Замена передних сайлентблоков опель омега б

Обновлено: 02.07.2024

Замена сайлентблоков Opel Omega B

Проведем сегодня замену сайлентблоков на автомобиле Опель Омега Б.

Процесс замены передних сайлентблоков:

Выкручиваем крепежные гайки болтов рычага. Для этого нам понадобится ключ на 22.
Далее ключом на 19 отсоединяем шаровую.
И производим замену.

Для работы с передними сайлентами существует несколько очень важных нюансов:

Очень важную роль играет установка нового сайлентблока (указательная стрелка которая имеется на нем должна смотреть в сторону двигателя). Если на вашем сайленте такой разметки нет, то необходимо установить так, как был установлен старый.
Ограничитель хода. Обычно на штатных сайлентах установлен специальный ограничитель, он пластмассовый. Если на устанавливаемом такого нет, то нужно переустановить со старого на новый.
И еще на что стоит обратить свое внимание, это затяжка крепежного болта рычага. Его затягивать окончательно нужно только если автомобиль стоит на своих колесах и сайлентблок был нагружен весом автомобиля. В противном случае он может порваться, как только вы спустите авто с домкрата.

Для передних сайлентов (GM-5076) мы настоятельно рекомендуем использовать lemferder 1053201. Они не самые бюджетные, но свою цену оправдывают на 100%, т.к. передние изнашиваются быстрее и соответственно с ними лучше не скупиться.

Процесс замены задних сайлентблоков:

Первым делом нужно изъять задние вертикальные сайленты. Для этого понадобится головка на 36. В идеале для облегчения работы можно использовать специальное приспособление (обычно им затягивают подшипники передней ступицы на ВАЗах)
После того как 36 головка или спецюинструмент установлены начинаем выбивать сайлент молотком.
После снятия тщательно обрабатываем гнездо сайлента литолом и устанавливаем новый.

Для заднего сайлента мы рекомендуем использовать JP Group 1240201600.

Замена передних сайлентблоков — Opel Omega, л., года на DRIVE2

Сделал в общем за весь день только одну сторону, правда особо не спешил.

Итак задача снять рычаг, заменить в нем сайлент-блоки, шаровую опору и заодно поменять стойку стабилизатора. Итак обо всем по порядку. Сразу скажу, что всё это дело прикручено непривычным нам крепежом — гайками на 18 и В типичных наборах инструмента головки идут такие — 17,19,22… Но я то уже знакомый с этими особенностями опеля и поэтому у меня есть головки и опель омега б замена передних сайлентблоков и на 15 и на 18 и даже на 16, а вот на 21 не нашлось!

Замена сайлентблоков Опель Омега

Представляете за все годы ни разу не пригождалась! Стойку стабилизатора открутил быстро, она кстати уже заметно болталась издавая стук при проезде неровностей. Дальше зачистил железной щеткой и облил WD болт крепления шаровой опоры.

Открутил гайку, а болт вытащить не получается — он упирается в болт крепления тормозного суппорта. Эх, ну ладно, снимаю суппорт, вешаю на проволочку.

Болт крепления шаровой вынул. Дальше немного расклинил крепление и стукнув молотком убедился, что шаровая освободилась.

Теперь нужно открутить болты крепления рычагов. Их то всего два.

Передний открутить не сложно, одел с одной стороны накидной ключ … на 22 ну другого нета с другой стороны головку на 22 и надев на вороток трубу гайку стронул.

Дальше открутил без проблем. А вот задний болт сложнее.

Он прокручивается, а головка болта сверху в углублении, ключ не накинуть, да и вообще туда сверху не залезть — мешает пластиковая труба системы охлаждения, бачок и. Снизу можно извернувшись на ощупь засунуть туда головку с воротком, места мало, действовать приходится на ощупь.

В общем засунул я туда вторую головку на 22, упер во что-то пытаюсь крутить, навались … ЫЫЫЫЫЫЫ … вороток с трубой гнется бац … головка провернулась срезав грани опель омега б замена передних сайлентблоков. Блин, ну ладно, берем болгарку.

Собственно крепеж не жалко, потому что я заранее заказал комплект нового крепежа о нем в самом конце. Теперь рывок и рычаг вышел, удар вниз и шаровая выскочила.

Вот вы это быстро прочитали, а я это часа три ковырял. Да еще на жаре.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Замена переднего сайлентблока на Омеге Б Замена передних сайлентблоков рычагов передней подвески Омегы будет несколько сложнее, поскольку тут есть нюансы не только при выпрессовыванию, но при установке нового сайлента. Во-первых удобнее производить замену если есть тиски, а во-вторых важно то как он ставится.

На нем должна либо имеется стрелка устанавливаем так чтобы указывала на направление к двигателюили же смотрим и помечаем как стоял старый. Однако для стопроцентной уверенности следует обратиться в автомобильный сервисный центр или произвести диагностику и замену самостоятельно. Чтобы заменить сайлентблоки на автомобиле Опель Омега, предоставляется подробная инструкция. Шаг 1 Изначально снимаем колесо и отвинчиваем закрепляющую гайку шаровой опоры.

Вынимаем. Отвинчиваем рычаг, в том числе передний сайлентблок. Возле закрепляющегося болта сверху присутствует специальное отверстие.

Поэтому добраться до самой гайки не составит никакого труда.

Передние сайлентблоки замена

Шаг 2 Демонтируем рычаг. Немного мучаемся, так как просто он не выйдет. После демонтажа необходимо каким-то образом выпрессовывать старые сайлентблоки. Но как это сделать в обычном гараже, когда гидравлический пресс отсутствует?

Замена сайлентблоков Опель Омега

Сайлентблок это конструкция из обеих втулок, где присутствует резиновая прокладка между ними. Находится в подвеске. Благодаря упругой вставке посредством втулок может гасить колебания, которые передаются с одной детали на другую.

Сайлентблоки можно обнаружить как в передней части машины, так и задней. Необходимы для установочного рычага и для различных соединительных в подвеске задней оси компонентов. Кроме того, сайлентблоки используются для установки силового агрегата и трансмиссии.

Замена сайлентблоков Опель Омега нужна, когда пробег автомобиля перешагнул 100 тысяч километров. С нашими дорожными условиями проводить диагностику необходимо каждые 50 тысяч километров пробега.

Износ этих компонентов можно ощутить. Если машина плохо управляется, а рулевое управление происходит с великой задержкой, то, скорее всего, это изношенность сайлентблока. Однако для стопроцентной уверенности следует обратиться в автомобильный сервисный центр или произвести диагностику и замену самостоятельно.

Чтобы заменить сайлентблоки на автомобиле Опель Омега, предоставляется подробная инструкция.

Шаг 1
Изначально снимаем колесо и отвинчиваем закрепляющую гайку шаровой опоры.

Отвинчиваем рычаг, в том числе передний сайлентблок.

Возле закрепляющегося болта сверху присутствует специальное отверстие. Поэтому добраться до самой гайки не составит никакого труда.

Шаг 2
Демонтируем рычаг. Немного мучаемся, так как просто он не выйдет. После демонтажа необходимо каким-то образом выпрессовывать старые сайлентблоки. Но как это сделать в обычном гараже, когда гидравлический пресс отсутствует?

Шаг 3
Используя смекалку, можно зажать сам рычаг в тиски и взять дрель.

Подбираем необходимое по диаметру сверло и сверлим по сторонам крепления, таким образом выпиливая сайлентблок. Вырезаем часть компонента.

А далее при помощи ножовки по металлу выпиливаем остатки от детали, после которых выбиваем.

Впрессовываем новые сайлентблоки. Смазываем предварительно необходимой смазкой и забиваем во-внутрь. В передней части автомобиля нужно особо помучаться, так как если установить компонент неверно, он быстро выйдет из строя. Поэтому тщательно изучаем правильное расположение. То есть выпуклость желтого цвета должна находиться по направлению двигателя. Для тех, кто будет заниматься процедурой замены самостоятельно, сообразит.

Смазываем необходимые компоненты и забиваем его. Рычаг можно собирать в обратной последовательности. Все остальное собираем в процессе обратно снятию. Замена сайлентблоков Опель Омега завершена.

<OOB> Замена сайлентблоков передних рычагов

пришла очередь замены сайлентблоков, искал искал информацию так ниче и не нашел, вот и решил набоянить отчетик о проделаной работе.
1. снимаем колесо
2.откручиваем болт шаровой опоры

срывае шаровую

Изменено: KLIM, 20 Сентябрь 2008 - 08:59

OFFLINE KLIM

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Omega B 2.5 V6 CD АКПП+ГБО 95гв
Имя: Сергей

3. Откручиваем рычаг, передний сайлент

задний. гайка снизу

болт сверху, там имеется возле крепления двигателя отверстие, и до шляпеи болта добраться не проблема

OFFLINE KLIM

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Omega B 2.5 V6 CD АКПП+ГБО 95гв
Имя: Сергей

4. снимаем рычаг, нужно немного помучаться, т к сразу он не хочет выходить
5. когда рычаг оказываеться в руках начинаеться самое интересное, как в гаражных условиях не имея гидравлического преса, выпресовать старые сайленты?
Включив смекалку мы с Фантомом придумали сдедующее:
зажимаем рычаг в тиски, берем дрель подбираем нужное по деаметру сверло и сверлим резину вокруг втулки крепления,
далее берем проволоку(мы брали вязальную) и делали так

путем перетирания вырезали среднюю часть сайлента, а далее брали нажовку по металу и разрезали что осталось от сайлента, и после этого выбиваються остатки

Изменено: KLIM, 20 Сентябрь 2008 - 09:30

OFFLINE KLIM

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Omega B 2.5 V6 CD АКПП+ГБО 95гв
Имя: Сергей

6. впресовать сайленты новые, я брал BOGE, с задним нет проблем его нет разницы как ставить, смазываем какой нить смазкой берем наставку и забиваем входит как молодой.
А вот передний есть разница как ставить, и если не правильно поставить он очень быстро выйдет из строя, у меня они сразу стояли не правильно, потому я не правильно их и поставил, приехал фантом посотрели у него, подругому, задались вопросом у кого правильно, на следующий день нашли и оказалось что у меня не правильно стояли. вот фотка как должны стоять правильно, т.е. выпуклость желтенькая по направлению к двигателю, за фотку не судите в фотопопе устанавливал правильно, кто возьмется делать поймет

и также как и предыдуший смазываем, берем наставочку и забиваем его, все рычаг готов можно собирать.
вот я сидя за литорком пиваса, набоянил этот отчетик, надеюсь комуто бут полезен, у кого есть руки и впадлу платить деньги на СТО дяденьке с кривыми руками
OFFLINE sk OFFLINE Fedor75 OFFLINE omega6

KLIM, молодец. Маленько свои дополнения хочу сделать. Проволокой не обязательно вырезать резину, можно просто её выжечь. Ну это кому как удобнее.

OFFLINE Fedor75

Заодно и железо вокруг сайлентблока поджарить. Оно и так там ржавеет и неизвестно еще не поведет ли его после этого.

Сайлентблок рычага Опель Омега Б - BMW Е32-34

Лукьянов Вадим, там же три варианта беховских, для разных кузовов и моторов, отличаються жесткостью и долговечностью. Какие тебе предлагают (визуально отличаються цветом пластиковых вставок, нужны синие для тяжелых моторов).

Хорошо там, где нас нет.

Dream On. Dream On .

Хорошо там, где нас нет.

Изменено: Hammer, 10 Сентябрь 2007 - 12:08

Dream On. Dream On .

Хорошо там, где нас нет.

На днях тоже предстоит замена особенно правого горизонтального.
Вобщем правый совсем, левый нормальный решил менять оба. Но только горизонтальны. Есть вопросы.

1. Чем от BMW лутьше опеля Opel (гдето слышал непомню правда к этому или нет что у опелевских какойто наполнитель жидкий внутри )
2. От какой серии кузова шасии BMW подходят? (а то по каталогу там стока бумеров и из тех что я посмотрел не с одного не подходит)
3. Собрался менять только горизонтальные, смогу ли я опустить рычаг настолько чтоб выприсовать старый и поставить новый не откручивая вертикальных?

40 тыс назад саленблоки менялись большие и маленькие. Скоко на омегах они ходят?

Изменено: Hammer, 17 Сентябрь 2007 - 08:16

Hammer,
1. БМВ дешевле и долговечнее.
2.непомню, нужно искать номер.
3. снимай рычаг целиком.

Dream On. Dream On .

А если не секрет чем резина лутьше?

Змей, вектра тут не при делах.

Hammer, в описаниях есть неточности, тот сайлент что ставили, то же по описанию был в других размерах, а в реалии один в один.

Dream On. Dream On .

Вот блин чтож никто не знает

сегодня день странный, нимагу никого найти, разбежались все. Как назло.

Боге(BOGE) и Лемф, остальное нерассматривается.

Dream On. Dream On .

Вот блин чтож никто не знает :( от чего просто незнаю даж что в магазине говорить.
Гориз 85 (феби за шт) 145 (бж) 250 (оридженал)
Вобще блин растройства одни говорять что феби ходить не будет.
Блин 2 железяки и резина и 250 грн.

Хорошо там, где нас нет.

E32 - 740i, 750i или Е34 с тяжелыми моторами

Лемфердер 10532, Оригинал БМВ 31121136607

Пластмасовые вставки зелёного цвета(для V6) и синие для рядных четвёрок Омег.

зы. ну хоть кого то удалось сегодня вызвонить.

В описаниях встречаются неточности в размерах. Подойди и возьми в руки Омеговский и БМВешный, они близнеци, размеры один в один.

Изменено: MiB, 27 Июль 2011 - 11:00

Dream On. Dream On .

ок
я смотрю там такая путаница отурываешь а таи .
ага ещеб магазин найти где и то и другое одновременно есть.

А что по производителям?

Стоит: Lemforder пара 150 грн. и вертикальный пара 80 грн.

Dream On. Dream On .

В BMW 5-й серии Е34 и 7-й Е32 сайлентблоки одинакавые по размерам (14х58х48), а у ООВ размеры(14х58,5х56) - GM0352302. -(размеры были взяты с каталога-SWAG) В BMW 5-й серии Е34 и 7-й Е32 сайлентблоки одинакавые по размерам (14х58х48), а у ООВ размеры(14х58,5х56) - GM0352302. -(размеры были взяты с каталога-SWAG)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BMWшные существуют в трех вариантах:
31 12 1 136 605- они устанавливались на 520,525 - с белой пластиковой вставкой;
31 12 1 139 456- они устанавливались на 524td,525tds.535i.730i.735i - с синей пластиковой вставкой;
31 12 1 136 607- они устанавливались на 740i.750i - с зеленой пластиковой вставкой.
Практика показало что самые крепкие - это зеленые, именно их надо использовать,
КАТАЛОЖНЫЙ №:
SWAG - 20600021
LEMFORDER- 10532
RUVILLE - 985020
FEBI - 01668 и другие
Я вчера мерял оба сайлентблока, и особой разницы в размерах не увидел, хотя каталог дает небольшую разницу в размере.

Пара ударов кувалдой и сайлент вылетает. А вот задний болт сложнее. Свалил инструмент в багажник и кое как уже еле переставляя ноги пошел в душ отмываться.

Сань у нас в сайлентблоках масло внутри Усилие запресовки на более 1. Теперь нужно поставить рычаг на место. Но черт возьми сколько сил отнимает!

Ремонт opel omega

Не пинайте сильно ногами, но проще поменять рычаги в сборе. А привернуть на место новую шаровую болтиками и гаечками это уж совсем ерунда.

Nissan Silvia V8 Милашка. Осталось вставить шаровую, это в общем не сложно — достаточно шток немного отклонить, чтобы совпали оси наклона стойки и шаровой и она легко входит от руки шток шаровой опоры лучше предварительно смазать Литолом.

Чтобы расширить функционал, включите Javascript.

Сразу скажу, что всё это дело прикручено непривычным нам крепежом — гайками на 18 и В типичных наборах инструмента головки идут такие — 17,19,22… Но я то уже знакомый с этими особенностями опеля и поэтому у меня есть головки и ключи и на 15 и на 18 и даже на 16, а вот на 21 не нашлось!

Представляете за все годы ни разу не пригождалась! Стойку стабилизатора открутил быстро, она кстати уже заметно болталась издавая стук при проезде неровностей.

Замена передних сайлентблоков — бортжурнал Opel Omega Omka Вольяжь года на DRIVE2

Дальше зачистил железной щеткой и облил WD болт крепления шаровой опоры. Открутил гайку, а болт вытащить не получается — он упирается в болт крепления тормозного суппорта. Эх, ну ладно, снимаю суппорт, вешаю на проволочку.

Болт крепления шаровой вынул. Дальше немного расклинил крепление и стукнув молотком убедился, что шаровая освободилась. Теперь нужно открутить болты крепления рычагов. Их то всего два. Передний открутить не сложно, одел с одной стороны накидной ключ … на 22 ну другого нет , а с другой стороны головку на 22 и надев на вороток трубу гайку стронул.

Дальше открутил без проблем. А вот задний болт сложнее. Он прокручивается, а головка болта сверху в углублении, ключ не накинуть, да и вообще туда сверху не залезть — мешает пластиковая труба системы охлаждения, бачок и т.

Снизу можно извернувшись на ощупь засунуть туда головку с воротком, места мало, действовать приходится на ощупь.

Opel Omega vs. BMW 3 series crash test

В общем засунул я туда вторую головку на 22, упер во что-то пытаюсь крутить, навались … ЫЫЫЫЫЫЫ … вороток с трубой гнется бац … головка провернулась срезав грани гайки. Блин, ну ладно, берем болгарку. Собственно крепеж не жалко, потому что я заранее заказал комплект нового крепежа о нем в самом конце.

На счет установки сайлентблока — крайне важно затягивать передний сайлент-блок именно когда машина уже стоит на колесах и подвеска приняла нормальное положение, ибо если сайлент-блок затянуть при вывешенном колесе, то после опускания машины он уже будет закручен внутри и будет работать только в одну сторону, а на очередной кочке, когда подвеска сработает на сжатие до упора его попросту порвет. В замен штатных передних сайлентблоков GM рекомендуют устанавливать сайленты lemferder они будут по надежнее, поскольку передние быстрее изнашиваются нежели задние.

Благодаря упругой вставке посредством втулок может гасить колебания, которые передаются с одной детали на другую. Сайлентблоки можно обнаружить как в передней части машины, так и задней.

Необходимы для установочного рычага и для различных соединительных в подвеске задней оси компонентов. Кроме того, сайлентблоки используются для установки силового агрегата и трансмиссии. Замена сайлентблоков Опель Омега нужна, когда пробег автомобиля перешагнул тысяч километров. С нашими дорожными условиями проводить диагностику необходимо каждые 50 тысяч километров пробега.

Paha был 2 часа назад И так, всем привет. Вобщем, ранее заметил, что с-т блоки в передних рычагах уже подуставшие, из-за чего управление становится не острое, а тупое и размытое.

Смазываем предварительно необходимой смазкой и забиваем во-внутрь.

Замена сайлентблоков Опель Омега

В передней части автомобиля нужно особо помучаться, так как если установить компонент неверно, он быстро выйдет из строя. Поэтому тщательно изучаем правильное расположение.

То есть выпуклость желтого цвета должна находиться по направлению двигателя. Для тех, кто будет заниматься процедурой замены самостоятельно, сообразит.

Смазываем необходимые компоненты и забиваем.

Берем полотно ножовки, пилим это кольцо, дальше оно вынимается просто отверткой. Осталось снять шаровую.

Она еще вполне живая, не люфтит, но не зря ж я новую покупал? Берем дрель, сверло и высверливаем заклепки крепления шаровой. Сначала маленьким сверлом, потом побольше. Рычаг разобран. Дело уже к вечеру, устал, руки — ноги уже болят, но надо собирать. Вначале прессуем новые сайлентблоки.

Понимая что вертикальный я запрессую за полминуты, решил начать с самого сложного — с горизонтального. Во-первых его надо правильно сориентировать, так как он не симметричный. А как?

Как стоял старый я естественно не запомнил, поэтому полез в интернет. На куче форумов авторы по понятным причинам не утруждают себя объяснениями как устанавливать, а просто пишут "ставьте как на картинке", при этом сами картинки не открываются, видимо потому, что записи датированы годами.

Тогда сел размышлять, прикинул принцип работы сайлент-блока, в какую сторону он сильнее нагружается и соответственно где больше всего должен сопротивляться, а происходит это в основном при торможении, когда рычаг будет тянуть в сторону замена передних сайлентблоков опель омега б двигателя наружу, соответственно пришел к выводу, что правильно его надо ставить так, чтобы большое пластмассовое ушко смотрело в сторону двигателя при установке рычага на место.

В общем вот стрелкой нарисовал какой стороной к двигателю: Поставил его по месту и через обойму, оставшуюся от старого сайлентблока которую я при снятии распилил, поэтому чтобы она не расходилась от ударов я стянул ее хомутом стал кувалдой вбивать новый.

Вбивал изнутри, поэтому размахнуться кувалдой не получалось, бил бочком, но и этого усилия хватает чтобы сайлент заходил, все это время посадочные места проливал WD Замена переднего сайлентблока на Омеге Б Замена передних сайлентблоков рычагов передней подвески Омегы будет несколько сложнее, поскольку тут есть нюансы не только при выпрессовыванию, но при установке нового сайлента.

Во-первых удобнее производить замену если есть тиски, а замена передних сайлентблоков опель омега б важно то как он ставится.

Передние сайлентблоки замена

На нем должна либо имеется стрелка устанавливаем так чтобы указывала на направление к двигателюили же смотрим и помечаем как стоял старый. Какой наиболее устойчивый к износу. Сразу скажу, что всё это дело прикручено непривычным нам крепежом — гайками на 18 и В типичных наборах инструмента головки идут такие — 17,19,22… Но я то уже знакомый с этими особенностями опеля и поэтому у меня есть головки и ключи и на 15 и на 18 и даже на 16, а вот на 21 не нашлось!

Представляете за все годы ни разу не пригождалась! Стойку стабилизатора открутил замена передних сайлентблоков опель омега б, она кстати уже заметно болталась издавая стук при проезде неровностей.

Болт крепления шаровой вынул. Дальше немного расклинил крепление и стукнув молотком убедился, что шаровая освободилась. Теперь нужно открутить болты крепления рычагов.

Замена сайлент-блоков переднего рычага Опель Омега

Хотел вот обойтись "малой кровью", купить рычаги в сборе и заменить их. Тем, кому дальше читать лень и кто тоже решил заняться рычагами советую так и сделать. Но я вот начитался ваших советов, где вы говорите что лучше заменить только сайлент-блоки, это мол дешевле. Да, дешевле! Но черт возьми сколько сил отнимает! Да, на сервисе наверное это дело вставят в пресс и за 2 минуты перепрессуют, но я то делал на даче. И пусть у меня там инструмент есть на все случаи жизни, но вот пресса нет. Сделал в общем за весь день только одну сторону, правда особо не спешил.

Итак задача снять рычаг, заменить в нем сайлент-блоки, шаровую опору и заодно поменять стойку стабилизатора.

Итак обо всем по порядку. Сразу скажу, что всё это дело прикручено непривычным нам крепежом — гайками на 18 и 21. В типичных наборах инструмента головки идут такие — 17,19,22… Но я то уже знакомый с этими особенностями опеля и поэтому у меня есть головки и ключи и на 15 и на 18 и даже на 16, а вот на 21 не нашлось! Представляете за все годы ни разу не пригождалась! Стойку стабилизатора открутил быстро, она кстати уже заметно болталась издавая стук при проезде неровностей. Дальше зачистил железной щеткой и облил WD-40 болт крепления шаровой опоры. Открутил гайку, а болт вытащить не получается — он упирается в болт крепления тормозного суппорта. Эх, ну ладно, снимаю суппорт, вешаю на проволочку. Болт крепления шаровой вынул. Дальше немного расклинил крепление и стукнув молотком убедился, что шаровая освободилась. Теперь нужно открутить болты крепления рычагов. Их то всего два. Передний открутить не сложно, одел с одной стороны накидной ключ … на 22 (ну другого нет), а с другой стороны головку на 22 и надев на вороток трубу гайку стронул. Дальше открутил без проблем. А вот задний болт сложнее. Он прокручивается, а головка болта сверху в углублении, ключ не накинуть, да и вообще туда сверху не залезть — мешает пластиковая труба системы охлаждения, бачок и т.д. Снизу можно извернувшись на ощупь засунуть туда головку с воротком, места мало, действовать приходится на ощупь. В общем засунул я туда вторую головку на 22, упер во что-то пытаюсь крутить, навались … ЫЫЫЫЫЫЫ … вороток с трубой гнется бац … головка провернулась срезав грани гайки. Блин, ну ладно, берем болгарку. Собственно крепеж не жалко, потому что я заранее заказал комплект нового крепежа (о нем в самом конце). Теперь рывок и рычаг вышел, удар вниз и шаровая выскочила. Вот вы это быстро прочитали, а я это часа три ковырял. Да еще на жаре.

Теперь надо выпрессовать сайлент-блоки. Вертикальный выбивается легко — ставим головку на 36, либо специальную приспособу, которой затягивают ступичный подшипник на переднеприводных ВАЗах, там как раз труба "на 36". Пара ударов кувалдой и сайлент вылетает. Теперь передний… Как поставить рычаг? Верстак с тисками очень бы пригодился, но у меня его нет… Если сайлентом вниз, то бить неудобно, если вверх, то недолго погнуть рычаг. Вставил враспор домкрат, а чем выбивать то? Нашел близкую по диаметру трубку, удар, еще удар и вылетает внутренность сайлентблока, а кольцо остается в рычаге. Берем полотно ножовки, пилим это кольцо, дальше оно вынимается просто отверткой. Осталось снять шаровую. Она еще вполне живая, не люфтит, но не зря ж я новую покупал? Берем дрель, сверло и высверливаем заклепки крепления шаровой. Сначала маленьким сверлом, потом побольше. Всё! Рычаг разобран.

Дело уже к вечеру, устал, руки — ноги уже болят, но надо собирать. Вначале прессуем новые сайлентблоки. Понимая что вертикальный я запрессую за полминуты, решил начать с самого сложного — с горизонтального. Во-первых его надо правильно сориентировать, так как он не симметричный. А как? Как стоял старый я естественно не запомнил, поэтому полез в интернет. На куче форумов авторы по понятным причинам не утруждают себя объяснениями как устанавливать, а просто пишут "ставьте как на картинке", при этом сами картинки не открываются, видимо потому, что записи датированы 2006-2008 годами. Тогда сел размышлять, прикинул принцип работы сайлент-блока, в какую сторону он сильнее нагружается и соответственно где больше всего должен сопротивляться, а происходит это в основном при торможении, когда рычаг будет тянуть в сторону от двигателя наружу, соответственно пришел к выводу, что правильно его надо ставить так, чтобы большое пластмассовое ушко смотрело в сторону двигателя при установке рычага на место. В общем вот стрелкой нарисовал какой стороной к двигателю:

Поставил его по месту и через обойму, оставшуюся от старого сайлентблока (которую я при снятии распилил, поэтому чтобы она не расходилась от ударов я стянул ее хомутом) стал кувалдой вбивать новый.

ДОПОЛНЕНО ПОЗДНЕЕ: когда делал второй рычаг, то для запрессовки этого сайлент-блока я приобрел ступичный ключ для УАЗ 469, он по диаметру соответствует сайлент-блоку, запрессовывать намного удобнее:

Вбивал изнутри, поэтому размахнуться кувалдой не получалось, бил бочком, но и этого усилия хватает чтобы сайлент заходил, все это время посадочные места проливал WD-40. Этот этап работы даже на фото зафиксировал:

Ну, а дальше уже совсем просто. Вертикальный сайлент-блок через трубу "на 36" вбивается на место буквально тремя ударами. А привернуть на место новую шаровую болтиками и гаечками это уж совсем ерунда.

Теперь нужно поставить рычаг на место. Я вначале поставил на место вертикальный (задний) сайлент-блок, вставил сверху болт, снизу одел шайбу, наживил гайку. Потом отодвинул насколько мог стойку в сторону и загнал переднюю часть рычага на место, вставил болт, наживил гайку. Осталось вставить шаровую, это в общем не сложно — достаточно шток немного отклонить, чтобы совпали оси наклона стойки и шаровой и она легко входит от руки (шток шаровой опоры лучше предварительно смазать Литолом). Дальше затягиваем окончательно шаровую и вертикальный сайлент-блок. После чего собираем всё, ставим колесо, опускаем машину, прожимаем несколько раз подвеску и в таком состоянии подвески (нормальном) лезем затягивать передний сайлент-блок. Вот и всё. Заканчивал я это уже темной ночью при свете фонаря. Стоп, а это что в коробке лежит? Твою ж мать! Стойку стабилизатора забыл поставить! Опять домкрат, снимаю колесо, ну в общем поставил стойку… Вот теперь точно всё. Свалил инструмент в багажник и кое как уже еле переставляя ноги пошел в душ отмываться. Раскладывать инструмент утром буду.

На счет установки сайлентблока — крайне важно затягивать передний сайлент-блок именно когда машина уже стоит на колесах и подвеска приняла нормальное положение, ибо если сайлент-блок затянуть при вывешенном колесе, то после опускания машины он уже будет закручен внутри и будет работать только в одну сторону, а на очередной кочке, когда подвеска сработает на сжатие до упора его попросту порвет. Вертикальный можно закручивать и при вывешенном (но при окончательно установленном рычаге) ибо он работает не на скручивание, а на изгиб.

Теперь что касается расходных материалов. Сайлент-блоки и стойку я взял полюбившейся мне последнее время марки JP Group, вот их номера:

Передний (горзионтальный) сайлентблок: JP Group 1240201500
Задний (вертикальный) сайлентблок: JP Group 1240201600
Шаровая опора: JP Group 1240300100
Стойка стабилизатора: JP Group 1240400600

С шаровой опорой в комплекте идут болтики с гаечками, стойка стабилизатора тоже идет с гайками, отдельно ничего покупать не нужно.

И еще я взял комплект крепежа Metzger 55000118. В его составе 2 болта с гайками для крепления сайлент-блоков и болт с гайкой для крепления шаровой. Причем болты там под привычные нам ключи на 22 и на 19, поэтому затянул уже спокойно не боясь ничего сорвать.

замена сайлентблоков переднего рычага ООА

выбиваем передний (вертикальный) сайлентблок. Острым зубилом и молотком/кувалдой подгибаем кромку обоймы внутрь.

тупым зубилом/выколоткой по кругу выбиваем обойму

выдавливаем горизонтальный сайлентблок.
Я пользовался головкой на 18 и останками заднего ступичного подшипника ООА.

важно
при запрессовке давить нужно на внутреннюю стальную обойму с/бл. Не на втулку, через которую проходит болт, а именно на обойму.
Горизонтальный с/бл прессуется сзади рычага.

вылезает сайлентблок достаточно легко

главное продавить его хотя бы до середины его гнезда, дальше он выбивается через выколотку молотком.

отверстие под вертикальный сайлент шибко сильно чистить не надо, а вот под горизонтальный надо очень тщательно отшкрябать, чтобы новый с/бл нормально пролез в отверстие.

как будет ходить - не знаю, взял на пробу.
Обильно мажем сайлент силиконом

устраиваем рычаг и сайлент в тиски и давим

не стоит пугаться, что с/бл не лезет сразу. На предыдущей фотке видно, что передний буфер еще не вошел в гнездо. Это норма(С). Дальше давим меееедленно и осторожно. Примерно на середине передний буфер начинает продавливаться в гнездо. Подливаем еще силикона и давим дальше.

перехватываемся и досаживаем сайлент до конца

как только сайлент встал на место, тисками/прессом на 2-3мм погоняем внутреннюю обойму туда-сюда, чтобы с/бл окончательно занял свое место.
В итоге получаем

Вертикальный с/бл
производитель хз, не помню уже.

мажем наружную обойму графитной смазкой

ставим в тиски и давим.

опять же я использовал останки заднего ступичного подшипника ООА и вроде ступичный перед от гольфа-3
час работы - и получился почти новый рычаг))

Читайте также: