Замена передних рычагов тойота рав 4 2011 год

Обновлено: 02.07.2024

Замена передних рычагов RAV 4 III (A30)

Никакой предыстории — банальная замена рычагов на а/м Toyota RAV4 третьего поколения ( TeS-RAV4 ).
На мой взгляд в этой работе есть пара нюансов, которые многим "облегчат жизнь", потому и решил о ней написать.

CTR CQT2R рычаг правый (без шаровой опоры)
CTR CQT2L рычаг левый (без шаровой опоры)

Начинаем с левой стороны. Обязательно отмочить все соединения, желательно заранее, особенно болт крепления переднего сайлентблока — не редко прикипают так, что при откручивании в лучшем случае срывается шляпа болта, в худшем закладная в подрамнике.

Первым делом откручиваем шаровую опору от рычага — 2 гайки и один болт. Затем, удерживая гайку, отвернуть болт заднего сайленблока. Тут ни чего необычного и сложного. А вот с болтом переднего сайленблока поинтереснее. Вороток с головкой на него не лезет — мешает картер КПП, можно попытаться открутить накидным ключом, но думаю это утопия — прикипел он так, что я сорвал его только воротком 600мм с применением грубой физической силы). Так вот для того чтоб влезла головка нужно приподнять КПП, используя домкрат. Но и этого не достаточно.

Извлечь болт все равно не получится, хоть и КПП поднята до предела. Поэтому придется немного приспустить подрамник. Для этого снимаем левый задний усилитель подрамника, один болт которого является креплением самого подрамника. Затем ослабляем верхний болт крепления и пробуем отгибать подрамник мотажкой. Если этого не достаточно, то выкрутить 2 болта переднего усилителя. Теперь болт легко выйдет.

Рычаг извлекается достаточно просто, если соблюсти очередность действий. Первым делом нужно освободить рычаг от шаровой опоры. Для этого, придерживая кулак, отжимаем рычаг вниз. Шаровая начнет выворачиваться, и одна шпилька выйдет наружу. Затем нужно повернуть шаровую вокруг оси шпильки, в результате чего она встанет по другим углом — и оставшаяся шпилька выйдет без труда, при нажатии на рычаг.

После того как освободили рычаг от шаровой, выводим передний сайлентблок, вращая рычаг вокруг оси заднего сайлентблока. Осталось выдернуть задний сайлентблок и рычаг у нас в руках.

Установка рычага строго в обратном порядке, тогда он встанет на место так же легко как и вышел старый.

Перед закручиванием смазываем болты медной/графитовой какой угодно смазкой, для того чтоб болты легко крутились сейчас и через много тысяч километров.

Снятые рычаги будут омыты и восстановлены — какими сайлентблоками, покажет время, а пока номера оригинальных заводских Toyo и их состояние спустя

Toyota 48655-42060 — задний
Toyota 48654-42040 — передний

Нижний рычаг передней подвески — снятие и установка

Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.

Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите переднее колесо.

На моделях до 2001 года выверните гайку и отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага передней подвески.

Рис. 12.11. Расположение болта и гаек крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески

Выверните болт и две гайки крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески (рис. 12.11). Монтировкой отделите шаровой шарнир от нижнего рычага передней подвески

Выверните шарнирный болт крепления передней стороны нижнего рычага. На моделях до 2001 года с автоматической коробкой передач при снятии левого рычага выверните болты, опустите нижнюю поперечную балку и выверните шарнирный болт крепления передней стороны нижнего рычага.

Рис. 12.12. Расположение болтов и гайки крепления кронштейна с опорной втулкой задней стороны нижнего рычага на моделях до 2001 года

На моделях до 2001 года выверните два болта и гайку и снимите кронштейн с опорной втулкой крепления задней стороны нижнего рычага (рис. 12.12).

Рис. 12.13. Расположение болта крепления опорной втулки задней стороны нижнего рычага на моделях с 2001 года

На моделях с 2001 года выверните болт крепления опорной втулки задней стороны нижнего рычага (рис. 12.13).

Снимите нижний рычаг.

Осмотрите рычаг на отсутствие деформаций, следов коррозии и износа опорных втулок. Запрещается рихтовать деформированный рычаг.

Установка

Установку производите в последовательности, обратной снятию.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес.

Замена шарового шарнира нижнего рычага передней подвески

Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.

Извлеките шплинт из цапфы шарового шарнира и ослабьте гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.

Рис. 12.14. Использование съемника для отделения цапфы шарового шарнира от поворотного кулака

Монтировкой или съемником отделите цапфу шарового шарнира от поворотного кулака (рис. 12.14). Отверните, насколько возможно, гайку крепления цапфы шарового шарнира. Зазор между цапфой шарового шарнира и ШРУСом вала привода колеса небольшой и не позволяет отвернуть гайку за один прием. Поэтому действуйте следующим образом: отверните гайку на 1–2 оборота и отожмите вниз шаровой шарнир, снова отверните гайку на 1–2 оборота и отожмите вниз шаровой шарнир, и так до полного отворачивания гайки.

Рис. 12.11. Расположение болта и гаек крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески

Выверните болт и две гайки крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески (см. рис. 12.11). Монтировкой отделите шаровой шарнир от нижнего рычага передней подвески и снимите с автомобиля.

Вставьте цапфу шарового шарнира в отверстие поворотного кулака и наверните гайку на цапфу.

Установите нижний рычаг на шаровой шарнир и закрепите его болтом и гайками, затянув их моментом, указанным в технических данных.

Затяните гайку крепления цапфы шарового шарнира к поворотному кулаку и установите новый шплинт. Если отверстие в цапфе для шплинта не совпадает с пазами на гайке, доверните гайку в сторону затягивания, пока пазы на гайке совпадут с отверстием.

Замена передних рычагов тойота рав 4 2011 год

Рохан Просмотр профиля Tito395 Просмотр профиля

То есть получается,что даже яма не нужна? Поддомкратить и вперёд? =)

Рохан Просмотр профиля Реклама партнёров Tito395 Просмотр профиля Рохан Просмотр профиля Tito395 Просмотр профиля Рохан Просмотр профиля adik Просмотр профиля

почти местный

Реклама партнёров Рохан Просмотр профиля adik Просмотр профиля

почти местный

Tito395 Просмотр профиля

Да надо будет сайлент менять-приговорили его ещё осенью.
Просто прикинул по цене:ещё сразу тогда и второй сайлент надо будет заменить+работа,т.к. перепрессовывать сам не умею-выйдет думаю тыщи в 2,5-3,а рычаг ориг. на Автодоке видел за 3900.

На Экзисте из сайлентов приличные только "Точка опоры",остальное-китай. Почитав на форумах про "точку опоры",пришёл к выводу,что с качеством там лотерея,притом где-то 50/50. Кто-то восторгается,проехав 50 тыс., а у кого то они очень быстро разваливаются(может просто запресовали через Ж. )

Может я конечно не прав,но просто были случаи на других авто, когда неродные сайленты быстро убивались.

Рохан Просмотр профиля

break1 Просмотр профиля

Старожил

Многие сами меняют скорее всего. На втором поколении откручивается только шаровая (ил вынимается своей конусной частью из поворотного кулака), и два болта крепления сайлентблоков - судя по фото рычага третьего поколения - там все тоже самое. Но я бы пробовал это делать только на яме. Задний сайлент не всегд легко вынивается из проушины подрамника и вставить назад тоже его будет не так и просто, надо же правильно совместить отверстие внутренней обоймы сайлента с отверстием в подрамнике. Сначала рычаг вставлять по диагонали, потом поворачивать. Я думаю без ямы это будет очень тяжело. Бывает один рычаг легко вставляется, а со второй стороной по пол часа мучаться приходиться.

Никакой ПУ в заднем сайленте переднего рычага работать не будет. Хотите - убедитесь в этом еще раз, Точку опоры с их буртиком преднатяга вы еще и не поставите на машину, т.к. он в подрамник не лезе из-за этого чудо-буртика.

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Замена нижнего поперечного рычага

На моделях с 2001 года отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего поперечного рычага.

Рис. 12.21. Расположение гаек крепления верхнего и нижнего поперечных рычагов к заднему поворотному кулаку на моделях до 2001 года

На моделях до 2001 года снимите шплинт, отверните гайку и отделите цапфу шарового шарнира нижнего рычага от заднего поворотного кулака (

Рис. 12.23. Расположение регулировочного кулачка внутреннего крепления нижнего поперечного рычага задней подвески

Краской или маркером отметьте положение регулировочного кулачка для последующей установки рычага в прежнее положение и сохранения углов установки задних колес (рис. 12.23).

Отверните гайку и извлеките шарнирный болт внутреннего крепления нижнего рычага.

Снимите нижний поперечный рычаг с автомобиля.

Проверьте состояние рычага. На нем не должно быть трещин и деформаций. Втулка не должна иметь износа, расслоения и затвердевания резины.

На моделях до 2001 года проверьте состояние шарового шарнира нижнего поперечного рычага, для чего закрепите рычаг в тисках. Отклоните до упора в одну и другую сторону цапфу шарового шарнира, затем наверните гайку на цапфу. Динамометрическим ключом проверните цапфу шарового шарнира (один оборот за 2–4 с), и на пятом обороте измерьте крутящий момент проворачивания, который должен быть не менее 0,7 Н- м. В противном случае замените верхний поперечный рычаг.

Установку производите в последовательности, обратной снятию.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки задних колес.

Видео про "Замена нижнего поперечного рычага" для Toyota Rav4

RAV4 замена плавающих сайленбл RAV 4 Замена сайлентблока заднего рычага подвески Замена подвижных сайлентблоков задней подвески Toyota Harrier Тойота Харриер 2003 года

Toyota RAV4 (2006-2012) – странная жизнь

Тойота РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появился в продаже у себя на родине в ноябре 2005 года, а в декабре – в США и Канаде. Чуть позже RAV4 доехал и до Европы. В 2010 году компактный кроссовер пережил рестайлинг. В результате изменились головная и задняя оптика, решетка радиатора. Немного подкорректировали гамму силовых агрегатов и коробок.

Toyota RAV4 (2006 - 2008 гг.)

Трехдверной версии в этом поколении уже не встретишь. Стоит отметить, что на американском рынке предлагались автомобили с увеличенной колесной базой - 2,66 м против 2,56 м.

За счет двери багажника, которая открывается вправо, РАВ 4 по-прежнему выглядит как небольшой внедорожник. Запасное колесо висит на двери багажника, излишне напрягая петли. Но есть копии и без запаски. Они серийно комплектовались дорогими шинами run flat с металлической вставкой, позволяющей после прокола добраться до ближайшего шиномонтажа.

Багажник заметно больше, чем у предшественника. При складывании спинки заднего сиденья образуется небольшой порог.

Двигатели

До рестайлинга европейская Toyota RAV4 комплектовалась бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л.с. и 2,4 л (2AZ-FE) – 170 л.с. Американская версия шла с бензиновыми моторами: 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) – 269 л.с. После рестайлинга в европейских модификациях 1AZ-FE уступил место обновленному 2,0 л (3ZR-FE) отдачей 158 л.с., а в американских 2AZ-FE уступил 2AR-FE (2,5 л /170 л.с.). Встречаются РАВ4 и с дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV / 136 л.с. и 2AD-FTV / 177 л.с.).

Все бензиновые моторы в целом надежны и не доставляют хлопот. В исключительных случаях возникает необходимость замены подтекающих сальников. Владельцы рестайлинговых Toyota RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более шумную работу двигателя: дизеление, цокот. Эта особенность вызвана системой Valvematic, предназначенной для плавного изменения высоты подъема клапанов.

Двигатели 2,4 л нередко начинают «брать масло» при пробеге более 70-100 тыс. км - около 2-3-х литров от замены до замены.

Портит идиллию насос системы жидкостного охлаждения (помпа), который нередко начинает подтекать уже после 40-60 тыс. км. В некоторых случаях он дохаживает до 80-100 тыс. км. Стоимость насоса у официального дилера около 5 000 рублей. В магазинах автозапчастей оригинальный насос можно найти за 3-4 тыс. рублей, аналог – за 1,5-2 тыс. рублей. Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. рублей.

«Беличий хвост» может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс. км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. км зачастую начинают шуметь натяжной или направляющий ролик приводного ремня навесных агрегатов.

Дизельные моторы чуть менее надежны своих бензиновых собратьев. Топливные форсунки уверенно ходят до 200-300 тыс. км. Но есть один серьезный изъян. После 150 000 км вокруг гильз появляются микротрещины. В результате прогорает прокладка под головкой блока, и бесследно исчезает охлаждающая жидкость. Ремонт можно выполнить только один раз.

На РАВ4 встречалась некогда широко известная проблема автомобилей Toyota – залипание педали газа в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тойота объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль. Но мало кто знает, что на педали фирмы CTS было предписано устанавливать дополнительную металлическую пластину, способствующую гарантированному возврату педали в исходное положение. На педалях фирмы DENSO подобной доработки не предусмотрено.

Трансмиссия

За распределение крутящего момента между осями отвечает электромагнитная муфта. Сальники муфты могут потечь после 50-100 тыс. км. При пробеге более 100-150 тыс. км муфта может загудеть. Причина – потеря свойств смазки, заложенной в подшипник при сборке. Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. рублей. Цена новой электромуфты в сборе - около 20-25 тыс. рублей.

Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь после 50-100 тыс. км. Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. км, начинает «сопливить» хвостовик переднего или заднего редуктора.

Стоит отметить, что не все версии имели систему полного привода. Поэтому при осмотре следует заглянуть под машину и проверить наличие заднего дифференциала. Если автомобиль полноприводный, то в салоне должна присутствовать кнопка блокировки трансмиссии.

В паре с моторами трудится 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат». После рестайлинга 5-ступенчатую МКПП сменила «шестиступка», а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежные и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением. Так, владельцы РАВ 4 с 5-ти ступенчатой «механикой» отмечают «закусывание» рычага на первой передаче. Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс. км.

Toyota RAV4 (2008 - 2010 гг.)

Автомат» может «накрыться» после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость. Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. км. Если же пробег уже далеко перевалил за эти цифры, то лучше кататься до последнего. О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются.

Ходовая

Одна из сервисных кампаний Toyota - проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях. Кроме того, появляются пробои на неровностях.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. км. Стойки «живут» дольше – до 80-100 тыс. км. Стоимость новой втулки у дилеров около 1,5 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 400-500 рублей, аналоги еще дешевле – 200-300 рублей. Работа по замене втулок оценивается дилерами в 1,5 тыс. рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. км.

При пробеге 60-100 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы. Стоимость оригинального амортизатора в «автозапчастях» несильно отличается от дилерских – около 5-7 тыс. рублей. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс. рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов.

Toyota RAV4 (2010 - 2012 гг.)

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость новой ступицы около 5-6 тыс. рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.

К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS.

Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. км. Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс. км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое и легко царапается. Вскоре появляются сколы. Рестайлинговый RAV4, вдобавок, страдает от очагов коррозии на капоте - вокруг хромированной накладки решетки радиатора. Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты – Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производили перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Тойота РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления гайками. Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.

При пробеге более 50-100 тыс. км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес.

Toyota RAV4 (2010 - 2012 гг.)

Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом. Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Тойота РАВ4 в сердцах прозвали «погремушкой». Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, со временем продавливающая резиновые уплотнители под кожухом. Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается. Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей.

Вода в салоне (под ногами пассажира справа) может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под «жабо» (наружной накладки внизу лобового стекла).

При пробеге более 60-80 тыс. км порой начинает «жужжать» вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае тоже поможет смазка. Причиной шума (треска) при изменении режимов работы могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов.

Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора.

Электрика в целом хлопот не доставляет. Иногда встречается «глюк» климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс.км, после чего может понадобится замена диодного моста.

Заключение

Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный и практичный автомобиль. Стоит опасаться только дизельных версий. Бензиновые двигатели практически не ломаются.

Замена задних амортизаторов на тойота рав 4 третьего поколения

Амортизаторы на Тойоту Рав 4 третьего поколения (CA30W) имеют различные артикула в зависимости от того, каким двигателем укомплектован автомобиль. По факту, отличия состоят только в номерах. В остальном они одинаковы. На RAV4 3-го поколения рестайлинговой версии (2010 – 2013 гг. выпуска) ставится те же самые амортизаторы.

Производят оригинальные амортизаторы для Toyota RAV 4 (A30) Tokico и Kayaba. Независимо от производителя, конструкция всех стоковых амортизационных стоек всегда идет двухтрубная, с газомасляным наполнением.

Отзывы об заводских амортизаторах разные, но в основном позитивные. Они имеют хорошие ходовые характеристики, прекрасно поглощают неровности, и держат дорогу. К тому же живут достаточно долго.

Задние амортизаторы РАВ 4

Модели на Тойоте РАВ 4 необходимо ставить только газомаслянные, так как этот тяжелый кроссовер требует выносливой подвески.

Подбор запчастей производят, в зависимости от поколения, модификации, года выпуска автомобиля.

Задние амортизаторы РАВ 4 имеют различные артикулы, но в остальном принцип действия их одинаков. Амортизатор подвески TOYOTA RAV 4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) с 2006 года производится для моделей 2007, 2008 и 2011 года. Стойки подвески RAV 4 IV (ZSA4, ALA4) — 2014.

Задние стойки на Рав4 2007 года А30 не отличаются от стороны установки. Их монтируют отдельно от пружины.

Амортизаторы газомаслянные Excel-G на Тойоте РАВ 4 Kayaba с 2006 года обладают повышенным комфортом и хорошей управляемостью, имеют ряд положительных характеристик:

Увеличенный срок службы за счет масляного уплотнения.
Тефлоновую втулку, стальной хромированный поршень, уменьшающий силу трения.
Сжатый азот и специальный клапан предотвращают смешивание газа и жидкости.
Плотное поршневое кольцо препятствует утечке жидкости.
Бесшовная система крепления пружины и цилиндра, новейшие, износостойкие материалы снижают риск поломок и раскола.

Амортизаторы газомаслянные на автомобилях Тойота РАВ 4 гарантируют максимальный комфорт: на пониженных скоростях они мягкие, при повышении показателя спидометра они становятся жестче, что улучшает управляемость. Газомасляный амортизатор является надежной альтернативой стандартным стойкам для восстановления подвески в первоначальное состояние на неровностях дорожного полотна.

Амортизаторы на Тойоту Рав 4 III

Неисправности: причины и последствия

При длительной эксплуатации происходит износ амортизаторов. Нагрузки и вибрации начинают передавать кузову колебания по непредсказуемой амплитуде, приводят к раскачиванию автомобиля и снижению его устойчивости при движении. Снижается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь. Неисправные детали приводят к износу деталей ходовой части и шин.

Причины неисправностей и пути их устранения могут быть разными.

Необходимые меры, если вытекает жидкость из резервуара:

Излишнее количество жидкости – обеспечить нужный уровень.
Ослабление гайки резервуара – подтягивание детали.
Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца – решают заменой резервуара.
Повреждения на штоке и хромовом покрытии – заменой сальника и штока.
Износ и деформация уплотнительного кольца – требуется замена кольца.
Большие гофры на сальнике штока, его износ или повреждение – замена сальника.

Другие характерные особенности неисправности стоек Тойоты:

Снижение плотности и потеря свойств жидкости в течение длительного использования.
Недостаточное сопротивление на прямом ходу из-за плохой герметичности клапана, при повреждении деталей или уменьшении жесткости пружины клапана сжатия.
То же — на обратном ходу — происходит при утечке рабочей жидкости, износа направляющей втулки, штока, выходе из строя дисков клапана сжатия.
Стук, возникающий во время езды.

При всех неисправностях требуется замена изношенных и поврежденных деталей и контроль уровня и состояния рабочей жидкости. Купить запчасти несложно, но поменять их качественно не всегда получится.

Задние амортизаторы на Рав 4

Задние стойки амортизаторов на Тойота Рав4 А30 не делаться в зависимости от стороны установки. Устанавливаются отдельно от пружины. Также имеют несколько артикулов, которые предусматриваются для установки на авто с определенными двигателями. По размерам и конструктивно одинаковы, взаимозаменяемые.

Артикул	Двигатель	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
4853042030	1AZFE; 2AZFE; 2GRFE;	12.5	45	275	139
4853042070	2ADFHV; 2ADFTV;
4853142231	3ZRFAE

Аналоги задних амортизаторов Toyota RAV4 (CA30W)

Оригинальные задние амортизаторы имеют меньшую популярность, чем аналоги. И причина этому не только завышенная цена. Многими водителями был замечен пробой задних оригинальных стоек при резких сжатиях. Поэтому далее представлен список самых популярных и покупаемых заменителей.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	314862	2700
Tokico	E3824	2400
KYB	349024	2700
Monroe	G2125	3400

Какие амортизаторы на Рав 4 лучше купить?

Если говорить о передней оси, то на RAV4 A30 идеально подходят оригинальные стойки. Если же их стоимость не по карману, то лучшим вариантом являются Каябы, серии Excel-G. К слову, амортизаторы этого производителя самые популярные среди всех водителей Тойоты Рав4. Они лишь немного жестче оригинала, в остальном же идентичны. А вот для комфортной езды берут Monroe. Если нужны амортизаторы аналогичного качества, но помягче, то лучшим выбором будет Сакс. Если же нужен экономный вариант, с максимально высоким качеством для невысокой цены – лучше ставить Токико. По характеристикам они немного похожи на Sachs.

Как проверяют опорный подшипник

Состояние опорного подшипника Тoyota оказывает влияние на работу других элементов подвески. При неисправной детали появляется стук, скрип, меняется люфт, а шток амортизатора уходит в сторону от оси. Нарушается угол установки колес, изнашиваются шины, ухудшается управляемость автомобиля.

Если при движении на неровностях, лежащих полицейских, поворотах и резком торможении из передних арок раздается металлический стук, нужно в первую очередь проверить опорные подшипники.

Сделать проверку доступно каждому автолюбителю.

Меняем задние амортизаторы(фотоотчет)

Собираем в обратном порядке

Цены на задние, передние стойки РАВ 4, другие комплектующие

Цены на стойки Toyota RAV4 отличаются, в зависимости от производителя. Например, интернет – магазины предлагают передний амортизатора:

Премиум: KYB, SACHS, Tokico – 5300-7700 руб.
Оптимум: FENOX, MONROE, NIPPARTS – 3600-4600 руб.
Бюджет: ASHIKA, FEBEST, JAPANPARTS, LYNXauto, PATRON – 2800-3000 руб.

Бюджетные задние, передние стойки РАВ 4 приобретать не стоит, так как, по отзывам автолюбителей, они быстро выйдут из строя. Часто используют средние по цене детали. В рейтинге наиболее популярных — бренды премиум-сегмента Kayaba и Tokico. Амортизаторы Kayaba газ-масло для РАВ 4 и комплектующие при неисправности — лучший выбор, так как они рассчитаны для родных стоек под определенную марку и имеют фирменную гарантию.

Передние амортизаторы на Тойоту Рав 4 III

Передние амортизаторы Toyota RAV4 третьего поколения имеет деления на правый и левый. Имеется несколько номеров, которые отличаются в зависимости от двигателя. На практике же эти амортизаторы одинаковы по размерам и конструкции, и одинаково подходят на все комплектации автомобиля, то есть, взаимозаменяемы.

Артикул	Двигатель	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
4851080638 — правый; 4852080341 — левый;	1AZFE; 2AZFE; 2GRFE;	22	51	373	168
4851080633 — правый; 4852080337 — левый;	2ADFHV; 2ADFTV;
4851080451 — правый; 4852080195 — левый;	3ZRFAE

Аналоги передних амортизаторов на RAV4

Многочисленные заменители более популярны оригинала, так как дешевле в среднем в 1,5 раза. Далее представлен список самых популярных моделей.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	314847 – правый; 314846 – левый;	4100
Tokico	B3245 – правый; B3246 – левый;	3600
KYB	339031 – правый; 339032 – левый;	4500
Monroe	G8117 – правый; G8118 – левый;	5200

Стоит также помнить о том, что оригинальные амортизаторы от Токико или Каябы, и заменители от этих же производителей могут иметь совершенно разное качество и характеристики. Это может быть связано с тем, что для поставки на конвейер автомобилей Тойота могут проводиться специальные серии амортизаторов, которые в продаже просто так не встречаются.

Амортизатор рав 4 ремонт

Итак, хотелось бы систематизировать отдельные советы изложенные тут с практикой, полученной мною при замене заднего амортизатора.

Необходимый инструмент для демонтажа амортизатора: ключ на 17 рожковый/накидной со стандартным изгибом — 2 штуки, головка на 17 — 1 штука.

1) Домкратим авто 2) Снимаем колесо 3) Начинаем с нижнего крепления. Головкой на 17 откручиваем 2 болта крепления кронштейна амортизатора к кузову (шляпки этих болтов смотрят в землю). Амортизатор остается прикручен к кронштейну. 4) Верхнее крепление. Накидным ключом на 17 откручиваем верхний болт (или рожковым — верхнюю гайку — что первым пойдет). Вынимаем болт из проушин верхнего кронштейна. 5) В спокойной обстановке (на верстаке, например) откручиваем амортизатор от кронштейна. 6) Устанавливаем новый амортизатор в кронштейн (там же на верстаке), затягиваем. 7) Заводим амортизатор в верхнюю проушину, вставляем болт и затягиваем. Прикручиваем нижний кронштейн с амортизатором к кузову. 9) Затягиваем болты и гайки. 10) Одеваем колесо.

Раз производители рекомендуют и дают методу как это делать, то . ?? Перевод каябовской инструкции:

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Замена задних амортизаторов на тойота рав 4 третьего поколения

Galant @ 23.8.2013, 14:58
Прокачивать новый аммо надо?

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

достаточно руками неспешно сделать 3-4 качка там даже чувствуется, как он приходит в рабочее состояние

MBUSER @ 19.8.2013, 19:09
Итак, хотелось бы систематизировать отдельные советы изложенные тут с практикой, полученной мною при замене заднего амортизатора.

MrDims @ 28.8.2013, 14:00
это есть один из признаков технической культуры докладчика

MrDims @ 28.8.2013, 14:13
. надо протягивать только с/б, которые работают на кручение.

MBUSER @ 19.8.2013, 14:09
Итак, хотелось бы систематизировать отдельные советы изложенные тут с практикой, полученной мною при замене заднего амортизатора.

ЭДИК 1976 @ 2.1.2014, 19:30
А зачем вы их меняли?). скинуть проверить свой чтоль?поди тоже дохлые

Рохан @ 2.1.2014, 22:58
Почти 95000 км. Правый хорошо вспотел уже. Вот и поменял.

ПС: я до этого ругал инженеров Honda, которые сделали не удобную с точки зрения ремонта заднюю подвеску моей старушки CR-V II. Беру свои слова назад, там самая легкоремонтируемая подвеска на свете. Вот тут писали, что эту операцию делают за 15 мин. Не верьте. Не менее полутора часов провозитесь. Ни гайковерт, ни что вам там не поможет ускорится. Настолько все поуродски сделано.

Замена переднего ступичного подшипника в Тойота Рав 4 (3 поколение), фото и видео урок

На ремонте у нас находится автомобиль Тойота Рав 4 (Toyota RAV 4), 3 поколения, 2011 года выпуска, пробег 160 тыс.км., необходимо выполнять замены переднего ступичного подшипника. Покажем вам подробный фото и видео урок как это сделать своими руками в гаражных условиях.

Загудел передний левый ступичный подшипник. Поднимаем машину, откручиваем колесо, забрызгиваем все необходимые нам резьбовые соединения проникающей жидкостью WD-40, после этого ждём минут 5 и приступаем к работе. Вставляем в вентиляционное отверстие тормозного диска крепкую отвёртку, берём двенадцатигранную головку на 30 и откручиваем гайку привода (перед этим стоит немного её развальцевать).

Головкой на 17 откручиваем два крепления скобы суппорта:

Выкручиваем болт крепления тормозного шланга:

После откручиваем головкой на 10 датчик ABS. Снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину. Головкой на 19 ослабляем рулевой наконечник:

Снимаем тормозной диск, так как у нас он прикипел и стандартными способами сниматься не захотел, пришлось вкручивать в специальные отверстия болты M8, закручиваем каждый из них поочерёдно на несколько оборотов, пока тормозной диск не сойдёт с посадочного места:

Теперь можно нанести два-три хлёстких удара по цапфе наконечника:

Головкой на 22 откручиваем оба болта крепления стойки:

Откручиваем снизу шаровую опору, там у нас две гайки и один болт, для этого используем головку на 17:

После этого можно выбивать подшипник вместе со ступицей. Делаем это на весу, через оправку, в роли которой у нас выступаем головка из набора инструментов:

Новый ступичный подшипник у нас компании Zekkert, артикул для заказа RL-1484, с магнитным кольцом для датчика ABS. Чистим посадочное место, делать это удобно щёткой с металлической щетиной. Затем смазываем медной смазкой, чтобы потом в дальнейшем у нас не было проблем с прикипанием деталей. Сборку производим в обратной последовательности, все резьбовые соединения я также рекомендую смазать медной смазкой.

Видео замена переднего ступичного подшипника в Тойота Рав 4

Резервное видео как заменить передний ступичный подшипник в Toyota Rav 4:

Ремонт Toyota Rav4

Ремонт “Toyota RAV4” представлен комплексными мероприятиями различной сложности, цель которых заключается в том, чтобы восстановить функциональность систем и агрегатов автомобиля, вернуть эстетичность его кузову и защитные свойства его лакокрасочному покрытию. Благодаря этой модели «Тойота» Вы узнаете, что такое настоящая свобода движения! Комфортабельный салон, стильный экстерьер, подвеска, обеспечивающая максимум манёвренности. “RAV4” неизменно остаётся на высоте.

“Toyota RAV” — компактный кроссовер, запущенный в производство более двадцати пяти лет тому назад. С тех пор свет увидели четыре поколения этой серии, каждое из которых стало настоящим прорывом. Четвёртое поколение поступило в продажу в 2013-ом году. Его автомобили порадуют идеальной комбинацией полного привода и трансмиссии и разными двигателями, доступными покупателю. Они располагают широким спектром внедорожных технологий, позволяющих чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

Профессиональный ремонт «Тойота Рав 4» от автосервиса «Тойота таганка»

Ремонт «РАВ4» в Москве может стать непростой задачей: далеко не любой автосервис располагает соответствующим оборудованием и мастерами, знающими как с ним работать. Проблему помогут решить специалисты “Тойота таганка”. Работая на столичном рынке уже не первый год, мы пользуемся репутацией надёжного исполнителя, соблюдающего сроки и проводящего работы на достойном профессиональном уровне.

Наш штат укомплектован диагностами и мастерами, прошедшими аттестацию и располагающими необходимыми знаниями, навыками и опытом. Последний, кстати, исчисляется годами и сотнями успешно отремонтированных машин. Работы проводятся в соответствии с рекомендациями производителя и применением:

современного диагностического оборудования;
лицензионного ПО со свежими обновлениями;
ремонтного оборудования и инструментов профессионального уровня;
оригинальных запчастей, комплектующих и расходных материалов с собственного склада.

Последние доступны по ценам ниже дилерских. Это стало возможным благодаря длительному сотрудничеству с проверенными поставщиками и оптовым закупкам: никакого подвоха, всё честно!

Ремонт и обслуживание «Тойота Рав 4»

Мы придерживаемся мнения о том, что регулярная диагностика и техническое обслуживание являются залогом безопасной комфортной езды, исключающей вероятность поломок в дороге и серьёзных сбоев в работе систем и агрегатов, требующих дорогостоящего ремонта. Своим клиентам мы предоставляем честную информацию касательно технического состояния их ТС и не навязываем ненужных услуг. Благодаря этому они имеют возможность спланировать свой бюджет и выбрать время для замены тех или иных элементов.

Ремонт и обслуживание “RAV4” в «Тойота таганка» представлены широким спектром мероприятий, обеспечивающих желаемый результат. В таблице ниже можно ознакомиться с основными из них.

Комплексное техническое обслуживание;
Адаптация дроссельной заслонки;
Замена технических жидкостей;
Профилактические мероприятия тормозных суппортов;
Замена воздушного, отопительного и салонного фильтров;
Промывание системы питания ДВС на стенде;
Регулировка ручного тормоза.

Торможения;
Рулевого управления;
Охлаждения;
Отопления;
Подрессоривания.

Двигателя внутреннего сгорания;
Автоматической коробки передач;
Механической коробки передач.

Полная и локальная покраска кузова;
Замена элементов кузова (дверь, багажник, крыша);
Восстановление ЛКП;
Удаление вмятин без покраски;
Удаление сложных вмятин с покраской;
Замена лонжерона;
Ремонта бамперов и пластиковых элементов;
Стапельные работы;
Замена автомобильных стёкол.

Ищете надёжного исполнителя по ремонту «Тойота РАВ4»? Обращайтесь в «Тойота таганка» и удостоверьтесь в том, что мы одни из лучших в своей сфере!

Читайте также: