Замена переднего ступичного подшипника лексус gx470
Обновлено: 02.07.2024
Замена подшипника передней ступицы Toyota Prado 120.
В данном фотоотчёте подробно показано как заменить подшипник передней ступицы на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120. Данный фотоотчёт подходит также к автомобилю Lexus LX470 (UZJ). Процедура замены достаточно непростая.
Необходим: гараж, домкрат, а также комплект гаечных ключей, отвёртки, молоток, набор шестигранных ключей, плоскогубцы, газовая горелка, пресс.
Часто задаваемый вопрос:
- Если затянуть на ступице гайку, подшипник затянется ли?
- Нет… Однозначно! Во время первичной затяжки, обоймы внутри подшипника сходится в плотную. На ступице есть люфт? Значит подшипник выработал свой ресурс.
Также можете ознакомиться с фотоотчётом о замене подшипника задней полуоси на автомобиле Toyota Land Cruser Prado 120, Lexus LX470 (UZJ).
Какой подшипник передней ступицы ставить на Toyota Land Cruiser Prado 120, когда менять?
Оригинальный номер 43570-60010 (с ABS), средняя цена 4419 руб.
- Koyo 2DUF054N-2GR — 3800 руб.
- LYNXauto WB-1028 — 2490 руб.
- SKF VKBA 6906 — 4580 руб.
Периодичность замены — проверка люфта ступичных подшипников на каждом плановом ТО. Средний срок службы — свыше 150 тыс.км.
Открутить гайку крепления привода, наконечник рулевой тяги, тормозной суппорт и снять тормозной диск. Накидным ключом сорвать болты крепления корпуса подшипника. Далее откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора, датчик ABS (если стоит такая опция), крепление верхней шаровой опоры, нижнюю шаровую от поворотного кулака и снимаем.
Откручиваем подшипник от кулака и получается такая картинка. Если не имеете спец инструмент или хотя-бы широкий пресс, то делаем следующее.
Закрепить в тисах. Удаляем пыльник подшипника.
Делаем пропил вдоль ступицы и удаляем фрагмент.
Удаляем пластиковый сепаратор и ролики по одному.
Сбить сальник с подшипника и снять подшипник со ступицы (будет немножко сопротивляться).
Удалить вторую часть роликов, сальник и остальные «ошметки» подшипника.
вот и ответ на вопрос: Подтянется — ли подшипник, если затянуть гайку ступицы . Однозначное — нет. На фото видно, что внутренние обоймы подшипника при первичной затяжке сходятся вплотную. Если появился люфт на ступице, то это значит что подшипник свой ресурс выработал.
Разрезаем обоймы и удаляем… Ступица готова.
Обратите внимание на рабочую поверхность для сальника. на ней остатки сгоревшей смазки подшипника… очищаем до «зеркала».
Должно быть примерно так.
Меняем сальник поворотного кулака… Это обязательно. Многие ленятся и не меняют (тогда не приходится снимать поворотный кулак), но это в разы снижает ресурс подшипника, ведь он лишается защиты от внешней среды. Да и доброе имя поставщика запчасти не придется трепать, мол не качественная запасная часть.
На новый подшипник осаживаем новый сальник ступицы(причина та-же).
Скручиваем поворотный кулак и подшипник.
Запрессовать всю конструкцию на ступицу. Под ступицу обязательно поставить подставку, иначе при запрессовке по вылетают колесные шпильки. В качестве подставки под ступицу используем корпус старого подшипника.
Ревизия и регулировка передних ступичных подшипников
Всем – добра!
С некоторых пор стал замечать какой-то лишний шум из-под передних копыт. Тяжёлые 33“-и «Бриджи» сами по себе шумные, а здесь добавилось ещё что-то… При первом удобном случае поднял одну переднюю сторону на домкрат, качнул колесо – есть люфт. Небольшой, но есть. Пора регулировать… Последний раз регулировал в сентябре 2016 года, с тех пор прошёл уже 82296 км.
Тут вышла промашка с позицией в 4-й строке: я заказал её как шайбы (2 шт.), а при покупке оказалось, что это направляющие сухари фланца полуоси – их надо 12 штук. Ну да ладно, решил использовать старые, вместо самых побитых поставить 2 новых…
Можно было бы для работ использовать прошлый мой пост 2016 года, но здесь будут некоторые важные дополнения.
Итак, поднимаем на домкрате одну сторону, скидываем колесо.
И, как оказалось, не зря – когда при сборке ступицы натягивал стопорное кольцо, машина с домкрата поползла назад и легла на подложенное колесо… А если б его не было, представляете?
Сковыриваем отвёрткой колпачок, и сдёргиваем стопорное кольцо.
Отворачиваем 6 гаек (головка вроде на 12), снимаем гроверные шайбы.
Пробрызгал WD-шкой направляющие сухари и через алюминиевую проставку молотком простучал корпус фланца.
Эти сухари разрезные и они как бы пружинят, когда зажимаются гайкой. А когда стучишь ему в торец, этот сухарь чуть сжимается и выскакивает из своего гнезда…
Поддеваем шлицевой фланец отвёрткой и снимаем его.
Обе гайки от руки не открутились (в отличии от прошлого раза), откручивал УАЗовским ступичным ключом. Снимаем эти 2 гайки, шайбу между ними, упорную шайбу и подшипник.
Я её тогда развернул и поставил внутрь невыработанной стороной. Сейчас при осмотре на этой новой стороне выработка тоже появилась, но намного меньшая, чем с другой. Хотел ставить новую шайбу, но внешне она показалась более тонкой, чем та, что стояла раньше… Промерил штангенциркулем…
Да и металл новых шайб похож на сыромятину в отличии от благородного металла старых шайб… Видимо, купил неоригинал.
Ппц… Что делать? Ставить новые, какие-то уёб…щные шайбы я поостерёгся, решил ставить старые, наименьшей выработкой внутрь…
Так что при покупке расходников для регулировки ступиц обращайте на это внимание!
Дальше УАЗовским ступичным ключом заворачиваем первую, регулировочную шайбу. В прошлый раз я затягивал гайки «на глаз».
Мануал, который нашёл я, рекомендует:
«1. Установите ступицу и наружный подшипник.
2. Оденьте шайбу и заверните внутреннюю гайку с моментом 51 Нм., одновременно проворачивая ступицу.
3. Отпустите гайку и снова затяните с моментом 4,8 Нм., одновременно проворачивая ступицу. Убедитесь, что люфт отсутствует, а колесо вращается свободно.
4. Оденьте стопорную шайбу и затяните наружную гайку с моментом 56 Нм. Проверьте люфт, при наличии люфта перезатяните внутреннюю гайку. Загните контровочные выступы шайбы в противоположных направлениях.
5. Далее сборка ведется в обратном порядке. Слегка смажьте литолом узел блокирования ступицы (избыток смазки не допускается).»
В некоторых встречал соответственно 5,4 и 64 Нм.
Я воспользовался первым вариантом, но к усилию прибавил пару единиц…
Для регулировки я одевал и крепил колесо, проворачивал его в разные стороны, выбирая люфт.
На мой взгляд, что понятие в мануале «убедитесь, что люфт отсутствует, а колесо вращается свободно» — очень относительное. Да, люфта нет, это огромное тяжёлое колесо делает 1-1,5 оборота и останавливается… Ну не велосипед же это, чтобы ему крутиться бесконечно…
Да, как-то проверяют безменом колесо на срыв, но я не стал до такой степени париться… Помониторим…
Ставим новое стопорное кольцо.
Стопорные кольца подбираются из расчета, чтобы зазор между фланцем и стопорным кольцом был меньше 0,2 мм. Соответственно и кольца в продаже идут с шагом 0,2 мм от 1,8 до 2,8 мм. Соответственно, и PART-номера у всех них разные!
И сразу появляется ответ на вопрос – ставить новое кольцо или старое пойдёт.
Поставить его одному не получилось, т.к. при монтаже кольца конец вала ШРУСа чуть уходит внутрь и кольцо не садится в паз… Да и специнструмент, как назло, куда–то запропастился, мля… С помощником установили (в это время и поехала с домкрата машина)…
Смазываем фланец, устанавливаем направляющие сухари и моментом 33 Нм протягиваем "звездой" его гайки.
Колпачок сажаем на своё место, чуть подбивая его по диаметру мягкой проставкой.
Накидываем колесо, снимаем домкрат.
Всё, готово!
На первое колесо у меня по времени ушло примерно 1,5 часа с перекурами и фотографированием. Регулировать вторую ступицу планировал чуть попозже, в другой день…
Может, это эффект плацебо, или либидо (как он там называется?), но, по-моему, даже от одной отрегулиро-ванной ступицы машина вела себя совсем по-другому, как-то собранней что ли…
Как-то так…
Здесь я обычно говорю «Всем – ни гвоздя, ни жезла!»…
Но сейчас – PS:
Потому что рассказ продолжу…
То ли я помешанный, то ли ещё что, но перетянутые на 2Н*м гайки подшипников, уже установленная старая упорная с выработкой шайба подшипника и старые 10 из 12 направляющих сухарей, отсутствие прокладок на ступицах не давали мне покоя…
В итоге купил эти прокладки, сухари, упорные шайбы и через неделю по-новой перебрал левую ступицу и тут же правую…
Замена переднего ступичного подшипника лексус gx470
Этот этап я уже проходил. С наваркой пояса на ступицу.
Таким образом, туда встает подшипник от БМВ Х5.
http://skydive21083.users.photofile.ru/photo/skydive21083/3893519/xlarge/93131721.jpg
PS. Кстати после сборки замерьте вылет вашей ступицы. Для WJ он очень важен, промахнулся больше 1 мм и суппорт тормозной не налезет.
Кстати размеры подшипника от Лексуса
Внешний диаметр, 84 мм
Внутренний диаметр, 49 мм
Ширина, 50 мм
А теперь размеры Хонды
Внешний диаметр, 86 мм
Внутренний диаметр, 48 мм
Ширина, 42 мм
Собственно от Лексуса шире, НО меньше в диаметре. Внутренний диаметр -практически совпадает.
ИМХО, наваривать и усложнять смысла нет..
Подшипник ступицы БМВ Х5.
Внешний диаметр, 90 мм
Внутренний диаметр, 49 мм
Ширина, 45 мм
Вот в чем сила, брат! (с)
А если и собиремся то выложим все размеры под все подшипники на форуме , чтоб пацаны могли сами себе выбирать , какому производителю подшипников отдать предпочтение
Да не вопрос, выкладывайте.
Мои давно лежат в открытом доступе, скрывать нечего.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/front_hubs.htm
Вообщем изучив темы по изготовлению ступиц под сменный подшипник на ZJ . XJ , WJ на дружественных Российских форумах , мы пришли к выводу что подшипник от Хонды Аккорд и Т-4 для наших машин будет скажем так НА НАШ ВЗГЛЯД хлипеньким но это сугубо субьективно и оно может быть ошибочным. Изучив рынок ступичных автомобильных подшипников Мы остановились на подшипнике от Lexus GX 470 ,естественно в оригинале . Во первых он больше по габаритам , во вторых он полностью герметичен и для его установки не нужны дополнительные сальник , ну и все таки это Тойотовский оригинал . В результате была разобрана убитая ступица от WJ изготовлены необходимые комплектующие , а и прикупили два Резца из эльбора-Р и сверхтвердых материалов . Собрали ,поставили, поехали . Завтра сделаю второй и Тимкен ДОСВИДАНЬЯ . Технологию , кстати нужно признать мы позаимствовали у российских коллег ,
Пожалуйста расскажи подробнее с картинками что отрезалось или точилось новое и из чего, с какой стороны приваривалось, где протачивалось и как изменился вылет ступицы.
а конисиловскую ступку ктонить разбирал? что там внутрях?
В нутрях там тоже самое что и в оригинале, только менее слабый подшипник))). Их тоже переделывал -в вечные))):ag:
Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Ступица переднего колеса
Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Ступица переднего колеса
Общий вид передней подвески. 1 - верхний рычаг, 2 - поворотный кулак, 3 - нижний рычаг, 4 - стабилизатор поперечной устойчивости, 5 - стойка
передней подвески, 6 - пружина.
Снятие и установка
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- После установки измерьте разницу высоты положения осей и сигнал датчика частоты вращения колеса.
1. Снимите переднее колесо.
Легкосплавные диски. 131 Н-м
Стальные диски. 209 Н-м
2. Отсоедините тормозной суппорт.
а) Отверните болт, гайку и отсоедините кронштейн крепления тормозной трубки от поворотного кулака. Момент затяжки:
Toyota Sequoia и Tundra. 29 Н-м
Если биение превышает максимальное значение, замените подшипник.
7. Снимите шплинт, стопорный колпачок контргайки и отверните гайку крепления приводного вала к ступице переднего колеса.
Примечание: затяжка гайки производится после установки тормозного суппорта в следующем порядке:
- Заверните гайку указанным моментом.
Момент затяжки. 200 Н-м
- Ослабьте затяжку гайки.
- Окончательно заверните гайку.
Момент затяжки. 340 Н-м
8. Снимите ступицу переднего колеса.
а) Отверните четыре болта крепления ступицы к поворотному кулаку. Момент затяжки. 99 Н-м
б) С помощью съемника снимите ступицу переднего колеса в сборе с грязезащитным щитком.
в) Снимите кольцевое уплотнение. Примечание: во время установки на несите специальную консистентную смазку на новое кольцо.
Видео по теме "Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Ступица переднего колеса"
4350260201 4350260200 4350260180 Оригинал ступица переднего Toyota Prado 150 Lexus GX 460 Колодки тормозные задние комплект Toyota Seqouia Tundra оригинальные 044660C010 04466-0C010Замена ступичных подшипников
В автомобилях марки Lexus (Лексус) ступичный подшипник (или по-другому подшипник ступицы) сконструирован достаточно надежно, но все же некоторые факторы заметно сокращают срок их службы.
- плохо смазан подшипник или избыточно;
- неправильно подобрана смазка;
- подшипник ступицы загрязняется из-за пыли и влаги;
- выход из строя рядом расположенных деталей;
- коррозия;
- непрофессиональная установка ступичного подшипника.
Самыми очевидными признаками, которые свидетельствуют о неполадке в ступичном подшипнике, являются:
- посторонние звуки со стороны колеса (стук, хруст);
- вибрирует рулевое колесо;
- шум при повороте или развороте автомобиля.
Подшипник на автомобиле Lexus (Лексус) очень редко приходит в негодность неожиданно. Сначала появляются первые признаки (перечислены выше) после обнаружения, которых у вас еще есть время, чтобы произвести замену ступичных подшипников. Сразу хотелось бы предостеречь вас от непрофессионально замены. Это может очень сократить их срок службы, а также повредить смежные агрегаты и узлы.
Обратитесь в сертифицированные сервис «Буржуй», здесь работают квалифицированные специалисты, которые после осмотра автомобиля на подъемнике назовут вам «диагноз». А после согласования ремонта с Вами, выполнять ремонтные работы в кратчайший срок без потери качества.
Вы должны помнить, что замена ступичного подшипника до окончательного его износа гораздо дешевле ремонта неполадок, которые могут возникнуть в результате невыполнения подшипником своей функции. А чтобы вовремя заметить неисправность (еще до появления симптомов) нужно периодически проходить техническое обслуживания автомобиля Lexus (Лексус).
Подшипник полуоси Lexus gx470
Video on this topic
Land Cruiser Prado замена подшипника полуоси
Land Cruiser Prado замена подшипника полуоси. Доверяйте ремонт автомобиля профессионалам! Наш адрес: г. Новосибирс.
Prado 120, Gx470. Неисправность ABS после замены ступичного подшипника.
Внимательно осмотрите подшипник передней ступицы перед установкой, для автомобилей с ABS на внутренней.
Прадо 120, Gx470. Как открыть багажник изнутри.
Изнутри аккуратно снимаем обшивку багажника и тросиком открываем дверь багажника. Уфа. Князево. Всем удачи!
Land Cruiser 100, 1999 год. Сальник задней полуоси. Заметки.
Приспособление для демонтажа подшипников " Сервис ключ". Уфа. Князево. Всем удачи.
Замена подшипника задней полуоси Toyota Land Cruiser Prado
Чтобы заменить ступичный подшипник задней полуоси Тойота Ленд Крузер Прадо 120 (Toyota Land Cruiser Prado 120) нужно обяза.
Прадо, Лексус Gx. Подшипник задней полуоси. Замена. Заметки.
Для замены потребуется: - сальник задней полуоси - резиновое кольцо уплотнитель полуоси - подшипниковый.
Подшипник полуоси Lexus gx470
Подшипник полуоси Lexus gx470
филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск
Lexus GX470 (2002-2009) – жизнь после жизни
Lexus GX 470 – это Прадо 120 с мощным двигателем, обновленным лицом, хромированными накладками снаружи и высококлассным интерьером. Люксовый внедорожник способен взять на борт до 8 человек. На первых двух рядах вполне комфортно. Третий ряд практически бесполезен – сгодится только детям. Сиденья галерки не убираются в пол, а остаются висеть вдоль бортов, занимая достаточно много ценного пространства.
Задняя камера входит в комплект опциональной навигационной системы. Система контроля устойчивости, АБС с электронным распределением тормозных усилий и боковые шторки безопасности вошли в стандартное оснащение.
GX не подвергался краш-тестам, но практически полностью идентичный по конструкции Toyota 4Runner получил четыре звезды за фронтальный удар и пять за боковой. А вот при наезде сзади результат оказался значительно хуже. В то же время, по докладу IHHS 2007 года, 4Ranner продемонстрировал один из самых низких показателей смертности на дороге среди автомобилей 2003 и 2004 модельного года, уступив место только Infiniti G35 и BMW 7.
Двигатель
Производительность 4,7-литрового бензинового V8 немного разочаровывает. Восьмицилиндровый агрегат не так быстр, как ожидаешь. Но тяги хватает в большинстве ситуаций. Правда, об экономии топлива мечтать не приходится. В 2004 году с появлением системы фаз газораспределения VVT-i мощность двигателя возросла с 235 до 270 л.с. В 2006 году отдача незначительно снизилась до 263 л.с.
Мотор 2UZ-FE – весьма надежный и уложить его непросто. Тем не менее, отдельным личностям это удается. И все же при огромных пробегах встречаются случаи износа цилиндро-поршневой группы, сопровождаемые увеличением расход масла. К счастью, производитель предусмотрел ремонтные поршни, а чугунный блок позволяет выполнить расточку цилиндров, что существенно дешевле, чем гильзование.
Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Менять его необходимо через каждые 100 000 км. Для доступа к ГРМ приходится снимать радиатор, но общие затраты на ремонт не высоки – 11-15 тыс. рублей. Помпа ходит более 200 000 км, и менять ее рекомендуется каждую вторую замену ремня ГРМ. Вместе с тем, стоит обратить внимание на сальники распредвалов – при больших пробегах они начинают сопливить. Зазоры клапанов регулируются с помощью специальных шайб, но необходимость в регулировке возникает нечасто (от 20 000 рублей за процедуру).
Система VVT-i практически неуязвима. При использовании некачественного масла или его несвоевременной замене может забиться сеточка-фильтр муфты VVT-i, из-за чего муфта начинает шуметь.
После 100-150 тыс. км нередко сдается радиатор (от 6 000 рублей). Кроме того, могут появиться трещины на правом выпускном коллекторе. Трещину можно заварить – около 5 000 рублей.
На отрезке 150-250 тыс. км владельцам приходится избавляться от забившегося катализатора. Стоимость работ с установкой пламегасителя и обманок около 25 000 рублей. В этот же период начинают сбоить и кислородные датчики – от 4 000 рублей.
Трансмиссия
V8 работает в паре с 5-ступенчатым автоматом, который перебирает передачи тихо и аккуратно. Автомат A750F – чрезвычайно живучий при условии регулярного обновления рабочей жидкости (раз в 60 000 км). О ремонте до 300-500 тыс. км задумываться не приходится.
Лексус GX470 имеет постоянный полный привод, а за распределение тяги по осям отвечает блокируемый центральный дифференциал Torsen. Крестовины и шлицы карданных валов требуют регулярной смазки (шприцевания).
После 200-250 тыс. км владельцы начинают жаловаться на толчки или удары в трансмиссии в момент остановки или начала движения. Это так называемый суммарный люфт трансмиссии. Многим удается избавиться от неприятных явлений после замены заднего карданного вала (от 25 000 рублей).
Порой наблюдаются незначительные утечки трансмиссионной жидкости через сальник раздаточной коробки. Нередко это следствие перелива жидкости. Однако с возрастом утечки чаще вызваны «старением» уплотнительного кольца. Официальные сервисы в таком случае предлагают замену дорогостоящего актуатора, но на деле достаточно обновить кольцо (100 рублей).
Ходовая
Lexus GX470 сохраняет приемлемый уровень комфорта практически на любом покрытии – он мягче большинства других внедорожников. На задней оси установлен неразрезной мост с пневмобаллонами, автоматически регулирующими высоту. На передней оси используется независимая схема на двойных поперечных рычагах и пружинах.
Лексус благодаря адаптивным амортизаторам любезно предоставляет четыре режима настройки подвески. Внедорожник слишком вальяжный в режиме «Комфорт» и слишком нервный в режиме «Спорт». Режимы «полу-комфорт» и «полу-спорт» более приятные. Рулевому управлению не хватает «чувства дороги», а при резких остановках «глубоко ныряет нос» (благо на скорости замедления это не сказывается).
Кузов GX имеет склонность к большим кренам в поворотах. Противостоять этому в 2003 году была призвана фирменная система Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) с активными стабилизаторами.
KDSS требует регулярного обслуживания – раз в 60 000 км необходимо менять жидкость и прокачивать систему. Стуки в системе возникают при падении давления. Система может работать некорректно из-за коррозии электрических соединений или отказа блока клапанов (от 25 000 рублей). Кроме того, могут отказать датчики, или начинает потеть один из гидроаккумуляторов. Датчики идут только в сборе с аккумулятором давления (30-40 тыс. рублей). При выходе из строя KDSS многие владельцы предпочитают демонтировать систему, установив взамен обычные стабилизаторы поперечной устойчивости.
Пневмосистема, в сравнении с немецкими аналогами, очень стойкая. Чаще всего подводит датчик – от 11 000 рублей. После 200 000 км могут прохудиться пневмобаллоны (5-10 тыс. рублей за один). Компрессор - наиболее долговечный элемент в системе (40 000 рублей). Иногда сдается и магистраль подачи воздуха.
Родные амортизаторы приходится менять после 200-250 тыс. км. Передние стойки очень дороги – от 51 000 рублей, задние всего лишь в два раза дешевле – 22 000 рублей. Аналоги гораздо доступнее – от 9 000 и 3 000 рублей соответственно. После 200-300 тыс. км порой проседают передние пружины (по 9 000 рублей).
Рычаги передней подвески ходят долго. Шаровые опоры, как правило, изнашиваются раньше сайлентблоков. Нижний рычаг стоит около 14 000 рублей.
Регулярного внимания требует тормозная система – передние суппорта нередко закисают. Обслуживать их рекомендуется каждый год.
Отдельным владельцам приходится сталкиваться с малоприятным отказом главного тормозного цилиндра – проваливается педаль тормоза. Недуг встречается после 250-300 тыс. км. Оригинальный блок стоит свыше 100 000 рублей. Контрактный блок можно найти за 25 000 рублей.
В отдельных экземплярах обнаруживается потеря жидкости ГУР без видимых подтеков. Утечки происходят через вакуумный датчик насоса, который необходимо заменить (3-4 тыс. рублей).
Кузов и салон
Кузовное железо и рама к коррозии не склонны. Тем не менее, при подборе авто следует проверить состояние номера, нанесенного на раму (в районе правого переднего колеса).
После 200-300 тыс. км сдаются подушки кузова (обычно передние). Они проседают, и появляется стук. Стоимость комплекта передних подушек – около 5 000 рублей.
Определенной заботы потребует и люк. Со временем забиваются сливные стоки, а сам люк заедает либо начинает греметь на неровностях. Ремкомплект обойдется в 3 000 рублей, а направляющие – в 20 000 рублей.
Кожаная обивка кресел (особенно на боковинах) довольно быстро теряет опрятный вид. А на возрастных экземплярах на передней панели (возле козырька приборки) может появиться трещина.
Проблемы с охлаждением салона чаще всего возникают из-за отказа реле электромагнитной муфты компрессора. Сам компрессор выходит из строя гораздо реже.
Неправильное распределение потоков воздуха в салоне (с одной стороны дует теплом, а с другой - холодом) происходит из-за износа дорожек привода заслонок. Порой их достаточно просто почистить.
Вентилятор отопителя может зашуметь после 200 000 км – разбиваются втулки. Стоимость нового моторчика – от 4 000 рублей.
Спустя 200 000 км сдается и камера заднего вида – мерцает либо отключается. Ее уничтожает проникающая внутрь вода. Стоимость оригинальной камеры – 21 000 рублей, но китайский аналог можно приобрести в интернете всего за 2 000 рублей.
Заключение
Большинство Lexus имеют скрученные пробеги, поэтому подбирать GX470 следует не по показаниям одометра, а по состоянию. Но даже, несмотря на скорректированные счетчики и преклонный возраст, очередным владельцам пока еще не приходится проводить время в сервисах, устраняя бесконечные неисправности.
Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке
В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.
Ступичный подшипник. Причины поломки
Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:
Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.
Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.
Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.
Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.
Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.
Как определить неисправность ступичного подшипника
В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Рекомендации по установке ступичного подшипника
FJ Cruiser/Prado - замена передних ступичных подшибников.
В субботу поменял на Прадо передние ступичные подшибники, не скажу что это сильно сложная операция, но повозиться надо и главное требованиеэто аккуратность. Дело было примерно так как показано на картинках ниже..- Покупаем передние подшибники - очень желательно настоящие с заветной надписью made in Japan. Не оригиналов много и стоимость их примерно на 20% ниже, но экономия не стоит того.
- Скопировал тут на сайте ОРМ схему устройства и моменты затяжки.
- Снять колесо, а также тормозной супорт и подвесить его на проволоке рядом. Потом снимаем колесо, вынимаем стопорный штифт и шайбу на ступице и полностью откручиваем гайку ступицы.
- Потом берем съемник (у меня рядом сто) и стягиваем ступицу с вала. Зачастую многие сто сбивают молотком эту ступицу, что лично мне не нравится, например если снять рабочую для замену сальника, то после сбивки она будет явно испорчена.
В моем случае грязи оказалось много, штатный сальник ее сдерживать уже не мог и начался интенсивный износ подшибников.
- Для снятия снятия корпуса подшибников, нужен прес, опять иду к соседям на сто и выпресовываю корпус подшибников с вала и напресовываем новые подшибники в сборе в ступице, вот снимок
- После этого ставлю все в сборе в обратном порядке, затягиваю крепежные болты, ставлю на место тормозной диск, потом прикручиваю суппорт, затягиваю гайку ступицы и ставлю контровочный штифт. И теперь виде на котором вся операция вживую и по которой я равнялся. Получилось нечто похожее, только я не лупил молотком
Читайте также: