Замена передних сайлентблоков на ниссан блюберд

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблока на Nissan Bluebird Sylphy - Энциклопедия японских машин - на Дром

Все началось со стука в передней подвеске, как в прочем и должно было бы быть!

Заехал я в местный магазин, живу я в Казани благо у нас их много, купил сайленты 545704м410, точнее аналоги. В сервисе за замену просили 600 рублей, за замену одной стороны (работы там как оказалось рублей на 100).

Вот собственно и рычаг который подвергался пыткам

Откручиваем три болта, беспощадно срываем кронштейн. У кого не до конца раздолбан можно срубить стамеской. Одна сторона у меня полностью раздолбалась и сползла сама, со второй было сложнее, но срубать не пришлось.

Так выглядит сорванный кронштейн.

Далее со штока снимаем остатки сайлентблока делая вдоль пропил болгаркой, можно не до самого конца пропиливать. Я сделал небольшой пропил что бы не попортить шток рычага и зубилом попытался провернуть, метал мягкий и по этому лопнул по месту пропила, и как только трубка провернулась ее можно практически «голыми руками». В итоге получаем вот что:

Далее делаем пропил в сайленте ножовкой по металлу и так же зубилом или отверткой сминаем и выбиваем энто хозяйство.

Запрессовываем новый сайлент. Кто чем может, кто тисками, кто молотком, я лично съемником от ступичного подшипника 2108, очень даже удобно и просто. Самое главное не давить на внутреннюю трубку для этого я использовал плашкодержатель на верхнем фото с права его видно и с другой стороны наспех вырубленную стамеской фанерку.

За тем забиваем это все на шток, добивал до нужного положения старой снятой с этого же штока трубкой от старого сайлета. Я забивал без проставок немного помял новый сайлент, но через деревяшку забивать не удобно, а алюминиевой баклашки не нашлось.

Так выглядят старые сайленты.

Это собственно говоря Я. На всю работу у меня ушло около 2х часов, при желании можно и побыстрей, но очень помогает восьмерочный съемник. Я считаю что не стоит эта работа 1200 рублей при наличии правильных рук можно все сделать очень качественно. Статья написана в помощь таким как я, а кому не жалко платить такие деньги могут сразу же дерзать в сервисы и тп. Еще эти сервисмены втирали, что придется снимать рычаг и т.д., как видно, я этого не делал, и не стоит этого делать, лишнее телодвижения и время.

Замена сайлентблока нижнего переднего рычага

Замена сайлентблока на Nissan bluebird sylphy (На Primera P12 все полностью аналогично только крепление сайлентблока на двух болтах)
отчет не мой! Взято отсюда автору спасибо за отчет!
Все началось со стука в передней подвеске, как в прочем и должно было бы быть!
Заехал я в местный магазин, живу я в Казани благо у нас их много, купил сайленты точнее аналоги. В сервисе за замену просили 600 рублей, за замену одной стороны (работы там как оказалось рублей на 100).
Вот собственно и рычаг который подвергался пыткам

Откручиваем три болта,(на примере Р12 их два) беспощадно срываем кронштейн. У кого не до конца раздолбан можно срубить стамеской. Одна сторона у меня полностью раздолбалась и сползла сама, со второй было сложнее, но срубать не пришлось.
Так выглядит сорванный кронштейн.

Далее со штока снимаем остатки сайлентблока делая вдоль пропил болгаркой, можно не до самого конца пропиливать. Я сделал небольшой пропил что бы не попортить шток рычага и зубилом попытался провернуть, метал мягкий и по этому лопнул по месту пропила, и как только трубка провернулась ее можно снять практически «голыми руками». В итоге получаем вот что:

Далее делаем пропил в сайленте ножовкой по металлу и так же зубилом или отверткой сминаем и выбиваем энто хозяйство.

Запрессовываем новый сайлент.

Кто чем может, кто тисками, кто молотком, я лично съемником от ступичного подшипника 2108, очень даже удобно и просто. Самое главное не давить на внутреннюю трубку для этого я использовал плашкодержатель на верхнем фото с права его видно и с другой стороны наспех вырубленную стамеской фанерку.
За тем забиваем это все на шток,

добивал до нужного положения старой снятой с этого же штока трубкой от старого сайлета. Я забивал без проставок немного помял новый сайлент, но через деревяшку забивать не удобно, а алюминиевой баклашки не нашлось.
Так выглядят старые сайленты.

На всю работу у меня ушло около 2х часов, при желании можно и побыстрей, но очень помогает восьмерочный съемник. Я считаю что не стоит эта работа 1200 рублей при наличии правильных рук можно все сделать очень качественно. Статья написана в помощь таким как я, а кому не жалко платить такие деньги могут сразу же дерзать в сервисы и тп. Еще эти сервисмены втирали, что придется снимать рычаг и т.д., как видно, я этого не делал, и не стоит этого делать, лишние телодвижения и время.

НЕБОЛЬШИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ОПЫТ ЗАМЕНЫ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ.

Тут мне пришлось снимать рычаг, т.к. мешает треугольный усилитель (не знаю как называется) который прикручен к подрамнику и кузову. Работа в данном случае усложняется тем, что надо спрессовать шаровую. На одном колесе, было не сложно поцепил монтажкой, пару раз хлопнул молотком по поворотному кулаку. А вот со второй стороной было посложнее, не хотел сдаваться так просто, пришлось забивать клин между гранатой и пальцем.
Так же я бы не рекомендовал соваться без пресса, или хотя бы восьмерочного съемника подшипников (которым пользовался я), или хороших тисков (не проверял, думает будет архисложно) чтобы запресовать сайлент в кронштейн. Первый раз когда менял, они чето без проблем залетели, а вот во второй раз, не знаю, почему, туговато вошли, хотя сайленты брал такие же. По качеству сайлентов RBI: первые до сих пор ездят, пробег более 30ткм.

Замена сайлентблоков Ниссан Блюберд

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Ниссан Блюберд. Замену сайлентблоков на Nissan Bluebird необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Ниссан Блюберд возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Ниссан Блюберд в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Ниссан Блюберд лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Ниссан Блюберд при ремонте у нас - бесплатно!

Доработка передней подвески — бортжурнал Nissan Bluebird Sylphy года на DRIVE2

Чаще всего можно услышать именно стук подвески Ниссана Блюберд Сульфи, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Очень порадовала упаковка товара собственно деталюшки:

Например, в передней подвеске Bluebird в кузовах серии U14 предыдущее поколение при необходимости заменить сайлент-блоки нижнего рычага приходится менять рычаг в сборе. В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от передняя подвеска ниссан блюберд силфи тяги и заканчивая поворотным кулаком. Скорее всего, при разработке Sylphy инженеры в первую очередь заботились именно о наилучшем использовании внутреннего пространства и об эргономике, новинка получилась довольно сбалансированной, это касается и ее облика, и технической части.

На следующий день поехал взял сайленты RBI, и на сто. Вот такие стояли в рычаге, когда мастер их выпрессовывал, он сказал, что они чуть ли не сами выпали. Хотя большие сайленты и шаровые ну просто в идеальном состоянии.

Шаровую еле провернешь, а на сайленте ни одной трещинки и намека на отслоение. Заодно установили новую броню фирмы Щит для НАК. После оценки собственных сил было решено делать задок собственноручно, а перед у мастеров ТО, сомневался в том что смогу запрессовать сайлентблоки в рычаги и подушку.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Во всем помогал друг. Из-за не опытности замена задних стоек заняла около 3х часов.

Нужно отметить что задние стойки не требовали замены, а самое волшебное что они прошли уже тыс км с завода и всё ещё работоспособны. Причиной же замены является малая высота задка с ними. После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Ниссана Bluebird Sylphy.

Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Nissan Bluebird Sylphy, на них не должно быть вмятин или подтеков масла.

Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной. Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Ниссан Блюберд Сульфи путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Nissan Bluebird Sylphy, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

Далее осматриваются пружины ходовой Ниссан Блюберд Сульфи, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков.

Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Nissan Bluebird Sylphy, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Nissan Bluebird Sylphy.

Хобби Nissan Bluebird Sylphy G Предыдущее поколение Bluebird еще не Sylphy смело можно назвать классикой жанра — этот среднегабаритный седан появился в году, но при этом внешний облик сделали максимально строгим и неброским.

Автомобиль полюбился консервативным, да и просто немолодым покупателям, разве что важным недостатком являлся салон.

исправления

Оставляли желать лучшего как его отделка, так и размеры — при приличных габаритах кузова колени пассажиров было буквально некуда девать! Скорее всего, при разработке Sylphy инженеры в первую очередь заботились именно о наилучшем использовании внутреннего пространства и об эргономике, но новинка получилась довольно сбалансированной, это касается и ее облика, и технической части.

А что касается предыдущего поколения кузова серии U14 , то его выпуск продолжается и сейчас, в Китае, на заводе Fengshen, под торговой маркой YangGuang. Шильдик Nissan Bluebird Sylphy может оказаться на 22 отличающихся друг от друга автомобилях, именно столько существует модификаций.

Общее название серии кузовов Bluebird Sylphy — G10, но в обозначении присутствуют и другие цифры и буквы, означающие наличие дополнительных элементов вроде противотуманных фар и оснащение салона. Кстати, приборные панели далеко не всех конкурентов Sylphy могут похвастаться сделанной по схеме Optitron постоянно горящей подсветкой.

Замена сайлентблоков задней балки » Nissan Sylphy Club

Замена задних стоек Ниссан Санни делается по указанной инструкции. Чтобы установить причину неисправности, прислушиваемся к звуку во время передвижения.

Замена задних стоек Ниссан Санни Замена задних стоек Ниссан Санни делается по указанной ниже инструкции. Замена масла в двигателе Ниссан санни fb15 Однако чтобы установить причину неисправности, прислушиваемся к звуку во время передвижения. Замена задних стоек ниссан блюберд силфи видео Вполне возможно, что задние стойки амортизатора будут в подобном случае сильно раскачивать замена сайлентблоков задней балки ниссан санни.

Итак, для того чтобы поменять эти детали: Поднимаем домкратом заднюю зону автомобиля, подготавливая предварительные распорки для подставки и дальнейшего упора.

Откручиваем колесо автомобиля, на котором будет производиться замена. Отсоединяем болт тяги стабилизатора, расположенный на стойки и провод системы ABS. Достаем специальную скобу и вынимаем патрубок тормоза, установленный на стойке.

Откручиваем два болта и установочные тяги к стойке и отсоединяем. Чтобы подобраться к верхнему болту ступицы, необходимо снять сидение сзади. Если автомобиль седан, снимаем полку сзади и вынимаем накладку коврика.

Поддеваем и снимаем пластиковую поверхность, которая прячет крепление стойки. Просим помощника придержать тягу снизу и откручиваем две верхние гайки в виде закрепляющих элементов, опускаем и достаем непосредственно стойку.

Замена сайлентблоков на Nissan Sunnny Меняем сайлентблоки в заднем подрамнике. Теперь разбираем сам механизм стойки.

Замена задних стоек Ниссан блюберд силфи видео Avto Harakter Для этого: Часть ее ставим в тиски и закручиваем на имеющиеся шпильки гайки. Отпускаем шток сверху и ослабеваем верхнюю гайку.

Используем необходимое для снятия пружин устройство. Замена сайлентблоков задней балки ниссан санни сайлентблоков рычагов задней подвески При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески см.

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением съемникомно можно выполнить работу и подручными средствами. Вам потребуются: При использовании съемника выполните следующие операции.

Выпрессовку проводите в следующем порядке: Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис.

Как поменять передние сайлентблоки своими руками: подробная инструкция

Машина входит в люфт на скоростях, а со стороны подвески раздается неприятный скрежет? Похоже, что необходима срочная замена передних сайлентблоков в подвеске. Если затянуть с заменой, то вместо быстрой и дешевой процедуры придется проводить большой дорогостоящий ремонт.

Сайлент-блок: устройство и характеристики

Автомобильная подвеска состоит из множества соединенных между собой деталей. Некоторые из узлов подвески соединяются с помощью втулок, состоящих из резины и металла. Это позволяет снизить жесткость конструкции и защитить конструкционные элементы от соударений. В передней подвеске с помощью втулок крепятся:

Рычаги.
Реактивные тяги.
Стабилизатор поперечной устойчивости.

Сайлент-блок – это одно из распространенных наименований втулки. Сайлент-блок представляет собой не просто прорезиненную металлическую втулку, а конструкцию из двух втулок разного диаметра, вложенных одна в другую. Пространство между ними занимает резиновый наполнитель, который и выполняет амортизирующую функцию.

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами! Получить цены

Износ сайлент-блока

Сайлентблок подвергается износу. Также, как и остальным деталям транспортного средства, ему требуется периодическая замена. Поменять сайлентблок необходимо по мере достижения пробега 50-100 тыс. км. К основным признакам износа сайлент-блока, выявляемым посредством их визуального осмотра, относятся:

Отслоение резины от металла.
Высыхание и растрескивание резины.
Вздутие и выпирание резиновой вставки.

Износ сайлентблоков обнаруживается и по косвенным признакам. Среди них наиболее часто встречаются следующие симптомы:

Неравномерность износа резины.
Автомобиль уводит в сторону на скорости.
Падение эффективности рулевого управления.
Возникает кузовной люфт, нарастающий со временем.
Подвеска начинает колотиться и скрежетать во время движения.

Собственник транспортного средства, как правило, не способен провести самостоятельный визуальный осмотр сайлентблоков. Детали надежно интегрированы в подвеску автомобиля. Осмотреть их окажется непросто без демонтажа конструкций, что будет не под силу человеку, не обладающему должным опытом и помещением с подъемником или осмотровой ямой. Оптимальным решением при появлении симптомов износа сайлен-блоков окажется незамедлительное обращение на станцию технического обслуживания и ремонта транспортных средства для проведения диагностических работ и, при необходимости, замены изношенных деталей. Наличие опыта ремонта транспортного средства позволяется выполнить самостоятельную замену сайлент-блоков.

Как поменять сайлентблоки своими руками

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

Тиски.
Домкрат.
Набор ключей.
Съемник сайлент-блоков.

Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки: порядок действий

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов начинается с размещения автомобиля над осмотровой ямой или на подъемнике. После размещения необходимо слегка ослабить крепления на передних колесах. Если для ремонта транспортного средства используется смотровая яма, то после размещения автомобиля потребуется приподнять переднюю часть авто с помощью домкрата. Работы будут проводить с той стороны машины, которая была приподнята. После подъема авто потребуется открутить и снять переднее колесо с приподнятой стороны. Следом за передним колесом необходимо провести демонтаж защитных элементов моторного отсека в целях обеспечения беспрепятственного доступа к рычагу подвески.

Демонтировать рычаг будет невозможно до тех пор, пока не снята шаровая опора. Ее снятие может потребовать специального инструмента, тип которого определяется исходя из марки и модели транспортного средства. Для снятия рычага подвески необходимо открутить 4 крепежных болта, после чего рычаг может быть отделен от автомобильной подвески. Этот процесс может потребовать определенных усилий, если транспортное средство подверглось сильному износу. Когда рычаг снят, тогда необходимо извлечь из него изношенные сайленты. Сделать можно как с помощью специализированного оборудования (съемника), так и обычным молотком.

Наличие съемника позволит провести работы надлежащего качества. Устройство потребуется не только для снятия изношенных втулок, что не столь важно, но и для установки новых запчастей в рычаг. Этот процесс, получивший название запрессовки, может быть осуществлен и с помощью тисков, однако, конечный результат подобного решения не всегда оказывается удовлетворительным.

На этом процесс замены сайлент-блоков можно считать завершенным. После запрессовки втулок в рычаги необходимо прикрутить их вместе с остальными деталями в последовательности обратной демонтажу. При этом, проведение затяжки крепежных гаек рычага необходимо выполнить лишь после того, как транспортное средство было снято с домкрата и прочно встало на пол гаража.

Замена передних сайлентблоков на ниссан блюберд

Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)

Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.

Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.

Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.

Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.

Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать - оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках - их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.

Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.

Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается - попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь - очистите и протрите и там.

Вытащите металлические втулки - они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм

Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.

Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает - там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.

Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.

Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты - вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.

Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке "грибка" втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.

Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.

Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.

Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.

Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.

Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большИми металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.

Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)

Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.

Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.

Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.

Все , рычаг готов к установке.

Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.

Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае можно попробовать до установки сальников нагреть металлические втулки градусов до 100 (?) и дать им остыть внутри рычагов. Пластмасса там термопластичная и должна “смириться” .

Замена сайлентблоков Nissan Bluebird

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена сайлентблоков Nissan Almera

Резинометаллические шарниры присутствуют в каждом легковом автомобиле, и они являются очень важным элементом ходовой части автомобиля. Суть сайлентблока кроется в названии. Его задача заключается в скреплении всех деталей подвески и уничтожении «шумов». В итоге из-за них езда становится в разы комфортнее и приятнее.

Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего и заднего рычагов. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

Инструменты

Набор ключей.
Набор отверток.
Ветошь.
Комплект новых сайлентблоков.
Домкрат или смотровая яма.
Лом.
Деревянный брусок.
Помощник (обязательно).

Замена переднего сайлентблока переднего рычага

Всю процедуру по замене сайлентблоков как переднего, так и заднего рычага, рекомендуется выполнять на подъемном боксе.

Установить автомобиль на подъемный бокс.
Сорвать крепежные болты с передних колес.
Извлечь колеса.
Вытащить шплинт из пальца шаровой опоры. Для этого понадобится ключ на 22. Выкручивая гайку, она полностью не выкрутится, так как ей помешает ШРУС, в который она упрется.
Понадобится лом, чтоб протянуть его так, чтоб он проходил между шрусом и рычагом. Упереть конец в дно кузова в место для домкрата, чтоб ничего не погнуть.
Между ломом и кузовом необходимо проложить деревянный брусок, а затем, с помощью помощника, установить его на торчащий из под бампера другой конец лома.
Теперь необходимо взять молоток и обстучать по поворотному кулаку в месте крепления шаровой опоры. Рекомендуется снять тормозной диск для удобства.
После нескольких точных ударов молотком, она должна соскочить.
В сторону отвести всю стойку.
Взять ключ на 14 и выкрутить крепежную гайку стойки-стабилизатора (косточки) снизу рычага, а затем взять ключ на 13 и выкрутить три крепежных болта заднего сайлентблока от кузова.
Теперь необходимо взять два ключа – на 18 мм и на 22 мм, и выкрутить болт крепления переднего рычага.
Рычаг теперь отделен от машины.
Извлечь сайлентблок. Оценить его состояние и обязательно посмотреть его маркировку, чтоб новый совпадал по размерам.
Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

Сайлентблоки затягиваются при нагруженном автомобиле, опущенном. Не стоит их затягивать при вывешенном на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Замена задних сайлентблоков переднего рычага

Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего рычага. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

Инструкция

Установить автомобиль на подъемный бокс.
Сорвать крепежные болты с передних колес.
Извлечь колеса.
Выкрутить три крепежных болта кронштейна и сорвать его (кронштейн).
Со штока снять остатки сайлентблока, делая вдоль основания болгаркой прорез. Не стоит делать большой прорез, так как можно повредить шток рычага.
Сделать разрез ножом в сайлентблоке и, используя зубило или отвертку, снять и выбить данную деталь.
Оценить состояние старого сайлентблока переднего рычага. Ну, смысл устанавливать старый нет, так как был сделан разрез.
Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

Данную процедуру возможно и рекомендуется делать в гаражных условиях. А вот на сэкономленные средства лучше купить сайлентблоки более высокого качества, которые прослужат значительно дольше.

Сайлентблоки затягиваются при нагруженном и опущенном автомобиле . Не стоит их затягивать в вывешенном состоянии на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Читайте также: