Замена подшипника первичного вала bmw

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена подшипника первичного вала + заднего сальника коленвала.

В один прекрасный момент я понял, что во мне живет не только упрямая тварь, но еще и стремящееся менять в авто на новое все, что встречается на пути, нечто. И смех и грех… Ну серьезно, загудел выжимной — менять сцепу в сборе, менять сцепу в сборе? Махну уж и маховик, чтоб 5 раз не лазить. А чего один маховик то? Коль коробку снял, махну и подшипник первичного вала. На форуме пошутили, ты еще махни и сальник тогда — вдруг потечет? Далеко ведь лезть! Недолго думая, в список покупок включился и сальник, растудыть его. Что еще б поменять? Махну втулку пластиковую, чтоб прям от самой педали сцепление было свежее свежего :D На глаза попал грязный салонный фильтр — ну вы поняли, новый уже заинсталлен. Это болезнь.

Что то я ушел от темы. Менять подшипник просто, главное извлечь его, там и мануалов не надо. Дедовский прием: берется длинный болт, головка которого закладывается заподлицо подшипника, цепляясь за его грань, другой болт вворачивается в оставшееся пространство, закрепляя все дело. Поверх этого дела сажается проставка, какая угодно, металла кусок, широкая короткая труба-цилиндр, шайба — не важно, главное чтобы уперлась в плоскость, в которой сидит подшипник. А поверх наворачивается гайка, которая затягивает этот рычаг и выпрессовывает подшипник.

Но мне повезло, отец раздобыл съемник на некоторое время у товарищей, что облегчило дело.

Подшипник был в какашку мертв еще полгода-год назад, вокруг него царила ржавая пыль из его внутренностей. Тому вина неаккуратная запрессовка пациента, т.к. вскрытие показало здоровенную трещину и замятый пыльник обоймы.

И как итог смазка сменила место дислокации в первые же моменты его непростой жизни. Если от руки его покрутить, то можно было услышать Соловья-разбойника :)

К запрессовке пришлось подходить очень аккуратно, дабы не повторить ошибок предыдущих ремонтников. Внешний диаметр подшипника равен 32 мм, подыскал оправку, подошла головка на 24 мм из какого-то советского набора, ее диаметр составил ровно те же 32 мм, немного обточил ее на наждаке, чтобы ее можно было не только вставить в полость, но и извлечь, и сделал более жесткой "давящую" грань, чтобы избежать соскальзывания с внешней грани подшипничка.

И нэжно-нэжно, словно первенца впервые на руки, запрессовал подшипник :)

И тут начались далеко не интересные трудности. Крышка сальника сидит на 8 болтах, два м6 со стороны поддона, 4 мелких на 10, 2 крупнее на 13. И беда, естественно, в слабом звене — в м6. Естественно мотор либо мой ровесник, либо я чуть старше, конечно же в него лазили, конечно меняли прокладку поддона. Не открутив эти два м6 не снять поддон. Ну вы поняли, резьба на крышке была угандошена на 60%.

Один болт упал мне в руки — сидел тупо на герметике. Не буду ругаться на моториста, обслуживающего этот двигатель, но его ДЦПшные выходки (на крышке ГБЦ 3 болта м6 так же сорваны) порядком поднасрали. Я который раз серьезно задумался о приобретении динамоментрического ключа…

Лан, оставшиеся 40% резьбы были целы в обоих местах, решил просто запилить болты длиннее. Оставшиеся 6 болтов открутились отлично.

К слову, масло не сливал, ибо у меня была здоровенная чугунная балка, позволявшая наклонить двигатель в сторону радиатора так, чтобы ничего не убежало.

Чес говоря, сальник можно было и не менять, он оказался довольно свежим и точно таким же, какой купил на замену йа, Reinz 81-20745-40 + Reinz 70-31332-00 Прокладка крышки двигателя задний (черная металлическая прокладка на фото) + в догонку Reinz 70-31453-00 Герметик "REINZOSIL -t" ибо того требовал ТИС + Abro TL342 Фиксатор резьбовых соединений (синий).

Бытует мнение, что сальник лучше недопрессовывать до родного места посадки, чтобы не попасть в места выработки. Йа с этим согласный, мотор не новый и выработки там хватает, целая ложбина, но недопрессовать у меня не получилось, не было условий, а калечить сальник не хотелось. Компромисс… сцуко. Взял металлическую пластину и потихоньку, так же нэжно, как с подшипником, запрессовал при помощи молотка новый сальник. При установке место посадки на колене и сам сальник смазал маслом.

И пошла жесть)) Выточенный токарем болт по моим размерам, протестированный несколько раз, обломился при вкручивании (даже не при затяжке), хотя его сосед прекрасно сел. Блиадь. Снял крышку, выкручивать тисками — хрен, накрутил гайку, нашел сварщика, капнули сваркой, обмотав весь корпус мокрой тряпкой, дабы не поджечь сальник, выкрутил обломок. Нашел м6 идеальной длины класса прочности 8.8, подогнал на наждаке, промерил, протестил — НОРМ :D Аккуратно все поставил, посадил на фиксатор два болта на 13 (курим ТИС) и два многострадальные болта, прогнав резьбы в крышке, капнул гермета две капли на стык поддона и крышки, нэжно собрал — все, отлично, отмучился :)

Альтернативные варианты
— можно взять болты с полной резьбой, типа моих, но еще длиннее, вогнать гайку прям к самой шляпке, вкрутить болты, не протягивая, протянуть все гайкой. НО — рядом маховик, нужно все промерить дабы не зацепить. И тянуть не сильно, ибо резьбы мало, можно остаться совсем без нее.

— можно притулить вместо болтов шпильки — идеальный вариант! НО крышка бы попусту не встала без снятия поддона. А это меня опять бы понесло на замену прокладки поддона, вскрылись бы сорванные болты блядомехаником еще и на поддоне — нахер такой гемор, решил я.

— можно раздраконить с м6 на м8, но опять же пришлось бы снимать поддон, ибо м8 в уши поддона не пролезут. Гемор снятия поддона короч.

— можно забить *** и собрать как делали люди до меня — реально не течет, ибо там и 1 болт неплохо прижимает, все сидит на резиновой прокладке поддона.

Каждый выберет свой геморрой. По обещанию фотки химии:

Так, а теперь по традиции прайс-лист:

Комплект сцепы Сакс — 6309 руб
Маховик двухмассовый Люк — 3800 руб
Подшипник Фаг — 118 руб
Втулка педали — 112 руб
Сальник колена Рэйнц — 546 руб
Прокладка выхлопа Рэйнц — 401 руб
Герметик Рэйнц — 303 руб
Прокладка крышки сальника Рэйнц — 217 руб
Фиксатор резьбы Абро синий — 175 руб
Пружинка на штифт вилки сцепы — 270 руб
Штифт вилки сцепления — 120 руб
Пару мелких болтов под Е12 на крепление КПП — 170 руб
Фильтр салонный Мэпко — 514 руб
Просто море новых болтов и гаек (выхлоп, корзина, навесное)

300 руб
Ключ на 18, бошки е12 и е14

500 руб
Болты м12 на маховик — бесплатно
Услуги токаря — металл + горючее градусов 45ти :D

Итого 13855 руб

Работал один, исключая моменты снятия кардана и коробки. Времени ушло… хм, примерно 4 дня + -. Опыта море, силы по нулям, еле с дивана брякаюсь, машиной доволен :)

Что дальше? Дальше, господа, будем строить другие передние тормоза и бодрить по максимуму задние :)

Замена подшипника первичного вала КПП ZF 225 (часть 1)

Всем привет! Как и обещал в прошлой записи, распишу как меняли подшипник первичного вала на моей коробке. Предыстория была такая, при последнем снятии КПП обнаружил радиальный люфт первичного вала, но коробка вела себя тихо, и я забил на это. А буквально за неделю до событий предыдущей записи обнаружил шум на холостых со стороны центрального тоннеля, который пропадал при нажатие на педаль сцепления. И вот при ремонте ДВС, было грех не воспользоваться ситуацией и не махнуть его. Не буду вам врать и геройствовать, главой операции был не я, я всего лишь помогал. Огромное спасибо Жеке с моей работы, наш моторист и коробочник.

Теперь перейдём к делу.

Откручиваем крышку сальника первичного вала.

Вынимаем сальник, снимаем стопорное кольцо

Откручиваем гайку хвостовика и снимаем его.

Выкручиваем фиксаторы вилок с передней части коробки. Тут я не прислушался к Жеке, он советовал разобрать полностью, начиная с задней части коробки (так положено на заднеприводных МКПП).

Так же достаём фиксатор штока выборки передач

Затем выкручиваем по кругу все болты, соединяющие две части корпуса

Попытались выпрессовать первичный вал из подшипника с помощью спецухи для ваговских DSG, ничего не вышло, т.к. нет возможности нормально её установить на этой коробке.

Тогда по старинке, медная выколотка и хороший молоточек))

После нескольких хороших ударов, коробка "колется" и открывается такой вид.

Предняя часть

Вынимаем поджим вилки с пружинкой и аккуратно выбиваем металлическую заглушку за ним.

Осматриваем состояние обоймы подшипника вторичного вала

Шестерней, синхронизаторов, вилок, подпятников и т.д…

Немного стружки на магните конечно присутствует, но ещё бы! Коробка выхватывает по самые нехочу)))

В общем состояние всего, было оценено на твёрдую 4, кроме подшипника первичного вала, разумеется. Откручиваем фиксирующие пластины подшипника.

Выпрессовывали по месту, с помощью набора для таких дел. Читал в интернете что отлично еще подходит съёмник ваговских ступичных подшипников.

Итак, наш подшипник имеет размер 80х35х20. Естественно по заводскому артикулу пробивается только оригинал, по цене коробки с разборки, и никаких аналогов.

Выход есть! Подшипник SKF 6307 N, с размерам 80х35х21.

Ставить его как есть естественно нельзя! Необходимо убрать миллиметр с толщины. Тут так же Жека меня выручил, у него родной брат работает на предприятии и в его распоряжении магнитная плита с мелким абразивом. Он и снял мне по 0,5мм с каждой стороны.

Прессуем обратно и прикручиваем пластины.

Далее пошла сборка, скажу сразу собрать её обратно через перед практически нереально. Нужно просаживать по внутренней обойме подшипника, чтоб налез он на вал и корпус соединился. При всём этом очень сложно попасть выборкой на своё место, и сделать так, чтоб не попадали вилки. Короче треш! Когда насадили, одна вилка не в какую не хотела двигаться. Чтоб не мучать новый подшипник, решили снять теперь заднюю крышку. Аккуратно вынимаем резино-металлическую крышку подшипника вторичного вала, если повредите её, стоит 800р. За ней находится болт с правой резьбой, откручиваем его. Так же как и на передней части, выкручиваем все стопора вилок и выбиваем всё из задней крышки. Можно просаживать по первичному и вторичному валам. И не переживайте когда у вас выпадет внутренняя обойма подшипника вторичного вала, это нормально, у него такая конструкция, главное собрать потом на тех же местах где были.

Не забываем про поджимы вилок и заглушки под них.

Теперь полностью собираем переднюю часть и готовимся к установки задней крышки.

зашумел подшипник первичного вала

Mr.Power_m@n

Просмотр профиля

ездий пока коробка не развалится. А это будет ну уж очень не скоро.

Dimon BMW53 Просмотр профиля Вовчик

Просмотр профиля serg525ix Просмотр профиля Mina

Просмотр профиля Dimon BMW53 Просмотр профиля Хохол

Просмотр профиля Вовчик

Просмотр профиля v190378

Просмотр профиля Longman Просмотр профиля

Тоже проблема с шумом этого подшипника.

Кто-нибудь реально пробывал масло переливать? Это помогает? Хуже не будет ли коробасу от перелива?

И еще один вопрос - сколько конкретно переливать?

Genrix

Просмотр профиля Yuraltair

Просмотр профиля

Кто-нибудь реально пробывал масло переливать? Это помогает? Хуже не будет ли коробасу от перелива?

И еще один вопрос - сколько конкретно переливать?

Если подшипнику кандец, то никакие переливы уже не помогут. От небольшого перелива ничего ей не будет. Небольшой перелив - это примерно на 1 см выше положенного уровня. Сильно переливать нельзя, будет сильно масло шестернями грести, что очень не есть гуд

Фотоотчет по снятию КПП на BMW е34 м50

Коробку было решено снимать по причине заклинившего выжимного подшипника.

Загоняем авто на смотровую яму, ставим на нейтралку, подкладываем противооткаты под колеса (при снятии кардана машину нужно будет перекатывать)

Сначала снимаем глушитель. Лямбда-зонд можно не откручивать, а просто развернуть в яме.

После этого снимаем кардан, откручиваем всю металлическую защиту (красные стрелки на фото). Муфту пока не откручиваем (зеленые стрелки на фото). Откручиваем три болта крепления к КПП.

Тут придется катать авто, т. к. ко всем болтам сразу подлезть невозможно.

ВАЖНО! Необходимо пометить исходное расположение кардана и потом ставить его так же. После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.

Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки (4 болта на 13).

После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки. При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько раз.

Далее нужно снять тяги выбора передач. На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута.

Можно сразу сделать замену двух задних сальника. Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 (тонкая и длинная).

Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем (чтобы не попал воздух).

Отключаем фишки с «лягушки» заднего хода.

Откручиваем болты крепления КПП по кругу (11 шт., ТОРКС-головки 14,е12, е10 и ключ на 17 для болтов с гайками крепящих стартер).

Верхние болты можно открутить либо с низу при помощи карданчиков-удлинителей, либо сверху. Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера.

После этого снимаем коробку (идет она неохотно, но это нормально)

После того как коробка снята снимаем выжимной подшипник.

Меняем старый солдатик (красная стрелка на фото).

Для замены сальника на первичном валу нужно открутить направляющую для выжимного (зеленая стрелка нафото, по кругу 6 болтов). Если КПП Getrag, то сниматься будет неохотно, т. к. направляющая установлена на герметике. В другой должна стоять резиновая прокладка — меняем так же и ее (сальник обозначен на фото красной стрелкой).

Меняем сальник, предварительно удалив старый герметик наносим новый и обратно собираем. Устанавливаем новый выжимной подшипник, в выжимном подшипнике и в выжимной вилке наносим смазку на все трущиеся места.

ВАЖНО! Как описано в мануале, во избежание заклинивания запрещено смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. Так же нельзя смазывать рабочую поверхность подшипника (место, которое сопрягается с лерестками корзины сцепления). Хотя и рекомендуется специальная смазка, можно смазать обычной графитовой — хуже не будет.

Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт).

Автор,я тоже собираюсь коробу снимать(менять сцепление и выжимной),хочу так же и подшипник первичного вала поменять.
Есть у тебя каталожные номера подшипника и сальника на крышку. Цена тоже интересует.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня самурай V-2.0, 93г.в,был автомат,стал МКПП(благодаря прежнему хозяину).Какая маркировка у моей коробки подскажи,ПОЖАЛУЙСТА.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

@ s@nek

в моём случае было безопасно, подшипник с обеих сторон был закрытый(см. 1 фото),так что внутрь ничего не попало.

Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55. [/quote]
каталожных номеров нет, подшипник 307(япония 800 р,россия 300 р),размер сальника 45/30/8,какая у тебя коробка одному богу известно,какую поставили такая и стоит, снаружи не поймёшь,корпуса у W одинаковые .с завода ставилась 57.
а у тебя коробка стоит длинная или короткая?[/quote]Спасибо за информацию. Думаю поступить так:Снять диск сцепления,выжимной,подшипник пер.вала,сальник.И ехать подбирать прямо по ним.
По поводу длинная или короткая,а Х.З какая она))Завтра с утра померю сколько она в сантиметрах,ну и сфотаю заодно.

Добавлено спустя 1 день 9 часов 19 минут 24 секунды:
Сегодня угнал своего Марика к себе на работу(сервис по ремонту грузовиков РОСАВТОПРОМА).
Как освободится яма,загоню,сниму всё и в магазин.
Сфотать блин забыл коробку

Добавлено спустя 8 дней 23 часа 12 минут 9 секунд:
Ну вот мы опять на колёсах.
Сняв коробку,я обнаружил что выжимной развалился,а лепестки корзины в одном месте сточены на половинуПричина: не тот размер корзины,а именно внутренний диаметр был меньше чуток чем,посадочная часть выжимного подшипника.Вдобавок на маховике отсутствовал подшипник))Диск сцепления был в порядке,сравнил с новым толщина одинаковая.
Менять подшипник на первичном валу времени не хватило,итог после установки коробки,все скорости включаются легко,однако шум остался от коробки((

Замена подшипника первичного вала бмв е34

Люди принимают решение о покупке автомобиля с ручным приводом по самым разным причинам. Для некоторых это удовольствие или гибкость вождения автомобиля с муфтой сцепления. Однако трансмиссии с ручным переключением сцепления также имеют некоторые препятствия для преодоления. Одним из которых является преждевременный износ различных компонентов сцепления. Во многих случаях, когда сцепление начинает изнашиваться, некоторые из движущихся частей издают странные звуки, которые заметны. Когда автомобиль работает на холостом ходу или находится в движении.

Если вы заметили некоторые звуки, исходящие из центральной части вашего автомобиля, это может быть связано с тем. Что сцепление сломалось или некоторые отдельные компоненты изнашиваются.

В любом случае, попытка устранить неисправность шумного сцепления может быть сложной и трудоемкой. Ниже приведены некоторые из распространенных причин, по которым вы можете услышать шум. Исходящий от корпуса колокола или отдела сцепления. А также некоторые из лучших методов устранения этих проблем. Чтобы профессиональный механик мог произвести ремонт.

Понимание того, почему компоненты сцепления производят шум

Хотя трансмиссия с ручным управлением значительно эволюционировала с годами. По существу они все еще состоят из тех же основных компонентов.

Система сцепления начинается с маховика. Который прикреплен сзади двигателя и приводится в движение частотой вращения коленчатого вала. Затем приводная пластина крепится к маховику и поддерживается прижимной пластиной.

Когда педаль сцепления отпущена. Привод и прижимные пластины медленно Трение между двумя пластинами работает во многом аналогично дисковым тормозам. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она включает сцепление и останавливает вращение входного вала коробки передач. Это позволяет переключать передачи в механической коробке передач на более высокое или более низкое передаточное отношение.

Когда вы отпускаете педаль, сцепление отключается, и коробка передач может свободно вращаться вместе с двигателем.

Существует несколько отдельных компонентов, которые составляют систему сцепления. Управление муфтой сцепления требует наличия рабочих подшипников, которые работают вместе. Чтобы включить и отключить (отпустить педаль) систему сцепления. Здесь также есть несколько подшипников, включая выбрасывающий подшипник и пилотный подшипник.

Некоторые другие детали, которые составляют систему сцепления и могут создавать шумы при их износе, включают в себя:

Главный цилиндр сцепления
Педаль сцепления
Выпуск сцепления и входные подшипники
Нажимной диск сцепления
Диск сцепления(ы)
Маховик
Пилотный подшипник или втулка

В большинстве случаев. Когда сцепление показывает признаки износа; один или несколько из вышеперечисленных компонентов сломаются или будут изношены преждевременно. Когда эти детали изнашиваются, они, как правило, отображают несколько предупреждающих знаков. Которые можно использовать для устранения неполадок. Ниже приведены некоторые из шагов по устранению неполадок, которые необходимо выполнить, чтобы определить, что вызывает шумы. Исходящие от системы сцепления.

Метод 1 из 3: Как устранить неполадки с выбрасываемым подшипником

В современном сцеплении выбрасываемый подшипник по существу является сердцем пакета сцепления. Когда педаль сцепления нажата (это означает, что она прижата к полу). Этот компонент перемещается к маховику; применяя прижимную пластину. Отпустите пальцы. Как только педаль сцепления отпущена, выбрасывающий подшипник начинает освобождаться от маховика и включать систему сцепления. Чтобы начать оказывать давление на ведущие колеса.

Поскольку этот компонент всегда перемещается внутрь и наружу, когда вы включаете педаль сцепления, имеет смысл предположить. Что если вы направляете шум. Когда нажимаете или отпускаете педаль. То он, вероятно. Исходит от этой части. Чтобы устранить неисправность выбрасываемого подшипника, вам придется выполнить следующие действия. Фактически не снимая корпус колокола.

Шаг 1: прислушайтесь к скулящему звуку, когда вы нажимаете педаль сцепления на пол. Если вы слышите скулеж или громкий скрежещущий звук, доносящийся из-под вашего автомобиля. Когда вы нажимаете педаль сцепления до пола. Это может быть вызвано выбросом подшипника. Который поврежден и нуждается в замене.

Шаг 2: Прислушивайтесь к звукам. Когда вы отпускаете педаль сцепления. В некоторых случаях выбрасываемый подшипник будет издавать шум. Когда вы отпустите сцепление. Это обычно вызвано шлифованием центрального подшипника на маховике, когда он движется к трансмиссии.

Если вы заметили этот звук, попросите профессионального механика проверить или заменить выбрасываемый подшипник. Когда этот компонент выходит из строя, также часто может быть поврежден пилотный подшипник.

Метод 2 из 3: Устранение неполадок с пилотным подшипником

Для автомобилей с приводом на 4WD или задние колеса в сочетании с трансмиссией автомобиля используется пилотный подшипник. Который поддерживает и удерживает входной вал трансмиссии прямым. Когда сцепление прилагает давление. Хотя этот компонент также может быть включен в переднеприводные автомобили,обычно это компонент RWD. Который работает при отключенном сцеплении. Когда вы отпускаете педаль сцепления, пилотный подшипник позволяет маховику поддерживать плавные обороты. В то время как входной вал замедляется и в конечном итоге останавливается. Это помогает уменьшить нагрузку на заднюю часть двигателя.

Когда часть начинает отказывать, некоторые из общих симптомов будут включать в себя:

Пилотный подшипник не сможет освободиться
Коробка передач выскочит из коробки передач
В рулевом колесе может быть замечена вибрация

Поскольку этот компонент жизненно важен для общей работы сцепления и коробки передач, если его не отремонтировать. Он может привести к катастрофическому отказу. В большинстве случаев. Когда пилотский подшипник начинает проявлять признаки отказа. Может присутствовать лязгающий или высокий скулящий звук. Это также приводит к смещению входного вала, что также может создавать звук при вращении входного вала.

Для устранения неполадок, является ли этот компонент источником шума сцепления. Выполните следующие действия:

Шаг 1: прислушайтесь к звукам. Когда автомобиль ускоряется после того. Как педаль сцепления полностью включена. В большинстве случаев. Когда эта деталь выходит из строя и вызывает шум, это происходит при вращении входного вала или после того. Как педаль сцепления полностью включена или отпущена.

Если вы слышите скрежещущий звук или шум. Исходящий от коробки передач, когда автомобиль разгоняется или замедляется. Когда педаль сцепления выключена. Это может быть от пилотного подшипника.

Шаг 2: Попробуйте почувствовать вибрацию рулевого колеса, когда оно ускоряется. Наряду с шумом вы можете почувствовать легкую вибрацию (похожую на то, как колесо теряет равновесие). Когда автомобиль разгоняется и педаль сцепления полностью включена. Этот симптом также может быть индикатором других проблем; поэтому лучше всего обратиться к механику. Чтобы профессионально диагностировать проблему. Если вы ее заметили.

Шаг 3: запах тухлых яиц. Если пилотный подшипник сцепления изношен и нагревается, он имеет тенденцию испускать ужасный запах, похожий на тухлые яйца.

Это также часто встречается с каталитическими нейтрализаторами, но вы заметите это чаще. Когда впервые отпустите педаль сцепления.

Любой из вышеперечисленных шагов по устранению неполадок может быть выполнен начинающим механиком DIY. Для того, чтобы проверить компонент на предмет фактического повреждения. Вам придется полностью снять коробку передач и сцепление с автомобиля и осмотреть часть признаков повреждения.

Метод 3 из 3: Устранение неполадок с дисками сцепления и дисками сцепления)

Первой частью системы сцепления является маховик, который крепится к задней части двигателя.

На автоматической коробке передач гидротрансформатор действует аналогично ручному сцеплению. Однако его части представляют собой ряд гидравлических линий и роторов турбин, которые подают давление.

Диск сцепления соединен с задней частью маховика. Затем нажимная пластина накладывается поверх диска сцепления и регулируется изготовителем автомобиля таким образом. Чтобы при отпускании педали сцепления можно было приложить определенное давление. Затем на блок сцепления наносится легкий корпус или крышка, которая удерживает пыль, образующуюся при сжигании дисков сцепления. От распространения на другие компоненты двигателя или трансмиссии.

Иногда этот блок сцепления изнашивается и нуждается в замене. В большинстве серийных автомобилей первым изнашивается диск сцепления, а затем нажимная пластина. Если диск сцепления изнашивается преждевременно, он также будет иметь несколько предупреждающих знаков. Которые могут включать звуки. Шумы и даже запахи. Похожие на пилотный подшипник.

Если вы подозреваете, что шумы исходят от вашего пакета сцепления. Выполните следующие тесты, чтобы определить, так ли это.

Шаг 1: Слушайте обороты двигателя, когда вы отпускаете педаль сцепления

. Если диск сцепления изношен, он создаст больше трения, чем должен. Это приводит к тому, что обороты двигателя повышаются, а не понижаются при нажатии педали сцепления.

Если двигатель звучит

Шаг 2: запах для чрезмерной пыли сцепления. Когда диск сцепления или нажимной диск изношены, вы почувствуете сильный запах пыли сцепления, идущей снизу вашего автомобиля. Пыль сцепления пахнет как тормозная пыль, но имеет очень резкий запах.

Также очень возможно, что вы увидите чрезмерную пыль, идущую из верхней части вашего двигателя, или то, что кажется черным дымом. Если диск достаточно поврежден.

Детали, входящие в состав блока сцепления, являются высокоизносными компонентами и нуждаются в регулярной замене. Однако частота замены будет зависеть от вашего стиля вождения и привычек. При замене сцепления также очень часто приходится заново шлифовать маховик. Это работа, которая должна быть выполнена профессиональным механиком. Так как регулировка и замена сцепления требуют специальных инструментов и навыков. Которые часто преподаются во время обучения в технической школе или сертификации ASE.

В большинстве случаев. Когда вы замечаете шум. Исходящий от автомобиля. Когда вы отпускаете или нажимаете педаль сцепления. Это признак повреждения одного из многочисленных внутренних компонентов. Составляющих блок сцепления и систему сцепления. Это также может быть вызвано другими механическими проблемами с трансмиссией, такими как изношенные шестерни трансмиссии. Низкий уровень трансмиссионной жидкости или отказ гидравлической линии.

Всякий раз, когда вы замечаете этот тип звука, исходящего из-под вашего автомобиля, это хорошая идея. Чтобы связаться с профессиональным механиком как можно скорее. Чтобы завершить громкий шум при использовании проверки сцепления. Механик проверит работу вашего сцепления. Чтобы проверить уровень шума и определить правильный курс действий. Для воспроизведения шума может потребоваться тест-драйв. Как только механик установит причину неполадки, можно будет предложить правильный ремонт. Назначить цену и завершить обслуживание в соответствии с вашим графиком.

Замена подшипника первичного вала BMW в Москве

Автосервисы, где оказывается услуга - замена подшипника первичного вала BMW, представлены ниже

DongFeng, Chevrolet, Москвич и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 2800 руб.

Москва, Егорьевский проезд, 16

Pontiac, Brilliance, ВАЗ и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 6200 руб.

Москва, Коровинское шоссе, 14/1

Ford, Ford, Rover и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 4900 руб.

Москва, Грохольский переулок, 12к2

Ravon, BMW, Mercedes-Benz и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 5000 руб.

Москва, Авиационная, 2к7

Fiat, Haval, MINI и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 2100 руб.

Москва, Варшавское шоссе, 35

Mercedes-Benz, Москвич, Hummer и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 7300 руб.

Москва, Ильменский проезд, 11а

Daewoo, Land Rover, Rover и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 7700 руб.

Москва, Адмирала Руднева, 7/3

Vortex, Acura, ИЖ и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 2100 руб.

Москва, Лобненская, 78/2

ИЖ, Jaguar, Smart и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 2400 руб.

Москва, Дмитровское шоссе, 82

DongFeng, Subaru, Daewoo и другие .

Замена подшипника первичного вала BMW от 3800 руб.

Москва, Автомоторная, 13/2

Факторы, влияющие на цену услуги - замена подшипника первичного вала BMW в Москве

Услуга доступна для следующих моделей БМВ:

1 серия 1M 2 серия 2 серия Active Tourer 3 серия 321 340 4 серия 5 серия 6 серия 7 серия 8 серия i3 i8 M2 M3 M4 M5 M6 X1 X3 X4 X5 X5 M X6 X6 M Z3 Z3 M Z4 Z8

Подшипник первичного вала коробки передач — назначение, износ, замена

Несвоевременный ремонт (замена) подшипника первичного вала кпп приводит к достаточно неприятным последствиям, так как подшипник способен повредить корпус коробки, что выльется в дорогостоящий ремонт.

Из-за особенностей крепления подшипника он со временем вырабатывает свое посадочное место. Вибрация и люфт постепенно разрушают его. Тогда и возникает необходимость поменять его на новый. Стоимость самого подшипника невелика, но с заменой придется повозиться.

Как производится замена подшипника в коробке передач

Для начала приготовим необходимый инструмент. Нам понадобится, в первую очередь, подходящий съемник подшипников и оправка для запрессовки. Подготовим также блокиратор первичного вала, фиксаторы пружин. Весь инструмент некоторые умельцы способны изготовить самостоятельно, но все же рекомендуется приобрести его в специализированных магазинах.

Съемник подшипников и оправка для запрессовки

Как локализовать подшипник первичного вала

Замена подшипника первичного вала КПП не обойдется без стандартного ремонтного набора: ветошь, гаечные ключи, удлинители, воротки, головки. То есть всего того, что у автомобилиста должно быть в гараже в первую очередь. Некоторые опытные водители используют также обычные пластиковые пакеты для мусора, в которые складывают комплекты запчастей и расходных материалов, чтобы в процессе ремонта ничего не перепутать. Все работы осуществляем на смотровой яме. Не следует забывать о технике безопасности и крепить все узлы, дабы не поймать головой или на ногу что-нибудь тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Датчик входной скорости коробки передач - зачем нужен? Датчик переключения передач АКПП Как отрегулировать тросик АКПП?

Неисправность подшипника первичного вала Видео

Сам процесс схематично выглядит так. Отсоединяем колокол, снимаем с вала и подшипника стопорные кольца. Затем съемником аккуратно убираем подшипник первичного вала коробки передач. И устанавливаем новую деталь. Очищаем поверхности вала и гнезда для подшипника, можно даже пройтись кусочком мелкозернистой наждачной бумаги. Все хорошо промазываем маслом. Загоняем подшипник на положенное ему место, аккуратно постукивая молоточком по внешнему его краю. Кстати, нелишним будет заменить и сальник. Всё. Собираем агрегат и следим, чтобы не осталось чего-то железного и лишнего.

Как заменить подшипник первичного вала

У многих вызывает огромные трудности замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Даже если вы покупаете автомобиль в идеальном техническом состоянии, наступает время, когда в срочном порядке нужно произвести замену. Как скоро это случится, зависит от многих факторов, но некоторые из них носят личный характер. Конечно, иногда так бывает, что подшипники служат долгие годы и не мучают владельца авто, но для этого, при выборе машины нужно быть очень внимательным, а также удачливым. По мнению многих специалистов, главной причиной замены в основном является испорченный стиль вождения водителя. Тем, кто вообразил себя Шумахером, нужно быть осторожным, так как обычно у таких водителей подшипники долго не держатся. Следующим фактором, влияющим на состояние подшипников, являются условия эксплуатации автомобиля. Гараж и ровные качественные дороги значительно отсрочат момент замены. И, наконец, третья причина – запоздалая диагностика и неправильный уход за автомобилем.

1. В нейтральном положении рычага переключения скоростей, прослушиваются постоянные звуки и неприятный шум.

2. Во время движения автомобиля, независимо от передачи, коробка излагает неприятные звуки.

3. Рычаг переключения передач самопроизвольно переходит в нейтральное положение.

4. Невозможно отключить сцепление – это происходит в тех случаях, когда подшипник заклинило.

Важно помнить, что если запустить эту проблему или пустить её решение на самотёк – это скорее всего приведёт к серьёзным неполадкам в будущем, и, соответственно, серьёзным растратам. Известны случаи, когда перекошенный подшипник, полностью разрушал диск сцепления. Но даже если он не перекошенный, а попросту изношенный, это также требует срочного вмешательства.

При ознакомлении с любой подобной инструкцией, складывается впечатление, что она написана специально для учёных и обычному человеку понять её не дано. Поэтому, мы решили изложить всё довольно простым и доступным языком:

Вывешиваем задний мост под передок противооткатов, переключаем рычаг на нейтралку и снимаем ручник.
Разъединяем кардан и фланец редуктора, путём скручивания крепления.
Извлекаем аккумулятор.
Снимаем с выпускного коллектора приёмную трубу.
Извлекаем крепёжный хомут и крепления стартера, а также его защиту.
В самом салоне снимаем обивку с пола и извлекаем переключатель передач, вместе с его уплотнителем.
Снимаем защиту с трансмиссионной коробки.
Извлекаем хомут, соединяющий приёмную трубу и каталитический нейтрализатор.
Снимаем цилиндр сцепления.
Скручиваем 2 болта и отсоединяем трансмиссию от двигателя.
Снимаем все элементы спидометра.
После того, как защита карданного вала снята, откручиваем пыльник и с обратной стороны.
Снимаем кардан, расположенный на муфте.
Откручиваем траверс, при этом придерживая коробку.
Вытаскиваем саму трансмиссионную коробку и беремся непосредственно за процесс замены.

После того, как мы сняли коробку, остаётся только извлечь колокол и стопорные кольца. Всё – прямая дорога к подшипнику открыта. Процесс замены выглядит следующим образом:

1. Подцепляем подшипник под кольцевую проточку, используя при этом большую отвёртку. Почему большую? Во время этого процесса на инструмент обрушится огромная нагрузка и существует риск, что он может не выдержать. Соответственно, чем мощнее отвёртка, тем больше шансов, что всё пройдёт гладко.

2. Первичный вал подсовываем вперёд, при этом подшипник начнёт выполнять функцию опоры.

3. Теперь наносим молотком удары по торцу первичного вала, при этом, время от времени, прокручиваем его. Обычно, чтобы подшипник с него сошёл, нужно затратить от 20 до 30 минут.

Установка нового подшипника уже не должна вызвать столько трудностей. Нужно просто надеть элемент и спокойными ударами запрессовать его на нужное место. Видите, можно обойтись без излишних действий, которые являются обязательными, согласно большинства инструкций. Да и по времени замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107 по данному алгоритму, менее затратная. Плюс ко всему, самостоятельная замена экономит как минимум 3 000 рублей.

Коробка переключения передач на ВАЗовской классике (к которой относится «семерка») отличается особой надежностью. Нередко КПП «переживает» 1-2 ремонта двигателя, прежде чем приходится ее ремонтировать. Но рано или поздно, наступает и ее черед. Одной из деталей КПП, чаще других требующей замены, является подшипник первичного вала ВАЗ 2107. Причиной преждевременного выхода его из строя может быть заводской брак или экстремальный стиль вождения. Если «рвать рычаг КПП», постоянно перегружать ее резкими разгонами или большими нагрузками при буксировке, даже качественный подшипник не сможет долго продержаться. Другой причиной поломки подшипника может служить пренебрежение регулярным техническим обслуживанием КПП, регламентируемым производителем.

Многие считают, что замена подшипника первичного вала требует полной разборке КПП и предпочитают поручить эту операцию специалистам на СТО. Но практика показала, что полная разборка коробки передач не требуется. Собственноручно поменять подшипник первичного вала можно без серьезной разборки КПП и операция не требует высочайшей квалификации и специальных приспособлений и инструментов.

Признаки неисправности подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

Имеется несколько признаков, по которым можно судить о неисправности подшипника:

При работающем моторе на нейтральной скорости слышен посторонний шум, меняющийся с увеличением оборотов.
КПП периодически постукивает во время движения машины. И стук присутствует на любой передаче.
Передачи самопроизвольно включаются или выключаются.
Не включается сцепления из-за заклинившего подшипника.

Игнорировать проблему нельзя: перекос неисправного подшипника приведет к поломке корзины сцепления. И даже если перекоса не произойдет, изношенная деталь станет причиной быстрого выхода из строя КПП и/или сцепления.

Замену подшипника можно выполнить только на снятой КПП. С этого и начинается работа.

Снятие КПП ВАЗ 2107

Для снятия КПП понадобится яма или подъемник. Порядок действий такой:

Отключить (лучше снять) аккумулятор.
Включить нейтральную передачу, отключить ручной тормоз, поднять и вывесить задний мост.
Раскрутить болты крепления кардана и фланца редуктора, отсоединить кардан.
Снять приемную трубу выпускного коллектора, выкрутив болты.
Отсоединить датчик кислорода.
Снять стартер.
В салоне автомобиля снять консоль и ручку рычага КПП.
Снять защиту КПП.
Открутить хомут, соединяющий катализатор с приемной трубой.
Демонтировать рабочий цилиндр сцепления.
Открутить трос спидометра, снять пыльник и провод датчика задней скорости.
Снять карданный вал.
Открутить траверс, придерживая КПП.
Открутить и вытащить КПП.

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

С демонтированной коробки снять колокол и стопорные кольца. Дальнейшая разборка не требуется. Порядок действий такой:

При помощи мощной отвертки подцепить за кольцевую проточку подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107. Усилия потребуются серьезные, поэтому отвертку необходимо выбирать максимально прочную, чтобы она не сломалась или не погнулась.
Выдвинуть вперед первичный вал КПП, используя подшипник вала как опору.
Медленно стягивать подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Между ударами молотка вал необходимо немного прокручивать, чтоб не возникло перекоса подшипника.

Выбивание подшипника занимает от 5 минут до получаса. Все зависит от мастерства слесаря и от того, как сильно подшипник «сроднился» с валом.

Новый подшипник запрессовывается на вал при помощи легкого молотка. Удары надо наносить по внутреннему кольцу подшипника. Делать это следует аккуратно и равномерно, оттягивая первичный вал вперед.

Достоинство такого способа в том, что нет необходимости перебирать внутренности коробки, рискуя разбалансировать ее. Также замена подшипника без разборки всей КПП существенно экономит время.

После замены подшипника остается установить КПП на место. С учетом ее веса, работы желательно проводить вдвоем. Операции проводятся в последовательности, обратной снятию коробки и не вызывает никаких затруднений.

Многие выполняют замену подшипника первичного вала самостоятельно, без помощи специалистов с СТО. Чтобы выполнить такую работу, необходимо знать расположение искомого элемента, признаки его неисправности. Плюс мы расскажем подробно, как можно понять данный подшипник.

Внешний вид элемента

Расположение

Поскольку мы говорим про ВАЗ 2114, то первым делом определим место нахождения элемента.

На четырнадцатых подшипник-первичник располагается на валу за сальником.

Примечательно, что на некоторых коробках передач этот подшипник дополнительно играет роль сальника, принимая на себя нагрузку вместе с выжимным подшипником.

Чтобы добраться до поврежденного компонента коробки передач, придется снять КПП. При выборе нового элемента обязательно сверьтесь с рекомендациями из руководства по эксплуатации вашего ВАЗ 2114 относительно габаритных размеров компонента.

Признаки выхода из строя

Все подшипники, которых в автомобиле не мало, имеют примерно одинаковые признаки неисправности. Но поскольку вы знаете место расположения подшипа первичного вала, определить, что проблемы возникли именно с ним, будет не так сложно.

Есть несколько характерных признаков его поломки.

Признак

Особенности

Вой при отпущенном сцеплении на стоянке

Элемент вышел из строя, нуждается в замене. Вой вызван обычно образованием сколов, трещин, разрушением 1-2 роликов

Свист при движении автомобиля

Подшипник частично разрушен или отсутствует смазка. Проблему при отсутствии смазки определить можно только путем демонтажа и визуальной проверки. Для решения задачи достаточно порой просто смазать элемент и вернуть его на место

Сцепление не включается или не выключается

Скорее всего, подшипник заклинило. Если поломка серьезная, может потребоваться замена первичного вала

Стук в районе расположения элемента

Стучит подшипник только тогда, когда деталь оказалась полностью разрушенной. Если не выполнить вовремя замену, подшип приварится к валу, потому придется проводить еще и замену самого вала

При обнаружении первых же признаков неисправности подшипника первичного вала на вашей коробке передач, следует незамедлительно проверить состояние элемента и по необходимости выполнить замену.

Замена

Многие для замены этого подшипника обращаются на СТО. Примечательно, что часто автосервисы отказываются выполнять подобную работу. Понятно, ведь процедура кропотливая, а денег за нее много взять никак нельзя.

Демонтажные работы

Чтобы провести работу своими руками, следуйте инструкциям.

Часто можно встретить советы о необходимости полной разборки коробки передач для выполнения замены подшипника. Но это не обязательно. Можно обойтись без столь сложных манипуляций.
Коробку в любом случае придется снять, потому ознакомьтесь с данной процедурой.
Перед снятием КПП снимается минусовая клемма с аккумулятора автомобиля.
С коробки снимаются все фишки, выкручивается провод от спидометра.
Далее демонтируются штаны системы выхлопа автомобиля.
После этого можно полноценно снять коробку передач.
На следующем этапе демонтируется колокол. Можно попробовать обойтись без этого, но тогда он точно будет постоянно мешать вам в процессе работы.
Тщательно зачистите коробку от скопившейся грязи.
Крепление подшипника осуществляется с помощью стопорных колец. Для их демонтажа вам потребуется плоская отвертка.
Кольца поддеваются и немного разжимаются, после чего со снятием проблем уже не будет.

Чтобы было сподручнее, вооружитесь пинцетом, которым снимается кольцо.
Подденьте плоской отверткой подшипник за кольцевую проточку, и одновременно с этим сдвиньте первичный вал немного вперед.
Вставьте между коробкой передач и подшипником монтировку. Здесь без помощника обойтись вряд ли удастся.
Вы будете орудовать инструментами, а ваш товарищ тем временем подержит монтировку.
Ваша главная задача — выпрессовать подшипник. Для этого наносятся точные, сильные, но максимально аккуратные удары по первичному валу.
В процессе нанесения ударов вал обязательно проворачивается.
На такую работу у вас уйдет около 20 минут. Но если в распоряжении есть специальный съемник, можно ускорить работу. Хотя работать съемником действительно удобно только в том случае, если вы решили разобрать коробку передач.
Перед установкой нового подшипника первичного вала элемент обязательно смажьте обычным моторным маслом.
Аккуратно запрессуйте компонент, загоняя его в посадочное место аккуратными, легкими ударами молотком. Лучше использовать трубу по диаметру или подставку.
При впрессовке удары наносите на внутреннюю обойму, по кругу, максимально равномерно.
Когда подшипник запрессован, убедитесь, что он нормально сел на место. Прокручивания должны быть спокойными, без препятствий.
Соберите коробку в обратной последовательности и установите ее на автомобиль.

Расположение в КПП

Вопрос смазки

Многие выполняют подобную работу самостоятельно, причем достаточно качественно. Но их главная ошибка заключается в том, что далеко не всегда подшипник нуждается в замене. Иногда хватает просто смазки.

Проверьте подшипник на предмет сухости. Его смазка на нем отсутствует, как и видимые повреждения, тогда все посторонние звуки могут быть вызваны именно недостатком лубриканта;
Обработайте элемент качественной смазкой. Часто применяют простое моторное масло;
Установите старый смазанный подшипник на место.

Смазка может осуществляться двумя способами.

Вываривание в литол. Для данной процедуры рекомендуется использовать водяную баню.
Шприцевание. Способ более безопасный. Для его выполнения нужно набрать в шприц литол и влить его внутрь элемента. Процесс длительный, но эффективный.

При выборе метода смазки лучше ориентироваться на безопасность, а не на скорость проведения ремонта.

КПП — это постоянно работающий элемент автомобиля, что приводит к неизбежному появлению неисправностей. Старайтесь максимально вовремя определять поломку подшипа первичного вала и проводить ремонтные или профилактические мероприятия, направленные на недопущение осложнения ситуации.

Читайте также: