Замена поддона субару форестер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Свап (часть 5 — замена маслянного поддона).

Всем привет!
Настал тот торжественный момент, когда я могу описать еще один шаг на пути к свапу на ej205.
На этих выходных подвернулось свободное время, да и погода радовала. Решил я заменить масляный поддон.
Думал процесс достаточно сложный. В домашних условиях, без ямы, заменил за час)).
Процесс замены:
1. Снимаем кулек (хотя наверное можно не снимать, но решил что так будет проще).
2. Откручиваем крепление коробки к кузову.

3. Откручиваем подушки двигателя от балки (2 шт. головка на 14).

4. Откручиваем крепление коробки к балки (4 шт. головка на 14).

5. На всякий пожарный, снимаем клемму с аккумулятора и разъединяем фишки АКП и лямды. Фишки отводим в сторону м крепим биндером.
6. Окручиваем крепление выхлопа от коробки (чтобы не гнулось).

7. Ставим домкрат под площадку на переднем редукторе (сразу после балки).
8. Поднимаем, параллельно смотря на натяг шлангов и патрубков.
Поднять удалось на 10-12см. Этого достаточно, чтобы залезть в образовавшуюся щель рукой и маленькой трещоткой со средним удлинителем.

9. Откручиваем все болты (головка на 10), который крепят масляный поддон.

10. Вытаскиваем щуп и откручиваем крепление трубки щупа (1 болт, головка на 10). Крепление сверху. Его видно.
11. Удаляем остатки герметика. Обезжириваем.
12. Обезжириваем новый поддон. Наносим на него герметик.
13. Собираем в обратной последовательности.

14. Заливаем масло.

Первый запуск состоялся.
Проблемы:
1. Горит АБС — скорей всего придется менять блок.
2. Горит Аирбэк — в проводке есть фишки идущие на подушки в передних сиденьях. Т.к. у меня подушек нет, нужны заглушки. Бывают оригинальные? Так колхозить не хочется.
3. Горит ЧЕК — не подключена лямда. Нужно удлинять на 30-40 см провода. До фишки не дотягивается(((
4. Нет поворотников и аварийки. Хотя когда закрываешь кнопками на ключе, то подворотники моргают.
5. Ну и самое печальное. Не включаются вентиляторы. На холостых, температура доходит до нормы и дальше не растет. После нажатия на газ, температура ползет вверх, а вентиляторы не включаются.

Будем исправлять проблемы в следующие выходные.
За советы и мнения, заранее спасибо!
Доволен как слон)) Теперь не терпится прокатится))

Полная замена дикстрона со снятием поддона Forester XT 2002г

Заезжаем на яму — на эстакаду, глушим, дадим чуть постоять.

Откручиваем сливную пробку, сливаем дикстрон. Слив где то 6 — 7 литров.

Откручиваем фильтр, сливаем оттуда еще где то литр — чуть больше

После того как слили всю жижу с отверстия для фильтра в автомате, закручиваем новый, предварительно смазав резиночку чистым маслом.

Далее откручиваем все болты с поддона и аккуратно поддевая отверткой или чем то более острым снимаем поддон.

Там у нас остается где то литр — чуть меньше.

Смотрим нет ли у нас металлической стружки на магните в поддоне,

осматриваем визуальное состояние соленоидов,

откручиваем 3 болта держащие внутренний сетчатый фильтр,

вытаскиваем его аккуратно,

Ставим фильтр сетчатый назад, затягиваем, не перестарайтесь, т.к. болты легко сорвать.

Моем поддон, начисто, моем магнит, очищаем все.

Чистим поддон от старого герметика хорошенько, моем, просушиваем, протираем посадочное место на самом автомате.

Наносим новый герметик на края поддона, сильно не перестарайтесь иначе половина лишнего герметика окажется внутри.

Прислоняем поддон, притягиваем назад болтами, можно пока не до конца, но чтобы сидел плотно.

Герметик будет сохнуть 1 час — 2, но желательно выдержать часа 3 минимум, после чего доехать до места стоянки и оставить на ночь.

После часа двух выдержки герметика, подтягиваем поддон покрепче, но аккуратно, болты легко срываются, заливаем новый дикстрон, примерно столько же сколько и слили.

Отсоединяем один из шлангов идущих от автомата к радиатору, заводим авто, сливаем немного жидкости с трубки радиатора куда нибудь, пока не побежит более светлая — новая жидкость, много сливать ненужно, пол литра максимум, если свежего не бежит. Глушим авто.

Доливаем дикстрон, выставляем уровень, естественно уровень выставляем на паркинге, на заведенном двигателе, на холодную должен быть между двумя нижними точками, если авто уже прогрето то между двумя верхними. Прогоняем ручку автомата по всем положениям, смотрим уровень, если мало долить, только по чуть чуть, сливать нам лишку не охота же )

Как только выставили уровень, в добрый путь, и не пинков не проскользов вам=)

З.Ы. На следующий день и на третий советую понаблюдать за уровнем на холодную, должно быть в районе двух нижних отверстий.

Масло мне обошлось 1000р. 5 литров, брал 2 канистры = 2 тыр.
Фильтр автоматный наружный (если есть) 570р, не было, пришлось брать у буржуев за 690р.

Замена масла и фильтра АКПП Субару Форестер SH

Откручиваем сливную гайку, сливаем масло. В отличие от масла на мерном щупе, слитое масло с коробки оказалось не красного, а черного цвета. Пусть вас не обманывает зрение, расходные материалы все же положено менять согласно таблице. Или каждые 100.000 км в случае с маслом АКПП.

Закручиваем сливной болт назад и начинаем откручиваем болты по периметру поддона:

Сам поддон посажен на заводской герметик, нам понадобится небольшой ломик или плоские отвертки:

Осторожно отгибаем поддон с тем чтобы с него слились остатки масла и затем полностью снимаем:

Откручиваем три болта фиксирующие фильтр, снимаем (осторожно, с него тоже польется масло):

Что интересно, родной фильтр для NZ New Subaru Forester оказался сделан в Китае:

Счищаем старый герметик с помощью бритвы:

Тоже самое с поддона:

Остатки счищаем металлической щеткой:

Затем вытираем поддон и магнит насухо от остатков масла с герметиком и накладываем прокладку:

Устанавливаем новый фильтр на место, прикручиваем болтами:

Устанавливаем поддон и закручиваем болты по периметру:

Отсоединяем маслоотводящую трубку от радиатора масляного охлаждения (в правом верхнем углу на фото):

Вынимаем масляный щуп коробки, вставляем воронку и заливаем новое масло, около 4х литров:

Просим напарника завести двигатель, выжать педаль тормоза и попереключать передачки туда-сюда в течение 5 секунд:

А сами, тем временем сливаем масло в таз. Как я сказал, 5 секунд будет более чем достаточно, глушим двигатель:

Закончили. Ставим маслоотводяющую трубку на место и фиксируем хомутиком:

Прикручиваем назад защиту картера:

Доливаем масло до уровня (итого получилось заменить 8.5 литров масла):

При необходимости калибруем коробку, делаем пробный выезд, не глушим, замеряем уровень масла в коробке уже на горячую и доливаем при необходимости:

Надеюсь, помог. Буду признателен, если поделитесь этим постом в социальных сетях. Всем удачи!

На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Снятие и установка поддона картера и маслозаборника

Снятие и установка поддона картера и маслозаборника Subaru Legacy Outback

Снятие и установка поддона картера и маслозаборника

4. Снимите ограничитель раскачивания двигателя.

5. Снимите кронштейны верхних опор крепления радиатора.

6. Вывесьте двигатель на лебедке.

9. Заведите под автомобиль подходящую емкость и слейте двигательное масло, вывернув из поддона картера сливную пробку.

10. Отсоедините приемные трубы системы выпуска отработавших газов и снимите их в сборе с центральной секцией.

11. Отдайте гайки крепления резиновых подушек опор подвески силового агрегата к передней поперечиной балке.

13. При помощи специального приспособления отделите поддон картера от блока цилиндров.

Ни в коем случае не пытайтесь поддеть поддон отверткой или монтировкой, - используйте только специальное приспособление с режущей кромкой!

14. Снимите сетчатый фильтр маслозаборника.

15. Снимите дефлекторную пластину.

5. Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона картера герметик типа Three Bond 1215.

Подушку герметика следует накладывать с внутренней стороны болтовых отверстий. Прижмите поддон к блоку, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (5 Нм).

6. Опустите двигатель на поперечную балку и затяните гайки подушек опор с требуемым усилием (85 Нм).
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
8. В заключение подсоедините отрицательный провод к батарее и залейте двигательное масло (см. Главу Текущее обслуживание).

Видео про "Снятие и установка поддона картера и маслозаборника" для Subaru Legacy Outback

Снимаем поддон и гидроблок АКПП на Subaru.Серия 1 Subaru - Маслонасос, Картер, ГБЦ Снятия поддона Акпп Субару Аутбек

2012-2016 Замена масла и масляного фильтра Subaru Forester

14.10.2018

Замена масла может быть полезным и приятным процессом. С необходимыми инструментами и деталями каждый может заменить масло на своей дороге.

Шаг 1

Оставьте свой автомобиль на ровной поверхности.

Обязательно поставьте автомобиль на стоянку (первая передача для механических коробок передач) с включенным аварийным отключением.

Не меняйте масло в течение 2 часов после вождения автомобиля, чтобы дать маслу остыть.

Шаг 2

Поместите масляный поддон под пробку для слива масла. (это находится под передней частью автомобиля)

Вы можете защитить землю с помощью брезента или куска картона.

Шаг 3

Открутите сливную пробку с помощью 17-миллиметрового ключа. Это расположено под передней частью автомобиля в зазоре в нижней панели.

При необходимости отрегулируйте положение масляного поддона.

Дайте маслу полностью стечь в масляный поддон.

Носите одежду, на которую вы бы не возражали, чтобы получить масло.

Шаг 4

Дайте маслу стечь в течение 10 минут, открутите и снимите масляный фильтр. Он расположен справа от двигателя, когда капот открыт.

Поместите старый масляный фильтр в мешок для удаления масляного фильтра.

Шаг 5

Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра маслом, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Вверните новый фильтр на место.

Шаг 6

При повторной установке пробки маслосливного отверстия заменить уплотнительную шайбу (деталь № 803916010).

Затяните пробку маслосливного отверстия моментом 32 фунт / фунт.

Шаг 7

Откручиваем крышку для моторного масла. Это расположено непосредственно слева от масляного фильтра.

Поместите чистую воронку в трубу.

Медленно долейте 5,1 литра моторного масла.

Закрутите крышку моторного масла.

Шаг 8

Вылейте масло из кастрюли в пустой кувшин для молока.

Ваша местная компания по утилизации отходов утилизирует это для вас.

Шаг 9

Дайте машине поработать 10 минут на холостом ходу.

Проверьте уровень масла с помощью щупа. Он расположен справа от двигателя, когда капот открыт.

Самостоятельная замена масла в двигателе Subaru Forester

У компании Subaru есть огромная армия поклонников в России и во многих других странах, где представлен этот автомобильный бренд. Японский разработчик выпускает пусть и не самые дешёвые машины, но современные, высокотехнологичные и надёжные. Используемые на Субару двигатели вызывают неоднозначное впечатление. Одни считают их превосходными и качественными, другие жалуются на проблемы с расходом масла и прочие неприятности. Многое зависит от того, насколько правильно автовладелец будет обслуживать автомобиль, вовремя менять расходники и выбирать подходящие масла. Одним из самых популярных представителей линейки автомобиля японской компании считается Subaru Forester. На этот кроссовер ставят несколько вариантов силовых установок. Но все они оппозитные и бензиновые. Разница заключается в рабочем объёме, мощности и наличии либо отсутствии системы турбонаддува. Для замены масла на Субару Форестер требуется правильно подобрать моторную смазку, соблюдать основные рекомендации производителя и следовать инструкциям. Необязательно обращаться за помощью в автосервис, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом по самостоятельному обслуживанию своего автомобиля. Перед началом работ обязательно загляните в руководство по эксплуатации.

Периодичность замены

Для начала рассмотрим официальный мануал. Здесь автопроизводитель из Японии утверждает, что замена масла на Субару Форестер 3 и других поколений должна осуществляться через каждые 15 тысяч километров, не считая начального этапа обкатки нового автомобиля. Но для самих автовладельцев Субару Форестер такая периодичность кажется слишком большой. В реальных условиях менять масло следует примерно через 8 – 10 тысяч километров. Есть отдельные ситуации, когда замену осуществляют каждые 5 – 6 тысяч километров. Но это в основном связано с сильным износом мотора или чрезвычайно тяжёлыми условиями эксплуатации.

При покупке Subaru Forester в России следует учитывать несколько факторов:

сложные погодные условия;
частое снижение температуры до отрицательных отметок;
не самые лучшие дороги;
проблема с поиском топлива высокого качества на отечественных АЗС;
пробки и плотный трафик в крупных городах;
простой автомобиля на стоянке или в гараже.

Всё это негативно влияет на двигатель и на используемое в нём моторное масло. Под воздействием таких факторов реальная периодичность замены масла не соответствует японским рекомендациям. Автовладелец обязан учитывать свою конкретную ситуацию, следить за состоянием автомобиля, контролировать уровень и степень износа смазывающей жидкости.

Замена масла проводится раньше запланированного срока, если:

вы используете не оригинальные масла Субару, а аналоги;
часто сталкиваетесь с тяжёлыми эксплуатационными условиями;
редко используете машину (большую часть времени она стоит в гараже или на открытой стоянке);
начал быстро падать уровень смазочной жидкости;
масло теряет свои свойства, что определяется по изменению цвета, неприятному запаху и нехарактерным выхлопным газам.

Опыт автовладельцев Субару Форестер наглядно показывает, что оптимальным интервалом между сервисным обслуживанием, в рамках которого меняют моторное масло, считается пробег в 10 тысяч километров. Но с учётом индивидуальных особенностей периодичность может сократиться и до 5 – 6 тысяч километров. Но вместе с этим менять масло советуют не реже 2 раз в год. То есть каждые 6 месяцев. По факту многие автомобилисты без проблем эксплуатируют машину в течение целого года без потери свойств и характеристик смазочного материала. Просто следите за его состоянием, и вы поймёте, когда пора менять жидкость в картере двигателя.

Выбор масла

Далее на очереди вопрос о том, какое масло заливать в Субару Форестер. Сам автопроизводитель рекомендует использовать только оригинальный состав. Многие льют в двигатели Форестер 2 и 3 поколения именно его. Есть и такие, кто льёт аналоги в двигатель своего Субару. Вопрос состоит в том, сколько вы готовы тратить денег на обслуживание своего кроссовера и насколько не боитесь экспериментировать. Выбор масел для Субару Форестер сложный и одновременно простой. Прост он для тех, кто придерживается рекомендаций завода. В этом случае подбор осуществлять не нужно, поскольку существует два основных состава для Subaru:

SN 0W20;
SN 5W30.

Это официально рекомендуемое моторное масло для Subaru Forester, которое разработано специально для этих автомобилей. Упор при создании смазки делался на факт отличия двигателей Субару от множества других. Они отличаются своей конструкцией и расположением. Японская компания применяет оппозитные силовые установки на всей своей линейке автомобилей, включая Форестер. Если быть точными, то за разработку фирменных масел для Субару Форестер и всех машин Субару отвечает компания Idemitsu.

Это фирма с мировым именем, которая считается одним из лучших производителей масел. Потому неудивительно, что большая часть владельцев этих авто предпочитают лить в двигатель оригинальную смазочную жидкость. Остановив свой выбор на оригинальном составе, вы поступите абсолютно правильно. Это лучшее решение для моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, предусмотренных на кроссовере Subaru Forester.

Но есть и те, кто предпочитает заливать аналоги. Это можно объяснить несколькими причинами:

оригинальное масло Субару в России найти не очень легко;
в основном приходится заказывать через Интернет, что предполагает длительное ожидание и определённые риски;
высокая стоимость, если сравнивать с некоторыми альтернативными решениями.

Цена всегда была камнем преткновения для автомобилистов. Все хотят, чтобы их машина работала долго, безотказно и надёжно, но жалеют денег на хорошие расходные материалы. А такое практически невозможно. За качество приходится платить. Если вы не знаете, какое масло лучше заливать в качестве аналога для оригинальных масел Субару от фирмы Idemitsu, то опытные автомобилисты и эксперты дают свои рекомендации. Близкими по качеству и возможностям маслами, подходящими для Субару Форестер, считаются:

Mobil 1;
Shell;
Castrol;
Total Quartz;
Liqui Moly;
Idemitsu;
Ravenol.

Используйте исключительно высококачественные составы. Они могут стоить несколько меньше, чем фирменные смазочные материалы, но несущественно. Откровенно дешёвые смеси в оппозитный двигатель заливать не стоит, поскольку последствия могут оказаться печальными. Если вам не удалось приобрести рекомендуемое масло для Субару Форестер, постарайтесь заменить его максимально близким по качеству аналогом.

Что же касается характеристик, то здесь актуально использовать:

масла по ACEA не ниже уровня А1/А2/А3;
по API от SJ/SH;
вязкость 0W20, 5W30, 10W30, 10W40.

Самое маловязкое масло 0W20 рекомендуют заливать в новые машины, которые только проходят период обкатки или переходят к полноценной эксплуатации после его завершения. В дальнейшем используются уже более вязкие составы. Это обусловлено тем, что оппозитные двигатели Субару постепенно начинают потреблять больше количество смазочной жидкости. 0W20 уже не справляется со своими задачами, потому автомобилисты переходят на 5W30 и выше.

Требуемый объём

Заливаемый объём масла в моторы Субару Форестер напрямую зависит от того, что стоит под капотом этого японского кроссовера. Автомобиль Subaru Forester представлены в нескольких поколениях, для каждого из которых предусмотрены свои силовые агрегаты. Потому пройдёмся по наиболее популярным силовым установкам. Так вы сможете понять, в какой мотор сколько литров масла заливается. Учитывайте, что при сливе отработки в двигателе остаётся некоторое количество смазывающей жидкости. Из-за этого указанные значения могут несколько отличаться от реальных.

Это двигатель объёмом 2,0 литра. В него нужно 4,8 л. смазки.
Мотор объёмом 2,5 литра. Сюда покупают от 5,2 л. масла.
Двигатель на 2,0 литра с объёмом масляного картера 5,9 л.
Турбированный 2,0-литровый мотор, куда потребуется залить 5,1 л. смазочной жидкости.
Ещё один турбомотор, но уже на 2,5 литра. При замене понадобится около 4,2 л. масла.
EJ203 и EJ204. Двухлитровые оппозитные бензиновые моторы, для которых предусмотрено по 4,2 литра масла в картере.

Оптимальным решением станет изучение руководства по эксплуатации, которое прилагается к вашему японскому кроссоверу Субару Форестер. Там производитель конкретно указывает, сколько масла находится в картере именно вашей версии силовой установки. Искать целый ряд информации в сети не нужно, когда под рукой официальный мануал.

Последовательность замены

Решив своими руками поменять масло в двигателе Субару Форестер, приготовьтесь уделить этому вопросу хотя бы несколько часов своего времени. Вам потребуется подготовиться к работе, собрать все необходимые материалы, инструменты и чётко следовать инструкциям. Принципиально процедура не сильно отличается в зависимости от того, с каким поколением Subaru Forester вы работаете. Расположение нужных вам узлов примерно одинаковое. Потому эта инструкция должна подойти для владельцев кроссовера любой генерации и с любым из оппозитных двигателей японского производства. Замена масла на Субару Форестер предусматривает обязательную смену масляного фильтра. Потому для работы вам понадобится такой набор, состоящий из:

моторного масла;
нового фильтра;
сливной тары для отработки;
воротка;
сменных торцевых головок;
набора ключей и отвёрток;
ленточного ключа-съёмника для фильтра;
накидного ключа;
ветоши;
спецодежды и защитных перчаток.

Комплект достаточно стандартный, потому с поиском необходимых для замены масла компонентов проблем возникать не должно. Если у вас всё подготовлено, можно начинать. Соблюдайте осторожность, поскольку вам придётся сливать горячее масло. Важно не допустить его попадания на кожу.

Прогрейте двигатель. Это можно сделать прямо в гараже, просто покрутив мотор на холостых оборотах, либо перед началом работ проехать несколько километров. Масло должно достичь своих рабочих температурных показателей, что позволит ему в полной мере стечь из картера в сливную тару.
Установите машину на ровной горизонтальной площадке. Лучше работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. С помощью нескольких домкратов поднимать авто не рекомендуется, поскольку это потенциально опасно.
Поднимите капот. Можете уже сейчас открутить пробку заливной горловины. Это сбросит давление в системе, уберёт вакуум, и масло будет вытекать быстрее. Дополнительно снимите минусовую клемму с аккумулятора. Сугубо из соображений безопасности.
Переходите под автомобиль. Заводскую защиту картера снимать необязательно, поскольку там предусмотрены отверстия для доступа к сливной пробке и фильтру. Но если она вам мешает, просто открутите болты по периметру защиты и демонтируйте её. Будьте внимательными, поскольку ряд элементов двигателя и связанных с ним узлов после прогрева стали горячими. Старайтесь их не трогать и работайте в плотных перчатках.
Подготовьте пустую тару подходящего объёма. Держите её около себя, когда начнёте откручивать пробку сливного отверстия. Масло будет выходить под напором, потому точно рассчитайте расположение ёмкости для слива. Сама пробка находится в нижней части поддона масляного картера двигателя.
Можете дождаться полного слива отработки, либо взять ещё одну ёмкость, и перейти к фильтру. Под него тоже подставьте тару. С помощью съёмника открутите фильтр. Если его нет, либо таким ключом работать вам неудобно, используйте большую длинную отвёртку. Проткните ею корпус фильтра и прокрутите, используя ручку инструмента как рычаг. Можете ломать фильтр окончательно, поскольку он всё равно подлежит замене.
Посмотрите, не осталась ли в гнезде фильтра старая уплотнительная прокладка. Зачистите посадочное место. На новом фильтре смажьте уплотнитель свежим маслом. Можете залить немного смазки в сам корпус фильтрующего элемента. Закручивайте его на место вручную. Как только прокладка коснётся поверхности блока, сделайте ещё 3/4 оборота. Не используйте инструменты и ключи. Фильтр устанавливается только руками.
Теперь масло точно стекло из картера. Вам потребуется проверить состояние пробки сливного отверстия. Её нужно поменять полностью при очевидных признаках повреждения. Если же пробка нормальная, тогда поменяйте только уплотнительную резинку.
Очистите пробку от загрязнений, удалите все следы старого масла сухой ветошью. Когда слитая жидкость остынет, её рекомендуется проверить на предмет наличия следов металлической стружки. Их присутствие говорит об износе двигателя. Потребуется дополнительно промыть мотор, либо следующую замену провести у специалистов с применением профессионального оборудования.
Зачистив пробку и сливное отверстие, возвращайте заглушку на место. Если снимали защиту двигателя, её также можно установить обратно.
Переходим обратно к подкапотному пространству. Через заливную горловину налейте в картер двигателя нужное количество смазывающей жидкости. Ориентируйтесь по уровню и проверяйте, сколько его сейчас внутри при холодном моторе. Если щуп показывает отметку выше середины между Min и Max, можете закрывать маслоналивное отверстие.
Присоедините к аккумуляторной батарее минусовую клемму. Садитесь за руль и запускайте двигатель. Сначала загорится контрольная лампа давления масла в двигателе, но через несколько секунд погаснет. Двигатель должен поработать на холостых оборотах около 3 – 5 минут.
Заглушите мотор. Проверьте, не образуются ли следы масла под машиной. Это происходит, если вы недостаточно плотно закрутили фильтр или пробку сливного отверстия. Подтяните их по мере необходимости.
Уже на горячую проверьте текущий уровень масла, подождав несколько минут после выключения мотора. Сразу вставлять щуп не нужно, поскольку масло ещё не успело стечь обратно в картер.
Если щуп показывает уровень, близкий к Min, либо не дотягивает до середины между Min и Max, тогда потребуется долить недостающее количество смазочной жидкости. Если на щупе след от масла заканчивается выше метки Max, придётся слить избыточное количество.

На этом замену масла на Субару Форестер можно считать завершённой. Обязательно проверьте уровень смазки на следующий день и примерно через 100 – 200 километров пробега. Проследите, чтобы под машиной не появлялись следы капающей жидкости из картера двигателя. В смене моторной смазки на Subaru Forester нет ничего сложного. Это стандартная процедура, с которой многие автовладельцы справляются своими силами. Если вы не уверены в собственных силах, не хотите рисковать или просто у вас нет на это времени, доверьте процедуру квалифицированным специалистам. Но и здесь вы обязательно должны проверить, какое масло заливают вам в мотор.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Замена масла АКПП Субару Форестер: основные способы

Своевременное обслуживание автомобиля позволят не только сократить расходы на возможный ремонт, но и обеспечивает безопасность его пассажиров на дороге. Нельзя забывать и о замене масла. АТФ – специальная жидкость для автоматической коробки передач (АКПП), которая обеспечивает работу системы контроля и управления передачами, передает крутящийся момент через гидротрансформатор от мотора, а также несет функцию смазывания, охлаждения трущихся деталей. Со временем жидкость АТФ утрачивает свои свойства, становится непригодной и требует замены. Длительное игнорирование этого факта может привести к неисправности АКПП и дорогостоящему ремонту.

Почему важно менять жидкость регулярно?

В АКПП масло выполняет ряд функций, каждая из которых предъявляет к жидкости свои требования. Так, трансмиссионное вещество используется:

для передачи крутящегося момента от двигателя к коробке передач в гидротрансформаторе;
для отвода тепла от фрикционных элементов управления зубчатых сцеплений и из гидротрансформатора;
для удаления продуктов износа, которые образуются в процессе взаимодействия трущихся элементов;
с целью обеспечения необходимой смазки всех трущихся элементов.

Появление таких признаков, как длительное переключение передач, шумы при работе коробки передач, а также отсутствие движения при включении передач, могут свидетельствовать о низком уровне жидкости в АКПП Субару Форестер 2014. Причиной этому может быть:

наружная течь прокладок и сальников;
высасывание жидкости через вакуумные элементы коробки;
перетоки через систему охлаждения.

Что нужно знать перед заменой АТФ?

Согласно регламенту технического обслуживания Субару, отработанное масло в АКПП требует периодической замены на новое. Большие пробеги между обновлениями АТФ, а также применение специальной жидкости, не предназначенной для Субару Форестер 2014, могут повлечь за собой неисправность коробки передач. Тип рекомендуемой к использованию трансмиссионной жидкости указывается в руководстве пользователя для автомобиля, а также гравируется на масляном щупе трансмиссии. Срок эксплуатации вещества зависит от пробега автомобиля, его возраста и условий использования.

Замена жидкости в автоматической коробке передач осуществляется тремя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, связанные со стоимостью, влиянием на автомобиль:

частичная замена масла;
полная замена в СТО;
полная замена своими руками.

Также следует помнить, что в ряде случаев после замены жидкости необходимо поменять и фильтр. Он выполняет функцию очистки масла, а также притягивает мелкие частицы металла, которые появляются в процессе работы. Для Субару Форестер 2014 с двигателем 2.0, 2,5 ставится фильтр АТФ АКПП 38325АА032.

Первый способ смены жидкости

При осуществлении способа частичной замены происходит обновление 30-45% масла. Таким образом, новая жидкость просто смешивается с отработанным веществом. Замена выполняется в таком порядке:

Открутить сливную пробку в картере АКП, которая расположена внизу.
Слить такое количество вещества, которое может вытечь (это объясняется тем, что большое количество жидкости остается в гидротрансформаторе и каналах коробки передач).
Залить такое же количество новой жидкости, а ее уровень проверить по щупу.

В случае если необходимо поменять больший процент вещества или заменить его полностью, следует повторить метод от 3 до 5 раз через каждые несколько сотен километров пробега. В зависимости от типа коробки необходимо поменять фильтр очистки масла (внутренний, внешний).

он достаточно прост и подходит для самостоятельного освоения, поэтому можно не обращаться за помощью в СТО, что позволяет сэкономить на обслуживании автомобиля;
при 1 замене расходуется небольшое количество жидкости;
промывается фильтр и поддон, а по отложениям на нем можно определить работу АКПП и своевременно предотвратить неисправность;
при необходимости можно заменить фильтр на новый;
сокращается риск вымывания нужных для правильной работы отложений, не нарушается работа коробки.

Второй способ замены жидкости

Данный способ проводится на СТО с применением специальной аппаратуры и позволяет провести полную замену трансмиссионной жидкости. Такое оборудование подключается к масляной системе коробки передач и с помощью метода продавливания заменяет старое изношенное средство новым.

Метод осуществляется по такому алгоритму:

через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяют трубки аппарата;
заводят двигатель, сливают старое вещество и заливают новое;
устанавливают новый фильтр.

Во время проведения замены данным способом через специальное окошко можно визуально контролировать цвет жидкости. И как только она достигает необходимой окраски, процедура заканчивается. На одну замену уходит до 12 литров масла.

Преимущества полной замены:

/>Возможность наблюдать за процессом, что позволяет исключить вероятность обмана с количеством залитого вещества.
/>Уменьшение расхода потребления бензина, поскольку снижаются потери в гидротрансформаторе.

Для машин с большим пробегом существует вероятность неисправностей в работе АКПП, поскольку при полной замене жидкости также вымываются необходимые для полноценной работы отложения. Но данный минус не влияет на новые автомобили.
Аппаратура для такого метода замены трансмиссионной жидкости есть не в каждом СТО.
Высокая стоимость по сравнению с частичной заменой. Придется заплатить как за новую жидкость, так и за саму услугу.

Третий способ: самостоятельная разборка, замена и сборка

Данный метод подойдет уверенным в своих силах автолюбителям, которые давно обслуживают свой автомобиль самостоятельно и не боятся трудностей. Но важно знать, что конечный результат напрямую зависит от правильности действий владельца.

Полная замена АТФ проходит в несколько этапов:

Подогреть АКПП, проехав несколько километров, заехать на яму, заглушить двигатель и открутить сливную пробку на поддоне коробки передач.

Рисунок 4. Вид снизу автомобиля, установленного на подъёмник. Внешний фильтр трансмиссии отсутствует, внутренний – внутри поддона.

Максимально слить трансмиссионную жидкость, затем открутить сам поддон. Во время выполнения этого этапа необходимо соблюдать осторожность и не пролить горячее вещество на себя.

Рисунок 5. Слив расходного материала. В случае с маслом АКПП операция производится каждые 100 тыс. км. Следует заранее подготовить емкость для сбора отработанной жидкости. Для этой цели подойдет канистра или ведро.

Рисунок 6. После того как болты по периметру поддона откручены, следует приступить к его снятию. Для этого подойдет плоская отвертка или небольшой ломик, с помощью которого можно разрушить старый герметик.

Снять внешний фильтр, вылить некоторое количество жидкости, промыть внутренний фильтр. Делать это необходимо с осторожностью, поскольку в фильтре может содержаться некоторое количество горячего АТФ.
Поменять внешний фильтр на новый, очистить поддон от налета, поставить на место внутренний фильтр, прокладку и поддон.

Рисунок 7. Снятый поддон выглядит таким образом. Его необходимо очистить от остатков герметика, жидкости. Перед нанесением свежего герметика необходимо обезжирить контур короба и поддона.

Рисунок 8. Отложения на поддоне и магните свидетельствуют о техническом состоянии агрегата. Если их не больше, чем на фото – все в норме.

Залить в отверстие щупа нужное количество АТФ (сколько вылилось или немного больше).
Отсоединить маслоотводящую трубку из радиатора охлаждения, надеть на трубку для жидкости шланг, который опускается в емкость для слива средства.
Завести двигатель, после чего из трубки начинает идти масло. Как только жидкость станет светлой, необходимо заглушить двигатель.
Снять шланг и присоединить трубку.
В конце нужно долить жидкость и проверить ее уровень по холодным и горячим меткам.
Рекомендуется спокойно прокатиться на автомобиле несколько километров. В случае необходимости можно долить нужное количество АТФ.

Замена масла таким методом позволяет сэкономить на обслуживании в СТО. Но следует помнить, что самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля может повлечь неисправности, что приведет к большим расходам на ремонт.

Читайте также: