Замена первичного вала волга
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705
Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.
Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.
Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.
Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.
Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».
Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.
Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.
Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.
Снимаем верхнюю половинку корпуса.
Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.
Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.
При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.
Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.
Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.
При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.
Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.
Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.
Разборка коробки передач на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009
Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.
Снятие коробки передач описано здесь.
1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.
2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.
7. Выверните сапун.
8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.
10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.
12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.
Примечание:
Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.
14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
15. Выньте три пружины фиксаторов.
16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.
17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
Примечание:
Обратите внимание, в отверстие штока вставлен промежуточный штифт блокировки одновременного включения передач. Не потеряйте его.
19. Выньте шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
20. Выньте два стопорных плунжера специальным инструментом или крючком из проволоки.
21. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала выверните стопорный болт 1, а затем снимите со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
22. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
23. Разожмите щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессуйте вторичный вал.
24. Выньте одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
25. Убедитесь, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
26. Аккуратно разъедините первичный и вторичный валы, не забывая о том, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
27. Если в процессе эксплуатации обнаружена течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо заменить.
Федот, да не тот
На самом деле эти коробки передач максимально унифицированы. Редукторная часть отличается первичными валами, насадными венцами привода блока шестерен да ведомыми шестернями первой передачи. Кроме того, есть два варианта картера рычага переключения передач и крышки подшипника первичного вала. Чтобы подогнать показания спидометра к «своей» главной передаче заднего моста, предусмотрены соответствующие механизмы привода спидометра. Осталось выяснить, что куда подходит.
Самая массовая на сегодня коробка ГАЗа предназначена для «Газели». Ее номер — 3302–1700010. Число зубьев шестерни первичного вала — 25. Вал легко отличить по кольцевому выступу высотой два и шириной пять миллиметров на шейке. Зубчатый венец блока шестерен имеет 36 зубьев. Пароль — радиусная кольцевая проточка на наружном конусе. Шестерня формально съемная, но по причине высоких требований к качеству посадки на вал отдельно в запчасти не поставляется. Так что купить нужный блок шестерен можно только в сборе. В ближайшем будущем намечено изменить способ крепления венца.
Шестерня первой передачи на вторичном валу 45-зубая. Ее характерная особенность — четыре отверстия по 6 мм на диаметре 80 мм. Картер рычага переключения передач — «высокий». В нем точка качания рычага поднята на 20 мм. На столько же подросла нижняя часть рычага переключения передач.
Привод спидометра «настроен» под главную передачу 5,125. Ведущая шестерня снабжена семью зубьями, ведомая — семнадцатью. Обе помечены цифрами 3302. Штуцер 2410–3802029 с резьбой М22х1,5 предназначен для тросового привода.
Версия для полноприводного автомобиля имеет слева на картере бобышки под кронштейн рычагов управления раздаточной коробкой. Справа — люк для вала отбора мощности, закрытый штампованной крышкой. Кроме того, отсутствует привод спидометра.
Следующая модель — 330242–1700010 агрегатируется с дизельным двигателем. Ее первичный вал длиннее «газелевского» на 48 мм. Удлинена (на 54 мм) и крышка подшипника первичного вала.
Коробка передач для «Соболя» имеет номер 2217–1700010. Начинка та же, что у «Газели». Но так как главная передача у машины иная — 4,556, то и число зубьев ведомой шестерни привода спидометра здесь меньше — 15. Маркируется она цифрами 4,55 на торце.
У «волговского» агрегата 31029–1700010 более серьезные отличия. Количество зубьев шестерни первичного вала — 26, шейка, в отличие от других, гладкая, у венца блока шестерен 35 зубьев. Проточка на конусе, естественно, отсутствует. Шестерня первой передачи вторичного вала снабжена 43 зубьями. Ее опознавательный знак — два отверстия по 6 мм на диаметре 80 мм. Картер рычага переключения передач — «низкий». Передаточное число главной передачи заднего моста «Волги» — 3,9. Соответственно ведущая шестерня привода спидометра снабжена 6 зубьями, а ведомая — 19. Маркируются они цифрой 24. У ведущей клеймо стоит на наружной грани квадратной обжимки, у ведомой — на торце или наружном диаметре шейки рядом с зубчатым венцом. Штуцер 2410–3802029 с резьбой М22х1,5.
Вариант 3110–1700010 сделан для автомобилей с электронной панелью приборов. У ведущей шестерни спидометра здесь 10 зубьев, у ведомой — 20. Маркировку 3110 ставят в тех же местах. Штуцер 3302–3802029 с резьбой М18х1,5 служит для крепления датчика.
И последняя коробка — 31104–1700010 предназначена для дизельной «Волги». Передаточное число ее главной передачи — 3,58. Соответственно поменялась ведомая шестерня привода спидометра. У нее 18 зубьев. Маркировка 31104 нанесена на торце со стороны шестерни. Штуцер М18х1,5 для крепления датчика.
Но это еще не все. Продолжая курс на унификацию, на все коробки передач недавно начали ставить одинаковую шестерню первой передачи вторичного вала. В ее теле нет никаких маркировочных отверстий, число зубьев — 45.
По присоединительным размерам все агрегаты, кроме «дизельного», одинаковы. Но при монтаже «неродного» проследите, чтобы подошел картер рычага переключения передач. И не забудьте «состыковать» задний мост и привод спидометра!
Номер коробки — на торце привалочной плоскости картера.
и «низкий» картеры рычага переключения передач.
Коробка передач для дизеля отличается от.
«обычной» удлиненным первичным валом и крышкой его подшипника.
Первичные валы: слева — для «Газели», справа — для «Волги».
Зубчатый венец блока шестерен для «Газели» (внизу) отличается от «волговского» (вверху) радиусной кольцевой проточкой.
Разборка коробки передач Волга 31105 2004-2009
Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.
1. Повышенный шум в коробке передач:
– износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
– осевое перемещение валов.
2. Затрудненное переключение передач:
– износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
– деформация рычага переключения передач;
– заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
– загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
– деформация вилок переключения передач.
3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
– износ фиксаторов, поломка пружин фиксаторов;
– износ блокирующего кольца синхронизатора;
– поломка пружины синхронизатора;
– износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
4. Пониженный уровень или утечка масла:
– износ сальников первичного и вторичного валов;
– ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок.
Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.
Вам потребуются: ключи " на 10 " , " на 12 " , " на 13 " , " на 24 " , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла.
1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.
2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.
7. Выверните сапун.
8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.
10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.
12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.
Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.
14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
15. Выньте три пружины фиксаторов.
16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.
17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
Обратите внимание, в отверстие штока вставлен промежуточный штифт блокировки одновременного включения передач. Не потеряйте его.
19. Выньте шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
20. Выньте два стопорных плунжера специальным инструментом или крючком из проволоки.
21. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала выверните стопорный болт 1, а затем снимите со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
22. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
23. Разожмите щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессуйте вторичный вал.
24. Выньте одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
25. Убедитесь, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
26. Аккуратно разъедините первичный и вторичный валы, не забывая о том, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
27. Если в процессе эксплуатации обнаружена течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо заменить.
Разборка четырехступенчатой коробки передач Волги ГАЗ-3110
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снять подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой и поролоновые кольца 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть два болта 1 и снять верхнюю пластину 2 с ограничителем задней опоры двигателя. Отвернуть две гайки 3 и снять кронштейн 4 подвески трубы глушителя.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
7. Вывернуть сапун.
8. Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коробки передач с прокладкой.
9. Вывернуть пробку.
10. Выпрессовать через отверстие ось блока шестерен. Делать это надо не спеша, чтобы не потерять иглы подшипников. При этом иглы трех подшипников оси блока шестерен нельзя смешивать. Рекомендуется отложить каждый набор игл отдельно, записав, в каком месте на оси они были установлены.
11. Опустить блок шестерен на дно картера коробки передач. Для этого нужно приложить усилие, так как блок шестерен сидит в картере очень плотно за счет упорных шайб.
12. Отвернуть четыре гайки 1 крепления
и снять удлинитель 2 в сборе с вторичным валом и прокладку. При разъединении первичного и вторичного валов обратить внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
13. Отвернуть четыре болта 1 и снять крышку 2 подшипника первичного вала с прокладкой.
14. Снять стопорное кольцо с подшипника первичного вала при необходимости его замены.
15. Выпрессовать первичный вал из картера коробки передач.
16. Вынуть блок шестерен и упорные шайбы из картера коробки передач.
17. Выпрессовать в направлении стрелки ось промежуточной шестерни заднего хода из картера с помощью длинного прутка, вставив пруток через отверстие в картере для первичного вала. Вынуть из картера коробки передач промежуточную шестерню заднего хода и рычаг включения заднего хода с сухарем, сняв с оси.
18. Зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губках. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал из удлинителя.
19. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, то дефектные сальники необходимо выпрессовать.
Замена первичного вала волга
Прошу сразу извинить если что-то называю не по научному, а по своему.
Сегодня подробно разбираем и собираем 5-ти ступенчатаю КПП нашей родной любимой волги и кроем уями наши заводы изготовители за их "точную" работу.
Итак приступаем.
1.Снимаем КПП с авто, по максимуму отмываем-отчищаем снаружи, не забыв слить масло перед снятием.
2.а)Начинаем разборку с переднего фланца 
б)Внутри него находится передний сальник КПП 
Важно. Для его замены НАДО снять КПП с машины.
в)Далее снимаем стопорное кольцо первичного вала
г)Далее откручиваем 2 болта пром. шестерни заднего хода
д)Разделяем две половины корпуса или половиним, но перед этим: Ну а теперь кладем Кпп в какую-нибудь большую емкость или подстилаем под нее чего-нибудь, т.к. после разделения корпуса потекут остатки масла. Как успехи ? Главное. Не стучите молотком по ушам коробки и по корпусу, и не надо матерится. А просто надо сделать так 
Легким движением руки ваша КПП располовинилась. Если вы "укакались" и ни чего не получилось проверте качество выполнения пунктов 2а,в,г. И пробуем опять.
В итоге должны получить это:
3.а) Покурили и начинаем дальше.
Снимаем верхнюю крышку кулисы
Внутри находятся подпружиненые упоры кулисы, которые отвечают за положение рычага КПП в среднем положении. Когда у Вас рычаг болтатся в стороны, причина в них 
Для замена пружин и разбора надо извлечь заглушки по бокам
б) Далее снимаем маааленькую крышечку о двух болтах. ! Под ней находятся пружины с шариками, поэтому КПП желательно поставить крышкой вверх. 
Крышку сняли, вытащили 3 пружинки, потом переворачиваем КПП кверх ногами и вытряхиваем шарики. Их то же 3 . Если не все вылкатываются, например как у меня:
То так и оставляем, но про них не забываем.
в)Откручиваем болтики вилок:
Штоки вилок вытаскиваются по порядку: сначала крайние потом центральный
, вы просто не сможете вытащить центральный первым. Придерживаем. [/B] вилку и тянем шток 
и тут внимание. , читаем пункт 3.б) и вспоминаем про шарики. Когда шток почти вытащите, шарик провалится и покатится , так что смотрим в оба глаза ( ну или как я в четыре)))).
И еще одно ВНИМАНИЕ. , когда будете вытаскивать средний шток, то в нем есть одна самая ПРОЕ***МАЯ ( звиняйте, другого определения не существует) деталька. Маааааленький толкатель блокирующих роликов 
г) вытаскиваем блокирующие ролики, их 2 штуки
они нужны для того, чтобы предотвратить движение остальных штоков при включенном одном.
д)Теперь сравниваем количество вами вытащенных деталек с этим фото 
4. Теперь можно покурить.
а) После перекура будем отделять хвостовик от внутренностей. Для этого надо разжать стопорное кольцо на подшипнике вторичного вала
и вытаскивать все нутря одновременно.
б) я делаю так : Беру фланец из пункта 2а, вставляю в хвостовик и ставлю КПП на этот фланец
теперь беру длинную отвертку вставляю под шестерню, и держа кистью корпус КПП, разжимаю стопор и локтем давлю на отвертку поднимая вторичный вал.
Внимание!! никогда не тяните за первичный вал, как бы ни удобно казалось тащить. Потому что как только он почувствует свободу, он моментом спрыгнет со вторичного вала и полетят ролики ( пункт 5а) с синронизатором по всему гаражу. Вот результат: фото1 возле большого пальца нет синхронизатора ( это который металл желтого цвета)
в) Теперь любуемся на продукт нашей деятельности. И идем на перекур, т.к. замучились разжимать стопор без разжимника стопорных колец Правда? Купите перед разборкой КПП, он везде пригодится
5. После очередного перекура начинаем разбирать первичный вал.
а) Снимаем первичный вал со вторичного просто стягивая одно с другого. Только не резко и не быстро . . Внутри первичного вала находятся ролики фото2
б) Снимаем стопорное кольцо фото3 и шайбу фото4
в) Спрессовываем подшипник.
6. Закончили с первичным валом и принимаемся за сладкое, вторичный вал.
а) Начинаем разбирать со стороны первичного ( это не принципиально с какой стороны начинать разбирать, все зависит что менять будете)
Снимаем стопор фото5 , шайбу и синхронизатор в сборе фото6 и шестерню 3ей передачи с подшипником фото7
б) Вот мы уперлись. Снимаем кольцо, которое держит два других полукольца с шариком фото9 . На фото8 показано как это устроено. Не потеряйте шарик.
в) Снимаем снимаем шестерню второй передачи с подшипником и кольцо блокирующее синхронизатора ( в просторечии "синхронизатор" "синхрон" ) фото10
г) И опять стопорное кольцо фото11 , которое держит синхронизатор первой и второй передач.
д) Снимаем синхронизатор 1ой и 2ой передачи в сборе фото12 и вслед за ним шестерню первой передачи с подшипником фото13
е) Дальше, а дальше всё. Дальше на вторичном валу находится бортик, который разделяет вторичный вал на две части. Ну а сейчас можете покурить, или если не курите, разворачивайте вторичный вал и переходите к продолжению.
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Продолжаем наш не легкий но интересный ремонт.
6.а) Снимаем стопорное кольцо, за ним ведущую шестерню спидометра . запоминаем как она стоит. , снимаем аккуратно, под шестерней находится шарик. который предотвращает прокручивание шестерни спидометра и на конец очередное кольцо
б) Спрессовываем подшипник . Запоминаем как он стоит, а именно проточка под стопорное кольцо.
в) Снова хитрая шайба со стопорным штифтом!
О ! Вспомнил, эта маааааленькая хрень среднего штока из поста 1 пункт 3.в. тоже называется штифт!
г) Скидываем шестерню 5-ой передачи, подшипник, упорная шайба подшипника и разжимаем стопор . Не перестарайтесь, если очень сильно разжать этот стопор он лопнет . 
д) И на конец снимаем последнюю партию деталей: синхронизатор в сборе, шестерню З.Х. и подшипник 
7. а)Разбираем синхронизатор. 
Он состоит из трех сухариков, муфты синхронизатора и двух пружин в виде неоконченного кольца, которые прижимают сухарики. Стоят они с двух сторон и идут в противоположные стороны,
б) вот что происходит с сухариками в процессе службы. На фото 3 старых и один новый. Обратите внимание на проточку, которая образовалась на сухарике.
8. Сборка КПП и нюансы
а) Сборка КПП происходит в обратной последовательности. Важно. : запоминайте как стояли шестерни, хотя если вы и развернете их, вы не одените стопорные кольца но все же.
б) Чтобы ролики в первичном валу не высыпались, смажьте посадочное место литолом, он будет работать как "клей" и сравните количество ваших роликов с количеством на фото 14 штук. 
в) Одели первичный вал, прислоняем промежуточный вал (он же блок шестеренок) и кладем пром. шестерню З.Х. скосом к шестерне З.Х. вторичного вала. И все сразу одновременно вставляем в хвостовик КПП
делаем конструкцию как в пост 1 п.4б . Чуть приподнимаем валы, чтоб стопорное кольцо ровно разжалось, и отпускаем локоть. Вторичный вал садится на место. Закручиваем сразу болт крепления пром.шестерни З.Х.
г) Вставляем блокирующие ролики пост 1 п.3г.
д) Прежде чем вставить средний шток, вставте вилку 5-З.ХХ! Когда будете вставлять средний шток УБЕДИТЕСЬ что все на месте
е) После установки штоков, вставляем через верх наши шарики и пружинки. пост 1 п.3б
ж) Верхнюю крышку кулисы ставим чуть скатив вниз 
и двигаем на место
Это надо для правильного положения штырька крышки 
и фиксатора штока 5ой передачи-З.Х.
з) Перед тем как поставить на место передний фланец убедитесь . что у вас совпадает выточка на фланце ( пост 1 фото 2б), вырез на прокладке и выточка на корпусе КПП, иначе подшипник первичного вала останется без хорошей порции масла.
Далее собираем как и разбирали .
Вот так мы в несколько перекуров и перебрали сей сложно-технический агрегат.
9. Некоторые признаки неисправностей:
а) "синхроны" Если у вас промежуток между "синхроном" и шестерней такой или близкий к такому : 
это говорит о том что надо менять "синхрон" или в редких случаях саму шестерню. Нормальный и правильный промежуток такой :
"Хруст" при включении передачи возникает когда "синхрон" не в состоянии уже остановить вращение шестерни, и по зубьям муфты синхронизатора начинают бить боковые зубья шестерни передачи.
б) Вылетает передача. Это происходит когда идет недовключение. А именно, когда зубья муфты не полностью входят в боковые зубья шестерни выбранной передачи, а остаются на скосах этих зубьев. см фото выше. Это может происходить от износа вилки ( справа вилка нового образца, на сухариках, которые были успешно установленны)
или износа муфты синхронизатора (слева новая) 
в) передача не включается: Это бывает когда "синхрон" изношен (п.9а первая фото), но еще тормозит шестерню, при этом зубья муфты или боковые шестерни имеют уже не остроконечные края, а уже полукруглые (п.9а вторая фото, смотрим на боковые зубья шестерни), поэтому один зуб упирается в другой.
10 Советы:
а) . Если у вас на пром валу стояли шариковые подшипники, То покупайте шариковые. На роликовые вы не поменяете, т.к. для роликовых подшипников идет другой пром вал (по посадочным местам) или надо стачивать по 2.5.мм свой по причине того, что роликовый подшипник на 2.5 мм толще своего шарикового собрата .
б) не спешите и не торопитесь, чтоб опять не разбирать.
в) в хвостовик входит два задних сальника КПП, это для надежностиг) Если вы впервые разбираете КПП, а тем более уже второй и более раз перебираете КПП, то надо прикупить набор стопорных колец КПП. Бывает что со стопорами может приключится такое
, а при второй и более переборке, стопорные кольца уже плохо сжимаются и их лучше заменть.
д) Подходите к переборке КПП обдуманно, т.к. удовольствие это не из дешевых, запчасти на коробку очень не дешевые. К примеру этот наборчик(см ниже) мне обошелся около 6ти тыков. (1200 три вилки, 1500 три муфты, шесть по 290 "синхронов", где-то 1000-1500 комплект подшипников)
11 Вот собственно из-за чего я разобрал свою коробченку
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Замена сцепления
Считай сам:
1. Отвинтить 4 гайки на фланце заднего моста
2. Отвинтить две гайки на промежуточной опоре (если она есть)
3. Снять кардан
4. Отвинтить гайку между КПП и штанами
5. Снять кулису КПП
6. Отвинтить 4 гайки крепления КПП к колоколу и пару гаек крепления задней опоры (желательно, чтобы опора в руках не развалилась при этом).
7. Поиметь секс по вытягиванию КПП из-за изгнутых штанов (на 402м штаны прямые и коробка снимается на раз).
8. Поимев секс прийти к выводу, что надо отвинтить штаны от выпускного коллектора и вообще, снять весь выхлоп.
9. Собрать все в зад и поехать в магазин за прокладкой штанов.
10. Повторить 1-6
11. Снять КПП
12.Отвинтить 6 (кажется болтов) крепления колокола к двигателю. Здесь засада - болты имеют разную длину. При сборке взад их путать не рекомендуется.
13. Отвинтить и снять вилку сцепления.
14. Снять колокол.
15. Отвинтить болты крепления корзины сцепления к маховику. На этом процесс разборки закончен.
16. Смазать шлицы ведомого диска литолом или, лучше, графиткой. Чтобы в будущем не прикипели.
17. Привинтить слегка новую корзину с новым ведимым диском к маховику. Поиметь при этом небольшое удовольствие по центрированию ведомого диска (оправки то нет под рукой. ).
18. Затянуть болты крепления корзины к маховику.
19. Поставить взад колокол и привинтить его.
20. Поиметь секс со вставлянием первичного вала КПП в шлицы плохоотцентрированного ведомого диска (при этом не дай Бог опустить вал КПП на лепестки диафрагмы корзины, погнуть их. )
21. Убедиться, что дырка в ведомом диске не соответствует валу, ну не влезает вал в дырку, хоть тресни.
22. Снова вернуть авто в первобытное состояние и поехать на рынок менять негодный ведомый диск.
23. Повторить пп 1-6 и 11-20.
24. Затянуть 4 гайки, крепящие КПП к колоколу, и пару гаек крепления задней опоры.
25. Повесить обратно выхлопную.
26. Поставить на место кардан.
27. Завинтить пару гаек промежуточной опоры (если есть).
28. Завинтить 4 болта крепления кардана к фланцу заднего моста.
29. Попытаться установить вилку сцепления и убедиться, что забыли поставить на первичный вал выжимной подшипник.
.
ХХ. Повторить все работы по снятию КПП.
ХХ+1. Надеть на первичный вал выжимной подшипник.
ХХ+2. Собрать все взад.
ХХ+3. Отрегулировать высоту срабатывания педали сцепления.
Вроде ничего не забыл. :-)
>Нужно ли снимать КПП?
А как иначе добраться-то?
>Сколько примерно уйдет на это время?
Примерно полдня с пивом.
>Нужны ли специальные инструменты или приспособления?
Нет, только набор торцевых ключей. Желательно с карданчиком и длинной ручкой. При центрировании ведомого диска можно обойтись любой подручной железякой. Хотя специальной оправкой - удобнее.
>Или лучше обратиться в сервис?
Решай сам. Для меня это работа большая и грязная. Я в сервис ближайший сдавался.
Меняем подшипник КПП на Газели
Газель – это малотоннажное транспортное средство отечественного производства, выпускаемое Горьковским автозаводом с середины 1990-х гг. На данном автомобиле возможна транспортировка малогабаритных грузов, совершение пассажирских перевозок. Машина отличается маневренностью, хорошей грузоподъемностью, не требовательна к качеству топлива.
Необходимость ремонта коробки
Установленная на Газели МКПП отличается надежностью и долговечностью. К коробке относятся надежные запчасти (картеры, валы, шестерни, блокировки включения передач и т.д.).
Ремонт коробки передач данного автотранспорта необходим в следующих случаях:
- появляется треск при включении передачи во время передвижения;
- самостоятельная активизация передач;
- посторонний шум со стороны КПП;
- затруднение переключения передач;
- повышенная вибрация;
- утечка трансмиссионной жидкости.
Что является причиной гудящего шума при работе коробки? Как правило, это проявление возникает в результате разрушения изношенных деталей КПП. Хруст – это признак поломанных подшипников. Если отмечается самовыключение скоростей, необходимо проверить состояние зубьев шестерен, шток. Утечка трансмиссионного топлива может быть связана с износом сальника, ослабших крепежей. Проблема с включением передач нередко возникает из-за поломки синхронизаторов.
Ремонт коробки передач Газель требует теоретических знаний, практического опыта, умения снять КПП из штатного места. Далее осуществляется разборка данного устройства на составляющие механизмы, выявляются запчасти, которые нужно поменять. После этого КПП собирается и устанавливается на место.
Признаки поломки подшипника первичного вала
- воющий звук на нейтралке;
- стук при активизации любого скоростного режима;
- передача сама выключается.
Также, замена подшипников актуальна, если отказало сцепление. Это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.
Как правило, воющий звук возникает при передвижении. Если при этом отмечается стук, подшипник имеет деформацию. Следует отметить, что свист может быть связан с тем, что данная запчасть имеет недостаточное количество смазки.
Какие факторы влияют на эксплуатационный ресурс подшипника? Во-первых, это качество исполнения данной запчасти, во-вторых, это условия эксплуатации автомобиля, в-третьих, это своевременность прохождения ТО, где можно определить степень износа.
Таким образом, шум со стороны коробки передач связан с поломкой подшипников. Для их замены требуется разборка КПП. Износ подшипника первичного вала КПП Газель влечет за собой выход из строя коробки. Именно поэтому машину следует своевременно диагностировать.
Диагностика и замена подшипника
Чтобы произвести визуальную диагностику подшипника, требуется слить трансмиссионное масло и снять кожух с КПП, демонтировать саму коробку. Без профессионального опыта, данную работу лучше не проводить своими руками, так как системе трансмиссии можно нанести серьезные поломки. Заказать ремонтно-восстановительные работы можно в специализированном сервисе.
При разборке и сборке коробки требуется строгое соблюдение техники безопасности, аккуратности.
Следует отметить, что на Газель можно установить подшипники марки SKF. Комплектующие детали от данного бренда пользуются спросом у потребителя. Востребованность объясняется тем, что предлагаемые запчасти хорошо переносят температурные воздействия. Подшипник первичного вала СКФ имеет увеличенный эксплуатационный ресурс, практически не требует смазывания, хорошо переносит высокие частоты вращения. Благодаря обработке их поверхности, отмечается снижение вибрации и шума при их работе.
Таким образом, необходимость замены первичного или вторичного вала КПП возникает, если они имеют внешнюю поломку. На данных механизмах не должно отмечаться никаких загрязнений. Так как они испытывают постоянные нагрузки, из-за этого запчасти КПП могут преждевременно утратить свои функции. Также, плохая смазка, неправильно осуществленный их монтаж может спровоцировать преждевременный выход данных механизмов из строя. Комплект подшипников КПП газель следует приобретать у официального производителя, который на свою продукцию распространяет гарантию.
Читайте также: