Замена подогревателя картерных газов шкода фабия
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Устранение масложора двигателей 1.6 MPI семейства EA113 (BFQ, BGU, BSE, BSF)
Моторы BFQ, BGU, BSE, BSF ставились на большое количество авто с 2000 по 2015 год, они довольно надёжные и ресурсные, просты конструктивно .
Зарекомендовали себя в такси и нередко демонстрировали ресурс 500-600 тыс. км.
Расход масла в этих моторах возникает по классическим для многих моторов причинам:
— неисправность системы ВКГ;
— залегание маслосъёмных колец;
— механический износ цилиндро-поршневой группы.
1. Неисправность системы ВКГ заключается, как правило, в закоксованности маслоотделителя , находящегося под клапанной крышкой, клапана ВКГ , состыкованного с маслозаливной горловиной, и вакуумного шланга , соединяющего этот клапан со впускным коллектором.
Это провоцирует неправильную работу системы ВКГ, в следствие чего картерные газы не очищаются от масляных паров, масло летит во впускной коллектор и в цилиндры .
Диагностируется проверкой наличия масла в патрубках за клапаном ВКГ.
Чтобы устранить или предотвратить эту проблему, нужно очистить маслоотделитель, вакуумный шланг и клапан ВКГ от отложений .
Такая процедура предписана, например, как регулярная профилактическая в серии книг "Ремонт без проблем" издательства "Третий Рим".
Борьбу с масложором рекомендую начинать именно с этих процедур.
2. Залегание маслосъёмных колец происходит в основном в следствие несвоевременной замены масла. Также нередки случаи использования контрафактного масла.
Для России VAG озвучивает по умолчанию обязательные интервалы замены масла 15 000 км, и лишь рекомендует промежуточные замены масла раз в 7 500 км, но я никогда не слышал и не видел, чтобы кто-то эти рекомендации произносил вслух либо чётко прописывал в руководстве по эксплуатации.
Замена масла раз в 15 000 км спровоцирует наверное любой мотор к масложору и ускоренному износу.
Особенно при городской эксплуатации по регулярным пробкам и пыльным дорогам с некачественным топливом.
Диагностируется залегание маслосъёмных колец часто по характерным следам масла на стенках цилиндров.
Лечим мы такие случаи грамотной раскоксовкой .
Раскоксовка в плане борьбы с масложором стоит вторым пунктом , в случае , конечно, отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы .
Инструкция по раскоксовке этих моторов здесь.
3. Механический износ возникает в следствие исчерпания ресурса, а преждевременно — в первую очередь из-за несвоевременного обслуживания, также из-за нештатных режимов эксплуатации и при возникновении неисправностей.
Диагностируется элементарно: с помощью качественного видеоэндоскопа оценивается степень износа стенок цилиндров, хон-риска при этом служит визуальным индикатором, и замером давления сжатия (компрессии).
Также, если эндоскоп имеет поворотную камеру, легко обнаружить подтёки масла с маслосъёмных колпачков . По причине сильного износа маслосъёмных колпачков может сгорать до 250 мл масла на 1000 км , но это бывает очень редко и на пробегах более 250-300 тыс км.
Классический способ устранения механического износа — замена изношенных деталей , в случае блока цилиндров — обычно его расточкой либо гильзовкой.
Есть и нетрадиционные способы : разного рода ремонтно-восстановительные составы для двигателей, но об их эффективности ничего утверждать не могу, в данный момент тестирую один такой состав на двух авто с сильно изношенными моторами, отношусь скептически. Но результаты покажут, насколько справедлив мой скепсис.
Как правило, масложор не появляется по одной какой-то причине . Но большинства из них можно избежать своевременным обслуживанием.
Масло менять в этих и большинстве других моторов я рекомендую раз в 5000-7500-10000 (15000, если средняя скорость движения позволяет уложить интервал 15000 км в 250 моточасов, или авто эксплуатируется в мягком климате) км , соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса, что соответствует регламентам VAG QI1, QI2 и QI3.
Спасибо за внимание, хорошего дня, и вступайте в мою группу ВКонтакте - мы лечим ваши авто от масложора по всей России и миру!!
Замена подогревателя картерных газов шкода фабия
Skoda Fabia (2013 год). Неисправности системы вентиляции картера
Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.
Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе.
Так на бензиновых моделях авто покрываются налетом узел дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, так как они имеют специальные каналы, выполняющие вытяжную функцию. Подобное может наблюдаться и на карбюраторных моделях, например, с карбюратором «Солекс», оснащенным штуцером для вентиляции картера.
Перечень типичных признаков неисправности клапана вентиляции PCV включает в себя чрезмерное потребление или утечку масла, блокировку воздушного фильтра сапуна и общее снижение мощности.
Признаки неисправности клапана вентиляции картера (PCV)
- Появление следов масла в воздушном фильтре;
- Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;
- Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;
- Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.
- Общее снижение мощности
Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.
Причины неисправности:
-Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;
- Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;
- Сильный износ поршневой группы;
Проверка исправности
Для проверки работы системы вентиляции нужно снять на заведенном моторе крышку с заливной горловины. Если все исправно, то могут наблюдаться лишь отдельные «выстреливающие» капельки масла, либо вообще не будет следов его появления. В противном случае из горловины будет выбрасываться моторное масло.
Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться. Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены. Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.
Другие причины плохой вентиляции картера
Клапан вентиляции картера (PCV) обеспечивает отвод газов из картера двигателя. Он направляет эти газы обратно в камеры сгорания через впускной коллектор. Этот процесс во многом определяет производительность двигателя, его уровень вредных выбросов и общую работоспособность автомобиля. Неисправный клапан PCV будет оказывать влияние на работу транспортного средства, и вот несколько признаков, которые нужно не упустить из виду, прежде чем клапан полностью перестанет функционировать:
Чрезмерное потребление и утечка масла
Дефектный клапан PCV может пропускать масло, что приведет к его завышенному потреблению. Кроме того, утечку смазки через уплотнения можно выявить по каплям на полу вашего гаража. Когда клапан PCV выходит из строя, давление масла в картере может увеличиться. Оно будет выталкивать масло через уплотнения и прокладки, поскольку других механизмов сброса давления в узле нет. Утечка приведет к чрезмерному расходу масла и лужам смазки под вашим автомобилем. Если вы заметили эти признаки, обратитесь к профессиональному специалисту, который сможет заменить клапан PCV.
Загрязненный фильтр
Воздушный фильтр часто называют элементом системы дыхания автомобиля. Из-за выхода из строя клапана PCV он может загрязниться углеводородами и маслом. Это также связано с увеличением давления в картере, которое выдавливает водяной пар через элемент сапуна. Вода смешивается с бензином, вызывая образование нароста и увеличивая расход топлива. Один из способов проверить этот компонент – непосредственно осмотреть фильтр на предмет наличия наростов. Другой способ состоит в измерении расхода топлива автомобиля. Если он начнет увеличиваться, казалось бы, без причины, клапан PCV может отказать.
Общее снижение мощности
О приближающемся отказе клапана PCV свидетельствует снижение мощности двигателя автомобиля. Это может сопровождаться увеличением давления в системе выхлопа или полной остановкой мотора. Дефектный клапан PCV может не закрываться полностью, что приведет к попаданию кислорода в камеру сгорания. В таком случае концентрация топливно-воздушной смеси снижается, что приводит к работе двигателя в нештатных условиях и выходу его из строя.
При утечке или чрезмерном потреблении масла в автомобиле, загрязнение фильтра или нехарактерную работу двигателя, следует осмотреть и при необходимости заменить клапан PCV. Своевременный ремонт поможет обеспечить бесперебойную работу транспортного средства и сохранить расход топлива на нужном уровне.
Замена подогревателя картерных газов
После 1000 пробега появилась проблема – потек антифриз. Уходило чуть больше 1 литра на 1000 км. Причина – трещина в подогревателе картерных газов. Заменить его не так и просто, ведь нужно снимать впускной коллектор. По-другому никак.
Куплен комплект запчастей: сам подогреватель, прокладка дроссельного узла, 4 прокладки впускного коллектора.
Приступаем к замене. Для начала снижаем давление в топливной системе. Для этого вынимаем предохранитель отмеченный на картинке.
Заводим автомобиль и ждем пока заглохнет. Проделываем это пару раз.
Дальше снимаем минусовую клему аккумулятора.
Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком.
Он закреплен в трех точках (красные стрелки на фото ниже). Снимаем фишку с проводами, идущую к дроссельному узлу (синяя стрелка) и откручиваем 4 самореза которыми прикручен корпус дроссельного узла к впускному коллектору(зеленые стрелки) и достаем его.
Дальше стягиваем хомут и снимаем патрубок топливной магистрали, также не забываем снять фишки идущие к топливным форсункам.
Откручиваем два самореза, крепящие топливную рампу к впускному коллектору и вытаскиваем её. Сливаем оставшийся внутри бензин.
Если вдруг какая форсунка не досталась вместе с рампой, придется заменить крепежную скобу.
Дальше снимаем всё что показано синими стрелками и откручиваем 6 болтов, крепящих впускной коллектор(красные стрелки).
Чтобы достать впускной коллектор нужно открутить два самореза крепящие подогреватель картерных газов к впускному коллектору. Также снимаем патрубок соединяющий подогреватель картерных газов и клапан вентиляции картерных газов. И вот наша деталь.
Что творится внутри
Антифриз полностью я не сливал, а только около литра который вытек когда снялся подогреватель.
Дальше ставим новую деталь и производим сборку в обратной последовательности почистив то что отсоединили. Не забываем заменить прокладки. Саморезы затягивать не нужно, просто закручиваем до упора. Болты крепящие впускной коллектор закручиваются с усилием 20Нм.
Фотоотчет Снятие и "ремонт" маслоотделителя на двигателе 1,4 ANW (профилактика ДЗ, впускного тракта)
Работа проделана уже 2 года назад. Авто прошел около 50 тыс. км после ремонта. Думаю скоро попросит замены сепаратора. Оригинальный № 036 103 464 G.
Как-то не видел здесь такой темы. Отчет на сеат-клубе, фото пропадают.
Ссылка на тему.
Последнее время много вопросов по замене маслоотделителя и нарушению вентиляции картера двигателя.
Недавно проделал эту работу на Ибице 2000г, думаю тема будет многим актуальна.
То, что имеем под капотом.
У кого остались, снимаем заглушки с болтов крепления корпуса воздушного фильтра и откручиваем два болта. Отсоединяем патрубки вентиляции с двух сторон. И, естественно, ВВ провода надо достать из пазов.
Снимаем корпус фильтра.
Следующая помеха - впускной коллектор.
Аккуратно отсоединяем два разъема
снимаем разъемы с форсунок
достаем провода из короба, отводим в сторону.
Снимаем дроссельную заслонку, для этого откручиваем 4 болта крепления(шестигранник на 5), отсоединяем вакуумные трубки.
ДЗ лучше помыть, исключая электрическую часть.
Снимаем топливную рампу, два болта, шестигранник на 5.
отодвигаем в сторону
Кстати вот виновник залития маслом двух свечных колодцев, и половины мотора - неплотно сидящая трубка вентиляции.
Снимаем трубку к вакуумному усилителю, откручиваем крепление щупа, и 8 болтов крепления впускного коллектора(шестигранник на 6).
Вот и коллектор.
Клапан (так понимаю избыточного давления) и датчик температуры-давления (правильно, датчик абсолютного давления) тоже помыть в бензине-растворителе.
Вот такая кака в коллекторе.
Собственно и коллектор можно помыть, как и маслоотделитель, сняв все резинки.
А вот и маслоотделитель,
и место его установки,
крепится 3 болтами(шестигранник на 6).
Снимаем патрубок вентиляции.
Пластиковый штуцер на защелках,
сидит очень плотно на резинке, можно сломать крепление, на одном тоже держится.. Снятый, помытый маслоотделитель, место установки штуцера.
Снимаем все резинки с маслоотделителя. После этого можно приступать к промывке. Горячий раствор каустической соды.(Использовано моющее средство "вук", промышленное пермское). Опускаем в него маслоотделитель. Начинается бурная реакция. Сколько из него грязи выходит! Можно повторить промывку. Потом промыть горячей водой и высушить. Из сухого потом еще много сажи высыпается.
Ставим все резинки на маслоотделитель со смазкой.
Сборку производим в обратной последовательности.
Контролировать вакуумные трубки к ДЗ.
Как проверить клапан вентиляции картерных газов PCV
Плохой PCV или связанный компонент может вызвать много признаков. Например, если он забивается или застревает в закрытом положении, вы заметите один из этих симптомов.
- Увеличение внутреннего давления двигателя
- Выход из строя одной или нескольких сальников или прокладок
- Утечки моторного масла
- Влага и отложения в двигателе
- Двигатель работает неравномерно, возможно, черный дым
Если PCV застрянет открытым или шланг системы отсоединится или разорвется, что приведет к утечке вакуума, вы заметите один или несколько из этих симптомов.
Симптомы застрявшего PCV
- Двигатель пропускает зажигание на холостом ходу
- Наличие моторного масла в клапане или шланге PCV
- Увеличение расхода масла
- Жесткий запуск двигателя
- Грубая не стабильная работа двигателя на холостом ходу
Кроме того, заклинивший клапан PCV может вызвать свет «Check Engine» из-за увеличения потока воздуха. А диагностический компьютер может ошибочно показать эту ошибку из-за датчика массового расхода воздуха или кислородного датчика, что затруднит вам выявление реального источника проблемы.
Почему клапан PCV важен
Неисправные PCV могут вызывать загрязнение моторного масла, накопление осадка, утечки масла, высокий расход топлива и другие проблемы, связанные с повреждением двигателя, в зависимости от типа неисправности.
Хотя некоторые из этих проблем можно обнаружить до того, как они обострятся с помощью простых проверок, выход из строя клапана PCV или связанных с ним компонентов часто приводит к дорогостоящему ремонту. Это связано с тем, что большинство владельцев автомобилей не включают систему PCV в свои процедуры технического обслуживания. Несмотря на то, что некоторые производители автомобилей предлагают регулярно заменять эту деталь, владельцы автомобилей все равно забывают его заменить. Кроме того, не все производители подчеркивают важность регулярных проверок системы.
Ниже в этой статье мы обсудим, как владельцы автомобилей могут тестировать свои собственные клапаны PCV.
Но прежде чем мы перейдем к этому, вот вся эта статья в двух словах: что делает клапан вентиляции картерных газов, что происходит, когда он выходит из строя, и как его проверить.
Функция клапана PCV в двух словах
| Как работает клапан вентиляции картерных газов: | • Использует вакуум двигателя, чтобы вытянуть продувочные газы из картера. |
| • Проталкивает газы вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они повторно сжигаются. | |
| Некоторые признаки | • Одна или несколько сальников или прокладок вышли из строя. |
| • Двигатель работает неравномерно. | |
| • Двигатель может выделять черный дым. | |
| • Повышается внутреннее давление двигателя. | |
| • Влага и грязь накапливаются внутри двигателя. | |
| Как это проверить: | • Проверьте резиновые детали. |
| • Замените сетчатый фильтр под клапаном. | |
| • Отсоедините шланги и внимательно осмотрите их. | |
| • Снимите клапан и встряхните. Если он не гремит, его необходимо заменить. |
Принцип работы клапана вентиляции картерных газов
Во-первых, давайте обсудим его функцию, чтобы вы лучше поняли причины возникновения симптомов. Понимание этого поможет вам лучше понять систему при ее проверке и тестировании.
Когда двигатель вашего автомобиля работает, топливовоздушная смесь поступает в каждый цилиндр. Сотни мощных взрывов происходят, чтобы высвободить энергию топлива, производя высокотоксичные и вредные газы. После каждого процесса сгорания выпускной клапан направляет эти газы в выхлопную систему, где каталитический нейтрализатор превращает их в гораздо менее токсичные пары перед выпуском их в атмосферу.
Тем не менее, небольшое количество газа в камерах сгорания попадает в картер (блок двигателя) посредством утечки давления между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра.
Оставленные сами по себе, эти пары и будут разрушать ваш двигатель. Продувочные газы содержат углеводороды (несгоревшее топливо), угарный газ (частично сгоревшее топливо), твердые частицы, воду, серу и кислоту. Вместе эти вещества разъедают любой металлический компонент двигателя, к которому они прикасаются, разбавляют моторное масло, накапливают вредный осадок, ускоряющий износ деталей, и закупоривают небольшие проходы и шланги.
В 1961 году для решения этой проблемы была введена система PCV. Эта простая система контроля выхлопных газов использует вакуум двигателя, чтобы вытягивать продувочные газы из картера, проталкивая их вниз по впускному коллектору и обратно в камеры сгорания, где они возвращаются.
Тем не менее, система PCV выйдет из строя при плохом обслуживании системы двигателя.
Обслуживание ПКВ
Как часто вы проверяете систему PCV?
- Раз в два месяца
- Каждые шесть месяцев
- Раз в год
- Никогда
Проверка вашего клапана PCV
К сожалению, многие производители автомобилей не являются строгими в обслуживании системы PCV. Некоторые предлагают обслуживать систему каждые 20 000 или 50 000 миль (50-100 тысяч км.) Тем не менее, более частая проверка системы помогает предотвратить дорогостоящий ремонт и обеспечить бесперебойную работу двигателя.
Чтобы начать проверку системы PCV в вашем автомобиле, сначала найдите клапан вентиляции картерных газов и связанные с ним компоненты. В зависимости от вашей конкретной модели вы можете найти клапан на резиновой втулке на крышке клапана; на вентиляционном отверстии вокруг впускного коллектора; или ближе к одной стороне блока двигателя.
Имейте в виду, что некоторые новые модели вообще не имеют PCV; вместо этого вы найдете простой вакуумный шланг, идущий от крышки клапана до воздуховода. Другие могут иметь простой ограничитель на месте. Тем не менее, вы можете проверить ограничитель, шланги и другие компоненты.
Если вы не знакомы с системой PCV в своем автомобиле или не можете найти его, купите руководство по обслуживанию для конкретной марки и модели автомобиля в местном магазине автозапчастей. Руководство по послепродажному обслуживанию стоит около 20 долларов США и содержит инструкции для многих простых задач по техническому обслуживанию и ремонту. Если вы не хотите покупать копию прямо сейчас, поищите руководство в интернет.
К счастью, проверка системы не занимает много времени.
- Проверьте детали системы PCV. Резиновые компоненты, такие как прокладки, уплотнительные кольца и шланги, разбухают, становятся твердыми и ломкими после постоянного воздействия высоких температур. Они начинают течь. При необходимости замените один или несколько из этих компонентов.
- Осторожно отсоедините клапан и все шланги системы и осмотрите их. Если вы обнаружили, что шланги заполнены слизью, очистите их растворителем для лака и замените.
- Многие модели двигателей используют простой недорогой клапан, и многие автовладельцы просто заменяют его через каждый интервал обслуживания. Другие включают в себя нагревательные элементы и стоят дороже. Независимо от типа PCV, который используется в вашем двигателе, всегда покупайте качественный, так как с большей вероятностью будет возможна более точная калибровка для конкретной модели двигателя.
- На некоторых двигателях вы найдете сетчатый фильтр под клапаном. Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять фильтр каждые 30 000 миль или около того.
- Большинство PCV содержат подпружиненное устройство. Как только вы удалите клапан, встряхните его рукой. Вы услышите погремушку. Если вы этого не слышите, пришло время заменить клапан.
Некоторые транспортные средства, включая некоторые старые модели Ford Escort, оснащены небольшим полым пластиковым блоком без движущихся частей. Если у вас есть клапан такого типа, просто очистите его лаковым растворителем, если необходимо, и переустановите.
Обслуживание клапана PCV
Помимо визуальной проверки состояния различных PCV и связанных с ними компонентов, проверьте систему во время работы двигателя.
- Тестирование на вакуум
- Запустите двигатель и дайте ему поработать около двадцати минут на холостом ходу, чтобы прогреть его до рабочей температуры.
- Затем откройте капот и отсоедините клапан от крышки и заблокируйте конец клапана пальцем. Вы почувствуете вакуум от всасывания системы на кончике пальца и заметите кратковременное падение скорости холостого хода примерно на 40–80 об / мин.
- Если вы заметите большее падение оборотов и холостые обороты двигателя, ваш клапан PCV может застрять в открытом положении.
- Если вы не чувствуете вакуум на кончике пальца, проверьте шланги на наличие грязи, препятствующей потоку воздуха. При необходимости очистите клапан и шланги разбавителем для лака и тонкой щеткой для шланга.
Поддержание системы PCV
Иногда, плохие симптомы клапана ошибочно регистрируются как поступающие от плохого датчика. Вот почему важно регулярно проверять PCV и соответствующие компоненты. Это займет всего несколько минут. Если в вашем двигателе отсутствует клапан , или вы не можете добраться до него, не удалив один или несколько компонентов, обратитесь к руководству по ремонту для лучшего способа проверки вашей конкретной системы. Кроме того, проверьте график обслуживания вашей системы и заменяйте необходимые компоненты через определенные промежутки времени, даже если он кажется в хорошем состоянии. Большинство клапанов PCV и связанных с ними компонентов недороги и сэкономят ваши деньги на дорогостоящем ремонте, если вы замените их в рекомендованном интервале.
Турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111
Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.
Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.
Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.
Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?
Заранее спасибо за ответ.
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Добрый день. Нужен Ваш совет.
Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.
Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.
Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.
Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?
Заранее спасибо за ответ.
Доброго времени суток!
Да, действительно, не всегда масло попадает во впуск через турбину из-за неисправности самого турбокомпрессора.
Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.
Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется ("подпирается") маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус турбины.
Почему исправная турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC)?
Давайте рассмотрим некоторые из возможных причин того, почему на исправном турбокомпрессоре масло улетает во впуск:
1) Неправильно работает система вентиляции картерных газов
Давайте, вспомним, что в картере двигателей внутреннего сгорания возникает избыточное давление (картерные газы), которые попадают туда через поршневые кольца. Система вентиляции картерных газов служит для устранения этого избыточного давления и для дожигания паров отработавших газов, которые попали в картер. В турбо-двигателях патрубок системы вентиляции картерных газов подключается, как правило, к всасывающему патрубку турбокомпрессора, чтобы создавать эффект всасывания
Система вентиляции картера на двигателе 1,4 л TSI работает так же, как и аналогичные системы на двигателях с наддувом. При работающем двигателе воздух под давлением турбокомпрессора подаётся в картер двигателя через клапанную крышку. Этим достигается принудительная вентиляция блока цилиндров и засасывание находящихся в картере двигателя паров масла и топлива.
Всасываемые пары подаются в корпус привода ГРМ, где они фильтруются для предотвращения попадания в цилиндры масла и паров топлива. При этом отделённое от паров масло стекает обратно в масляный поддон для смазки двигателя. Восходящее движение паров топлива возникает вследствие разрежения во впускном коллекторе (при низких оборотах) или на стороне всасывания турбонагнетателя (на высоких оборотах).
Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно "подпирается" в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.
Теперь о том, как проверить эту теорию: Нужно отсоединить трубку системы ВКГ от крышки механизма ГРМ (зелёная на схеме), также нужно отсоединить от турбины трубку принудительного наддува картерных газов (оранжевая на схеме) и снять воздушный патрубок, который идёт от корпуса воздушного фильтра к турбокомпрессору. Ваш помощник повышает обороты ДВС, а вы смотрите, течёт или не течёт масло из картриджа турбины во впуск. Если течёт, то система ВКГ и масляный сепаратор - не при делах. Если не течёт, то нужно прочистить все магистрали системы ВКГ и в особенности сам сепаратор.
2) Затруднён слив отработанного масла из турбонагнетателя
В контуре системы смазки можно выделить три основных части: забор масла из масляного поддона, напорная сторона, по которой масло под давлением подаётся ко всем точкам смазки в двигателе и обратный отвод масла в масляный поддон.
В напорной стороне следует выделить подачу масла к опорам вала турбонагнетателя, а также четыре форсунки в средней части блока цилиндров, которые впрыскивают масло в днища поршней, когда поршни находятся в своих нижних мёртвых точках. Шестерённый масляный насос Duocentric установлен снизу на блоке цилиндров на винтах и приводится от коленвала отдельной цепной передачей, не требующей обслуживания. Натяжение цепи обеспечивает механический натяжитель.
Если затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора, то масло также будет выдавливать через турбину во впуск. Это может произойти по различным причинам: закоксованность каналов, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки или герметика. Все магистрали достаточно наглядно отражены на схеме.
Теперь о том, как проверить эту теорию: Откручиваете от турбокомпрессора и блока двигателя маслосливную трубку и проверяете её на засоры и закоксованность, в любом случае имеет смысл её почистить. Не забудьте поменять прокладки её крепления к турбине и блоку, так как они одноразовые. По возможности проверьте отверстие в блоке, куда крепится эта трубка, нету ли там посторонних предметов.
3) Возникает лишнее разряжение во впускном тракте перед турбокомпрессором
Вариант, который встречается хоть и не часто, но тем не менее возможен - затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, "забит" воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).
При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто "высасывается" из среднего корпуса турбокомпрессора.
Хотя в случае, когда скинут патрубок от воздушного фильтра, а масло всё-равно течёт с крыльчатки, то это точно проблема не во впуске.
4) Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему
Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в "горячей" улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.
Очень брутальный способ проверки этой теории - скидываем катализатор от выпускного коллектор, затыкаем уши (грохот будет как от старого болида Формулы 1 =) и запускаем двигатель. Будут ошибки по кислородным датчикам, но это не беда, нам главное смотреть, как поведёт себя масло на штоке холодной турбины.
Как итог: Всегда, перво-наперво смотрите на состояние системы вентиляции картерных газов. У нас в стране легко нарваться на палёное масло, которое моментально забивает всю систему, и в особенности сепаратор. Поэтому появление масла во впускном тракте может не иметь никакого отношения к состоянию и работе турбонагнетателя.
Система смазки
Детали системы смазки двигателя 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт 1 – пробка маслоналивной горловины; 2 – уплотнительное кольцо пробки; 3 – датчик недостаточного давления масла; 4 – масляный фильтр; 5 – шплинт; 6 – шарик; 7 – пружина; 8 – болт крепления маслоприемника к блоку; 9 .
Снятие и установка масляного картера двигателя
3.1. Снятие и установка масляного картера двигателя БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите грязезащитный щиток двигателя. 2. Слейте масло из картера двигателя. 3. На двигателях 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт отсоедините трубу системы охлаждения от кронштейнов под масля.
Ремонт масляного насоса на двигателях 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт
3.2. Ремонт масляного насоса на двигателях 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт Масляный насос установлен в крышке распределительных шестерен. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте масло из картера двигателя. 2. Снимите масляный картер (см. подраздел 3.1). 3. Отверните болт 8 (см. рис. Детали си.
Замена масляного насоса
3.3. Замена масляного насоса ДВИГАТЕЛИ 1,4 Л, 55 И 74 кВт ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте масло из картера двигателя. 2. Снимите масляный картер (см. подраздел 3.1). 3. Отверните три болта 24 (см. рис. Детали системы смазки двигателя 1,4 л, 55 и 74 кВт) крепления маслоприемника 25 к б.
Масляный фильтр дизельного двигателя
3.4. Масляный фильтр дизельного двигателя Детали масляного фильтра дизельного двигателя 1 – нижняя крышка; 2 – уплотнительное кольцо крышки; 3 – теплообменник; 4 – прокладка теплообменника; 5 – резьбовая пробка; 6 – датчик недостаточного давления масла; 7 – корпус фильтра; 8 – .
Проверка уровня масла в картере двигателя
3.5. Проверка уровня масла в картере двигателя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку. 2. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Остановите двигатель и подождите несколько минут, пока масло не стечет в поддон картера. 3. Вын.
Замена масла и масляного фильтра
3.6. Замена масла и масляного фильтра Масло сливайте после поездки, пока не остыл двигатель. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры. БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Заправочные объемы системы смазки с масляным фильтром, л Двигатели 1,0 л 37, кВт и 1,4 л, 50 кВт 4,4 .
Особенности замены моторного масла в двигателе автомобиля «Skoda Fabia»
Автомобили «Skoda Fabia» широко распространены в России. Этот представитель компактного класса входит в число наиболее продаваемых моделей чешского автопроизводителя. «Фабия» ценится за свои достойные технические и эксплуатационные характеристики, легко поддаётся ремонту и позволяет без особых проблем заниматься самостоятельным обслуживанием. В «Шкоде Фабия» замену масла считают одной из самых простых процедур. Здесь главное – следовать инструкциям, отталкиваться от официальных рекомендаций и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать нежелательных травм и ожогов горячим маслом.
Периодичность замены
Начнём с того, как часто «Фабия» требует смены моторной смазки. Официальный регламент чешского автопроизводителя говорит, что период между заменами смазочной жидкости у «Фабии» составляет 15 тысяч километров или 1 год эксплуатации. Но эти показатели могут уменьшаться при воздействии внутренних и внешних факторов:
- интенсивная эксплуатация автомобиля;
- плохие дороги;
- загрязнённость и запыленность участков, по которым в основном ездит автомобиль;
- агрессивная манера вождения;
- резкие температурные перепады;
- частое превышение скорости;
- использование плохого моторного масла и дешёвого фильтра;
- заправка плохим топливом и пр.
Всё это негативно влияет на состояние двигателя. Постепенно смазка утрачивает свои изначальные физико-химические свойства, не обволакивает подвижные детали в достаточной мере. Начинается процесс износа двигателя из-за возникающего трения. Оседающие частицы металла загрязняют фильтр, проникают по всей масляной системе, выводят из строя компоненты мотора. Перегрузки и перегрев могут серьёзно отразиться на двигателе, выведя его из строя и спровоцировав необходимость крупных финансовых вложений для ремонта. Чтобы этого не допустить, старайтесь вовремя менять смазку.
Проверка уровня и состояния
Чтобы дать объективную оценку текущему маслу, которое залито в двигатель «Шкоды Фабии», нужно заглянуть под капот, найти щуп и извлечь его. Мерный щуп расположен в отверстии, через которое заливают свежую моторную смазку. На нём нанесены отметки «Мин» и «Макс». Оптимально, когда при введении щупа след от жидкости остаётся между двумя отметками. Если уровень ниже, требуется немного подлить масла. Перенасыщать картер смазкой тоже нельзя, иначе придётся сливать лишнее и заниматься дополнительными демонтажными работами под автомобилем.
Помимо уровня, обращайте своё внимание на состояние смазки. Не всегда простая доливка помогает возобновить нормальную работу всего двигателя. О плохом состоянии масла говорят следующие критерии:
- жидкость стала мутной или тёмной;
- от масла исходит горелый запах;
- в нём заметны частицы мусора, грязи или осадка.
Заметив хотя бы один из этих признаков, обязательно займитесь заменой.
Выбор масла
Прежде чем поменять моторную смазку, следует грамотно подобрать соответствующую жидкость для автомобиля «Шкода Фабия». Её объём зависит от установленного на автомобиль двигателя:
- на моторы объёмом 1,2 литра нужно всего 2,8 литра моторного масла;
- двигатели 1,4 литра требует 3,2 литра смазки;
- силовые агрегаты объёмом 1,6 литра по инструкции предусматривают 3,6 литра масла;
- в 1,9-литровый мотор заливают 4,3 литра смазки.
Ещё с завода в двигатель «Skoda» заливают моторное масло производства фирмы Castrol. Если быть точнее, то это SLX Professional Powerflow 5W30 с допуском VW 504. Но масло SLX уже официально не поставляют. На смену пришла версия Edge. Вообще официальные дилеры «Skoda» советуют использовать для Fabia смазки 5W30. Касательно производителей, лучше выбирать следующих:
- Castrol Edge;
- Mobil;
- Shell Helix Ultra.
Это перечень того, какое моторное масло заливают в автомобиль «Шкода Фабия» и её двигатели. От этих рекомендаций лучше не отходить и не экспериментировать. Применяют только синтетические составы. Минеральные и даже полусинтетические смеси в двигатель лучше не заливать, вне зависимости от условий эксплуатации и характеристик моторных масел.
Дешёвые смазки или смеси, не соответствующие требованиям производителя, приводят к преждевременному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту. Потому лучше потратить немного больше денег на хорошую жидкость, чем потом становиться постоянным клиентом автосервисов.
Процедура замены
Если вы решили заняться заменой моторного масла на автомобиле «Шкода Фабия» самостоятельно, отталкивайтесь от официального регламента и не забывайте о мерах безопасности. Следуя шаг за шагом, вы легко своими руками поменяете смазку в двигателе и прилично сэкономите на услугах автосервиса.
- Чтобы слить старое моторное масло, для начала поставьте машину на яму, поставьте упоры под колёса, снимите минусовую клемму с аккумулятора и включите ручной тормоз. Это обездвижит и обесточит машину, что предотвратит нежелательные происшествия.
- Прогрейте немного двигатель до рабочей температуры. Так масло из двигателя будет сливаться быстрее и в большем объёме.
- Снимите заливную пробку, которая находится в подкапотном пространстве. После чего залезайте под машину и ищите сливную пробку. Её откручивайте аккуратно и постепенно, предварительно поставив под неё пустую тару для слива жидкости. Будьте осторожными, поскольку масло горячее, а при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.
- Выкрутив пробку, поставьте её в сторонку. Повторно использовать её нельзя, поскольку она одноразовая. Но вам потребуется купить аналогичное устройство в магазине, чтобы было чем закрутить картер.
- Дождитесь, когда вся смазочная моторная жидкость вытечет. На это уйдёт около 10 – 20 минут. Параллельно поменяйте масляный фильтр. О нём расскажем отдельно, поскольку там есть свои нюансы.
- Начинайте заливать свежее моторное масло. Закрутите пробки, и запустите двигатель. Для установки новой заглушки сливного отверстия лучше воспользоваться динамометрическим ключом, поскольку регламент требует закручивать её с усилием 30 Нм. Пока автомобиль работает на холостом ходу, проверьте состояние фильтра и сливной пробки, убедитесь, что оттуда не вытекает смазка и всё закреплено нормально. Дождитесь, когда на приборной панели погаснет сигнальная лампа с изображением маслёнки.
- Выключайте двигатель, когда лампочка погасла. Используя щуп, повторно проверьте уровень. Он считается правильным, если след масла оказался между отметками «Мин» и «Макс». Если он ниже, долейте немного смазки, заново запустите двигатель, следите за лампой приборной панели и опять берите щуп для проверки.
Процедура стандартная и не предусматривает особо сложных моментов. Но вопросы возникают касательно смены масляного фильтра на «Шкоде Фабии».
Масляный фильтр
Чтобы поменять этот элемент системы смазки двигателя, вам понадобится специальный ключ-съёмник для масляных фильтров. Либо возьмите ключ на 32. Хотя со съёмниками работать намного удобнее. Процедура замены устройства несколько отличается в зависимости от того, какой тип фильтра установлен на машине:
- со сменным фильтром;
- со сменным фильтрующим элементом.
Если замене подлежит весь фильтр, тогда его меняют согласно следующей инструкции:
- Поставьте пустую ёмкость под фильтр и немного открутите его.
- Вручную выкручивайте деталь до конца и будьте аккуратными, чтобы на руку не попало горячее масло.
- Ветошью протрите гнездо для установки фильтра. Если остались следы от старого резинового уплотнителя, обязательно удалите их.
- Немного свежего масла нанесите на резиновую прокладку и установите на место.
- Вкручивается деталь вручную, чрезмерных усилий прикладывать не нужно.
Несколько иначе выполняется работа, если корпус менять не требуется, а в фильтре достаточно сменить только фильтрующий элемент.
Здесь действуйте по такой инструкции:
- снимите фильтр, как и в предыдущем случае;
- из корпуса детали извлекайте фильтрующий элемент и уплотнитель;
- на их место поставьте сменные расходники;
- закручивайте крышку фильтра;
- деталь затягивается динамометрическим ключом, прикладывая усилие в 25 Нм.
На этом работы завершены. Только учитывайте, что подобная процедура позволяет частично заменить моторную смазку, поскольку часто старой жидкости всё равно остаётся в системе двигателя. Если вы хотите полноценно поменять моторное масло, не прибегая к помощи специалистов, тогда займитесь комплексной очисткой.
Комплексная очистка
Вы знаете, какой объём масла предусмотрен в разных двигателях. Но на практике при его самостоятельной замене оптимальный уровень достигается с помощью меньшего количества смазки, чем указано в технических характеристиках. Это обусловлено тем, что при самостоятельной замене без использования специального оборудования часть старой смазки остаётся внутри двигателя. Потому при заливке новой смеси она перемешивается со старой. Эту смесь нельзя считать совершенно свежим маслом, а скорее, она является комбинацией двух жидкостей.
Если автовладельцу хочется добиться глубокой очистки системы и максимально использовать физико-химические свойства свежей моторной смазки, потребуется провести комплексную очистку. Минус в том, что придётся использовать внушительное количество нового масла. Но это всё равно дешевле, чем услуга автосервиса. Очистка выполняется путём периодической замены масла. Всё делается так, как мы описывали раньше. Единственный нюанс заключается в периодичности между заменой. Она составляет около 500 километров.
Рекомендуется менять масло около 3 – 4 раз, что позволит полностью вывести из системы все остатки старой смазки и дать двигателю возможность работать на абсолютно свежем составе. Если систему очистить полностью, тогда в двигатель войдёт ровно то количество моторного масла, которое указывается в технических характеристиках.
«Шкода Фабия» – достаточно простой автомобиль в плане ремонта и обслуживания. Потому большинство владельцев предпочитают заниматься этим самостоятельно. Своевременно меняя моторные смазки и используя только соответствующие регламенту составы, вы обеспечите силовому агрегату длительную и безотказную работу, существенно сэкономите на ремонте и обращениях на станции технического обслуживания.
Спасибо всем вам за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и приглашайте к нам друзей!
Читайте также: