Замена передних рычагов митсубиси аутлендер хл

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка рычага передней подвески Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Смочите гайку крепления шаровой опоры и палец шаровой опоры легкопроникающей смазкой типа WD-40 или ее аналогом.

3. Отверните гайку.

4. . и извлеките болт крепления шаровой опоры.

5. Используя монтажную лопатку, извлеките палец шаровой опоры из кулака.

6. Выверните болт переднего.

7. . и болт заднего крепления опор рычага и извлеките болты.

8. Снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.

При снятии рычага передней подвески с правой стороны автомобиля необходимо дополнительно отвернуть гайку крепления рычага.

9. Осмотрите снятый рычаг передней подвески. Деформированный рычаг замените.

10. Для замены салейнтблоков установите рычаг в тиски и выпрессуйте заменяемый сайлентблок оправкой подходящего размера или съемником.

Рис. 7.3. Ориентация салейнтблоков при монтаже:

1 - передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 2 - установочные метки; 3 - задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 4 - рычаг передней подвески.

11. Очистите проушину рычага от ржавчины и окалины и запрессуйте новый салейнтблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.3.

Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

Левый и правый рычаги передней подвески промаркированы буквами «L» и «R» соответственно. Не перепутайте их при установке, так как они невзаимозаменяемы.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным.

После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Замена шаровой опоры Mitsubishi Outlander XL. Какая лучше, цены

Передняя подвеска на Mitsubishi Outlander XL довольно вынослива. На наших прекрасных дорогах сайлентблоки могут выдержать даже 100-110 тысяч км пробега. Замена шаровых опор на Мицубиси Аутлендер может быть необходима чуть раньше, хотя их ресурс ничем не регламентирован. Как поменять шаровые опоры своими руками быстро и без ошибок, разбираемся вместе.

1 Когда менять шаровую опору Mitsubishi Outlander XL
2 Какую шаровую опору лучше ставить на Mitsubishi Outlander XL
3 Меняем шаровую опору на Mitsubishi Outlander XL

Когда менять шаровую опору Mitsubishi Outlander XL

Как и было сказано, четкого регламента замены шаровой быть не может, поскольку условия эксплуатации у всех разные, разные дороги и стиль вождения. А это крепко влияет на ресурс подвески. А вот проверку состояния опоры нужно проводить регулярно, хотя бы раз в 30-40 тысяч км пробега или раз в год-полгода.

Первое, на что нужно обращать пристальное внимание — состояние пыльника шаровой опоры . Если обнаружена трещина, разрыв, задир или порез, скорее всего, опора уже свое отжила. Негерметичный пыльник пропускает пыль, воду и дорожные реагенты, которые внутри шаровой опоры работают в качестве абразива.

В штатном режиме хорошая шаровая опора в состоянии прослужить до 90-100 тысяч км пробега, а иногда и больше.

Проверить опору просто. Достаточно вывесить автомобиль, вставить монтажную лопатку между нижним рычагом и поворотным кулаком, затем слегка покачать монтировкой. Если будет заметен хоть минимальный люфт, опора подлежит замене.

Какую шаровую опору лучше ставить на Mitsubishi Outlander XL

По книжке шаровая опора Mitsubishi Outlander XL заменяется вместе с рычагом и сайлентблоками. Стоимость такой замены весьма нескромная.

Самый недорогой рычаг в сборе оценили в 1100 гривен (JAPANPARTS (Италия), каталожный номер BS-528R ). Такой же, к слову, устанавливают на Lancer X и ASX.

Производители запчастей понимают, что не каждый согласится отдать от 50 до 150 долларов из-за изношенной шаровой. Поэтому в продаже есть и шаровые, и сайлентблоки отдельно.

Параметры шаровой опоры на Mitsubishi Outlander XL:

Резьба конусного пальца М16х1,5 .
Диаметр посадочный — 40 мм .
Размеры пыльника — 20х38х31 мм .

Наиболее популярной опорой для Mitsubishi Outlander XL считают шаровую фирмы 555 с каталожным номером SB 7872 . Цена около 550 гривен за штуку. Шаровые хорошие, но пыльники у них такие себе .

Сборку проводим в обратном порядке, не забыв смазать резьбовые соединения консистентной смазкой, чтобы они не закисали и легко откручивались в дальнейшем. Удачной всем работы и крепких подвесок.

Mitsubishi Outlander XL. Замена шаровой опоры

Пока все под рукой - откручиваем гайку и вытаскиваем болт, помогая ему вылезти легкими ударами молотка (именно легкими, и лучше через гайку, накрученную на несколько витков резьбы - защитить заход резьбы на болте). Вот так будет выглядеть шаровая опора с вытащенным болтом:

Далее можно пойти по сервис-мануалу и сначала выдернуть шаровую опору из поворотного кулака, но это немного геморройно, и если рычаг все равно снимать - проще открутить его от подрамника, а потом уже выбить шаровую из кулака. Для доступа к переднему болту рычага начинаем снимать подкрылки и удивляемся. Потому что под подкрылком - еще один подкрылок, да:

И вот он - болт. Вкручен он прямо в подрамник, поэтому второй ключ не нужен. Единственно что - на фотографии он уже выкручивался трещоткой, но первично он был затянут очень сильно, поэтому срывали его метровым ломом.

А вот он уже выкручен. Видно, что рычаг отошел со штатного места:

Теперь надо открутить задний болт рычага. Там сайлент-блок расположен горизонтально, а болт, соответственно, вертикально. На фотографии - уже открученный:

Дальше вытаскиваем рычаг из мест крепления к подрамнику, чтобы он висел только на шаровой опоре. И ударами молотка по рычагу через латунную проставку выбиваем палец шаровой из объятий поворотного кулака:

И вот рычаг перед нами:

А вот и причина выхода из строя - повреждение пыльника, совсем маленькое:

С шаровой опоры надо снять пыльник, потом выдернуть стопорное кольцо (показано на фото с новой шаровой опорой ниже), и выпрессовать старую шаровую опору - хоть молотком, хоть прессом. Дальше надо, не надевая пыльник, запрессовать новую опору. На фотографии уже надето стопорное кольцо. Это выглядит так, как будто надеть его несложно. Это не так. Это геморрой, потому что здесь не сделаны отверстия, за которые его было бы удобно ухватить. А в такой конфигурации - помучиться пришлось изрядно. Русский язык поэксплуатировали в полный рост!

Дальше надо установить пыльник. И это, внезапно, тоже стало некоторой проблемой. Пыльник здесь просто плотно садится, без дополнительных фиксирующих колечек. Чтобы его осадить - в идеале, нужна круглая оправка достаточного диаметра. Тут-то нам и пригодился лежащий на почетном редко используемом месте рожковый ключ на 41:

Пара ударов молотком - и пыльник на месте, как показано на предыдущем фото.

Дальше остается только две вещи. Во-первых, установить на место рычаг - в порядке, обратном разборке. А во-вторых - посмотреть внимательнее на старую шаровую и удивиться мастерству ставивших ее:

Непонятно? Поясню: чуть выше штатного паза под болт виден паз нештатный. Это какой-то криворукий дурак начал забивать болт молотком, не дождавшись попадания шаровой в штатное место. И так он хорошо молотком владел, гаденыш, что запросто "протоптал" такую тропинку для болта. Лучше б он мозгами так хорошо владел, как молотком. Вот прямо злость берет, как этого мастера вижу - чуть зеркало не разбил.

А аутлэндер ничего, поехал дальше изнашивать детали подвески. Новые материалы-то сами себя не напишут. Ждем-с.

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
продольных рычагов;
нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
Снимаем задние колёса.
Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Замена передних рычагов подвески Аутлендер Хл.

После установки новых, сход сбился капитально. Пришлось срочно искать где в субботу в режиме самоизоляции найти работающий сервис, нашёл.
По итогу. Ребята, у кого шумно работает подвеска и пятая точка чувствует все неровности дороги, срочно проверять подвеску. Очень много шумов ушло, неровности проходит сильно лучше! Управляемость и рулёжка стала увереннее.
Всем здоровья и мира!

Mitsubishi Outlander XL 2007, двигатель бензиновый 3.0 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Outlander, 2011

Mitsubishi Outlander, 2010

Mitsubishi Outlander, 2012

Комментарии 18

Здравствуйте. Болтам крепления рычагов что нибудь мешает? Маслянный фильтр или кпп. Заранее спасибо.

Нет. Все доступно.

что за сервисы у нас работают на самоизоляции?)

Ни какие, товарищ майор!

Так и я про то же! Да вот никак не могу выбрать!

Ну зачем на гидре, есть обычные! Ну если не кривя душой ну никакой заточки на спорт близко нету, ну противно ездить когда все гремит! Что я только не делал, бесполезно! Ну прокололись косорылые надо это признать! А мы мучаемся!

Да не мучь себя! Возьми тачка по душе и все дела!

Я проехал на Датсуне с пробегом 120 тыс.км это небо и земля! Вы о чем? Такое жесткое гавно надо умудриться создать! Какие плюсы? Должен быть комфорт при езде, мне насрать на энергоемкость, мне от нее ни горячо ни холодно, я хочу не чувствовать малейшие кочки на кузове!Как будто на телеге едешь! Какая долговечность? Какая четкость? Это позор семьи! Жаль добавить нечего давно бы избавился от этого говна косорылого вместе с его постоянно стучащим ДВС 3.0 ! Вот где говнище то!

Тогда Вам Лексус на гидре.
Кроссовер с закосом на спорт просто не для вас. Я на Lx 470 проехался, там все как Вы описываете.
Я не особо понял эта подвеску. Ни какой обратной связи. Колёса просто как отдельно от кузова.
Подвеска на ауте точно лучше чем на корейцах.

Аут по сути жёсткая табуретка все удары ощущаешь на себе что бы ты не менял ничего не изменится! Это надо было постараться сделать такую некомфортную и мерзкую подвеску.Давно бы продал это ведро да альтернативы пока не вижу.

У всего есть недостатки.
Плюсы этой подвески энергоемкость, четкость и долговечность.

mitsubishi outlander ремонт подвески

Диагностика, Ремонт, Обслуживание и Замена деталей передней подвески на Mitsubishi Outlander XL
В данном разделе подробно представлен ремонт передней подвески на Мицубиси Оутлендер XL. Outlender XL в общей своей массе автомобилей поставляемых на рынок России, является полноприводным.

Наличие большего количества узлов в ходовой части обуславливает более пристольное внимание к деталям подвески. Близкое сходство устройства подвески Аутлендера с подвеской Лансера дает возможность учитывать все те узкие места которые выявлены с опытом ремонта Лансером нами перенесены на Аутовский ремонт.

Соответственно и передние тормоза выполняют основную работу при торможении автомобиля. Ниже вы найдете полный развернутый материал по ремонту, стоимости, и регламенту передней подвески.

Диагностика, Ремонт, Обслуживание и Замена деталей передней подвески на Mitsubishi Outlander XL В данном разделе подробно представлен ремонт передней подвески на Мицубиси Оутлендер XL. Outlender XL в общей своей массе автомобилей поставляемых на рынок России, является полноприводным.

Замена сайлент-блока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander 2005 4WD

Замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер)

Профессиональный автотехцентр «Racing Service» проводит ремонт автомобилей. Наши автомеханики эффективно устраняют поломки автомобильных узлов, в числе которых замена рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) в СПб. Фиксация колеса к подрамнику поддерживается рычагами. От их надежности зависит работоспособность подвески. Важный компонент рычага – сайлентблок – отвечает за устранения вибраций в соединениях деталей.

Низкие цены делают наши услуги доступными всем посетителям. Стоимость замены сайлентблоков и рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) неизменно представляется в рублях.

В каких ситуациях требуется замена рычагов и сайлентблоков

Повышенные нагрузки способствуют естественному износу рычагов и их компонентов. Замена передних рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) может потребоваться и для устранения производственного брака. Непрофессионально осуществленная замена шин также спровоцирует неисправность рычагов. Замена задних рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) может быть отдельной процедурой, а может подразумевать лишь замену элементов механизма. Основным компонентом рычага является сайлентблок. Смена сайлентблоков рычагов заметно определяет качество работы рычага.

Повреждение рычагов и сайлентблоков проявляется специфическим образом:

при передвижении по неравномерному дорожному покрытию слышны непривычные шумы;
отмечается усиленный люфт руля;
при спортивном вождении повышается крен кузова;
при движении на высоких скоростях автомобиль теряет устойчивость;
износ шин не одинаков;
путь торможения увеличен.

В СТО «Racing Service» выполняется профессиональная услуга замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) в СПб! Команда наших автотехников имеет внушительный опыт работы. Данная услуга проводится на специализированном оборудовании. Мы в обязательном порядке соблюдаем все этапы процедуры. Замена рычагов или сайлентблоков рычагов проводится с подбором качественных деталей, имеющих отличные показатели надежности. Сроки осуществления процедуры незначительны.

Почему автомобили Мицубиси Аутлендер так популярны

Среднеразмерный авто Mitsubishi Outlander популярной японской марки появился в продаже в начале 21-го века. Авто был представлен для пассажирских перевозок на большие расстояния. В 2005 году было выпущено второе поколение машины, которое представляло несколько комплектаций с бензиновым силовым агрегатом объемом 2,0 л. и 2 электродвижками комплексной мощностью 280 л.с., а также бензиновым мотором объемом 2,4 л. 167л.с. с вариаторной КПП.

От ранних модификаций Мицубиси Аутлендер последнего поколения интересен небольшими рестайлинговыми доработками и преобразованным рельефом. На рынке мира автомобиль уверенно сохраняет свои позиции в ряду автомобилей бизнес-класса.

Почему ремонтные работы транспорта нужно производить в нашем автосервисе?

Совершенно уверенные в качестве своих ремонтных работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Посетите нас и удостоверьтесь в том, что наш сервис не делает невыполнимых заявлений.

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

Замена сайлетблоков передних и задних рычагов Mitsubishi Outlander XL

Отличный сервис. Отдельное спасибо за качественную работу в очень короткие сроки.

Отзывы о нашей работе

Татьяна З. Знаток города 9 уровня 30 окт 2020

Более 10 лет обслуживаюсь на данном автосервисе, никаких нареканий за все время не могу высказать, все всегда четко, разумно и не дорого, Спасибо им всем большое! Отправляла туда и своих знакомых, результат тот же))))

Отзывы о нашей работе

Sergei Знаток города 7 уровня 2 фев 2021

Обслуживаюсь тут несколько лет, всегда уважительно относятся к клиентам, дают грамотные советы. Цены приятные и озвучиваются сразу, без подводных камней. За ходом работ можно наблюдать лично или отдохнуть в клиентской зоне на диванчике.

Отзывы о нашей работе

Игорь Яковлев Знаток города 8 уровня 14 дек 2021

Профессионально, быстро, качественно выполнили техническое обслуживание автомобиля. Отношение к автомобилисту культурное, вежливое. Спасибо за работу.

Отзывы о нашей работе

Алексей Севостьянов Знаток города 6 уровня 15 мая 2021

Отличный тех. центр, занимаются корейцами и японцами. Приехал чтобы оценить стоимость ремонта задней подвески, провели диагностику, соориентировали по стоимости работ. Диагностику сделали бесплатно. Отличный сервис, рекомендую!

Замена сайлентблока Мицубиси Аутлендер ХЛ выполняется при появлении признаков износа комплектующих, которые обеспечивают связку отдельных элементов подвески в одно целое. В среднем продолжительность службы сайлентблоков составляет 100 тыс. км, однако эксплуатация авто в условиях некачественного дорожного покрытия значительно сокращает срок службы запчастей. Замена сайлентбловок Mitsubishi Outlander XL должна производиться в условиях сервис-центра, что позволит осуществить все работы качественно и в соответствии со стандартами качества.

Замена задних сайлентблоков Митсубиси Аутлендер ХЛ

Замена сайлентблоков передних рычагов Mitsubishi Outlander XL осуществляется при износе комплектующих и их выходе из строя. Обнаружить износ запчастей можно самостоятельно, важно обращать внимание на особенности поведения автомобиля, в частности на такие признаки поломки:

Ухудшение управляемости автомобиля.
Снижение скорости ответа на команды рулевого управления.
Появление трещин и дефектов резинового слоя.
Изменение угла развал/схождения.
Неравномерность износа покрышек.
Увеличение люфта сайлентблоков.

Если замена передних сайлентблоков Мицубиси Аутлендер ХЛ будет производиться несвоевременно, это может привести к возникновению аварийно-опасных ситуаций при движении. Это проявляется в уходе автомобиля в сторону и нарушении курсовой устойчивости. Кроме того, это может стать причиной деформации посадочных мест для запчастей, так что это приведет к необходимости замены всего узла.

Замена сайлентблока передних рычагов Митсубиси Аутлендер ХЛ требует использования комплектующих высокого качества. В нашем сервисе вам могут быть предложены два варианта – оригинальные запчасти или их аналоги, которые сочетают в себе безупречное качество и привлекательную стоимость. При выполнении всех видов ремонтных работ наши механики придерживаются регламента и тщательно контролируют качество на всех этапах ремонта. При этом мы предлагаем владельцам авто привлекательные цены на различные виды ремонтных услуг от наших специалистов.

Замена задних сайлентблоков Mitsubishi Outlander XL

Чтобы замена сайлентблоков задних рычагов Mitsubishi Outlander XL производилась реже, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля. Следует придерживаться рекомендованного скоростного режима и аккуратно переезжать через различные препятствия и неровности дорожного покрытия. Это позволит вам продлить срок использования машины и снизить риск появления поломок и проблем с подвеской.

При появлении признаков поломки следует выполнить проверку состояния комплектующих. Грамотная диагностика в сочетании с тщательным визуальным осмотром поможет обнаружить причину поломки и подобрать варианты для ее оперативного устранения.

Квалифицированная замена заднего сайлентблока Мицубиси Аутлендер ХЛ в нашем сервисе соответствует установленным требованиям и стандартам. Мы используем комплектующие высокого качества, которые имеют значительную прочность и отлично справляются с высокими нагрузками. Экономить на установке новых сайлентблоков не рекомендуется – некачественные запчасти быстро выходят из строя и негативно сказываются на работе всей подвески.

Замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер ХЛ – операция, которая нуждается в квалифицированном и грамотном выполнении. Самостоятельные работы могут стать причиной повторного обращения в сервис и повлечь за собой новые затраты. Мы предлагаем своим клиентам профессиональное обслуживание, приемлемые цены и ремонт с применением высококачественных и прочных запчастей.

Читайте также: