Замена переднего ступичного подшипника фольксваген бора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

замена переднего ступичного подшипника

Если вы не желаете после смены подшипника ехать на регулировку развал/схождения, можно снять всю стойку целиком.

-через оправку из алюминия или меди вертикальными ударами опустить рычаг вниз

-и вынимаем стойку всборе из кузова

Обратите внимание, если ступица вывалилась легко, и на ней не осталась одна из внутренних обойм подшипника – скорее всего её (ступицу) придётся поменять.

Для этого необходимо конец тупой отвёртки или зубила вставить в дырку в стопорном кольце, и постучать в сторону прорези, пока кольцо не зашевелится . Повторить со вторым концом, и с обратной стороны так же

-затем можно подходить и со съёмником

в принципе, можно ограничиться и одним стопорным кольцом, если второе прилично выглядит.

Обычно для облегчения этой задачи на ступицах выполняется два паза, куда и надо вставлять зубило. Если их, пазов, нет, можно сделать самим,воспользовавшись болгаркой.

Ещё проще, если под рукой есть специальный съёмник.

Обратите внимание на рабочую поверхность ступицы: она должна быть ровной и гладкой. Если есть явное деление на две половины, ступицу следует заменить.

-для запрессовывания желательно иметь или оправку, которая на пол миллиметра будет тоньше, чем сам подшипник, или можно использовать старый подшипник, обточив на наждаке примерно 10 мм с краю

его нужно ориентировать внутрь кулака.

запрессовываем с постоянным контролем, что бы не случилось перекоса. Убеждаемся, что подшипник упёрся в стопорное кольцо, с обратной стороны канавка видна полностью, вставляете второе стопорное кольцо

Сняв машину с подъёмника (домкрата) не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы подвески колодки к дискам.

Замена переднего ступичного подшипника фольксваген бора

Основанием послужило: после пробега 37000 км. появился шум этакое гудение на скорости где-то от 95 до 125 км/ч и как следствие непонятная вибрация при плавном торможении. В ходе осмотра ступицы при снятом колесе и ослаблении колодок путём качания ни каких люфтов и дефектов не обнаружено, были большие сомнения, что ресурс закончился. Так я ездил ещё год или 17000 км., но при последней поездке на юг это гудение стало явным и вывело из себя. Решился на замену.

Заказал подшипник, при получении по прилагаемым болтам прикупил:
многогранник х12,
анаэробный герметик,
а также понадобятся:
ключ х24 с хорошим усилителем,
шестигранник х7,
многогранник х4

Вчера менял подшипник. Понял несколько вещей, может кому поможет и сэкономит время.

1) После откручивания болта ШРУСа сам ШРУС можно отодвинуть внутрь. После этого пыльник перестает мешать доступу к болтам M12, а это важно, так как откручивать их и без того не просто. Для того, чтобы отодвинуть, можно толкнуть или очень легонько подстучать по валу ШРУСа через отверстие болта ШРУСа. Не желательно его полностью вытаскивать, так как при замене подшипника удобно крутить рулевым влево/вправо, чего не стоит делать если вал ШРУСа полностью вытащен.

2)Возможна ситуация, когда открутить болты М12 не получается. У меня срезались две из четырех головок хоть и делал все как следует. Причин может быть много: некачественные биты М12, слишком сильно закисшие болты, перетянутость/надорванность шляпок при установке, рукожопость откручивающего. А скорее всего комбинация этих факторов.

Итак, оно не откручивается. Лучше всего осознать момент пока головка болта еще не срезана, но уже есть понимание, что дальнейшее увеличение усилия приведет в срезу головки, а не откручиванию.

На мой взгляд, лучшим решением является высверливание этих болтов через отверстия крепления колеса. Высверливать надо до диаметра 10мм на глубину, равную толщине уха крепления подшипника. Я использовал последовательно сверла 5,7,10 мм. Если сверла хорошие и острые то один болт высверливается за 5-7 минут маломощным шуруповертом. Не бойтесь небольшой несоосности, хотя лучше попасть ближе к центру болта, тогда его проще будет вытащить/обломать. После высверливания просто попробуйте его открутить. Он должен обломаться с небольшим усилием. Лучше чуть-чуть недосверлить по глубине, чем пересверлить - можно повредить основание, к которому крепится подшипник.

У меня было два длинных (снизу) и два коротких болта. Если не откручивается длинный его можно сначал отпилить ножовкой по металлу. Отпиливается за пару минут, а сверлить меньше. После этого желательно накернить середину, чтобы сверло прошло по центру.

Надеюсь, потраченные мною пять часов сэкономят кому-то время. Следующий раз пойду менять ступичный сразу с шуруповертом и сверлами

Фотоотчет Замена переднего ступичного подшипника Фольксваген Гольф 4

При проведении этой процедуры есть возможность также,как бы заодно,при необходимости,заменить и другие детали подвески,кроме сайлентов подрамника и горизонтального-переднего сайлента рычага,что я собссно и сделал и поведаю об этом тоже, если кому интересно.
Учтя опыт соклубников,был приобретён специально для этого случая съёмник от М-2141

С левой стороны,думается,из-за особенности конструктива будет попроще,хотя когда снимается всё,особо не ощущается.
Пока машина на земле зажимаем ручник(я ещё вдобавок упирал доску в педаль тормоза на всякий) и хорошим прочным воротком срываем,НО не откручиваем гайку ступицы(головка на 30 двенадцатигранная)

заодно сразу можно сорвать,не откручивая, верхнюю гайку стойки(голова на 21 и шестигранный на 7;момент-60Нм)

теперь можно снять колесо и начинать разбирать всё дальше по порядку,начинаем с тормозного суппорта и диска,повторяться не буду это всё есть в базе знаний

суппорт подвешиваем где-нибудь в сторонке,чтобы не мешал,подняв немного рычаг и ослабив тем самым нагрузку откручиваем болт стабилизатора(15Нм и довернуть на 90,заменить новым)

далее отсоединяем шаровую опору от рычага,заметив чертилкой или другим образом положение нижних трёх болтов на 13

делается это для того,чтобы более-менее сохранить развал после сборки,выкрутив эти болты,можно не морочиться с гайкой крепления пальца шаровой и работать дальше,потому как взять старую гайку пальца не провернув его в этом неудободоступном месте представляется маловероятным,бывает,конечно,но редко B)

лучше уж потом,когда поворотный кулак будет "в руках" спокойно снять её(при условии если необходима замена),на первой стороне из-за ступора с этой гайкой мне пришлось срезать палец по глупости и недоразумению и уже на второй стороне,учтя ошибку,я не повторился
ладно проехали,едем дальше,снимаем тормозной щит,головка на 10 или 8

теперь откручиваем палец рулевого наконечника-гайка на 19(момент-45Нм),предварительно замерив расстояние например от окончания резьбы или самостоятельно нанесённой метки до центра шарнира на тот случай если будем менять его,тогда потребуются ключи-19-22-13(момент затяжки контргайки-60Нм)

это тоже для того,чтобы сохранить хоть как-то сход до установки схода-развала на сервисной станции,хотя и по наслышке конструктив Фольксваген Гольф 4 позволяет некоторые вольности в этом плане,но наверно,лучше не злоупотреблять.Съёмник не пригодился,хотя он у меня и есть,выбил я его так:подкатил домкрат под шаровую,поднял рычаг сделав натяг пружиной и стучал в кулак куда заходит палец,при чём не очень сильно,здесь может лучше просто почаще.
Также нужно отсоединить разъём ABS и отщёлкнуть от стойки связанный с ним провод,тоже отводим в сторону для удобства,с левой стороны вдобавок ещё надо будет также отсоединить датчик износа колодок,провод и кронштейн для него(torx-Т25)

выкручиваем гайку ступицы и выводим ступицу совместно с поворотным кулаком со шлицов шруса,если не идёт от руки используем съёмник

мне надо было перебрать стойку и поэтому на данном этапе,я не стал вынимать стойку из кулака на машине,а просто открутив верхнюю гайку стойки вынул её вместе с поворотным кулаком,ступицей и шаровой из-под крыла на улицу,и кмк это проще(пружину сжал заранее из-за предстоящей переборки стойки)

быстренько распатрониваем снятый узел,т.е. если надо меняем шаровую и затем отделяем кулак от стойки открутив гайку и выбив болт(ключ и головка на 18,момент-60Нм и довернуть на 90-менять на новый)

забиваем в разрез зубило разжимая кулак-разъединяем стойку от кулака

кладем кулак ступицей вниз на проставки и например головкой на 30 выбиваем вниз ступицу из подшипника

внутренняя обойма подшипника почти наверняка сойдёт вместе со ступицей

и эта засада! потому как ступица замоноличена с гребёнкой АБС и сидит там это кольцо довольно глубоко и очень плотно,короче-Scheiße!
вот оно сбоку

съёмника такого ессно не было,попытки отжать через боковые отверстия-щели ликотовским зубилом успехом не увенчались

греть тоже было нечем,ну что делать пришлось использовать крайнюю меру,берём болгарку и аккуратно,стараясь как можно меньше травмировать вал ступицы срезаем обойму

бьём зубилом по месту пропила стараясь расколоть остатки стенки кольца и после того как кольцо прослабнет стаскиваем его поддев с двух сторон

понравилось,то что в мануалах как всегда пара слов-"снимите кольцо"
теперь переходим на выпресовку самого подшипника из кулака,для этого сначала снимаем стопорное пружинное кольцо сжав его за проушины съёмником

на словах легко,на деле это требует кое-какого времени,после того как я его снял оно имело такой вид -без коментариев

всё,можно выжимать наружнюю обойму,настраиваем наш съёмник-2141 на сие действо и жмём

если пошёл-замечательно!значит повезло,у меня как назло оба не подались ни на йоту,снова Scheiße! ,если под рукой есть пресс то ессно проблем нет,в обратном случае,как было у меня,ищем подходящие оправки,проставки и с помощью кувалды постепенно выбиваем подшипник,НО действовать здесь надо аккуратно,чтобы не снести ненароком датчик АБС

оправку можно подыскать и под внутреннюю обойму(чтобы она стояла непременно с шариками как обычно) или же вынув её и под саму наружнюю обойму упирая её в буртик для шариков

закончив вынимать старый подшипник тщательно чистим и моем посадочное место

достаём новый подшипник

смазываем монтажной пастой из комплекта посадочные места и приступаем к сборке,здесь уже дело пойдёт повеселей
собираем наш съёмник в позицию запресовки и прикладывая усилие к наружному кольцу запрессовываем его в кулак до буртика

после закрываем стопорным кольцом
потом также съёмником запрессовываем ступицу во внутреннее кольцо подшипника до упора,теперь шайба должна упираться в внутреннее кольцо

на этом замена подшипника закончена и можно собирать и устанавливать на машину в обратной последовательности соблюдая моменты затяжки,там сложного ничего нет(старые подшипы стояли оба FAGa уж не знаю родные или нет ) ,но я добавлю ещё несколько моментов по подвеске,кому не интересно-пропускает.
Я писал выше,что мне надо было перебрать стойку,ну и раз она снята,то соответственно было бы упущением не воспользоваться этим и заодно были заменены пружины и амортизаторы на усиленные,повторяться смысла нет,сам процесс тоже есть в базе форума.
Также по ходу дела был заменён задний сайлент-блок рычага на от Audi TT типа усиленный что-ли

поскольку у меня в гараже нет ни пресса ни даже больших тисков пришлось найти давно валявшуюся оправку ещё со времён опеля,подошла, и работать с помощью кувалды и надо сказать если здесь действовать без фанатизма то всё проходит гладко,пригодилось в этом деле и большое кольцо от съёмника М-2141

на одной стороне родной был уже чуть жив

момент затяжки обоих сайлентов рычага-70Нм и довернуть на 90 и менять на новые
была также заменена шаровая

моменты:гайка пальца-45Нм и три винта к рычагу-20Нм и довернуть на 90 -менять на новые
поставил шаровые и наконечник лемфёрдер и трв(такие же,кстати, я и снял,в смысле стояли старые и ещё в довольно приличном состоянии )

добавлю ещё,что при закручивании-откручивании у них сверху торца пальца сделаны грани под ключ такого плана

"особенный" такой лишь на шаровой,по эльзе-это торх Т40,а на рулевом наконечнике там обычный шестигранник на 6 вроде как.
Да,и ещё одна маленькая "сноска" , так сказать, для тех кто надумает заодно сменить стойки (!) дело в том,что как известно у наших штатных стоек нестандартные размеры верхнего крепления,так вот надо отметить,что на той же "KAYABA"-хрен редьки не слаще в том плане,что гайка там обычная на 19 вроде помнится,а вот ключ под оконечник штока там нужен совсем хитрый,он типа на 8 и закруглённый по обоим краям

блин,с горем пополам колхозными методами я их затянул,НО лучше быть к этому готовым,а вообще я такие ключи видал,они типа с двумя рукоятками и головки одна в одной-да где его было взять про других производителей сказать не могу-не сталкивался,но на этих так.

Оригинальный номер подшипника ступицы-1J0 498 625

Ну и значит теперь о моменте затяжки самой гайки ступицы,то что она меняется на новую это однозначно и так понятно. В принципе я руководствовался в этом случае рекомендацией из эльзы,а пишет-то она что-де надо иметь ключ для поворота крепежа на определённый угол VAG-1756(у меня,конечно,этих ключей как у дурака фантиков)
НО там добавлено ещё

Всё, моем руки и записываемся на сход-развал.

Напоследок интересный факт,машина гудела с самой покупки как троллейбус,особенно на 60км/ч., и заменив уже 3 подшипника,т.е. уже почти все на круг,а гул так и не уходил, оставался ещё один последний-передний левый, я уже не надеялся избавиться и как-то смирился с этим гулом, НО после его замены. о чудо наступила долгожданная тишина. - теперь слышно лишь шум двигателя и шуршание шин!
Да и после переборки подвески вся машина стала вести себя как-то собранней что-ли,ощущения самые положительные, т.е. как бы сказать-почувствуйте разницу!
Удачи в ремонте!

Falke-5

Der Golf

MrDiagnozer

Диагност

☭ Рождённый в СССР ☭

Спасибо за отчет! + к Рейтингу.

имхо - это самый трабл во всей операции.

в моем случае было пропилено болгаркой (а кудаж без неё) два паза и снималось хитрым (острозахватным) съемником.

Falke-5

Der Golf

A. mack

Мастер советчик

Отчет очень хорший!
Так как, к сожалению, не всё бывает идеально как в книжках.

Сам недавно сталкнулся с подобной операцией на B3.
Оба съемника - и наконечника рулевой тяги и подшипника вышли из сроя практически сразу (провернулась резьаб на штоках, при создании усилия). То ли всё так закисает, то ли теперь такие отвартные съемник делают.
Подшипник аккуратно выбивал и запресовывал также - легкими ударами тяжелого молотка через старый подшипник.
С гребенкой АБС засада полная - на Фольксваген Пассат Б3-их она на 3-х саморезах их без простукивания, причем с обратной стороны саморезов, хрен вывернешь, и это при идеальных шлицах (лично сломал пару крупных крестовых насадок).
Как я вас понимаю со стопорными кольцами - удаление оных отдельный секес.
Спасибо за отчет!

Но какой же кайф от проделанной работы.

Falke-5

Der Golf

Alex RR

Участник

lkostyan

Просто заглянул

- съемник подшипника ступицы для Audi, VW(диаметр шайб, мм: 48,3; 63,9; 66,8; 70,3; 82,0; кольцо внутр.диам.75,8 700р. (нашел в Сабурово, Москва)
- стяжки пружин, их макс. размер 210мм
- рожковый ключ на 21 150р.
- зубило
- съемник стопорных колец 85р.
- газовый ключ 20-50мм
- 12-гранн головка для гайки ступицы на 30 200р.
- съемник шаровой Мастак арт.100-50050 1200р. (понравился фирменный магазин у Южного порта)
В отличие от описания по вышеуказанной ссылке, снимал внутр.кольцо ступичного подшипника без болгарки с помощью съемника (2-х лапый Мастак арт.104-12125 1250р.) и чтобы лапки не разъезжались, поджимал их струбциной (макс. размер 150мм, эта же струбцина мне нужна была для сжатия поршней задних суппортов—там надо было сжимать и одновременно поворачивать тормозной поршень).
Плюс кусок трубы для выпрессовывания заднего сайлентблока переднего рычага, внешн.диам.57мм.

Перечень запчастей (их общая стоимость 17750руб.). Ниже «что менял», «цена, руб.», «производитель»:
- Подшипник опоры амортизатора переднего 2х200 Lemforder
- Подшипник ступицы колеса (+новые гайки) 2х1300 FAG
- Тяга рулевая левая и правая 2х1200 TRW
- Втулки стабилизатора подвески 150 Delphi
- Пыльник тяги рулевой 2х250 Lemforder
- Сайлентблок рычага 2х500 Lemforder
- Опора шаровая левая и правая 2х550
- Амортизаторы передние 5200 Koni STR.T 8750-1002
- Амортизаторы задние 4200 Koni STR.T 8050-1017
Еще стоило поменять алюминиевую втулку высотой 2см для ППД (пакет плохих дорог).
Весь ремонт обошелся в 21250 руб. (запчасти+инструмент).
Благодаря амортизаторам Koni, подвеска теперь лучше, чем у новой (не мягкие, как оригинальные Браншвейг, но и не костотряс), управляемость на высоте, комфортное торможение, теперь при проезде леж.полицейских звук одинаковый что спереди, что сзади, такой благородно-глухой звук

Теперь о сложностях, с которыми я столкнулся в процессе переборки. Рулевые наконечники соскакивали с конуса, приходилось их удерживать 6-тигранником, на правой стороне 6-тигранник провернулся, пришлось срезать гайку наконечника болгаркой. Для отворачивания рулевых тяг необходимо обязательно снимать рычаги, а то не открутить, либо можно свернуть рулевую рейку. Слева тягу отворачивал газовым ключом (можно было воспользоваться рожковым ключом на 34), удерживая рейку рожковым на 21; справа рейка абсолютно круглая, поэтому тягу отворачивал разводным ключом, удерживая рейку газовым (это неправильно, т.к. на рейке остались насечки от газового ключа, но по-другому не придумал). Схождение сделал сам так (правда, не уверен за точность): колея передней оси больше задней на 2,4см, схождение должно быть 0 град +/-10 мин. Я взял правИло для стен длиной 2,5м, приставлял к переднему колесу и смотрел, чтобы зазор между правИлом и задним колесом в сумме был 24 +/-6мм (6мм—это 0,1 град. на расстоянии 2,2м). Получилось, вроде, нормально, но как-нибудь все же съезжу в сервис для проверки схождения.

Замена ступичных подшипников на Volkswagen Passat B5

«Пассат Б5» ― пятое поколение передне- или полноприводного седана и универсала знаменитой линейки «Фольксваген». Выпускался с 1996 по 2005 год. Комплектация построена на платформе «Ауди» и делит с моделями Audi А4 и А6 моторную гамму и большинство узлов и агрегатов.

Замена ступичного подшипника «Пассата Б5» не относится к частым ремонтам. Цельнометаллическая ступица считается самым надежным элементом ходовой. Производитель установил минимальный срок эксплуатации узла 3 года и рекомендует делать диагностику каждый раз, когда проводится ТО. Чаще из строя выходит подшипник.

Когда нужно менять

Ступичный узел, который держит колесо, состоит из десятка комплектующих, каждый из которых несет определенную нагрузку и отвечает за общую работоспособность узла. В комплект ступицы входят следующие элементы:

ступица;
подшипник;
стопорные кольца;
болты, шпильки, гайки;
ось ступицы.

Характерный звук, гул в районе неисправной ступицы, щелчки, стуки. Гул усиливается в момент поворота.
Если есть большая степень износа, появляется характерный скрежет.
Заносы авто, за счет того, что колесо не получает четкой передачи поворота.
Быстрый износ резины на колесе со стороны поврежденного подшипника.

Ступичные на «Пассат» изготавливаются из сверхпрочной каленой стали, которая выдерживает критические нагрузки. Средний срок эксплуатации детали – от 120 000 км пробега.

Причины, почему элемент выходит из строя:

Естественный износ металла.
Недостаточное количество смазки. Возникает если порван защитный пыльник или изношена противогрязевая прокладка.
Агрессивное вождение. Когда при передвижении по ямам водитель не притормаживает, колесо проскакивает неровности дороги на большой скорости.
Неправильная запрессовка ступицы во время ремонта.

Последняя причина считается самой распространенной, почему подшипник выходит из строя после 20 000 км пробега.

Как поменять подшипник на «Пассате Б5»

Для «Фольксвагена Пассата» используются ступичные узлы второй серии HUB-IІ, со встроенными датчиками, которые комплектуются кассетным уплотнителем. Прокладки обеспечивают свободный выход газов из рабочей полости, но препятствуют проникновению грязи и влаги.

В седане VW Passat B5 реализован передний привод, в комплектации универсал ― полный. В зависимости от типа привода ступицы имеют определенные нюансы установки. При замене подшипников важно их учитывать:

Ступицы ведущих нерулевых колес при полном приводе получают вращение от дифференциала, ось комплектуется цапфой, интегрированной в ступицу.
Ступица задних колес в переднеприводных седанах объединена с подшипником в цельный узел ― при замене потребуется выпрессовка.
Ступичный узел передних рулевых колес получает усилие от ШРУСа, ось которого входит в зацеп со шлицей ступичного узла.

Эти нюансы учитываются при выборе подшипника. Если сложно определить марку запчасти и артикул, рекомендуется использовать универсальные детали. Совместимость проверяется по ВИН-коду.

Замена переднего

Передний ступичный подшипник «Пассата Б5» можно демонтировать с помощью инструмента для выпрессовки. Для гаражного ремонта используют съемник передних ступичных для ВАЗ 2109, подобрав диаметр шайб под диаметр поворотного кулака. Для самостоятельной замены потребуются инструменты:

набор гаечных ключей;
инструмент для выпрессовки;
набор втулок D 42-75;
смазка WD-40, смазка для тормозных суппортов;
большой молоток.

Процесс замены детали на передней оси по шагам:

Сорвать колесные болты, снять ступичный болт.
Демонтировать колесо, отсоединить 2 датчика АВС.
Открутить 2 гайки, которые держат рулевой наконечник.
Вытащить палец наконечника.
Снять суппорт, тормозной диск.
Рекомендуется подвесить суппорт, чтобы предотвратить напряжение на тормозной шланг.
Снять ступичную деталь, используя обратный молоток. Иногда обойма подшипника остается на ступице. Ее нужно сбивать молотком или срезать болгаркой.
Открутить нижнюю шаровую опору, отделить ее от рычага.
Повернуть руль так, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу. Если меняется правый ступичный, руль поворачивают до упора влево, если левый ступичный ― вправо.
Вынуть ШРУС из поворотного кулака.
Вытащить сальник, круглогубцами вынуть стопорное кольцо.
Съемником выпрессовать подшипник из кулака.
Вычистить посадочное место, обработать его термостойкой смазкой для суппортов.
Поставить новый подшипник, запрессовать. Установить стопорное кольцо.
Смазать ступицу высокотемпературной смазочной жидкостью, запрессовать в подшипник через оправки подходящего диаметра.

После разборки подшипника в 30 % случаев обойма прикипает к ступице. Можно применить выпрессовку, используя пресс для замены сайлентблоков, или выбить оправкой подходящего диаметра.

Замена заднего

Учитывая особенности установки ступицы заднего колеса, замена подшипника здесь будет отличаться от аналогичной разборки переднего. В «Пассате B5+» ступица и подшипник составляют одно целое: в сервисах узел не разбирается. Его демонтируют и меняют целиком на оригинальный комплект FAG, каталожный номер 13610500.

При самостоятельной замене используется тот же инструмент, который нужен был при работе с передним элементом. Замена заднего ступичного подшипника «Пассата Б5» по шагам:

Перед началом работ по демонтажу колеса, необходимо поставить авто на ровную поверхность, установить противооткатные башмаки под колеса, домкрат (только в специальные места ― поддомкратники).
Включить ручной тормоз.
Вывесить заднее колесо домкратом, демонтировать. Для дополнительной страховки автомобилисты кладут под днище снятое колесо.
Открутить болт суппорта, направляющие болты.
Суппорт подвесить на проволоку, чтобы избежать перегиба и нагрузки на патрубок тормозной жидкости.
Вывернуть 2 шестигранника на 8, снять скобу суппорта. Некоторые водители снимают диск тормоза без демонтажа скобы, но если металл прикипел и болты закисли, сделать это практически невозможно. Чтобы добраться до ступичного, необходимо снять все элементы управления колеса, которые будут мешать ремонту.
Снять тормозной диск со ступицы, предварительно смочив место присадки WD.
Выстукивать диск мягким инструментом, например, деревянным клином, ударяя по клину кувалдой.
Отсоединить кабель датчика ABS/ESP. Чтобы увеличить длину электрокабеля, снять пластиковую защелку на балке, это понадобится при установке и затяжке датчика обратно.
Выкрутить 5 шестигранных ступичных болтов на 8.
Аккуратно сбить ступицу молотком, убрать жестяную защиту.
Смочить WD 40 датчик, прокрутить деталь плоскогубцами, аккуратно снять с оси. При установке датчик ставят в новую резиновую прокладку.

Подшипник ступицы на «Пассат Б5»

Очистить посадочное место, установить новую ступицу. Провести сборку системы в обратной последовательности.

Сравнение производителей и цен

Сегодня на рынке представлены десятки компаний, которые изготавливают узлы и агрегаты на «Фольксваген» по лекалам производителя. Лицензионные реплики имеют сертификаты соответствия и рекомендуются Volkswagen, как оригинальные ремкомплекты для своих моделей.

Таблица проверенных брендов, которые выпускают оригинальные комплекты ступиц и подшипников к модели «Пассат Б5+»:

Данные компании перечислены в техдокументации к модели как бренды, которые рекомендует производитель. Выбирая запчасть для самостоятельной замены, необходимо дополнительно проверить товар на сайте бренда по артикулу, штрихкоду на упаковке ремкомплекта. Запомните, что, например, цена на ступичный подшипник Пассата Б5 (задний правый) не может быть ниже 1000 руб. И это без стоимости крепежей и стопорных колец.

Возможна ли переделка ступичных подшипников для VW Passat B5

Автомобилисты любят самостоятельно модернизировать свои авто, тюнинговать мотор для увеличения производительности, менять систему подачи топлива. Владельцы «Пассата» чаще всего меняют барабанные задние тормоза на дисковые и устанавливают двухрядные ступичные подшипники, вместо заводских однорядных.

Самостоятельный ремонт узла, замена прокладок, пыльников и подшипников относится к категории ремонтов средней сложности. Важно обращать внимание на степень запрессовки деталей, плотность стопорных колец, правильно выбирать запчасть. В этом случае замену своими руками сможет провести даже водитель с небольшим стажем по видео или с помощью инструкции.

Замена подшипника передней ступицы фольксваген

Срок службы этих подшипников на «переднеприводниках» (к количеству которых относится популярный Golf 3) — 100 тысяч км.
Даже идя из того, что «шарики» немецкого качества, надо располагать в облику: цифра эта приблизительная и зависит от многого — интенсивности эксплуатации, нрава владельца, состояния дорог и прочего.
Отсюда мораль: не плохо бы машину приподнять и пошевелить ей передние колеса на предмет люфта, если пробег перевалил за 80 тысяч .
Временами довольно просто сделать потихоньку музыку и прислушаться на проходу — гудит?
Значит, пора менять.

Для замены переднего ступичного подшипника в близких условиях ещё необходим съёмник (идеально подходит съёмник пер.
ст. подшипника от москвича 2141, состоящий из: мощнейшего болта, кольца по внешнему диаметру подшипника и три толстых шайбы (самая сильная с гайкой), сильная шайба с резьбой – по наружному размеру кольца, средняя – входит внутрь кольца (не полно меньше наружного диаметра подшипника ), но можно вполне обойтись и без съёмников, используя наставки и хорошие молотки.

На всякий амортизатор кроме самих стоек понадобятся еще пыльники и отбойники.
Однако может состояться, что и древние угодят еще нормальными.
Здорово немедленно же заменить и верхние опоры с подшипниками на передних стойках.
Разрушенная опора и люфт в подшипнике укорачивают жизнь амортизатора, так как не обеспечивают сурово прямые движения штока.
Непременно необходимы еще стяжки для пружинок, без них никак.
Ну, а после замены амортизаторов необходимо, конечно, регулировать сход — развал на станции, но если менял верхние опоры передних стоек (обратные, рассказывают, почти вечные) то не одновременно, а километров через 100, пусть опоры притрутся и займут близкое местечко.
Покупая верхние опоры передних стоек, пыльники и отбойники нужно точно знать, что нужно, иначе, можно купить на ложный образ.
Ну зато после замены амортизаторов, машинка едет, как по рельсам.

Перед установкой новейшего подшипника тщательно очистите его посадочное место в поворотном кулаке, а так же оба стопорных кольца от слякоти (фото 8).
запрессовывать подшипник можно в любую сторону, если датчика ABS на поворотном кулаке нет .
При присутствии этого датчика сборку узла начинайте с установки наружного стопорного кольца, а запрессовывайте новый подшипник со стороны датчика (и ШРУСа ).
Укажем тут порядок затяжки гайки ступицы, который различается от привычного нам по отечественным автомобилям и включает четыре периода: 1 — затянуть корончатую гайку моментом 100 Н.м (для автомобилей выпуска после 1988 г. — 130 Н.м);
2 — совершенно ослабить ее;
3 — снова затянуть моментом 20 Н.м;
4 — довернуть гайку на 90°.
Если при этом положеньице не удается вставить шплинт, гайку следует немного ослабить до совпадения отверстий -, но ни в коем случае не дотягивать!

отчёт: замена переднего ступичного подшипника

-опуская рычаг вниз, отсоединяем от шаровой, стойку слегка тянем на себя, и одновременно выводим ШРУС из ступицы. Привод нужно отвести в сторону, а одну из шпилек шаровой опоры снова вставить в рычаг. Это даст некоторую опору для дальнейших работ

-ступичный узел с подшипником вставлен в поворотный кулак, и крепится четырьмя болтами. Необходимо очистить торчащие наружу части болтов, и полить WD-40, например

-так же необходимо очистить внутренние полости головок болтов

remontvw.spb

Завсегдатай

-теперь болты можно откручивать. Но не извлекать, а вкрутить обратно на пару витков, и именно с их помощью помочь корпусу подшипника покинуть поворотный кулак

а сидит он так крепко вот почему

-так что перед установкой нового подшипника необходимо качественно очистить посадочное место. Но не повредить датчик ABS при этом

remontvw.spb

Завсегдатай

-что касается выбора новых деталей - воля каждого. Я стараюсь отдавать предпочтение продукции FAG

чаще всего именно эти три буквы можно обнаружить на извлечённых оригинальных подшипниках. Впрочем, у меня на Туране все 4 подшипника производства FENOX, и уже давно. Но упаковках FAG есть весь крепёж, а это важно.
-перед установкой подшипника желательно очистить овтерстия болтов

-итак, берём новый подшипник и устанавливаем в поворотный кулак, наживляем новые болты

-убедившись, что корпус подшипника плотно прилегает к поворотному кулаку, затягиваем болты усилием 70Nm+ доворот на 90°

-собираем стойку, то есть вставляем приводной вал к в ступицу, шаровую опору - к рычагу.

-перед установкой тормозного диска надо очистить и ту поверхность, которая прижата к ступице, и всё вокруг, что бы при монтаже грязь не попала между диском и ступицей

-надеваем диски, прикручиваем скобу суппорта и затягиваем с усилием 190Nm

—центральный болт нужно вкрутить и затянуть хотя бы руками, пока колесо вывешено, а на земле дотянуть с необходимым усилием:

болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
болт с двенадцатигранной головкой с оребрением — 70 Нм, и дотянуть на 90°
болт с двенадцатигранной головкой без оребрения — 200 Нм, и дотянуть на 180°

-перед началом движения пару раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки

Замена переднего ступичного подшипника VW Transporter T4

Приветствую. Покажем процесс замены переднего ступичного подшипника на автомобиле Volkswagen Transporter T4 с мотором 2.5, 1996 года выпуска.

Диагностика

Для того выявить изношенный ступичный подшипник поддомкратьте авто. Далее покрутите колесо рукой и попробуйте раскачать в стороны. Не должно быть ощутимого люфта, а также постороннего шума.

Выбор запчасти

Оригинальный передний подшипник VAG 7D0 498 625. Заменители: FAG 713 6103 40, SKF VKBA 3406, SNR R140.97.

Рекомендуем к покупке выше представленные заменители, так как они не уступают по качеству оригиналу.

Инструменты и материалы для работы:

Штангенциркуль;
Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Силовой вороток;
Шестигранник на шесть, семь, семнадцать;
Глубокая головка на двадцать семь;
Головка на семнадцать, двадцать один;
Накидной ключ на двадцать один;
Вороток с трещоткой;
Съемник пальцев рулевых наконечников и шаровых опор;
Монтажный рычаг;
Молоток;
Клещи для стопорных колец;
Проникающая смазка;
Динамометрический ключ.

Пошаговая инструкция

1. Устанавливаем авто на яму и ослабляем колесные болты.

2. Ослабляем болт крепления привода. Болт под шестигранник на семнадцать. Чтобы ослабить болт без гайковерта попросите помощника нажать на тормоз.

3. Из ямы нам нужно расслабить передний торсион. Перед тем как откручивать гайку замерьте штангенциркулем расстояние от гайки до края шпильки. При сборке гайку нужно закрутить в размер.

4. С помощью головки на двадцать семь откручиваем гайку торсиона и повернув против часовой стрелки вынимаем палец.

5. Поддомкрачиваем колесо, выкручиваем болты и демонтируем его.

6. Вынимаем из посадочного места и разъединяем штекер датчика износа колодок. Для того чтобы разъединить штекер нужно отжать пластиковый фиксатор.

7. Монтажным рычагом вдавливаем тормозной поршень, чтобы снять суппорт. Упираемся в нерабочую часть колодки.

8. Снимаем пружину суппорта с помощью монтажного рычага.

9. Снимаем резиновые заглушки и шестигранником на семь отворачиваем направляющие пальцы.

10. Скидываем суппорт и подвешиваем, чтобы он не мешал.

11. Вынимаем из скобы колодки и откручиваем два болта крепления под головку на двадцать один.

13. Вынимаем из креплений и разъединяем разъем провода датчика ABS.

14. Откручиваем гайку крепления пальца рулевого наконечника и вынимаем из места посадки с помощью съемника. Также можно ударить молотком в торец уха, куда он вставлен и палец выскочит.

15. Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора. Головку болта держим накидным ключом на двадцать один, а гайку крутим воротком с головкой на двадцать один.

16. Головкой на двадцать один откручиваем гайку крепления пальца нижней шаровой опоры. После откручивания гайки вынимаем палец с помощью съемника или выбиваем молотком по аналогии с рулевым наконечником.

17. Отводим кулак в сторону и вынимаем приводной вал.

18. Головкой на двадцать один откручиваем гайку крепежа пальца верхней шаровой. После откручивания гайки вынимаем палец и снимаем поворотный кулак.

19. На прессе через проставку выдавливаем ступицу вниз.

20. Снимаем стопорное кольцо с помощью щипцов. Перед снятием кольцо нужно сбрызнуть проникающей смазкой.

21. Через проставку на прессе выдавливаем подшипник вниз.

22. Через проставку запрессовываем подшипник до упора и устанавливаем стопорное кольцо.

23. Запрессовываем ступицу в подшипник. Обратите внимание, упор нужно делать во внутреннюю обойму подшипника.

24. Далее производим обратную сборку, никаких трудностей возникнуть не должно.

Видео урок

Читайте также: