Замена переднего рычага тойота
Обновлено: 03.07.2024
1. Отпустите гайки крепления соответствующего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите надежные страховочные опоры и снимите колесо. Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, отсоедините от нижнего рычага подвески тягу стабилизатора поперечной устойчивости (см. параграф 4).
2. Отверните болт и две гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески. Подходящей большой отверткой или монтажной лопаткой аккуратно отожмите рычаг от поворотного кулака (см. рис. 5.2,а,б).
3. Отверните передний шарнирный болт рычага (см. рис. 5.3).
Примечание. Если вы снимаете левый нижний рычаг на модели до 2000 года выпуска, оборудованной АКПП, поперечину передней подвески следует подпереть домкратом, отвернуть болты ее крепления к кузову и опустить настолько, чтобы можно было отвернуть болт крепления нижнего рычага.
4. Снимите задний кронштейн втулки шарнира (модели до 2000 года выпуска) (см. рис. 5.4,а) или задний болт крепления втулки (модели выпуска с 2001 года) (см. рис. 5.4,6).
5. Снимите нижний рычаг подвески с автомобиля.
Рис. 5.3. Чтобы отсоединить переднюю часть рычага подвески от поперечины, отверните шарнирный болт (показан стрелкой)
Рис. 5.4,а. Чтобы отсоединить заднюю часть рычага подвески в моделях до 2000 года выпуска, отверните гайку и два болта (показаны стрелками)
Рис. 5.4,6. Чтобы отсоединить заднюю часть рычага подвески в моделях выпуска с 2001 года, отверните болт (показан стрелкой)
5. Убедитесь в том, что рычаг не погнут. Рычаг рихтовке и «прямлению» не подлежит; кривой рычаг заменяется новым.
8. Установите колесо и заверните гайки крепления, опустите автомобиль и затяните гайки предписанным моментом.
9. После окончания этой процедуры проверьте на специализированном стенде углы установки колес и, при необходимости, произведите регулировку.
Замена передних рычагов подвески Toyota Caldina 190-210 кузовов. Мини мануал
Итак. Нашел таки я время заехать на стенд развал схождения где мне по поводу моего гуляния руля и увода вправо выдали вердикт- меняй задние сайлентблоки в передних рычагах. И далее об этом.
При замене потребуются головки и ключи на 10, 14,17 и 19, зубило, молоток, возможно монтировка)
Работы производились на ровном площадки без ямы. Так вот сложилось.
Этапы работы рассмотрю на примере левой более сложной стороны.Для правой стороны пункт 5,8 пропускаем ибо не нужен.:
1. Вывешиваем нужную нам сторону, снимаем колесо.
2. откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора на 14 рожковым ключом, придерживая ось от проворачивания 6-гранником.
3. откручиваем ключом на 19 2 гайки и болт крепления шаровой к рычагу.
4. откручиваем болт крепления заднего сайлентблока ключом на 19. Там же есть пластина которая крепится кроме открученного уже болта к кузову еще одним болтиком на 19 а также болтиком на 10 за другой край этой пластины но уже к подрамнику.
5. Для того чтобы открутить рычаг во второй точке крепления в случае левой стороны нам необходимо перед головкой болта создать пространство в которое мы его вытащим. А в том виде как есть это нереально потому что от шляпки болта до корпуса коробки буквально 2.5-3см, а болт там длинной порядка 8см. Для того чтобы снять этот болт на потребуется поднять коробку максимально вверх. Для этого надо отпустить переднюю и левую по ходу движения авто подушки крепления связки двигатель-коробка, это 2 болта "отбойной" пластины, и 3 болта крепления подушки к продольной балки, откручиваем ключом на 14.
Потом снимаем корпус воздушного фильтра весь. Тут потребуется ключ на 10. И удалив его видимо левую подушку связки двигатель-коробка.
Крепится к кузову длинный болтом на 19. со стороны моторного щита откручиваем и извлекаем болт( ЕСТЕСТВЕННО предварительно надо домкратом через деревянный брусок подпереть коробку, так и болт легче выйдет и коробка вниз на полетит как бы))))). После того как сделали все это и домкратом подняли коробку на сколько возможно, в моем случае получаем что корпус АКПП упирается в лонжерон и зазора чтобы достать болт нам не хватает. чтобы его заполучить я отпустил второй болт крепления подрамника слева. Нужна головка на 19, удленитель и труба)) чтобы его открутить). откручиваем.
В итоге в п.4 мы открутили первый болт крепления подрамника, а тут второй. Отверткой, зубилом, чем будет удобно отгибаем подрамник в этой точке от лонжерона вниз насколько это возможно и необходимо. Мне для этого понадобилось в этот "зазор" затолкать 5 пластин по 4мм стальных. только тогда я получил пространство чтобы достать болт.
6. Откручиваем болт крепления рычага по переднему горизонтальному сайлентблоку.
В одних случаях мы без проблем извлекаем рычаг, в других приходится повозиться с задним вертикальный сайлентблоком, потому что при его монтаже используется втулка "гильза" и она при демонтаже не дает снять просто так рычаг. если так произошло. то смотрим в отверстие под болт в этом сайлентблоке и видим края этой втулки. Их необходимо зубилом загнуть во внутрь сайлента немного и тогда рычаг поддастся и снимется окончательно.
7. Рычаги у меня были контрактные с 215 кузова. Поэтому замены сайлентов не производил, а просто ставил рычаги.
При установке вначале расположил рычаг как положено, завел вертикальным сайлентом его в точку крепления к подрамнику, затем горизонтальным и после этого сажаем рычаг на шаровую, наживляем 2 гайки и болт шаровой. после болт крепления горизонтального сайлентблока, потом ориентируем вертикальный так чтобы через него проходит болт его крепления( он же крепит подрамник сзади), и убедившись что все пройдет, садим в сайлентблок "гильзу" купленную заранее, потом болт и прикручиваем. Прикручиваем наместо стабилизатор к рычагу. Все протягиваем . РЫчаг на месте!
8.В случае с левой стороной после посадки рычага на место нам еще требуется опустить обратно коробку домкратом, прикрутить обратно левую подушки к лонжерону, прикрутить переднюю подушку двигателья к продольной балке. вернуть на место короб воздушного фильтра) В моем случае для удобства я еще при работе снимал аккумулятор.
После ставим колеса наместо и едем на развал схождение)
Всем спасибо что прочитали)
Отчёт: О замене переднего сайлентблока нижнего рычага Ipsum SXM (Андрей_А.)
Отчёт: О замене переднего сайлентблока нижнего рычага Ipsum SXM (Андрей_А.)
Если вам со мной трудно,не мучайте себя,идите нах**.
ниссан пресаж 99г
Не буду спорить с Алекс550, хотя он не прав :-)
Соглошусь с oct2000, хотя про 10-15 минут он загнул
И боюсь подвиг Burikin-67 не всякому удасться повторить, т.к. нужны хорошие оправки и тиски.
Ну а мои колхозные изыски смотрите по ссылке, которые я дал чуть выше.
Если вам со мной трудно,не мучайте себя,идите нах**.
ниссан пресаж 99г
Не буду спорить с Алекс550, хотя он не прав :-)
Соглошусь с oct2000, хотя про 10-15 минут он загнул
И боюсь подвиг Burikin-67 не всякому удасться повторить, т.к. нужны хорошие оправки и тиски.
Ну а мои колхозные изыски смотрите по ссылке, которые я дал чуть выше.
alt="Миниатюры" />Миниатюры />Изображения
Если вам со мной трудно,не мучайте себя,идите нах**.
ниссан пресаж 99г
ещё фотки
Миниатюры
Если вам со мной трудно,не мучайте себя,идите нах**.
ниссан пресаж 99г
снова фотки
alt="Миниатюры" />
Миниатюры />Изображения
Если вам со мной трудно,не мучайте себя,идите нах**.
ниссан пресаж 99г
последнее
МиниатюрыЕсли вам со мной трудно,не мучайте себя,идите нах**.
ниссан пресаж 99г
пояснения к фоткам
Для начала приготовил набор инструментов, пару монтировок, тиски, оправки
для запрессовки сайлентблоков.
1.машину на яму.
2.Отвернул болты крепления переднего и заднего сайлентблоков (головка на
19)
3.отсоединил линк от рычага (головка на 14)
4.откутил две гайки и болт крепления шаровой опоры (головка на 17)
5.для того чтобы вытащить рычаг, пришлось монтировкой немного отогнуть нижнюю часть поперечной балки, в районе заднего сайлентблока.
Затем монтировкой выдвинул рычаг-втулку конечно погнул-всё равно менять.
6.вытаскиваем рычаг и убеждаемся что не зря сюда полезли-сайлентблок на половину порван
7.вырезаем резиновую часть сайлентблока острым ножиком.
8.зажимаем рычаг в тиски и аккуратно распиливаем остатки сайлентблока.
До конца пилить не обязательно-я поддел отвёрткой возле пропила и кольцо лопнуло.
Очищаем рычаг от грязи. Перед запрессовкой нового сайлентблока я смазал вн. поверхность рычага и наружную сайлента маслом.
Осталось запрессовать новый сайлентблок в рычаг с помощью тисков. Ну и как обычно бывает ни одна оправка не подошла, пришлось по ходу лепить из подручных средств.
Все сайлентблок на месте
9.запихиваем рычаг на место, всё собираем, но сайлентблоки пока не обтягиваем.
С левым рычагом немного сложнее там передний болт упирается в коробку
Подушки двигателя мне откручивать было лень, поэтому я открутил болт, который крепит поперечную балку к кузову
И монтировкой отжал её на пару сантиметров вниз, чтобы балка не ушла обратно в щель между ней и кузовом засунул отвёртку.
Коробку немного поддамкратил. всё остальное также как и на правом рычаге. После того как всё собрал, нагрузил переднюю подвеску и обтянул все болты. Провозился с 9до16,основную часть времени с правым рычагом, второй сделал часа за 2
Замена сайлентблоков на Камри
Одним из популярных, но далеко не простых видов ремонта подвески является замена сайлентблоков на Тойота Камри. Эта процедура вполне может быть выполнена автовладельцами самостоятельно, и не требует специального и сложного оборудования. Но нужно учитывать, что в ряде случаев для установки нового сайлентблока может потребоваться мощный пресс давлением до 10 тонн.
Замена сайлентблоков на Камри
Что нужно знать про сайлентблоки
Автопроизводителем не предусмотрена возможность установки сайлентблоков — в случае выхода их из строя теоретически замене должны подлежать рычаги в сборе.
Но все же замена сайлентблоков на Камри в 50, 40 и 30 кузовах возможна — на рынке представлен большой выбор неоригинальных деталей, многие из которых не уступают в качестве заводским элементам.
Менять втулки рычагов нужно при обнаружении следующих симптомов:
- появлении люфта колёс;
- нарушении развала/схождения;
- возникновении стуков в подвеске при движении по мелким неровностям.
Также автовладельцы должны знать, что замена сайлентблоков на Тойота Камри v40, v30 и v50 должна осуществляться с последующей регулировкой развала/схождения колёс.
Какие запчасти для замены выбрать
Существует множество доводов как в пользу полиуретановых сайлентблоков, так и в защиту резиновых. Но если подойти к рассмотрению вопроса со всей объективностью, то выбор однозначно падает в сторону изделий из полиуретана. Причин этому немало:
- материал более долговечен;
- сайлентблоки из полиуретана более жёсткие, что обеспечивает собранность подвески;
- полиуретан не подвержен негативному воздействию дорожных реагентов и прочих химических веществ.
Единственный недостаток, из-за которого замена сайлентблоков на Камри 30 и других кузовах выполняется с использованием резины — полиуретан со временем начинает скрипеть. Но эта проблема решается путём периодического смазывания посадочных мест обычной маслёнкой.
Как снять передние и задние рычаги
Нужно учитывать, что замена сайлентблоков на Камри 40, 50 и 30 кузова возможна только при снятых рычагах. Для их демонтажа потребуется смотровая яма. В крайнем случае можно поддомкратить автомобиль, установить его на подставки и снять колёса.
Как снять передние и задние рычаги при замене сайлентблоков на Камри
Для снятия передних рычагов необходимо выполнить следующие действия:
- Открутить гайки крепления правой и левой подушек. Откручивается по три гайки с балок и по одной с мотора.
- Затем откручиваются 2 гайки, удерживающие переднюю нижнюю подушку.
- Обязательно откручивается верхняя подушка мотора, установленная с левой стороны.
- При помощи домкрата двигатель вместе с коробкой передач приподнимаются.
- Полностью выкручиваются болты, установленные по бокам подушек, затем они удаляются.
- Откручиваются болты крепления «конфеток» — продольных сайлентблоков переднего рычага.
- Затем откручиваются 2 гайки и 1 болт, прикрепляющие к рычагу шаровую опору.
- Из-под машины ключом с трубой (для усиления) срывается болт крепления второго сайлентблока — «таблетки».
- После откручивания болта рычаги уже ничего не удерживает и их можно снимать.
Когда будет произведена замена передних сайлентблоков на Тойота Камри, рычаги устанавливаются в обратной последовательности.
Задние рычаги снимаются значительно проще — достаточно просто вывернуть болты крепления.
Подготовка к замене сайлентблоков
Очень важно помнить места установки перед снятием старых элементов — если новые установить неправильно, то срок их службы существенно сократится. Помечать места установки необходимо для всех групп деталей.
После снятия рычагов можно приступать к удалению старых сайлентблоков.
Относительно целые «конфетки» выбиваются обычно с трудом, в то время как сильно изношенные вполне можно выдавить пальцем, приложив незначительные усилия. Для упрощения процесса демонтажа рекомендуется побрызгать их WD и подождать несколько минут, пока состав не впитается. Затем пара сильных и точных ударов молотком — и «конфетки» буквально вылетают из гнезда.
Подготовка к замене сайлентблоков на Камри
С «таблетками» обычно приходится серьёзно помучаться — нередко обычных тисков недостаточно для их выдавливания из посадочного места. В качестве альтернативы можно тщательно прогреть часть рычага газовой или бензиновой горелкой, после чего уже выбить обгоревшие сайлентблоки. В противном случае придётся искать многотонный пресс для их выдавливания.
Подготовка к замене сайлентблоков на Камри
После удаления втулок и тщательной очистки посадочных мест остаётся только замена сайлентблоков передних рычагов на Камри 40, 50 или 30 и их последующая установка на место.
С втулками задних рычагов обычно сложностей не возникает: достаточно срезать острым ножом резиновый буртик, закрепить рычаг в тисках и выбить втулку вместе с обоймой. Для облегчения демонтажа можно также основательно прогреть посадочные места.
Порядок установки передних сайлентблоков
Замена сайлентблоков передних рычагов на Тойота Камри выполняется следующим образом.
- Посадочные места тщательно очищаются от остатков резины. Если замена осуществляется впервые, то этих остатков будет более чем достаточно.
- Внутренняя часть рычага в один слой покрывается грунтовой краской. Это нужно для защиты металла от коррозии.
- Затем обоймы смазываются Литолом, а лучше — специальной смазкой для установки сайлентблоков. Она не только облегчает запрессовку втулок, но и помогает избежать скрипа в дальнейшем, особенно если для замены используются полиуретановые изделия.
- «Таблетки» обычно входят довольно легко. Поэтому во избежание их смещения рекомендуется с двух сторон прихватить обоймы точечной сваркой.
- При установке «конфеток» придётся изрядно потрудиться — даже с использованием специальной смазки заходят они довольно туго. Для их установки нужно надёжно зафиксировать рычаг в тисках, подставить «конфетки», и сильными точными ударами резинового молотка постепенно загонять их в обойму. При этом их ограничивающий буртик должен быть установлен в передней части рычага.
На этом замена передних сайлентблоков на Камри 40 или других кузовах закончена, и можно приступить к их установке на место.
Порядок установки передних сайлентблоков на Камри
Порядок замены задних втулок
На Тойота Камри замена сайлентблоков задней подвески осуществляется аналогичным образом: посадочные места тщательно зачищаются, затем грунтуются и обрабатываются смазкой.
Замена сайлентблоков задней подвески на Камри
Для монтажа втулок на продольном рычаге можно воспользоваться стационарными тисками. Важно ровно установить втулку — в противном случае она пойдёт на перекос, и в итоге заклинит на полпути.
После их монтажа можно ставить продольный рычаг на место и приступить к одной из наиболее сложных процедур — ремонту поперечных рычагов.
Замена плавающих сайлентблоков на Камри св 40, как и на других модификациях кузова авто этой марки, относится к весьма трудоёмкому процессу.
Дело в том, что эти сайлентблоки выпускаются без металлической обоймы, а расположенные по краям буртики мешают им нормально встать в рычаге.
Поэтому для облегчения их установки рекомендуется воспользоваться специальной оправкой: обрезком трубы длиной 15–20 сантиметров. Диаметр на одной стороне оправки равняется диаметру посадочного места в рычаге, а на другой — превышает его. Получается своеобразная конусная конструкция, проходя через которую резиновая втулка постепенно сжимается, что облегчает процесс запрессовки её в посадочное место поперечного рычага.
Без этой оправки замена заднего сайлентблока на Камри, как и на большей части авто марки Toyota, практически невозможна.
Замена задних сайлентблоков на Камри 40
Выбирая запчасти, нужно учитывать, что жёсткость полиуретана в несколько раз превышает жёсткость резины, а это усложняет процесс их запрессовки. Именно по этой причине опытные автовладельцы предпочитают устанавливать обычные резиновые втулки.
Замена осуществляется следующим образом:
- Внутренняя часть оправки, рычага и поверхность сайлентблока тщательно смазываются Литолом или специальной смазкой.
- Втулка идеально ровно устанавливается в оправку и постепенно вдавливается при помощи больших тисков или гидравлического домкрата. Нужно следить за тем, чтобы более узкий край оправки максимально плотно прилегал к рычагу.
- В ряде случаев можно срезать ножом один буртик резиновой втулки — это облегчит его запрессовку в рычаг.
Как показывает практика, замена задних сайлентблоков на Камри 40 в поперечных рычагах отнимает больше всего времени у автовладельцев.
Самостоятельная замена задних сайлентблоков передних рычагов, пыльников, тяг стабилизатора и колодок на Toyota Alphard
Эта работа на той же Toyota Alphard, что фигурировала в прошлой статье. Теперь надо заменить задний сайлентблок на передних рычагах, заменить пыльники, отбойники на амортизаторах, тяги стабилизатора, тормозные колодки передней подвески.
Чтобы добраться до сайлентблока надо попутно снять много всяких элементов подвески. Начнем с правой стороны, ослабляем крепление рычага.
Шаровую опору проще открутить снизу. Так легче.
Надо снять правую подушку двигателя, что бы при демонтаже рычага она не мешала откручивать крепеж.
Чтобы снять опору двигателя, надо снять опору на которой крепится подушка двигателя, она крепится на пяти болтах.
Пневмопистолет в этом деле незаменим.
Наконечник рулевой тяги надо тоже открутить, чтобы не мешал. И рычаг можно вытаскивать.
Стойку сняли, можно демонтировать старый сайлентблок.
Демонтируем старый сайлентблок при помощи пневмоинструмента. Надо разметить направление сайлентблока в рычаге. На примере старого, как стоит старый сайлентблок, так и помечаем, по этим меткам будем ставить новый сайлентблок.
Начинаем демонтаж с помощью пневмоинструмента. Снизу опираем сайлентблок на обойму подшипника подходящего диаметра, а его на массивную железяку от Фольксвагена ( от переднего подрамника)
Зачищаем посадочное место сайлентблока и запрессовываем новый сайлентблок.
После того, как сайлентблок установлен в рычаг, производим монтаж рычага на место, в обратной последовательности. Трудностей особых не возникло. С левой стороны все работы производим с аналогичной последованности.
Единственный момент с монтажем сайлентблока с левой стороны возник с опорой под АКПП (справа опора под двигатель, а слева опора под коробку). Ее тоже надо снимать, как и справа. Так при монтаже опоры во время установки рычага пришлось укоротить резьбу подушки, не вставала на место.
По сайлентблоку переднего рычага все работы выполнил. Дальше замена отбойников и пыльников передних амортизаторов.
Начинаем их демонтаж, откручиваем крепеж, три гайки на чашке. Еще надо открутить крепеж к поворотному кулаку.
Замена переднего рычага тойота
Появилась потребность поменять левый передний рычаг, так как старый погнулся при ударе о бордюр. С горем пополам снял, потому что мешал поддон коробки что бы вытащить болт крепления рычага, в итоге пришлось вывешивать коробку и снимать поддон, только тогда смог снять рычаг с огромными усилиями. Задний сайлентблок не давал вытащить рычаг, выбивал молотком с обратной стороны.
Теперь вопрос: как вставить новый рычаг на место. НЕ хочет он заходить туда, все тот же задний сайлентблок не получается поставить, сразу кренится.
Помогите кто менял.
_________________
Vista Ardeo 1999,3S-FSE,ТV,мультик,с диваном.
Последний раз редактировалось Zemelya 20 фев 2011, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Toyota Carina 1990 г.в., AT-175, 4A-FE, продана
Тоyota Vista 1992г.в., SV-33, 3S-FE, продана
Toyota Camry 1996 г.в., SV-42, 3S-FE, продана
Nissan Terrano 1995 г.в., LBYD-21, TD-27, продан
Nissan Terrano 1996 г.в., PR-50, TD-27 ETi, езжу
_________________
Vista Ardeo 1999,3S-FSE,ТV,мультик,с диваном.
_________________
Ардео, 1999 г., белая красавица с люками, мультивиженом и ЛЕГЕНДАРНЫМ чудовищем - двигом 3S-FSE Д-4 :-) - теперь у жены. У меня - белый трактор (Ардео 4WD с 3S-FE на 175/80/16)
_________________
Vista Ardeo 1999,3S-FSE,ТV,мультик,с диваном.
Возможно ли установка переднего правого рычага на ZZV-50 от AZV-50,SV-50,SV-55?Есть ли между ними разница в креплеиях!?
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 12 секунд:
Походу ни кто неменял себе рычаги!А в ответ тишина.
_________________
Тойота Виста Ардео 2002г- Благополучна пришла(1zz) Тойота Виста Ардео 2000г(1zz)- продал!
_________________
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
_________________
Тойота Виста Ардео 2002г- Благополучна пришла(1zz) Тойота Виста Ардео 2000г(1zz)- продал!
Озвученные тобой варианты должны подойти.
_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.
_________________
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
_________________
Тойота Виста Ардео 2002г- Благополучна пришла(1zz) Тойота Виста Ардео 2000г(1zz)- продал!
_________________
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
[quote="vitax"]а для чего менять собрался, тоже погнул или просто сайлентблоки порваны? если сайлентблоки то проще и дешевле их поменять подходят от эстимы, клюгера, камри АСV-30 только металлическую вставку которая под болт на заднем вертикальном сайлентблоке немного подточить-укоротить по высоте иначе не влезет в посадочное место.
А можно поподробней, сайлентблоки от камри, клюгера, эстимы покупались оригинальные или дубли типа RBI.
Если можно номерки сайлентов.
_________________
VISTA ARDEO SV50G-BWSMH 06.1998 3S-FSE
_________________
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
Замена передних рычагов Yaris 2004
Диагональная метка для правильной установки сайлентблока
Как снять передний рычаг Toyota Yaris I для замены сайлентблока и замена тяжек стабилизатора.
Случилось так, что за 80.000км пробега и 11 лет, в нашем Ярике ничего не менялось и, отчасти, это хорошо!
Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо, если работы проводятся в яме, либо вывешиваем на подъемнике, как у нас.
Toyota Yaris на подъемнике
Передний рычаг подвески Toyota YarisПроанализировав ситуацию по запчастям для Toyota Yaris, я понял, что для переднего рычага не существует в оригинале не только шаровых и сайлентблоков, но и даже пыльника шаровых в нет отдельно в каталоге.
Опять же исходя из того, что предыдущая замена тяжек стабилизатора выявила необходимость замены рычага в сборе из-за разбитых отверстий, я посмотрел на цены новых и даже цена на неоригинал кусается.
Я решил рискнуть и взять б\у рычаг в сборе, которые и привез из Польши парой.
Рычаги б\у из Польши Toyota Yaris 
Рычаги б\у из Польши Toyota Yaris
В рычагах такого типа, обычно износу подлежит задний сайлентблок, я их заказал парочку по RBI, на всякий случай.
Полистав интернет, я нашел оригинальный номер пыльника шаровой 43345-32030 или 43345-0D030, его заказываем также.
Ну и тяги стабилизатора Monroe L13619 не оправдали оказанного им доверия, поэтому теперь соберем все по оригиналу.
Приступаем к съему передних рычагов, снимаем шплинт и откручиваем гайку не до конца.
Снимаем шплинт гайки шаровой 
Откручиваем гайку шаровой
Откручиваем два болта переднего и заднего сайлентблоков.
Шаровую выбиваем при помощи точных и резких ударов большим молотком, либо же пользуемся съемником.
Окончательно откручиваем гайку шаровой, вынимаем ее, достаем рычаг из посадочных.
Снятый передний рычаг Toyota Yaris
Снятый передний рычаг Toyota Yaris 
Снятый передний рычаг Toyota Yaris 
Снятый передний рычаг Toyota Yaris
Теперь уже на снятом рычаге осматриваем состояние сайлентблоков, шаровой и отверстие тяги стаблизатора которые не поддается ремонту, и поэтому я заказал б\у рычаги в хорошем состоянии.
Разбитое отверстие тяги стабилизатора переднего рычага 
Порванный задний сайлентблок рычага
Приступаем к осмотру б\у рычагов, они в отличном состоянии, но на одном рычаге сайлентблок желательно заменить. Устанавливаем RBI, по моему опыту они нормально ходят.
Задний сайлентблок рычага под замену 
Задний сайлентблок будем менять
Вырезаем резину или выжигаем ее горелкой и делаем разрез наружной обоймы сайлентблока.
Делаем пропил ножовкой 
Делаем пропил ножовкой
Выбиваем обойму при помощи молотка, она теперь легко выйдет.
Диагональная метка для правильной установки сайлентблока
При помощи тисков, а лучше пресса, прессуем новый сайлент в посадочное отверстие ориентируясь на метку.
Устанавливаем рычаг обратно, закручиваем болты, но пока не затягиваем их.
Устанавливаем рычаг обратно 
Устанавливаем рычаг обратно
Устанавливаем рычаг обратно
Болты закручиваем, но не затягиваем
Руководствуемся схемой сборки из оригинального каталога Toyota.
Правильная сборка тяги стабилизатора Yaris
Собрать нормально тягу получится только сжав подвеску.
Сжимаем подвеску
Теперь собираем бублики, шайбу и закручиваем обе гайки тяги.
Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris 
Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris
Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris
Правильная сборка тяги стабилизатора Toyota Yaris
Затягиваем болты и гайки уже либо на полу, либо примерно сжав подвеску до состояния покоя, как это было на дороге.
Правильный зажим болтов рычагов
На этом замены и ревизия тяг стабилизаторов окончена.
Для себя фиксируем состояние сайлентблоков задних рычагов и немного задней части Яриса.
Сайлентблоки задних рычагов
Сайлентблоки задних рычагов
Ступица заднего колесаЗадняя правая ступица уже гудела как троллейбус и мы ее чуть позже заменили на б\у оригинал.
Замена сайлентблоков рычагов подвески Toyota Corolla
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
2. Обработайте наконечник шаровой опоры специальным проникающим составом для облегчения отворачивания гайки крепления пальца опоры к поворотному кулаку.
3. Установите на пружину стойки приспособления для сжатия пружин и слегка сожмите пружину.
4. Отверните две гайки и выверните болт крепления рычага передней подвески к шаровой опоре.
5. Выверните болт переднего крепления рычага к подрамнику и извлеките болт.
6. Удерживая гайку от проворачивания, вторым ключом выверните болт заднего крепления рычага к подрамнику и придерживая рычаг извлеките болт.
7. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.
Для снятия старых сайлентблоков понадобится пресс или специальные съемники. Подставляем подходящие по размеру оправки и давим. Примерно как на следующем фото.
Но если вы меняете сайлентблоки своими силами, то вам потребуются тиски, кувалда пилка по металлу, дрель со мощным сверлом. Для снятия старого сайленблока первым делом необходимо удалить центральную часть. Для этого высверливаем, выжигаем центральную часть. Теперь нам необходимо извлечь оставшуюся внешнюю обойму сайлента. Для этого пилкой по металлу аккуратно прорезаем внешнюю металлическую часть сайлентблока. Примерно так.
Можно вытаскивать остатки старого сайлентблока. Для запрессовки нового резинометаллического шарнира (сайлента) можете воспользоваться тисками или кувалдой. Главное подобрать подходящие по размеру оправки. Одной давим, вторую подставляем. Все делаем аккуратно, что бы не согнуть или испортить рычаг подвески. А то придется покупать эту деталь подвески Тойота Королла в сборе и тогда сэкономить точно не получится.
Как заменить рычаги передней подвески
Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.
Подвеска состоит из нескольких элементов:
- Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
- Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
- Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).
Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.
Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.
Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.
Острая необходимость
Автомобильная подвеска начала снабжаться рычагами достаточно давно. Первая идея ввести подобный механизм появилась еще в 50-е годы прошлого века, когда рессорные системы начали постепенно уходить прошлое, и на их место стали устанавливать более совершенные элементы. Такие механизмы оказались более плавными, поэтому речь пошла о большем комфорте перемещения и меньшей жесткости, которая до этого доставляла автолюбителям немало неприятных ощущений.
Рычаг встраивается в системы автомобиля, которые имеют торсионный или независимый тип. Дело в том, что такая подвеска имеет большое количество составных частей. Чтобы механизм работал синхронно и слаженно, необходимо, чтобы детали не подвергались какому-либо люфту и колебаниям. По этой причине инженерам понадобилось внедрение таких укреплений, которые бы удерживали элементы на одной точке и позволяли им отклоняться от заданного расположения лишь при значительных нагрузках, при условии того, что потом механизм тотчас же примет свое исходное положение.
Рычаг на автомобиле — это одно из таких изобретений. Его задача — постоянно удерживать колесо в одном положении, не позволяя ему смещаться ни в продольном, ни в поперечном направлении. Почему именно колесу уделяется столь много внимания? По какой причине большинство силовых конструкций прикрепляются именно к ступице?
При любом механическом воздействии колесо будет неизбежно кренить в одну из сторон. Если бы не рычаг, то крен был бы настолько сильным, что деформация не заставила бы себя долго ждать. А при его наличии у автомобиля таких проблем не возникает, и ресурс его ходовой части все же остается достаточно высоким.
Советы перед началом демонтажа
Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.
Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.
Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.
Пошаговая инструкция замены
Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.
Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:
- Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
- Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
- На резьбу наношу смазку.
- Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
- Снимаю шайбу.
- Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
- Снимаю шаровую опору.
- Откручиваю гайки с крепления рычага.
- Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
- Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
- Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
- Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.
Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.
Характерные неисправности рычага передней подвески автомобиля
Чтобы знать, как снять рычаг передней подвески, нужно понимать ее устройство.
Типы передних подвесок, которые используются в последнее время, представляют собой сложные энергоемкие многорычажные устройства. Они создаются из компонентов различных конфигураций и материалов.
Рычаг передней подвески является основной частью современных многорычажных устройств, которые можно поделить на следующие типы:
- Подрамник: это жесткая основа, на которой находятся несколько крепежных отверстий. Он требуется, чтобы установить поперечные штанги.
- Продольный рычаг: отвечает за фиксацию колеса при движении назад и вперед (ось Y). Рычаг крепится к кузову и ступичной опоре. Точная настройка продольных элементов позволяет избежать рыскания. Помимо того, эти детали также позволяют зафиксировать положение кузова при возможных резких ускорениях и торможениях.
- Поперечный рычаг: данный элемент передней подвески необходим, чтобы обеспечить нужный диапазон смещения кузова по оси X. То есть за крены кузова ответственны поперечные элементы подвески.
Можно сказать, что в многорычажных передних подвесках, которые активно используются сейчас, действующими элементами в большей степени являются блоки из трех элементов, а не рычаги по отдельности.
Существует два типа соединения: А- и Н-тип.
Кроме того, рычаги бывают верхние и нижние. Такое деление актуально для передней подвески. Они выполняют такие функции:
- Верхний рычаг передней подвески отвечает за фиксацию рулевого кулака и его соединение с колесом. Благодаря жесткости соединения обеспечивается вертикальное положение колеса.
- Нижний рычаг передней подвески может частично снять нагрузку с верхнего, взяв его работу на себя. Кроме этого, он не позволяет стойке типа McPherson выйти за пределы допустимого диапазона колебаний.
У владельцев автомобилей часто могут возникать следующие проблемы:
- при езде по немного неровной дороге их передняя подвеска «пробивается»;
- автомобиль постоянно уводит вправо или влево;
- шины очень сильно изнашиваются (они могут протереться до кордовых нитей).
Если вы столкнулись с вышеупомянутыми неприятностями, то это может свидетельствовать о проблемах с рычагами передней подвески. В случае «пробивания» подвески виной всему может быть излом рычага. Если из строя выходит хотя бы один из трех рычагов в А- или Н-блоке, сразу же падает энергоемкость подвески. На всякий случай следует проверить пружины, их целостность.
Если же машина постоянно уходит вправо или влево, нужно удостовериться, что рычаги передней подвески целы. Металлическая штанга могла изогнуться по время эксплуатации.
Наибольшее внимание следует уделить местам соединения рычагов с остальными компонентами.
В случае, если шины слишком быстро приходят в негодность, во всем может быть виноват сбитый угол развал-схождения. Так как колеса уже потеряли нужное вертикальное положение, резина начинает сильно истираться. Если не удается скорректировать этот угол, можно поискать проблему в месте крепления элементов передней подвески к рулевому кулаку. Вероятно окажется, что деформированы элементы крепежа или уплотнители.
На состояние рычагов передней подвески влияет и износ сайлентблоков. Эти детали долго служат (в среднем до 175 тыс. км пробега), но их ресурс расходуется, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях или если на заводе недосмотрели и не сняли брак с конвейера. Последствия износа сайлентблоков такие же: автомобиль заносит или сильно стирается резина.
Сайлентблоки поглощают возникающую в ходе движения автомобиля вибрацию, и таким образом они предохраняют от поломки остальные деталей передней подвески. Если вы захотите проверить состояние этих деталей, нужно будет открутить шаровые опоры, загнав машину на смотровую яму. В идеале на них не должно быть никаких трещин и разрывов, а сам материал должен быть упругим и плотным.
Если же структура материала изменилась (резина уже рыхлая и легко мнется в руках), то их нужно снять и установить новые.
Кроме того, обратите внимание на втулку сайлентблоков – она не должна проворачиваться, сколько бы усилий вы ни прилагали.
Читайте также: