Замена передних сайлентблоков фольксваген каравелла

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Замена передних сайлентблоков фольксваген каравелла

БТр » 19.10.16, 22:57

Подниму тему. Заменил сайлентблоки нижних передних рычагов - те которые попроще На все ушло 2 дня С левой стороны все нормально разобралось, а с правой закис развальный болт. Большой молоток, нагрев сваркой не помогли, пришлось его резать вместе с сайлентблоком в районе шляпки. Почти день на это убил, с ходьбой по деревенским магазинам в поисках полотна для ножовки или нормальной пилки для лобзика. Полотно из магазина даже не цепляло. а пилка затупилась не пропилив и полмиллиметра. Спас ситуацию дремель и узкая цилиндрическая шарошка, ею потихоньку перегрыз болт и отломил шляпку.

Резинки с серединками сайлентблоков выдавил самодельным прессом из бутылочного домкрата, 4 тонного вполне хватило. Далее внешние обоймы удалял узким зубилом, забивая его вдоль отверстия под стенку обоймы в одном месте. Обойма сминалась внутрь, уменьшалась в диаметре и отходила от стенок. У обойм передних с/б (они стальные) пришлось предварительно отогнуть зубилом и отрезать фланец. На удаление обойм ушло где-то по часу на сторону. Возможно перфоратор с пикой облегчил бы это занятие.

В качестве проставок для запрессовки (и выпрессовки) использовал обоймы от ступичного подшипника (внутренний диаметр 45мм, с одной стороны есть конусное расширение), 30ю головку с внешним диаметром 40мм, а для задних с/б - правую втулку от старой рулевой рейки, там нужно что-то с отверстием и внешним диаметром

45-46мм. Расстояние 371мм на фотографиях КДСа оказалось очень в тему для определения глубины запрессовки.

Из всего этого вынес важное соображение - если собираешься на развал-схождение, а винты в сайлентблоках откручивались 5 лет назад, то может случиться так, что тебе либо ничего не смогут сделать, либо (в худшем случае) при выставлении кастора просто свернут задний сайлентблок.

SERGEY BUSIK » 20.10.16, 02:07

БТр » 20.10.16, 09:21

Я в подвеску стараюсь ставить только Лемфердер или оригинал, а там обоймы всегда металлические спереди и алюминиевые сзади. Алюминий похоже не со зла применяется, а потому, что на нем резина лучше держится.

Про угол запрессовки задних тут уже все разжевано, а если понимать, что нагрузка идет по-горизонтали, то становится вообще очевидно. Была непонятка с передними - старые с/б почему-то были поставлены обоймами назад, т.е. изнутри рычага, хотя работает там больше передний край. Может быть потому, что передний край отверстия подраздолбан от ржавчины и трения. Или тупо потому, что давить домкратом изнутри (враспор) было проще, чем искать пресс. Поставил обоймой вперед, сели довольно плотно.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Осуществляем обычное, сезонное и постгарантийное техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителей транспортного средства

Выполняем замену моторного масла и масляных фильтров, проверяем ремень привода, шланги системы охлаждения, охлаждающую и тормозную жидкость, топливопроводы, воздушный фильтр, свечи зажигания, передние и задние колодки и диски, барабаны, стояночный тормоз и так далее

Можем сменить зимнюю резину на летнюю и залить масло, характеристики которого соответствуют времени года

Сейчас надо извратиться и открутить их от рычагов. Стандартного набора инструментов вполне фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков, а вот терпения надо побольше Далее отделяем рейку от подрамника и подвешиваем проволкой за что-нибудь, что-бы случайно не повредить трубки. Карданчик с рейки снимать не. Снимаем коробочную подушку. Осталось открутить 6 полтов крепления подрамника.

Теоретически полностью его можно не снимать, а приопустить. Но гораздо удобней работать на полностью снятом, да и машинка у нас старенькая — не все болтики хорошо откручиваются.

Штука довольно тяжелая поэтому опускать советую на домкратах. Вот и наша проблемка: Запресовываем новые и да будет нам счастье.

По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал. Вот собрался с силами, купил сайленблок и начал менять, все открутилось как говарится от руки за 15 минут.

Но как пришло время выташить болт крепления рычага где находится сайлент блок тут и начались проблемы. И грели его, и стукали кувалдой, еще и бак мешает нормально ударить.

Сайлентблок рычага на VOLKSWAGEN T4 (Фольксваген Т4)

Вообщем не поддавался ни как, закарел в железной фтулке и. Позвонил друзьям бусоводам, и услышал что только срезать придется и фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков болт ставить. Нашли сварщика, привезли резак, и срезали этот коварный болт. Он еще и эксцентриковый с прорезью, взял похожий по диаметру болт, прорезал болгаркой канавку и все поставил обратно. При ремонте обнаружил что на шаровой опоре, порвался пыльник и она начала гриметь Цена вопроса: Новый сайлентблок Т4 необходимо сначала предварительно фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков, так как в свободном состоянии он имеет больший диаметр, чем диаметр отверстия.

Для этого установите на обоих концах сайлентблока Т4 зажимные хомуты и сжимайте их до тех пор, пока обе наружные половинки втулки не соприкоснуться см. Эту установку тоже необходимо выполнять очень аккуратно.

Это можно получить только постепенно утапливая втулку и многократно измеряя указанное расстояние. После такой замены ресурс сайлента самый оптимальный.

замена сайленблоков т4

Резинометаллические втулки сайленблоки есть двух видов, с цельной и разрезной обоймой. При неоднократной замене сайлентов диаметр посадочных мест в рычагах со временем немного увеличивается, и сайлент с цельной обоймой не достаточно плотно садится на своё место, поэтому рекомендуют запресовывать ремонтные втулки с разрезной наружной обоймой. А у кого в Киеве фольксваген транспортер т4 замена сайлентблоков доступ к токарному станку, хочу выточить приспособу для выпресовки и запресовки верхних шаровых.

Финишные операции после замены сайлентблоков подвески на Фольксваген Т4

После запрессовки сайлентблоков необходимо проверить соосность втулок, надев их на общую ось. Если они находятся не на одной оси, существует опасность того, что при их установке на авто возникает дополнительное напряжение в резине сайленблока и ресурс детали значительно уменьшается. Чтобы избежать этой проблемы, зажимать рычаги окончательно нужно только после того, как машина будет поставлена на колёса. Бывалые «бусоводы» рекомендуют при этом пару раз еще и присадить машину, чтобы сайлентблоки заняли свое положение на болтах, и после этого, еще раз присадив передок машины грузом около 100 кг, затянуть болты. Так можно обеспечить оптимальный ресурс сайлентблоков.

Проблемы, возникающие при замене сайлентблоков Т4

Рецептов, как замену сайлентблоков провести с наименьшими потерями времени и сил, в Интернете на форумах «бусоводов» и «бусоведов» можно найти несколько. Один из них – предварительное (дня за два-три до выполнения работ) отмачивание болтов крепления рычагов керосином или хотя бы средством типа WD-40.

Есть рекомендации профилактического характера (дабы избежать проблем в дальнейшем). Заключаются они в тщательной очистке мест под сайлентблоки от ржавчины и грязи и легком смазывании болта перед сборкой смазкой типа литола.

Проблемы с прикипевшими болтами могут возникнуть также при обращении на СТО для регулировки развала и схождения после смены резины.

Болты крепления сайлентблоков на Фольксваген Т4 используются только оригинальные, кроме развальных. Они все доступны под заказ. Заказать крепеж можно отдельно для передней и задней подвески.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.
Порядок выполнения работ:

Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
Снять колесо.
Снять защитные кожух, защиту картера.
Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Замена сайлентблоков

С го по год выпускалась версия автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая являла из себя либо микроавтобус с окнами, либо цельнометаллический фургон. Новейшая модификация Volkswagen Transporter T5 считается наиболее современным автотранспортом для перевозок грузов либо пассажиров. В наших автотехцентрах ждут Вас!

Если вам понадобилась услуга Замена сайлентблоков рычагов Фольксваген Транспортер Т4, Т5 Volkswagen Transporter T4, T5наши автотехцентры с радостью окажут ее любому т4 фольксваген замена сайлентблоков по весьма удобным расценкам, не теряя при этом в т4 фольксваген замена сайлентблоков оказываемых услуг!

Заказывайте любые автоуслуги у нас и оцените достойный сервис самостоятельно. Зажимные хомуты, надетые на сайлент-блоки, снимутся сами соскользнут во время запрессовки. По окончании проверьте, находится ли выборка А см. Строение подвески Т4. Торсионы транспортер Т4.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Фольксваген Гольф 2

Стук выявил в 6 секунд — задний сайлент-блок нижнего рычага, причем на обоих и. Было решено, нужно менять как можно быстрей. Заказал, забрал в экзисте и вот мы с другом уже готовы к замене. Сняли рычаг, проверяю, сайлент мертвый, болтается туда-сюда от нажатия отверткой, а ведь это Т4 тяжелый Ну да ладно, теперь надо выпресовывать, Хорошо что на работе есть шайтан-прибор он же пресс гидравлический Ставим рычаг и давим, давим, давим С прессом проще, но можно все и в поле поменять, т4 фольксваген замена сайлентблоков простая как три рубля один готов перед тем как извлеч сайлент из рычага подрезал немного его ножиком, чтоб легче выходил да смешно с прессом и полегче и все же фото нового и старого Затем беремся за задний сайлент-блок т4 фольксваген замена сайлентблоков же виновник торжества и не жалея выдавливаем его!

По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал.

Никаких видимых косяков без приборов. Не бит не крашен вобщем. Павел Ford Ремонтировал автомобиль зимой года. Был боковой фронтальный удар. Качеством ремонта доволен, подушки заправили, двигатель и все системы восстановили. Спасибо менеджеру Т4 фольксваген замена сайлентблоков курировал 2 месяца восстановление авто. Сергей Курзанов Тойота Уже на протяжении 5 лет произвожу ремонт и. Нравиться,что ремонт начинают именно в то время на которое ты записался не приходится ждать ,грамотные слесаря и электрики,запчасти привозят в оговоренный срок,рекомендую.

Замена сайлентблоков фольксваген т4

Светлана Наумова Kia Ремонтировала т4 фольксваген замена сайлентблоков в Буржуе в декабре г. Были кузовные работы! Очень осталась довольна! Спасибо ребята! Были повреждены крыло и бампер, все сдели быстро, к тому же была акция и супер скидки! Теперь приеду на ТО!

Широков Алексей Борисович Nissan Almera Очень остался доволен работой сотрудников т4 фольксваген замена сайлентблоков Буржуй, не удержался от отзыва! Пригнал машину с повреждениями багажника, бампера, заднего левого крыла, все сделали на отлично за 3 дня!

Фотоотчет. Сайлентблоки передних рычагов. Установка термоусадки.

Please log in to reply

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

Примерный порядок действий. Если что-то упустил, Алексеич и Alekseirnd поправят. Ибо это всё их рук дело ))

Фото 1. Сайлентблок снимаем.

Фото 2. Пара охотничьих патронов уже должна быть отстреляна.

Фото 3. Прогреваем палец (рычаг) феном, насаживаем гильзу патрона (так получилось, что синий патрон на правую, черный на левую )

Фото 7. Готовая работа

Denis_ka, bazula и kolba это понравилось

Наверх

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

Видео процессов работы

Denis_ka и bazula это понравилось

Наверх

от только сайлент сам разбит. )))

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Наверх

Откуда Россия, Ростов-на-Дону
Авто: TrackField 2.0 TDI Deep Black

от только сайлент сам разбит. )))

Да вроде нормальный еще )) походит

oleg3110_78, Denis_ka и bazula это понравилось

Наверх

у него визуально и не должно быть повреждений просто само гнездо разбивается нафиг.

Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.

Наверх

Откуда Ростов на Дону
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI Белий белий, сапсем белий и кожаный

Наверх

просто само гнездо разбивается нафиг.

Я себе перепресовал сайленты на 35 тырах, сечас 60, пока гут, чуть погодя пальци утолщу

Denis_ka нравится это

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти

Наверх

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание. Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными. Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.

Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс. ).

Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).

6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).

На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира.

. и крутил болт сверху, из-под капота.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

замена сайлентблоков в рычагах

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-а затем можно и обварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Цены на ремонт и обслуживание Фольксваген

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам