Замена передних рычагов мазда 3 bk

Обновлено: 02.07.2024

Как заменить нижний рычаг передней подвески на Мазда 3

Рычаги подвески, расположенные сверху и снизу, являются главными опорными компонентами в конструкции подавляющего большинства автомобилей. Если они ломаются или деформируются, то могут появляться разные шумы и посторонние звуки. Помимо этого, значительно снижается безопасность движения и уровень комфорта. В этом случае необходимо выполнить замену нижнего рычага передней подвески.

Особенности конструкции

Ходовая автомобиля «Мазда 3» собрана на подрамнике. В конструкцию входят амортизаторные стойки, стабилизирующий механизм поперечной устойчивости и поворотный кулак, рычаг вместе с такими элементами, как шаровая опора, сайлентблоки. Когда что-то из этого списка становится неисправным, то нарушается рабочее состояние всей ходовой. В связи с этим автовладельцу важно осуществлять контроль износа каждого компонента.
Направляющие детали, вместе с шаровыми опорными компонентами и сайлентблоками устанавливают траекторию, в соответствии с которой перемещается автомобильное колесо. Заодно нижние рычаги выступают в роли соединительных компонентов для колес непосредственно с кузовной основой. Потому от их работоспособности значительно зависит устойчивость иномарки и то, насколько она маневренна.
Такие изделия, нижние и продольные, изготовлены из весьма крепкого материала, который способен справляться с существенной нагрузкой, что приходится на ходовую. Поэтому они повреждаются лишь изредка, как правило, в серьезном ДТП. Также в «Мазда 3» зачастую рычаг меняют почти неизношенным. Это вызвано конструктивной спецификой транспортного средства. По этой причине многие автовладельцы представленной иномарки не сталкиваются с поломкой рычагов, находящихся спереди. Чаще меняется продольный рычаг задней подвески.
В «Мазде» третьей версии шаровые опоры заменяют только с рычагом, как это предусмотрено инструкцией автопроизводителя. Делается это для того, чтобы дополнительно обеспечить надежность авто. Период использования шаровых не очень значителен. В связи с этим зачастую рычаги задние меняют в целях профилактики. Заодно может потребоваться заменить продольный рычаг задней подвески.

Признаки необходимости замены

Неисправность нижних рычагов подвески может случиться в результате сильного удара, который сгибает его. Это может произойти, если колесо попадет в яму, когда иномарка движется на повышенной скорости. Также конструкция сопрягаемых компонентов (шаровые опоры и / или сайлентблоки) может износиться. Зачастую износ шаровых деталей ведет к разрушению непосредственно рычага. В таком случае его вполне можно отремонтировать. В других ситуациях ремонт должен выполняться исключительно заменой нижнего рычага передней подвески. Когда во время езды водитель слышит, как что-то начинает скрежетать, скрипеть или стучать в подвеске при всяких вертикальных передвижениях кузова, то нужно продиагностировать ходовую часть. Может понадобиться заменить и продольный рычаг.

Итак, какие именно признаки свидетельствуют о том, что необходимо заменять нижний рычаг Mazda-3:

люфт руля;
машина ведет себя неустойчиво на повышенных скоростях;
присутствует постороннее звучание, когда автомобиль двигается, а также поворачивается или разворачивается;
возрастает тормозной путь.

Все устройство подвески спереди направлено на предельное сглаживание всех неровностей на трассе. Как и остальные компоненты, все детали подвесочного рычага, в том числе продольного, со временем подвергаются износу. Скорость такого процесса определяется несколькими факторами: общим техническим состоянием авто, стилем вождения, и, естественно, качеством применяемых элементов. Своевременная замена рычажных механизмов позволяет ходовой постоянно быть исправной и работоспособной.

Обязательно посмотрите видео о замене рычагов:

Процедура замены

Порядок выполнения замены нижнего рычага передней подвески следующий:

Как поменять втулку

Также важно знать, как правильно заменять втулку рычага передней подвески.

Меняем сайлентбоки передних рычагов Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Со временем сайлентблоки передних рычагов Мазда 3 ВК выходят из строя. Морозы, вода, грязь и реагенты способствуют разрушению резиновой части шарнира. При этом появляются стуки в подвеске, ухудшается управляемость.

Чтобы поменять сайлентблоки на Mazda 3 не обязательно ехать в автосервис, можно обойтись собственными силами.

Артикулы передних рычагов Mazda 3 BK

Если нет желания заниматься возиться с выпрессовкой-запрессовкой сайлентблоков, то можно купить и установить передние рычаги в сборе. При этом надо быть готовым, что такой ремонт обойдётся дороже, зато займёт меньше времени.

Правый рычаг для Мазда 3 БК имеет артикул MAZDA B32H-34-300B – это оригинал. Можно купить изделия от сторонних производителей. Вот некоторые из них:

Левый рычаг передний для Mazda 3 BK бьется в поисковике по каталожному номеру MAZDA B32H34350B.

Аналогичные детали от других фирм:

Артикулы сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК

Каталожные номера задних сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК:

LEMFORDER 34-526 хороший производитель;
STELLOX 770-19-56-SX очень дешевый вариант, вряд ли долго прослужит;
PATRON PSE-11679;
DELPHI TD-653-W;
TRW/LUCAS JBU-746.

Артикулы переднего сайлентблока переднего рычага Mazda 3 BK (подходят для установки на обе стороны):

LEMFORDER 30-800-01;
FENOX CAB-10007;
DELPHI TD-652-W;
MOOG VVSB-36-47;
TRW JBU-660.

Нюанс снятия передних рычагов

Демонтаж переднего рычага Мазда 3 БК нет смысла описывать. Здесь всё просто – надо открутить четыре болта. Три из них крепят сам рычажный элемент, а четвёртый – шаровую опору. Но перед этим необходимо снять защиту компрессора кондиционера. Она крепится тремя болтами с резьбой М8 и головкой под ключ на 12. Если этого не сделать, то один из болтов вынуть не получится, он будет упираться в эту защиту. Сняв рычаги, можно приступать непосредственно к замене резинометаллических шарниров.

Замена заднего сайлентблока передних рычагов Мазда 3 ВК

Прежде чем произвести замену изношенного сайлента нf Mazda 3 BK, отметьте для себя его расположение. Новый надо установить таким же образом. В качестве меток используют линии, похожие на надрезы. Они должны идти ровно вдоль переднего рычага. Дело в том, что сайлентблоки во время работы испытывают сильные скручивающие нагрузки. Правильная установка поможет их минимизировать.

Чтобы снять задний сайлентблок с переднего рычага Мазда 3 БК, понадобится болгарка, ну или как минимум ножовка по металлу. Сначала разрежьте и стащите его внешнюю оболочку. Возможно для этого её понадобится распилить в двух местах. Это только начало пути – продолжаем работать ножовкой, чтобы снять оставшуюся часть.

Но будьте осторожны, ближе к концу процесса можно нечаянно повредить сам рычаг. Особенно это легко сделать болгаркой, так что лучше делать всё внимательно и без лишней спешки.

Окончательно сняв старую деталь, очистите посадочное место на рычажном элементе от загрязнений. Затем смажьте литолом или другой смазкой (есть специальные спреи на медной основе). Запрессуйте новый сайлентблок. Делать это можно с помощью подходящей по диаметру проставки. Её следует упереть в металлическую часть шарнира и ударами молотка загнать его на посадочное место.

Лишняя смазка при этом сама собой выдавится. Долбить можно до упора. То есть до места, где начинается расширение. Действуйте осторожно, старайтесь не повредить резиновую часть детали.

Замена переднего сайлентблока передних рычагов Mazda 3 BK

Теперь на очереди замена впередистоящего шарнира переднего рычага Мазда 3 БК. Он резиновый снаружи с металлической втулкой внутри. Выпрессовывать его или выбивать – задача долгая и муторная. Резина прочно держится на своём месте. Передний сайлентблок можно высверлить или выжечь. В первом случае сверлом подходящего диаметра делаются отверстия в резине по всей окружности. Затем можно выбить втулку и вытащить остатки резиновой части.

Во втором – выжечь резиновую часть паяльной лампой, а после удалить остатки и нагар.

Если вынимали сайлентблок методом выжигания, то перед установкой, обгоревшее место на детали лучше подкрасить. Так можно предотвратить преждевременную коррозию.

Чтобы новые резинометаллические шарниры на Mazda 3 BK служили долго, важно правильно прикрутить рычаг на место. Его надо сначала установить, наживив все крепления, но не затягивая слишком сильно. А потом опустить машину, или поддомкратив колесо, чтобы нагрузить подвеску, дотянуть всё до конца.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 БК – задача несложная. На смену обоих шарниров уйдёт около двух часов времени, учитывая демонтаж и установку всех деталей.

Передняя подвеска Mazda 3 (BK)

Детали передней подвески: 1 — рулевая тяга; 2 — стойка передней подвески; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — рычаг: 5 — подрамник; б — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — вал привода колеса с шарниром ШРУС; 8 — шаровая опора; 9 — поворотный кулак.

Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка передней подвески состоит из амортнзаторной стойки, цилиндрической пружины, верхней опорной чашки пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейны крепления стойки стабилизатора и тормозного шланга. Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизаторной стойки. Также на штоке амортизаторной стойки установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Подшипник позволяет амортизаторной стойке вместе с пружиной и верхней опорной чашкой пружины поворачиваться при повороте рулевого колеса, а резиновая подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля.

Верхняя опора стойки передней подвески крепится к кузову автомобиля тремя болтами. Для зашиты штока амортизатора от грязи и пыли на нём установлен защитный кожух. Чтобы защитить кузов автомобиля от резких ударов при пробое подвески на штоке амортизаторной стойки установлен буфер хода сжатия.

Снизу стойка передней подвески вставлена в отверстие поворотного кулака и зажата стяжным болтом, а поворотный кулак, в свою очередь, через шаровую опору крепится к рычагу передней подвески.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек стабилизатора соединены со стойками передней подвески автомобиля. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике.

Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага Мазда 3

4.2.5.1 Снятие, проверка и установка переднего верхнего рычага
Снятие Проверка Установка Рис. 4.21 . Верхний рычаг передней подвески: 1 – болт (датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов); 2 – болт (кронштейн тормозного шланга); 3 – гайка (стойка стабилизатора); 4 – передний верхний шаровой шарнир рычага; 5 – болт (пе.

4.2.5.2 Снятие
Подоприте поворотный кулак, используя домкрат. Рис. 4.22 . Отделение шарового шарнира от поворотного Отделите шаровой шарнир от поворотного кулака, используя специальное приспособление ( рис. 4.22). Снимите три гайки в верхней части переднего амортизатора. Выньте перед.

4.2.5.3 Проверка
Проверьте рычаг на наличие повреждений, трещин и деформации. Проверьте момент сопротивления вращению шарового шарнира. Поверните палец шарового шарнира на пять оборотов. Рис. 4.24 . Проверка момента сопротивления вращению шарового шарнира Измерьте момент сопротивления .

4.2.5.4 Установка
Вытрите консистентную смазку с шарового пальца. Заполните внутреннюю часть нового защитного чехла консистентной смазкой. Установите чехол на шаровой шарнир. Рис. 4.25 . Установка нового зажима чехла шарового шарнира Установите новый зажим, используя специальное приспос.

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

0 комментариев

Замена передних рычагов Mazda Axela (проблема с левым)

Миниатюры

поддомкратить движок с этой стороны аккуратно, там я вижу 1см мешает от силы поддон?

либо снять поддон :)
Либо ослабить болты самого подрамника.

З.Ы. Борись сам, нефиг на СТО ехать, там люди такие же как и ты!

а отчет будет о замене? Какие рычаги брал и почем?

ну если все такие умные, то откручивай подушку и поднимай при помощи домкрата,

кстати поддон не мнеться если знать куда давить, на 100 машинах эту процедуру делал, на многих такая фигня встречается что чтобы болт вытащить надо ДВС приподнимать

Mazda Familia S-Vagon 1.5 2001.
Mazda Axela 2.0 2004.

Совесть - как хомяк. Или спит, или грызёт.

ну если все такие умные, то откручивай подушку и поднимай при помощи домкрата,

Спасибо всем за советы.
Поменял сам в этот же день, за одно и стойки стабилизаторов передние и задние.
Потом обкатывал после замены, эффект появилась жесткость в езде , исчезли глухие стуки и ощущение телом неровностей. (результатом доволен).
Есть сомнение после замены рычагов и стоек стабилизаторов надо делать развал схождение или нет (машину ни куда не тянет).

ОТЧЕТ по работе .
Чтобы добраться до подушки надо убрать место крепления аккумулятора и открутить 4 болта. (не стал этого делать)
Оказалось все просто надо только поддомкратить .
Для замены рычагов необходимо два домкрата.
Домкрат №1 постоянно держит авто после снятия колеса.
Домкрат №2 устанавливаем перпендикулярно авто (положил 2 доски толщиной 50мм) точка упора см. фото. Поднял примерно на 15мм.
Болт вытащил из места крепления. Убрал старый рычаг.
Сначала вставил шаровую нового рычага.(требуется зубило и молоток)
Крепим сразу болтом.
Потом заводим рычаг в места крепления. Чтобы не прикипали смазываем все болты крепления сайлентблоков и закручиваем но не до упора.
Домкрат №2 убираем и ставим под низ рычага место запрессовки шаровой и поднимаем рычаг на угол 90град.
Затягиваем все болты до упора.
Убираем домкрат №2.
Ставим колесо.
Убираем домкрат №1.
Все.
См. фото результат.
Рычаг передней подвески MAPCO (№51330/№51331) –цена 3200 за 1шт. (ждал 14дней)

Отзыв: Рычаг передней подвески CTR CQMZ 13L для Mazda 3 BL - На вид все качественно и аккуратно

Некоторые запчасти я предпочитаю покупать от неразрекламированых производителей, которые не давно стали поставлять продукцию в Россию. На них меньше поделок и они еще пока дешевле остальных раскрученных брендов (производства китая не беру, стараюсь брать запчасти из Турции, Чехии, Румынии, Польши, Тайланда). Все это конешно на свой страх и риск.
Изначально я заказал рычаги другого производителя, но при получении товара вовремя увидел что это рычаг для кузова BK хотя на сайте указано что для BL, разница у них в креплении заднего сайлентблока. Заказывать повторно этого производителя не стал.

И опять начались поиски рычагов.
Так как компания CTR на российском рынке давно то на рычаги ее фирмы очень много как положительных так и негативных отзывов, но всеже я решил попробовать их.
На момент покупки декабрь 2019 я нашел их по цене 2800 рублей за штуку.

Когда забрал заказ списался с представителями CTR в Росси отправил им фото рычагов, через две недели пришол ответ что по внешним признакам это не поделка.
Внешне рычаги выполнены акуратно. Шаровая защищена пластмассовым колпачком.

Манжета шаровой необычная. Такую вижу впервые.

Сайлентблок обработан восковым(может и другим) составом, чтобы резина не сохла.

Видно присутствие смазки.

По заявлению производителя буквы выполнены лазерной гравировкой.

Перед установкой рычагов, я без снятия манжеты (такую манжету не разу не разбирал) добавил в шаровую немного смазки через шприц с трубочкой от сока, мнений много надо добавлять или не надо но я добавил.

При установки рычаги встали как положено.
Установил я их в марте 2020 года, сейчас на них я проехал примерно 8 тыс. км пока все норм, но это конешно не показатель поэтому в дальнейшем дополню отзыв, буду надеяться что не скоро!

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Читайте также: