотя, что говорить, таксист бы ещё тысяч 100 ездил, но пока тепло, есть время и деньги, личный автомобиль лучше обслужить).
Ещё при сезонной смене колес весной обратил внимание на задний сайлентблок переднего рычага – он имел характерные трещины, что собственно не страшно, и в одном месте микроскопический надрыв. Можно было ездить дальше, что собственно и было сделано. В конце августа на ТО обратил внимание на сайлентблоки, в целом ничего не изменилось, но так как была запланирована замены защиты (то есть минимум ещё один заезд в сервис), решил подумать и о замене сайлентблоков – в первую очередь прицениться и решить для себя: катаемся до весны или делаем пока есть время?
Итак, первым делом решил посмотреть стоимость сайлентблоков: задний сайлентблок оригинал с надписями VAG стоит 972 рубля за штуку, аналог от Lemforder 450, с передним ещё интереснее: оригинал 700 рублей, а вот Lemforder всего 170 рублей. Получается около 1700 на сторону при условии установки оригинала и примерно 700 при условии установки Lemforder.
Общался с товарищем, который уже 5 лет трудится на СТО закрепленное за таксопарком. С его слов Lemforder много чего поставляет на завод VAG. Одно время массово меняли на Rapid и Polo подушки КПП, брали именно Lemforder, приходили детали, где краской была замазана выштамповка VW AG. По подвеске у них всё просто – резину берут Lemforder, стойки Sachs. При этом по сайлентблокам у него следующий вывод – оригинала хватает тысяч на 120-150, Lemforder уже так не ходят, максимум 60-80.
Получив эту неоднозначную информацию продолжил копать дальше, а именно искать место, где мне смогут заменить сайлентблоки. Никто меньше 5000 рублей не хотел, при этом у официалов цена оказалась не сильно выше, чем в нормальных гаражах, 6800.
Именно дилер предложил вариант с заменой рычагов в сборе, мол цена не сильно отличается. И действительно, забиваю оригинальный номер рычага – 1980 рублей за штуку. Прикинул, что замена в данном случае заставит открутить лишь два болта от сайлентблоков и 3 от шаровой – заказал два оригинальных рычага в сборе.
Сделал всё на яме примерно за час, не спеша с осмотром автомобиля. Почему именно рычаги в сборе? Во-первых, дешевле, так как можно, при наличии времени, быстро заменить самостоятельно. Во-вторых, сайлентблоки оригинальные и запрессованы на заводе, верю, что ребята на сервисе тоже могут нормально запрессовать, но всё-таки условия завода – это условия завода. Старые же рычаги отмыл, позднее скорее всего закажу аналог от Lemforder, отдам на замену сайлентблоков и положу в зип, пусть лежат.
5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески
Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.
Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.
Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.
На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.
На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.
Как работает сайлентблок?
Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.
Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.
5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески
Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.
При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.
1 – Вибрации рулевого колеса
Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.
Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.
2 – Стуки в подвеске
При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.
Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.
3 – Увод рулевого колеса
При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.
Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.
4 –Неравномерный износ шин
Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.
5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.
При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.
Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?
Для чего служит сайлентблок рычага подвески?
Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.
Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.
Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.
Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.
Читайте также: