Замена передних рычагов субару форестер сф5

Обновлено: 03.07.2024

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески с шаровой опорой

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески с шаровой опорой Subaru Forester

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески с шаровой опорой

1— Поперечная балка подвески
2— Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
3— Поворотный кулак
4— Задняя осевая втулка крепления нижнего управляющего рычага подвески
5— Передняя осевая втулка крепления нижнего управляющего рычага подвески
6— Нижний управляющий рычаг подвески
7— Нижняя шаровая опора
8— Втулка крепления стабилизатора поперечной устойчивости
9— Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

10— Верхняя опора стойки
11— Дистанционная шайба
12— Верхняя тарелка пружины
13— Резиновое седло пружины
14— Защитный чехол
15— Демпфер
16— Винтовая пружина
17— Стойка Мак Ферсона

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
2. Отсоедините штангу стабилизатора поперечной устойчивости от соответствующего нижнего рычага подвески.
3. Выверните стяжной болт нижней шаровой опоры и высвободите последнюю из сборки поворотного кулака.
4. Выверните крепежный болт и отделите нижний рычаг от балки подвески.
5. Отдайте гайку крепления заднего конца рычага в закрепленной на днище автомобиля осевой втулке.
6. Используя в качестве рычага большую отвертку, осторожно отведите наружу поворотный кулак, - не допускайте растягивания защитного чехла ШРУСа более чем на 4 мм , - и извлеките нижний рычаг из-под автомобиля.
7. В случае необходимости отдайте крепежную гайку и снимите с нижнего рычага шаровую опору.

Окончательное затягивание болта крепления нижнего рычага к балке подвески производится после опускания автомобиля на землю! Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.

Видео про "Снятие и установка нижнего рычага передней подвески с шаровой опорой" для Subaru Forester

Замена шаровых опор Subaru Forester SF5 Subaru Legacy 1991 - Замена передних нижних шаровых Простая замена шаровой опоры. "Гараж №6"

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

[Отчёт] Замена передних рычагов на STi Люминь

GrammatonCRAFT » Пт июн 20, 2014 13:19

Всем бобра! И хорошего настроения!
Собственно решил заменить передние рычаги на кованые STi))
Для начала Вам понадобятся:
сам автомобиль

как поддомкратить машЫн и открутить колесо объяснять надеюсь нет смысла))
Алюминиевый рычаг

попутно у меня умер правый рулевой наконечник- меняем оба . Лево\право одинаково)
наконечник

стойки стабилизатора

втулки стабилизатора

ОБИЛЬНО ПРОЛИВАЕМ ВСЕ WD40 , либо аналогом

откручиваем стойки стабилизатора, далее втулки стабилизатора

как стабилизатор освободился есть хороший доступ к рулевому наконечнику.
слегка отпускаем контр-гайку

после этого можно откручивать гайку крепления самого наконечника (шарнира) к поворотному кулаку

обращаю внимание что контр-гайку не надо сильно откручивать- лишь сорвать и потом наконечник выкручивается от руки очень легко

далее дело за креплением шаровой опоры

средним салейнтблоком крепящимся к подрамнику

и задним салейнтом , который в алюминиевой обойме

В принципе у меня на замену одного рычага на след. день ушло минут 40))
так что не все так страшно))))
Теперь расскажу о нюансах, есть парочка))
Дело в том что рычаги мне достались от импрезы GC Type RA
Они подходят болт\он. НО ЗАДНИЙ САЛЕЙНТБЛОК ДРУГОЙ
Вот фото различий:

если оставить все как есть т.е импрезовский салейнт- тогда его порвет и БУДЕТ ВЫРЫВАТЬ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ( ToniNN привет. ).
Видно как сильно перекосило рычаг

напряжение на стойки стаба на стоячей машине

Есть 2 варианта купить уже новые форестеровские салейнты , либо перепресовать резинки из обойм)) Ну или 3-й снять нафиг стабилизатор пока не решите что же делать)))
как сидит форестеровский салейнт

и импрезовский

Другой нюсанс: ЗАИМЕЙТЕ ТРУБУ И ЗУБИЛО без них хреноватенько будет
Купите новые гайки на шаровые - старые зажимные и потом держак у них может пропасть((((

Инструмент: ключ 22,17,19,12,14. Маленькая кувалдочка , зубило(когда мелкие гайки на стойках и втулках стаба закатаете ). РУКИ!! Пиво))
Всем спс кто дочитал до конца)))))

Шаровые рычаги Субару

Восстановление шаровых опор, Вот она, технология SJR!

Простая замена шаровой опоры. "Гараж №6"

Subaru Legacy 1991 - Замена передних нижних шаровых

Subaru Forester ремонт. Замена шаровой опоры на Subaru Forester SH

Bushing Subaru WRX/STI/ SUBARU УСИЛЕННЫЕ Сайлентблоки переднего рычага

Toyota Mark2, Chaser, Verossa, Crown - Замена вертикального сайлентблока перенего нижнего рычага

subaru forester. стук справа спереди, на кочках.

Как запрессовать сайлентблок, шаровую без пресса

Шаровые рычаги Subaru

Как выбить переднюю шаровую из рычага на Subaru

Замена шаровых опор Subaru Forester SF5

Восстановление шаровых опор, Вот она, технология SJR!

Простая замена шаровой опоры. "Гараж №6"

Subaru Legacy 1991 - Замена передних нижних шаровых

Subaru Forester ремонт. Замена шаровой опоры на Subaru Forester SH

Bushing Subaru WRX/STI/ SUBARU УСИЛЕННЫЕ Сайлентблоки переднего рычага

Toyota Mark2, Chaser, Verossa, Crown - Замена вертикального сайлентблока перенего нижнего рычага

Подвеска и рулевое управление Subaru Forester

1 —
Поперечная балка подвески
2 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
3 — Поворотный кулак
4 — Задняя осевая втулка крепления нижнего
управляющего рычага подвески
5 — Передняя осевая втулка крепления нижнего
управляющего рычага подвески
6 — Нижний управляющий рычаг подвески
7 — Нижняя шаровая опора
8 — Втулка крепления стабилизатора поперечной
устойчивости

9 —
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
10 — Верхняя опора стойки
11 — Дистанционная шайба
12 — Верхняя тарелка пружины
13 — Резиновое седло пружины
14 — Защитный чехол
15 — Демпфер
16 — Винтовая пружина
17 — Стойка Мак Ферсона

Основу конструкции передней подвески составляют пропущенные сквозь винтовые пружины
стойки Мак Ферсона. Верхними концами стойки входят в опорные подшипники, закрепляемые
на выступах брызговиков в двигательном отсеке автомобиля. Нижние концы стоек крепятся
к поворотным кулакам. Помимо стоек переднюю подвеску формируют нижние управляющие
рычаги, наружные концы которых посредством шаровых опор закреплены в сборках поворотных
кулаков, внутренние крепятся осевыми болтом к балке подвески (передние концы)
и приболченным к днищу автомобиля осевым втулкам (задние концы). Кроме того, в
состав передней подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости.

Конструкция задней подвески

1 —
Стойка
2 — Нижнее седло пружины
3 — Демпфер
4 — Винтовая пружина
5 — Защитный чехол
6 — Верхнее седло пружины
7 — Верхняя опора стойки
8 — Крышка верхней опоры стойки
9 — Адаптер (только для моделей Outback)
10 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
11 — Монтажная скоба крепления стабилизатора
поперечной устойчивости
12 — Втулка крепежного хомута
13 — Хомут крепления стабилизатора поперечной
устойчивости
14 — Посадочная втулка поперечной балки
15 — Задняя поперечная балка
16 — Шайба

17 —
Чашка
18 — Усилительная скоба (только для моделей
Седан)
19 — Осевая втулка крепления внутреннего
конца переднего поперечного рычага подвески
20 — Передний поперечный рычаг
21 — Осевая втулка крепления внутреннего
конца заднего поперечного рычага подвески
22 — Задний поперечный рычаг
23 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
24 — Осевая втулка крепления наружного конца
заднего поперечного рычага подвески
25 — Осевая втулка крепления наружного конца
переднего поперечного рычага подвески
26 — Задняя осевая втулка крепления продольного
рычага подвески
27 — Продольный рычаг подвески
28 — Передняя осевая втулка крепления продольного
рычага
29 — Опорный кронштейн крепления переднего
конца продольного рычага

Задняя подвеска полностью независимая, двухрычажного типа, состоит из двух параллельно
установленных поперечных рычагов, продольного рычага и стоечных сборок. В стандартную
комплектацию входит также задний стабилизатор поперечной устойчивости. Стойки
сформированы продетыми сквозь винтовые пружины двухходовыми телескопическими амортизаторами
цилиндрической формы. Поперечная балка задней подвески крепится к днищу автомобиля
посредством резиновых подушек.

Конструкция рулевого привода

1 —
Защитный чехол
2 — С-образное стопорное кольцо
3 — Сальник
5 — Кожух клапанной сборки
6 — Вал привода рулевого механизма
7 — Сальник
8 — Дублирующая шайба
9 — Подшипник
10 — Стопорное кольцо
11 — Муфта
12 — Регулировочное кольцо
13 — Контргайка
14 — Втулка крепежного хомута
15 — Сальник

16 —
Дублирующая шайба
17 — Картер рулевого механизма
18 — Стопорная шайба
19 — Внутренний наконечник рулевой тяги
20 — Бандажная лента
21 — Защитный чехол
22 — Наружный наконечник рулевой тяги
23 — Дистанционная втулка
24 — Стопорное кольцо
25 — Упор рулевой рейки
26 — Уплотнительная манжета
27 — Опорная втулка рейки
28 — Уплотнительное кольцо
29 — Рейка рулевого механизма
30 — Поршневое кольцо

Все модели оборудованы гидроусиленной рулевой передачей реечного типа, соединенной
с поворотными кулаками посредством двух рулевых тяг. Конструкция рулевого привода
представлена на сопроводительной иллюстрации.
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится
сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. “Прикипание” элементов крепежа
связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в
контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии
субстанциями.

С целью облегчения процедуры отдавания такого “прикипевшего” крепежа его следует
заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых
резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению
отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания “прикипевшего”
болта/гайки можно воспользоваться выколоткой.

Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному
концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась,
старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом
является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности
компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного
Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду
ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения
ожогов.

После отдавания внимательно
проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его
замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте элементы
крепежа компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым
усилием.

Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем,
следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации
его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).

Ни в коем случае не выполняйте
никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь
посредством домкрата!

Субару форестер сайлентблоки передних рычагов

Как выбрать сайлентблоки подвески для SUBARU FORESTER 2.0 D?

Сайлентблок, или, как его еще называют резинометаллический шарнир, применяемый в современном автомобиле — достаточно простая по конструкции деталь. Это неразборная конструкция, состоящая из двух металлических втулок разного диаметра с резиновой вставкой между ними.

Для чего нужны сайлентблоки?

Сайлентблок подвески — неотъемлемая деталь подвески современного автомобиля. Сайлентблок необходим для соединения деталей подвески между собой и гашения колебаний, передаваемых от одной детали подвески к другой за счет упругих свойств резиновой вставки, являющейся основным рабочим элементом сайлентблока. Сайлентблоки используются, например, для крепления рычагов подвески, крепления стабилизаторов поперечной устойчивости. Сайлентблоки можно увидеть только подняв автомобиль на подъемнике или заехав на эстакаду. Открыв капот автомобиля или заглянув под автомобиль, произвести осмотр сайлентблоков невозможно.

Как часто менять сайлентблоки?

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго — до ста тысяч километров. Необходимость замены сайлентблоков на автомобиле SUBARU FORESTER 2.0 D возникает, как правило, в случае износа резиновой втулки. Износ сайлентблока можно определить визуально, если на резиновой втулке появились трещины и разрывы либо экспертно, когда при движении автомобиля появились следующие симптомы — автомобиль стал хуже управляться и слушаться руля, нарушены развал и схождение, появился «увод» автомобиля при движении.

Какие сайлентблоки выбрать?

На сегодняшний день производителей сайлентблоков достаточно много. Наиболее предпочтительным вариантом всегда было приобретение оригинальных сайлентблоков для SUBARU FORESTER 2.0 D. Отличный вариант — предложения таких брендов, как MOOG, Lemforder, SIDEM и других, поставляющих элементы подвесок автопроизводителям. Качественный бренд позволяет забыть о замене сайлентблоков на срок до ста тысяч километров. В случае же приобретения самых дешёвых и порой некачественных аналогов, возможно данную деталь придется снова менять уже через 20 — 30 тысяч километров.

Можно ли заменить сайлентблоки самому?

Процедура замены сайлентблоков описана на множестве интернет—ресурсов и в любом руководстве по ремонту для SUBARU FORESTER 2.0 D. Процедура замены занимает до полутора часов, в зависимости от количества сайлентблоков, которые необходимо заменить.

Что если не менять сайлентблоки?

Износ сайлентблоков на начальной стадии не является причиной для запрета эксплуатации автомобиля. Однако очевидно, что если данную болезнь не лечить, то со временем сайлентблоки не будут выполнять свою функцию и это скажется на изменении геометрии подвески в целом. А изменение геометрии подвески приведет, в свою очередь, как минимум к повышенному износу резины, как максимум — к ухудшению управляемости и аварийной ситуации. Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, в процессе которого проверять состояние сайлентблоков.

Как подобрать сайлентблоки для SUBARU FORESTER 2.0 D?

Подобрать сайлентблоки для SUBARU FORESTER 2.0 D, как и другие запчасти, можно либо в оригинальном каталоге, либо в каталоге заменителей. Если есть сомнения в применяемости сайлентблоков для SUBARU FORESTER 2.0 D — сделайте запрос подбора сайлентблоков по VIN автомобиля у нас.

uCrazy.ru

Интересная тенденция у Субару - выпускать в массовую продажу автомобиль, а потом к нему и мелкие партии значительно улучшенных моделей.

На тест попала очень интересная машина - Subaru Forester SF5 STi II Type M 2001 года. Форестер с красивым обвесом, обилием шильдиков Sti и загадочной железной табличкой 031/800 в салоне. Чем он отличается от обычного форестера и почему его владелец так уверен в уникальности своей машины и пойдет речь в этом обзоре.

Внешне Форестер STi II Type M сильно отличается от обычного - один только передний бампер с обычными для самых спортивных субару заглушками вместо туманок выдает "волка в овечье шкуре".

Отличий от оригинала больше, чем кажется на первый взгляд - даже накладки на крышу идут без практичных ушек и рейлингами их уже и назвать нельзя.

Сбоку чем-то напоминает будущее поколение Форестеров, а именно SG5 Cross Sport - те же хищные обводы.

Форма руля осталась такой же - только добавили красную строчку по кругу.

Даже на приборной панели появилась надпись STI.

Вместо штатного Кенвуда стоит более модный фирменного синего субаровского цвета магнитофон. Но тоже Кенвуд :)

Классический интерьер Субару Форестер + немного стайлинга от STi = отличный рецепт интересной машины.

Форестеры STi с автоматической трансмиссией пошли в массовый выпуск, но с механической коробкой их была сделана смешная по меркам общего объема партия - всего 800 штук. Каждая из этих авто получила индивидуальный номер, выбитый на табличке в салоне.

Красной строчкой оформлена и обшивка двери. Аудиоподготовка такая же, как и в обычном Форестере - 4 колонки + 4 пищалки.

При определенном освещении на сидушках можно прочитать знакомый логотип.

Сидушки обшиты приятной замшей, сидеть в них мягче и удобней, более ярко выраженная боковая поддержка.

То же самое и сзади - более мягкий и приятный на ощупь материал. Традиционно мало места для ног пассажиров :)

Странно, но коврик и полка не от STi :)

Легкосплавные литые диски на 17 с дизайном от RAYS - стандартная опция для STi II Type M.

4-х поршневые тормоза спереди - скорее необходимость, нежели прихоть. Стандартные 2-х поршневые почти не тормозят по сравнению с этими и уж точно не подходят для интенсивной езды.

С резиной 225/45/17 и более спортивными стойками Форестер и рулится совсем по другом нежели его гражданские варианты - минимум кренов и раскачивания, руль стал еще острее, машина прилипает к земле и не начинает прыгать на кочках.

Под капотом все тот же 205-й мотор - но уже с 250 л.с., на 10 л.с. мощнее за счет другого блока управления двигателем и стандартным давлением турбины в 1 кг. Из приятных мелочей - мощная распорка от Sti.

Глушитель (а именно измененная задняя банка) удивительно тихий и напоминает о себе лишь легким рычаньем на оборотах больше 3 тыс.

Стандартная субаровская почти идеальная геометрия подвески - клиренс больше, чем кажется снаружи, ни одного выступающего элемента.

Вывод - машина у Субару получилась интересная. Сравнительно за небольшие деньги получаешь готовую спортивную машину, в которой уже не приходится дорабатывать каждую мелочь, все сделано с завода. Она отличается от жесткой тряской Импрезы, от вальяжного комфортного Легаси - у Форестера STi II Type M совсем другая харизма. Жаль, что их выпущено всего 800 штук.

Ремонт своими руками. Меняем шаровую опору на Subaru Forester

Давайте с вами просто разберём, как в подвеске Forester, установлена шаровая. Корпус опоры сидит в цапфе (поворотном кулаке), и зажат болтом, а палец шаровой запрессован в рычаг. Честно говоря, мне такая конструкция не совсем нравится, так как если шаровая отходила хорошо, а именно более 70 тыс. км, то представьте, сколько в посадочном месте, где зажат её корпус было грязи и воды, благодаря чему она могла намертво там прикипеть. Сверху мы никак не сможем помочь корпусу выйти из цапфы, так как посадочное место несквозное, поэтому желательно хорошо залить это место WD-40. И самый главный момент — все мы привыкли первым делом выпрессовывать палец шаровой, а затем доставать её корпус. Так вот, в данном случае, сначала нужно извлечь корпус, а потом уже выпрессовывать палец из рычага. Позже вы поймёте, почему именно так. Приступаем к процессу замены.

Поднимаете автомобиль и снимаете колесо. Болт, который зажимает корпус шаровой в цапфе, также сильно прикипает к резьбе. Тщательно очистите его металлической щёткой от грязи с ржавчиной и залейте WD-40. Пока болт откисает, открутите стойку стабилизатора от рычага. Либо можно стойку от стабилизатора — как вам удобнее.

За время, когда будете откручивать стойку стаба, болт в цапфе успеет пропитаться, тем более, когда стойка стаба шарнирная и с ней придётся тоже повозиться. Я намекаю на тот всеми «любимый» момент, когда палец шарнира стойки прокручивается, а граней для его удерживания нет или они испортились. Когда удалось открутить стойку, возвращаемся к болту шаровой в цапфе и пытаемся его открутить. Используйте удлинители, для удобства выверните колесо, главное прилагать усилие осторожно без рывков, так как болт тонкий и его легко сломать, а высверливать потом, это то ещё удовольствие.

Выкрутили болт, теперь тщательно зачищаете щёткой посадочное место в цапфе, щель обильно заливаете WD-40 и идёте пить кофе. В прямом смысле. Нужно дать время, чтобы всё хорошо пропиталось. Чтобы было легче вынимать шаровую из цапфы, щель можно немного развести, забив туда плоскую отвёртку. Главное не перестараться, чтобы проушина не лопнула. Теперь при помощи монтировки или трубы, отгибаете рычаг вниз. Если это не получается сделать, берёте длинную и прочную доску, одним концом упираетесь сверху в рычаг, а по другому стучите молотком.

Когда корпус шаровой освободился, откручиваете корончатую гайку на пальце и при помощи съёмника выпрессовываете из рычага. В нашем случае без съёмника не обойтись, так как корпус шаровой нигде не закреплён. Если же в самом начале выпрессовать палец, то потом доставать корпус из цапфы будет настоящим мучением, это я вам по своему опыту говорю. Можно конечно в таком случае вставить палец в рычаг, накрутить гайку не до конца и проделать тоже самое доской с молотком. Но! Так как мы гайку закручиваем не до конца, рычаг будет болтаться на пальце шаровой и усилий, которые мы будем прилагать на рычаг будет недостаточно, так как нам препятствует и люфт и сопротивление сайлентблоков. По итогу приходится затягивать до упора коронку, выбивать шаровую с цапфы и потом выпрессовывать палец. Так что увы друзья, только так. Кто не обзавёлся съёмником, лучше обзаведитесь. Если попробовать простучать молотком по рычагу, думаю вероятность этого способа сработать 50 на 50, поэтому лучше съёмником, а не грубой силой.

Сняв шаровую полностью, советую посадочное место в цапфе, тщательно очистить при помощи наждачной бумаги и промазать графитной смазкой. Боже упаси, если Литолом, будет только хуже, так как Литол впитывает влагу, а её будет немало во время езды, тем более за длительный промежуток времени. Если графитки нет, то можно смазкой ШРУС, Нигролом или хотя бы отработанным маслом. Не забудьте проверить в новой шаровой наличие смазки под пылником, при отсутствии или малом количестве — добавьте. Кто не знает, шарнирные соединения смазываются ШРБ-4 или Литолом, но лучше всего ШРБ. Установка происходит следующим образом: сначала устанавливаете шаровую в цапфу, затягиваете болт, потом вставляете палец в рычаг, затягиваете коронку и вставляете шплинт. На этом всё!

Subaru Forester SF с пробегом: текущий люк и «вечный» генератор

Forester – дитя первого в истории кроссоверного бума второй половины 90-х, когда что-то проходимое, но при этом легковое принялись делать если не все, то почти все. Базой стала старая добрая Impreza, от которой машина унаследовала многие конструктивные решения и узлы. Многим эта машина кажется чем-то чудесным и вечным, образцом автомобилестроения и идеалом кроссовера. Сегодня мы будем разбираться, так ли всё это справедливо по отношению к кузову, салону, ходовой части, тормозам и электрике, а потом перейдём к моторам и трансмиссии.

Немного техники

К моменту появления кроссоверов у Subaru в линейке уже была машина подобного назначения – Subaru Impreza Gravel Express, она же Outback Sport. Но новая модель была явно более внедорожной, с более высоким и просторным салоном и даже с не совсем асфальтовой резиной в базовой комплектации. В остальном это была типичная Subaru.

Разумеется, тут были оппозитные моторы, полный привод и безрамочные двери. И мощность, управляемость и проходимость, положенные легендарной марке.

Основным рынком для Forester изначально считали североамериканский, но машина на удивление тепло была принята и на родине, в Японии. В России «Форик» издавна ходит в числе самых популярных моделей марки.

Первенец, Forester SF, появился в 1997 году, и выпускали его вплоть до 2002 года. Следующее поколение сделали чуть больше, чтобы потом сделать машину еще крупнее. И так до тех пор, пока не понадобилось ввести новую модель поменьше – Subaru XV .

На фото: Subaru Forester '1997–2000

По части техники никаких откровений от «лесника» ждать не стоит. Оппозитные четырехцилиндровые моторы расположены спереди продольно. Привод – всегда полный, но в зависимости от КПП может быть постоянным или подключаемым, причем это сравнительно легко изменить даже без замены АКПП. Подвески МакФерсон, причём и спереди, и сзади. Кузов только пятидверный, зато можно найти машину с большим люком, буквально в половину крыши.

Моторов официально немного: либо атмосферный EJ 202 объемом два литра и с одним распредвалом в каждой ГБЦ (123 л.с.), либо EJ 205, тоже двухлитровый, но уже DOHC и с турбонаддувом (170-250 л.с.). Для рынка США машину выпускали с атмосферным 2.5 EJ 25 D , тоже DOHC . Но такие моторы ставили только в 1998 году, потом их заменили на EJ 251, уже SOHC , чуть более простым, но не менее мощным (165 л.с.).

Японские машины первых лет выпуска могли также оснащаться EJ 20 G DOHC Turbo и EJ 20 J SOHC , а после 2001 года можно встретить и EJ 201 SOHC . Получается, что вариантов двигателей набирается всё-таки много, особенно учитывая региональные исполнения моторов, разное навесное оборудование и даже различные системы управления.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Коробка передач была либо пятиступенчатой «механикой», либо четырёхступенчатым «автоматом».

В плане оснащения никаких особенных изысков не предлагалось, а на базовых атмосферных машинах даже задние тормоза были барабанными. Боковые подушки безопасности и преднатяжители ремней и вовсе появились только после 2001 года. Так что не рассчитывайте на особый шик внутри, эта машина не для сибаритов.

О качестве автомобилей Subaru давно сложены легенды. Многие и сейчас считают, что это самая надежная техника из всех японских авто, а значит, и в мире. Кто-то говорит, что конструкция сложная, а запчасти дорогие. Да и поломок немало: возраст-то солидный. А мой опыт работы с автомобилями значительно обогатился, когда я узнал о таком способе ремонта подвески как «заказать из Японии в сборе на подрамнике» и таком способе ремонта электрики как «заказать из Японии в сборе косу моторного отсека с датчиками». Я, если честно, до сих пор под впечатлением. Но в любом случае становится ясно, что мнения расходятся, и это не случайно.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

На практике машины оказываются очень разными. Тут и авто с выгнившими кузовами, и любимые игрушки, которые собраны умелыми руками из лучших компонентов, которые владелец «достал». Причем последние порой значительно отличаются от оригинала в лучшую сторону. Наверное, это одна из наиболее «фанатских» марок, случайных покупателей Субару немного, и потому я предвижу множество возражений от поклонников. Но, тем не менее, я вынужден рассказать правду. Ведь старые Subaru остаются в первую очередь старыми машинами, а уж потом — Субару.

Кузов

Я слишком часто видел утверждения, что металл Fuji Heavy Industries, владельца марки Subaru, не гниет, и вообще это лучшая сталь, из которой делали машины. Однако же гнилые арки, пороги и полы кузовов Forester первых годов выпуска доказывают, что это не так.

Процент машин с крайне печальным состоянием кузова достаточно большой, и не всегда это машины из США. Праворульные «настоящие» Subaru тоже попадаются с гнильцой. Время не щадит любые машины, тем более что люк у Форестеров течет, безрамочные двери тоже не радуют герметичностью, а локеры колесных арок неплохо собирают грязь.

На фото: Subaru Forester North America (SF) '2000–02

Вода в багажнике, выгнившая ниша запаски, дырявые лонжероны, трещины задних стаканов, труха под пластиковыми накладками порогов и подгнившие полы кузова – это, к сожалению, явления частые. Кстати, порванные стаканы спереди тоже встречаются.

У настоящих фанатов с кузовами их любимцев все хорошо. Особенно на машинах, приехавших в Россию в последнюю очередь. Год выпуска в этом случае особого значения не имеет. К счастью, Forester – японская машина, а значит, можно заказать чуть ли не весь кузов кусками и не мучиться с латками и мелкой переваркой. Какие-то тысяч 20 – и вот у вас уже есть весь кузов от моторного щита до задней двери, даже с какой-то оставшейся мелочевкой внутри и без пятнышка коррозии, нужно только переварить.

Правда, машина после этого вроде уже «конструктор», но по документам этого не понять. Разумеется, чистый целый и оригинальный кузов однозначно лучше такого вот чистенького Франкенштейна, но согласитесь, уж лучше так, чем дырки в колесных арках и решето вместо порогов и полов. К тому же обычно можно обойтись вваркой кусочков поменьше: основная зона риска – это задние арки и пороги, чаще всего только их и переваривают.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

Не на пользу Forester работает и его внедорожный имидж. Кузову все эти лишние нагрузки и грязь во внутренних полостях и на топливном баке здоровья не добавляет. Хотя в остальном он очень даже неплохой — довольно жесткий, с удачными пропорциями салона и очень универсальный. И даже задняя дверь почти не корродирует, что вообще редкость для «пятидверок». Правда, проём все же может перекашивать на бездорожье, но это не от старости: у новых машин была та же проблема.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

И всё же осмотреть стоит всё, и даже отличное состояние арок и порогов — не повод расслабляться. Вполне возможно, что недавно полмашины заменили. Автомобили 1998 года могут быть как в отличном состоянии и в родной краске, так и хламом, который даже на подъемник загнать страшно.

К чести Subaru, каких-то особенных поломок кузовных элементов и даже оснащения салона я не припомню. Скорее, есть несколько узлов, требующих внимания чуть больше обычного. Например, безрамочные двери требуют тщательной настройки и аккуратного обращения. Иногда «напрягают» стеклоподъемники. Если стекло стучит в опущенном состоянии, то, скорее всего, «щетки» упоров просто забиты грязью и потеряли эластичность. Их стоит промыть и продуть, а заодно почистить и всю дверь изнутри. Стеклоподъемник водительской двери – вечный расходник: из-за высокой нагрузки умирает моторчик.

На фото: Subaru Forester Turbo '1997–2000

Люк немного более проблемный, чем на любой старой машине. Скорее всего, из-за своих впечатляющих размеров. Самое неприятное – он течёт, что не добавляет здоровья кузову, особенно его задней части. Порой отказывает и его механика.

Самое простое решение – замена в сборе, это не так дорого, как кажется. Но если разобрать механизм, то велики шансы обойтись малой кровью: обычно дело в банальной коррозии шестерен и тросов и отсутствии смазки.

Наружный пластик, оптика и стекла особой долговечностью не отличаются. В возрасте 20 лет они, скорее всего, либо при смерти, либо давно заменены. Фары известны еще и капризной начинкой и слабыми креплениями. К тому же на наших улицах часто можно встретить леворульные машины, «щеголяющие» оптикой с «прулей». Так гораздо дешевле, а что светит не в ту сторону и слабо — так кто проходит ТО честно?

Салон

Вот что салон простенький, из дешевой пластмассы, гремит и вообще неуловимо похож на салон ВАЗ-2105, это, пожалуй, даже и обсуждать не стоит. Фанаты сейчас уже взяли колья и пошли караулить меня в темной подворотне, но пластмасса от этого мягче не становится. Салоны на всем, кроме Legacy и Tribeca , оставляют желать лучшего — шумно, жёстко, не слишком комфортно.

Вот сиденья тут очень неплохие, и эргономика в целом продумана. И почти ничего регулярно не ломается. Даже в преклонном возрасте «мелочевка» не достает, хотя многие отмечают отказ часов салона, которые страдают от плохой пайки платы.

Электрика

Сделано все на славу. Только при очень большом желании можно в чём-то упрекнуть подкапотную проводку и ресурс первой "лямбды". Иногда рассыпается проводка водительской и задней дверей, но каких-то серьезных и регулярных проблем найти так и не получится.

А что касается проводки под капотом, так она скорее страдает из-за частой замены моторов и постоянного замасливания – моторы «дышат».

Генератор удачно расположен, и ресурс у него достойный: только на турбовых машинах он живет менее 200 тысяч, на "атмосферниках" он практически «вечный». Кстати, мастера обращают внимание не только на высокое качество изготовления проводки, но и очень продуманную прокладку.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам особенных претензий нет. Они несколько слабоваты, если, конечно, никто до вас не поставил механизмы от STi . Барабаны сзади у довольно тяжелой машины с мотором в 123 лошадиные силы вызывают недоумение, но сделано все толково.

Блоки АБС надежны, разве что тормозные трубки в возрасте стоит поменять, гниют они вместе с кузовом. Суппорты нетребовательны к обслуживанию и не склонны к скрипам и течам. Минимальный разумный уход – и все будет хорошо, даже если заезжать на бездорожье и килограммами собирать грязь на суппорт.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Подвеска считается довольно крепкой. Особенно если стоит резина штатной размерности, а не низкопрофильные «тапки». Такой тюнинг, кстати, весьма распространен: «Форик» дешевле турбо-Импрезы, и его часто используют как бюджетный вариант для построения спорткара.

Все изнашиваемые компоненты подвесок штатно меняются, а ресурс после полной переборки составляет от 70 тысяч километров и более. Разве что «косточки» зачастую сдаются раньше, да не радует склонность к коррозии крепежных элементов.

Не удивляйтесь датам на рычагах, это может быть еще японский оригинал. Если бывалые владельцы не врут, то замена «в сборе» – весьма распространенный вариант обслуживания ходовой части.

Колесные шпильки несколько слабоваты, поэтому при установке легкосплавных колес рекомендуется их регулярно заменять, хотя бы раз лет в пять, и не перетягивать колеса.

Из серьезных минусов – начинает сказываться «субаровская вариативность»: вариантов исполнения какой-то мелочи может оказаться несколько, а замену в прошлый раз могли сделать не на тот вариант, что «бьется по ВИНу».

На фото: Subaru Forester (SF) '2000–02

Рулевое управление отличается двумя особенностями. Если у машины регулируемый насос ГУР, то он нормально работать не будет — система на редкость капризная. И дело даже не в системе управления, благо это всего один клапан, а в странной механико-гидравлической системе регулировки расхода. Можно поставить неоригинальный насос и забыть о проблемах навсегда. Или хотя бы пока серьезно не потечет рейка, а течь она любит и когда-то это сделает. К счастью, и ремонтируют её так же легко. Если увидите переходники на гидравлике, не пугайтесь: кто-то поставил «короткую» рейку с Impreza . К сожалению, степень «колхоза» в машинах Subaru традиционно высока и отпугивать не должна.

Если всё вышесказанное полностью соответствует вашим представлениям о Форестере, обязательно прочитайте вторую часть обзора, в которой я попробую найти серьёзные недостатки в трансмиссиях и моторах. Вдруг там это получится?

Читайте также: