Замена подшипника первичного вала гранта
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Как заменить подшипник первичного вала на ВАЗ?
Рано или поздно каждому владельцу автомобиля придется столкнутся с проблемой, когда настоятельно потребуется заменить подшипник первичного вала КПП. И сообщат о неисправности подшипника определенные признаки. Именно о них, а также о причинах износа, и о том, как поменять изношенный подшипник первичного вала, мы сегодня и поговорим.
Когда требуется замена первичного валаПричины износа подшипника первичного валаКак выполнить замену подшипникаСнятие коробки передачГде находится подшипник и как его снятьПравила установки нового подшипника первичного вала
Когда требуется замена первичного вала
О том, что подшипник вторичного вала пора менять, указывают определенные признаки неисправности:
Посторонний шум или свист, когда работает мотор на нейтральной передаче, который меняется с увеличением оборотов. Стук КПП во время движения автомобиля, и этот стук слышен на любой передаче. Передачи могут включатся либо выключатся самопроизвольно. Если подшипник заклинило, то не включается или не выключается сцепление.
Важно! Игнорировать данные сигналы неисправности нельзя, при их первом же обнаружении следует проверить подшипник, и если потребуется сделать его замену, так как изношенный подшипник вторичного вала может привести к выходу из строя сцепления или КПП, или же того и другого.
Причины износа подшипника первичного вала
На износ подшипника могут влиять разные факторы: Плохое исходное качество подшипника. При его покупке следует проявить придирчивость, чтобы обеспечить свою машину нормальной деталью. Стиль вождения. Когда вы ездите слишком агрессивно, рвете рычаг, то подшипник долго точно не продержится. Условия эксплуатации авто. Гаражное хранение и отсутствие сплошных перегрузок автомобиля смогут продлить нормальную работу всех его узлов. Игнорирование регулярных техобслуживаний.
Знаете ли вы? Название ВАЗ-2121 «Нива» - это сложение первых букв имен детей конструкторов: у одного две дочери, которые звались Наталья и Ирина, а у другого два сына – Вадим и Андрей.
Как выполнить замену подшипника
Выполнить замену старого опорного подшипника первичного вала на новый, возможно самостоятельно без серьезных навыков, и специальных инструментов или приспособлений. Замена подшипника делается без разборки КПП, но снять ее все же придется.
Снятие коробки передач
Снятие КПП лучше всего выполнять на смотровой яме или на подъемной конструкции, и для этого вам понадобятся такие инструменты: набор гаечных ключей, отвертка, и монтировка. Сам процесс снятия КПП заключается в следующем:
Отключите, а лучше снимите аккумулятор. Включите нейтральную передачу, отключите ручной тормоз, поднимите и выведите задний мост. Отвинтите болты крепления кардана и фланца редуктора, и отсоедините кардан. Выкрутите болты и снимите приемную трубу выпускного коллектора. Отсоедините датчик кислорода. Снимите стартер. В салоне машины снимите консоль и ручку рычага коробки передач. Снимите защиту коробки передач. Отвинтите хомут, который соединяет катализатор и приемную трубу. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления. Открутите трос спидометра, снимите пыльник, и провод датчика задней скорости. Снимите карданный вал. Открутите траверс, придерживая КПП.Открутите и вытащите КПП.
Где находится подшипник и как его снять
На автомобилях ВАЗ подшипник находится на вторичном валу за сальником. С демонтированной коробки передач снимите колокол и стопорные кольца, дальше разбирать ее не нужно. Чтобы снять, собственно, подшипник необходимо:
1. При помощи прочной отвертки (усилия потребуются серьезные, потому и отвертка должна быть мощная, чтоб не сломалась) подцепите за кольцевую проточку подшипник.
2. Выдвиньте вперед первичный вал коробки передач, при этом используйте подшипник вала как опору.
3. Медленно стягивайте подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Процесс выбивания подшипника может занять от пяти минут до получаса.
Важно! Чтобы подшипник не перекосился, между ударами молотком немного прокручивайте вал.
Правила установки нового подшипника первичного вала
Новый подшипник на первичный вал устанавливается методом запрессовки. Запрессовывается он с помощью легкого молотка. Необходимо наносить им аккуратные и равномерные удары по внутреннему кольцу подшипника, оттягивая при этом первичный вал вперед. После того, как замена подшипника первичного вала успешно завершена, нужно установить на место коробку передач, и делается это в обратной последовательности.
Интересно! У известного автогонщика Кими Райкконена первой машиной была советская «Лада», которую он вместе с отцом нашел уже подготовленной к утилизации.
Замена подшипника первичного вала гранта
Вынимаем ось сателлитов и сателлиты из коробки дифференциала.
== Сборка коробки передач ==
Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их керосином или уайт-спиритом.
На картерах и крышке коробки передач не должно быть трещин и выбоин. Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышки могут вызвать несоосность валов и утечку масла. Поверхности картеров под подшипники и штоки не должны быть повреждены (сколы, вмятины и т. д.) и изношены. На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются. На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа. Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах. Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми.
Не допускается деформация штоков и вилок включения передач. Рабочие поверхности вилок, контактирующие с проточками скользящих муфт синхронизаторов не должны иметь чрезмерный износ. Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий.
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов.
Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.
Схема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала:
1 – индикатор;
2 – оправка;
3 – подшипник дифференциала;
4 – картер сцепления;
5 – картер коробки передач;
6 – оправка;
7 – установочное кольцо
Чтобы обеспечить данный натяг необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.
При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка.
Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра. Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления. Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех расположенными равноудаленно).
Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников. Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм. Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора. Толщина регулировочного кольца под- считывается по формуле:
S=A+B+C;
где S – толщина регулировочного кольца,
А – величина осевого перемещения дифференциала,
В – величина предварительного натяга подшипников дифференциала,
С – толщина установочного кольца (1,25 мм).
После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное. В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм.
После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления. Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик. Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла.
При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом. Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб.
После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.
Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник.
Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления.
Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.
125®. Дриснула: КПП — развалился подшипник первичного вала.
С сегодняшнего дня открываю новую рубрику. Ох, как не хотелось, но при тюнинге этого не избежать. Даже слово какое-то противное — полностью характеризует описываемое.
Но у меня так, лёгкий испуг. Можно сказать, боевое крещение. В стопятьсотый раз…
Помню, как меня очень насторожил первый запуск на новой коробке: был шум, напоминающий ходьбу по щебню или в мясорубку металлические шарики перекрутить.
Мастер Дилера говорил: подшипник первичного вала… ХЗ-хз… Тюнеры говорили, что Главная Пара шуметь должна первое время…
Подхожу я с утра к своему подрастающему турбо-тазу, а у него…
А может это не наше? Ан нет… защита тоже вся в масле…
Сразу звоню своим любимым и родным, кто мне короб к двигу прикручивал , в ответ: "ждём Вас с распростёртыми объятьями!"
Опять была смена сурового усатого дядьки, отличный мужик! и ребята у него понимающие!
Значит так: масло убегает из коробки (в двигателе на уровне), сняли пыльник сцепления — на нём и маховике размазано масло. Значит, и на сцеплении масло (любая поломка — к тюнингу…). Приговор — сальник первичного вала. Чтобы убедиться в этом точно провели эксперимент: залили масло в коробку до уровня, вытерли и продули всё насухо, подняли и "прокатились"
Между прочим, данные абсолютно соответствуют расчётам. Эту табличку я вожу с собой для сверки.
Чтобы день окончательно испортить, отвалился модуль подсветки днища спереди.
С новым годом, пошёл на фиг…
Маленький опус: по ощущениям ускорения чувствовалось какое-то лёгкое недопонимание "почему не едет О_о?". Прикол был в том, что при нажатии на педаль газа при отпущенном сцеплении и включённой передаче, внимание: обороты росли, а машина не ускорялась! на спидометр не смотрел . После 4.000 оборотов обороты падали до 2.500 и набор скорости продолжался.
Потом после диагноза сальнику и наличия масла на сцепе всё встало на свои места: сцепление пробуксовывало до определённого момента, масло сгорало и происходил зацеп, сопровождающийся резким рывков/ускорением.
Всё понятно, что ничего не понятно. Едем к тюнерам.
Я этим ребятам не то, что коробку собрать — всю Снежку® перебрать доверю!
Эт я ещё грамоты и награды не запечатлел…
У этого таза на заднем стекле наклеено "ТАЗЫ ВАЛЯТ", попробуй с ним кто поспорь…
Разбор полётов помётов таза.
А вот и наш сальник: обратите внимание на смещение вала относительно сальника вниз. То есть, имеет место быть зазор! Вот через него и хлестало.
Но почему он вообще смещён? Поначалу мы подумали, что сальник грантовский меньше 10-го (внутренности-то в коробке от 10-ки), но после покупки нового оказалось, что они идентичные. А мотылялся вал из-за развалившегося подшипника первичного вала.
Новый сальник до 150 градусов температуры масла, старый — до 175. В этом отличие цвета.
Так как шестерня первой передачи первичного вала гораздо больше стоковой — сгрызло щуп. От старого откусили палку и оставили только заглушку, а новый щуп — на всякий в багажнике.
Первичка… Теперь я знаю, что это такое.
Передаточное чисто Главной Пары считается делением количества зубцов на большой шестерне на количество зубцов на меньшей. И для удобства выбивается на большой:
на фото 63/16. На калькуляторе получаем 63/16=3,93. Как 3,93, если я 4,13 заказывал?
Считаем зубцы…
62… и согласно таблице соответствия шестерён 62/4.1(3)=15… Это единственное целое число. Шестерни с другим количеством зубьев просто не провернулись бы…
Вот так, написано 63/16, а на самом деле — 62/15.
Спасибо тебе, мат.часть… А то было бы "равнЯаайсь — смирнАаа!"
Выкинутый защитк гранаты. Всё равно подлежал ампутации при установки выхлопа.
В прикол примеряли американский слик, который для гонок качают на 0,4-0,6 =)
Ну, теперь отсчётная точка жизни коробаса:
По расходам:
— сальник — около 100 руб,
— подшипник первичного вала — около 100 руб (хотя, обычно комплектом продают),
— масло Лукойл 80w-90 1л на доливку — около 200 руб.
Сейчас — о чудо! Коробка перестала выть и гулы утихают! Масло практически нет в счепе и разгон реально радует!
Замена подшипников в КПП 2181
Стандартная замена уже для многих. Вот и я добрался до нее. Машина все лето простояла так как был в командировке, по приезду капец как напрягло бряканье первичного вала или подшипника каждый выберет для себя. Разобрали, поменяли. Новые подшипники были сухими с коробочки, вскрыли и намазали, все равно вымоет, но для успокоения. Поменяли оба, остальные узлы в норме, планетарный механизм ощущает себя нормально. Маслу я не изменяю, это все 6 лет эксплуатации РОСНЕФТЬ, по тому что 46 размер обуви самый замечательный и я его советую всем. Больше сказать наверное нечего, посмотрел сцепление и выжимной за одно, все нормально.
Машины в продаже
Лада Гранта, 2021
Лада Гранта, 2018
Лада Гранта, 2018
Лада Гранта, 2019
Комментарии 5
Привет всем! У меня с падения машины стоял металлический скрежет какой то и казалось, что он зависит от крена автомобиля, выжал сцепление и счастье. Для начала я поменял масло и не помогло, позже смотрел на выжимные и купил себе цельнометаллический- тая(только подшипник туда свой воткнул), затем увидел видосы про торохтящий диск сцепления валео, . Сейчас 30000 пробега и я созрел, купил сцепление крафт-теч и отдал мастеру на замену. Кстати у родного на вид как нового диска сцепления валео разьебало в усмерть демпферный механизм. В тот момент когда было все новое после установки я почувствовал кайф. Но хер то там, через 10 км я услышал уже другие звуки — СТУКОТОК, и я уже был у спецов — которые сказали что это подшипник первичного вала. Но даже если так, то не на всех же грантах их убивает. Далее звук через 1000 км стал уже снова походить на тот что был раньше. И тут я думаю, что убивает мой новый диск сцепления. Но не у всех же убивает заводское сцепление. Демпферы диска убивает при кривом маховике и черезмерном люфте первичного вала. Одно из двух думаю у меня присутствует. Пока стук некритичных, но тем не менее он есть. Что я могу сказать — просто КПП говно. Думаю нихера не делать пока не рассыпется. Но ТЫР — ТЫР у меня был раньше, ТЕПЕРЬ ТУК-ТУк и постепенно звуки ТЫР-ТЫР возвращаются.
Ааа… типа, "трык-трык-трык" на нейтралке, да? Слышал про такое. В закрытых, , отверстия в этой крышечке вырезают, чтобы масло попадало. Некоторые даже открытые ставят. Но, закрытые потому и стали на заводе ставить, что в открытый как-то попал отломленный кусочек зуба шестерни. Подшипник заклинило, и вылилось это в большой ремонт КПП. Видимо посчитали, что подшипники менять дешевле.
А то против воя тоже, вроде, замена подшипников помогает…
Да, именно трык трык. А закрытые даже на девятки ставили, так как стружка попадала и выводила быстро подшипники из строя.
После замены вой ушел? Или так же подвывает?
На вой то мне было все равно! У меня проблема была ярко выраженная. Это классный потрясающий звук бряконья, один в один когда камаз на нейтрале стоит. Так вот у меня так же было, бабули с лавочке разбегались, а жена занала что я выйхал с работы как только я её запустил. На самом деле конечно стало тихо, и воя практически нет, только на первой немного и все. Но это не надолго. Как только масло вымоет смазку из закрытого типа подшипников все вернётся. У меня были огромные раковины внутри подшипников прям там где катаются шарики.
Замена подшипника первичного вала гранта
Ну, тогда я совсем не знаю в чём дело.
Когда-то давно, я встречал любопытную версию подобных шумов. В ней утверждалось, что причиной является несоосность валов КПП и коленвала. Типа ВАЗ не может точно отлить картер сцепления для соблюдения соосности. Оттого и нагрузка на ведомый диск и/или на подшипники валов КПП, что их ускоренно и разбалтывает.
Не знаю, насколько это соответствует, так сказать.
Тут бы ВАЗ послушать, но вряд-ли там сильно себя удут изобличать "Ребята, лить колокола мы дейсвительно не умеем, извините".
Добавлено через 9 минут
Несоосность валов, кстати, очень подходит для объяснения, к примеру, разбалтывания крепления центральной части ведомого диска со шлицевой втулкой в центре, и периферийной части диска, где и крепится феродо.
Там всё на заклёпках, вроде бы - возможно вот эти заклёпки и разбалтывает.
Несоосность даёт изламывающий момент ведомому диску.
Тарахтящие диски народ уже выкладывал неск. страниц назад(или я где-то в тырнетах видосы видел), причём фирменные, Валео ! Но изламывающему моменту плевать какой диск раздалбывать.
Также на подобное жаловался и Олег08 - у него тоже втулочная часть разболталась.
Вчера был на СТО родном ВАЗовском, попробовал пожаловаться на шумы в КПП.
Примерный ответ - езди, не парься, когда коробас совсем заклинит/развалится, приедешь и мы тебе поменяем все внутренности на "восьмые", тебе крупно повезло, т.к. восьмые потрохи взаимозаменяемы с твоей, а кулисовую нужно сразу на новую менять. Твоя коробка ходит тыщ 70-80, как правило, а дальше капитальная переборка с выбросом обоих валов на помойку и установкой новых восьмых, т.к. там ничего живого не остаётся />
Типа начали экономить на всём, даже шестерни в два раза тоньше сделали чем восьмые, что сказалось на их ресурсе.
Так что коробка - гавно, и вообще, вся машина - гавно, а ты относисся к ней как к мерседесу.
Я в лёгком шоке от такого обилия пессимизма />
Себе, грит, перебирал восьмую коробку, поставил все новые подшипники, из них два - СКФ. И КПП - замолчала. Щас уже 30 тыщ пробега и она опять зашумела.
Добавлено через 4 минуты
Так что пока поезжу.
Лук ТМ-4 75W-90 залил вместо 0W-40, вроде бы чуток потише шумы(вой, хырчание на низах, тарахтелка на нейтрали, рокот при трогании под нагрузкой) стали, передачи некоторые чуть мяхче стали включаться, хотя может и пласебо. Но принципиально ничего не поменялось. Покатаюсь ещё, послушаю.
Разборка коробки передач Lada Granta
1. Снимите коробку передач, как описано в этой статье.
2. Снаружи очистите ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).
3. Извлеките указатель уровня масла.
4. Коробку передач поставьте в вертикальное положение на картер сцепления на верстат и открутите болт 1 с плоской шайбой, а также две гайки 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болты, снимите с коробки передач.
5. На крышке, которая находится сзади, открутите все оставшиеся гайки крепления с помощью накидного ключа на 13 мм.
6. Снимите крышку. Для этого, с помощью отвёртки (или же аккуратно постукивать молотком по приливам) надо приподнять прилив, находящийся на крышке.
7. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить ключом на 10 мм.
8. Затем зафиксируйте валы коробки передач от прокручивания: муфту синхронизатора и вилку передвиньте вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились; после этого включите третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.
9. Расконтруйте с помощью бородка и открутите гайку крепления первичного вала. Чтобы сделать это – нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.
10. Проделайте операции, описанные в предыдущем пункте, для гайки вторичного вала.
11. В пятой передаче приподнимите с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала.
Примечание:
Обязательно проследите, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.
12. Сверху в синхронизаторе снимите упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достаньте вилку.
13. С синхронизатора также снимите шестерню пятой передачи и блокирующее кольцо 1. Нужно пронумеровать блокирующее кольцо 1 и муфту 2, а затем снять кольцо.
Примечание:
Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо связать веревкой для того, чтобы он не развалился.
14. Снимите втулку с вторичного вала.
15. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её нужно снять, предварительно запомнив ее изначальное положение.
16. Снимите пластину подшипников 1. Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снимите шайбу упорную 2.
17. Затем с двух валов снимите, аккуратно придерживая и слегка приподнимая рукой, фиксирующие подшипниковые кольца с помощью щипцов для стопорных колец.
18. Открутите фиксаторы и выньте оттуда шарики вместе с пружинами.
19. Затем открутите фиксатор заднего хода шестигранным ключом, снимите кольцо для уплотнения и достаньте пружину фиксатора.
20. Достаньте шарик фиксатора, наклонив для этого коробку передач.
21. На следующем этапе открутите все двенадцать, расположенных на креплении картера, гаек и один болт с шайбами пружинного типа.
Примечание:
Важно запомнить взаимное расположение деталей. Технологическую заглушку необходимо также демонтировать.
22. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставьте поочередно в пазы отвёртку и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.
23. Приподнимая картер коробки передач, поверните его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни 1. Затем произведите снятие картера коробки передач с картера сцепления.
24. Открутите болты вилок переключения передач 1-2-й и 3-4-й.
25. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследите, когда он выйдет из опоры 3, и тогда поверните его влево до той поры, когда головка 1 перестанет цепляться за блокировочную скобу 2. Снимите шток с вилкой; для этого выньте вилку штока 4 из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не нужно, так как можно потом перепутать их.
26. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи отсоедините от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнимите шток, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.
27. Шток включения пятой передачи выньте из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.
28. Произведите снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.
29. Снимите промежуточную шестерню. Чтобы это сделать, нужно промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.
30. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, немного раскачивая их.
31. В картере сцепления снимите дифференциал в сборе.
32. На креплении в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами и снимите тот механизм.
33. Из картера сцепления достаньте магнит.
34. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутите гайку и снимите сам корпус. Обратите внимание на состояние уплотнительного кольца корпуса.
35. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутите. Он находится в картере коробки передач.
36. Затем выпрессуйте подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.
37. Затем снимите маслосборник, находящийся под подшипником.
38. Выпрессуйте подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессуйте подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучите по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.
39. Сдвиньте кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигайте вместе с опорной втулкой штока.
40. Сдвиньте шток 1, открутив болт 3 воротком с насадкой на 10 мм на креплении рычага выбора передач, и снимите этот рычаг 2.
41. Затем из картера сцепления достаньте шток выбора передач.
42. Выбейте сальники привода с помощью оправки и молотка.
ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА LADA GRANTA 2190 2190 СЕДАН
Если вам нужна КПП Лада Калина, купить бу узел трансмиссии можно сегодня на выгодных условиях. Оптимальные по соотношению стоимости, качества агрегаты предлагаются нашей мастерской. А какие вообще предложения представлены сегодня на рынке? Следует отметить, ситуация с коробками аналогична таковой с двигателями на Калину. В интернете можно найти множество актуальных предложений с достаточно существенным разлетом цен. Чем обусловлены последние? Хочется верить, что исключительно техническими характеристиками продаваемых агрегатов. Но практика показывает, что все не совсем так. Однозначно можно лишь сказать, что б/у узлы трансмиссии дешевле оригинальных, представленных в салонах запчастей. Сравнить, сколько стоит коробка передач механика на Калину (цена перебранной, цена новой), несложно. Если вы хотите сэкономить, смело отдавайте предпочтение б/у. Что дает замена КПП автовладельцу? Прежде всего экономию времени. Найти коробку в хорошем состоянии, выполнить в мастерской демонтаж/монтаж можно в считаные часы. Дефектовка родной коробки займет намного больше времени. Да и результат может оказаться хуже ожидаемого. Особенно это касается узлов трансмиссии, находящихся на пределе выработки рабочих ресурсов.
Актуальные выгоды замены коробки
Кроме экономии времени важное значение имеет возможность оптимизировать затраты при восстановлении работоспособности транспортного средства. Цена коробки передач на Калину определяется ее фактическим состоянием. Чем новее агрегат, тем дороже он стоит, тут все логично.
Что касается отдефектованных коробок, здесь возможны разные ценовые варианты. Но тенденция прослеживается четкая. Стоимость коробок увеличивается пропорционально запасу их прочности. Также в числе выгод следует отметить получение гарантированно функционального агрегата. Бывшие в эксплуатации коробки прошли реальную проверку практикой, временем. Исключен риск проявления заводских дефектов, а последние, увы, не являются сегодня редкостью.
Когда менять КПП и как ее выбрать?
Не хотите возиться с ремонтом? Мы предлагаем эффективную альтернативу – замену узла трансмиссии. Снятие и установка КПП Калина, цена услуги в мастерской является доступной, выполняется опытными специалистами максимально оперативно, с гарантией качества. Коробка вашего автомобиля сильно изношена? Мы рекомендуем заменить ее бывшей в эксплуатации, но имеющий хороший запас прочности. Такой вариант оптимален, если вы хотите получить рабочий агрегат по сходной цене.
Что касается выбора узла трансмиссии, здесь рационально доверять профессионалам. Хотите проконтролировать процесс подбора самостоятельно? Уделите особое внимание визуальному осмотру предлагаемой коробки. Она не должна иметь следов протечек масла, очагов коррозии, следов металлической стружки. Также присмотритесь к цвету деталей, элементов. Он должен быть светлым металлическим без темных пятен, вкраплений. Рекомендуем также проверить масло в КПП. Оно должно быть прозрачным, светлым.
Замена подшипника первичного вала калина
Когда внезапно ломается подшипник первичного вала, признаки неисправности довольно размытые. Важно вовремя понять, что неисправен именно подшипник. Это позволит вам оперативно обратиться в сервисный центр с конкретной проблемой. Практика показывает, что автолюбители сталкиваются с ней практически постоянно. Потому что подшипники стоят почти на всех валах, берут на себя львиную долю нагрузки.
Подшипник первичного вала – признаки неисправности можно распознать даже без разбора коробки передач. Мы рассмотрим данную проблему более детально, научим вас быстро находить первичный вал, определять неисправность. Также расскажем, как выполнить самостоятельную замену. И все это – в одной полезной статье!
Все без исключения поломки напрямую связаны с местоположением подшипника. Он идёт после сальника, находится на первичном валу. Представляете, сколько нагрузки достается от двигателя? Преимущество в том, что найти подшипник очень легко. Вы увидите его, как только снимете коробку. В большинстве современных моделей применяются роликовые подшипники. Их размеры могут отличаться в зависимости от модели авто.
Сказать, что подшипник начинает стучать во время поломки – ничего не сказать. Он начинает издавать характерные звуки, похожие на свист или вой. Это особенно заметно, когда во время стоянки вы отпускаете сцепление. Специфический свист можно услышать и во время движения. Когда подшипник частично разрушается, вместо «воя» водитель слышит стук.
Еще один признак неисправности – проблемы со сцеплением. Оно не выключается либо вообще не включается. Конечно, некорректно работающее сцепление связано и с другими причинами. Но если оно включается через раз, проверка подшипника явно не помешает. Тем более, это не займет много времени. Иногда подшипник элементарно заклинивает.
А вот постоянный свист указывает на то, что деталь необходимо смазать. Снимаем подшипник, выполняем смазку – и все, можно снова ездить с комфортом. Вой говорит о трещинах, разрушении 1-2 роликов. Услышали странные стуки? Скорее всего, модель разрушилась полностью. Если вовремя не заменить её, она может «прикипеть» к металлу. И тогда придется менять деталь вместе с валом.
Итак, после осмотра подшипника вы поняли, что он вышел из строя, и без замены детали не обойтись. Так называемую «колку» КПП можно и не делать. Перед тем, как снимать коробку передач, понадобится отключить АКБ. Сбросив с КПП все «фишки», выкручиваем привод спидометра, после чего снимаем «штаны» выхлопной, коробку передач. Дальнейшие действия распишем пошагово:
- Выполните демонтаж колокола, чтобы он не мешал менять подшипник. В коробке скопилось много грязи? Аккуратно ее вычищаем.
- Подшипник крепится посредством колец. Чтобы снять их, воспользуйтесь отверткой. Стопорные кольца поддеваются и разжимаются – это позволит снять их без малейших трудностей. Хорошо, если под рукой есть пинцет. Воспользуйтесь им, чтобы взять кольцо.
- Следующий шаг – извлечение подшипника. Подденьте его отверткой за проточку, сдвиньте вал вперед.
Ремонт, особенности и технические характеристики
Внутри машины ВАЗ 21118, как и любой другой, всегда стоит коробка передач. У такой модели, как Калина 1118, это устройство представляет собой конструкцию механического типа, которая снабжается одной ступенью заднего хода, а также 5 ступенями переднего.
Коробка переключения передач от Лада Калина.
В Lada Kalina коробка передач объединяется конструктивно с дифференциалом, основной передачей. Ремонт дифференциала КПП тоже должен учитывать это.
В виде трёх алюминиевых медных картера представлен сам корпус механизма у машины ВАЗ Калина:
Между ними наносят специальные герметики, когда осуществляется сборка, ремонт коробки передач.
Технические особенности КПП
Блок ведущих шестерней сцепляется первичным валом. Это важно учитывать, когда проводится ремонт КПП. Что касается самого первичного вала, то для него создаётся постоянное сцепление с элементами передней передачи, выполняющими аналогичные функции.
Осуществляя ремонт вторичного вала, надо помнить о том, что он обладает полой структурой. Именно благодаря ей масло без проблем доходит до ведомых шестерней.
Внутри механизма можно найти также ведомые подшипники, синхронизаторы. Когда проводится замена кулисы своими силами, эта деталь тоже может быть заменена. Этого требует и ремонт карданчика кулисы КПП.
Устройство КПП такого, что при ремонте не обойтись без использования специальных схем. Не более 0,07 миллиметров составляет в этом случае радиальный зазор на роликовых подшипниках.
Разборка вторичного вала
Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
В зазор между торцами внутреннего кольца переднего подшипника вала и ведущей шестерни главной передачи вставляем две монтажные лопатки (чтобы не повредить зубья шестерни, можно подложить под монтажные лопатки проставки из мягкого металла).
1. Опираясь монтажными лопатками на шестерню.
2. Спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника.
3. Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем стопорное кольцо
4. И снимаем стопорное кольцо с переднего конца вала
5. Зацепив трехзахватным съемником ведомую шестерню I передачи
6. Спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
При отсутствии съемника подкладываем под ведомую шестерню I передачи упоры и спрессовываем ведущую шестерню главной передачи, нанося удары молотком с наконечником из мягкого металла по торцу вала.
7. Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем стопорное кольцо
8. И снимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора I –II передач.
9. Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу муфты синхронизатора I– II передач.
10. Снимаем синхронизатора I– II передач в сборе с ведомой шестерней II передачи.
Разъединяем ведомую шестерню I передачи и синхронизатор I– II передач.
Переворачиваем вал в тисках
11. Установив на торец вала упор под винт двухзахватного съемника, спрессовываем съемником задний подшипник вала
12. Снимаем подшипник
13. Снимаем упорную шайбу
14. Снимаем ведомую шестерню IV передачи
15. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора III– IV передач
16. Снимаем кольцо
17. Оперев шестерню III передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла), наносим через деревянный брусок в торец вала удары молотком, спрессовывая : с вала ступицу муфты синхронизатора III– IV передач.
18. Снимаем синхронизатор III– IV передач в сборе с ведомой шестерней III передачи.
Разъединяем ведомую шестерню III передачи и синхронизатор III– IV передач.
Демонтаж и монтаж коробки передач
Обслуживание коробки передач предполагает, что механизм придётся снимать, менять его позицию. Перед этим необходимо установить на подъёмник само транспортное средство. Зажигание необходимо полностью выключить и обязательно пригодиться стояночный тормоз.
Как ремонтировать коробку передач? Для этого от аккумулятора отсоединяют клемму «минус». Капот необходимо открыть полностью. Об этом пишет любой справочник по ремонту КПП.
Крышка масляной горловины тоже демонтируется. Необходимо установить предыдущий элемент после того, как снят экран. Коробка переключения передач требует ослабления хомута, ответственного за фиксацию. От соответствующего датчика необходимо отсоединить шланг впускной трубы. Люфт рычага коробки передач требует таких же действий на практике. Затем надо отвернуть гайку воздухозаборника.
Ход ремонта далее зависит от конкретной неисправности.
Коробка передач Лада Калина после демонтажа и разборки.
КПП можно установить на прежнее место после того, как ремонт 1 скорости будет завершён. На наружную поверхность соответствующей втулки в сцеплении наносится смазка ШРУС-4, очень тонким слоем. Это поможет и в том случае, когда болтается КПП. К поворотным кулакам отворачиваются болты фиксации пальцев.
Набор подшипников для ремонта КПП (11 шт.) Италия основана в 1947 г. в итальянском городе Comun Nuovo, Бергамо. Металлургический завод Pilenga производил пластины для домашних утюгов. Кризис в начале 60-х заставил компанию рассмотреть другие альтернативы, и Pilenga начинает разрабатывать специализированный цех, ответственный за придание законченной формы тормозного диска. В первые годы существования «Pilenga» производила лишь отливки для нужд автозаводов. Сегодня в программе выпуска «Pilenga» 35% составляет конечная продукция (тормозные диски и барабаны), а 65% — заготовки (корпуса тормозных цилиндров, нажимные диски сцепления, каркасы колодок, различные шестерни, пальцы, штоки, рейки и т. д.) для нескольких десятков европейских фирм-производителей запчастей. В настоящее время Pilenga — это крупнейший производитель тормозных дисков и барабанов для конвейеров автозаводов Европы и США (Крайслер и Харлей Девидсон). После смены руководства, с 2000 г. Pilenga начала поставлять продукцию на рынок запчастей под своим именем. Поставки в Россию начались лишь в конце 2001 г. Ассортимент продукции, которая выпускается под маркой «Pilenga»: * главные и рабочие цилиндры тормоза и сцепления * шаровые опоры и рулевые наконечники * комплекты сцеплений * рулевые рейки * ступичные подшипники * подшипники КПП * ШРУСы и приводы в сборе * тормозные колодки дисковые и барабанные * детали двигателя ВАЗ Вся продукция «Pilenga» полностью соответствует стандартам качества принятым в ЕС. Заказы для российских автомобилей производятся на том же оборудовании и по той же технологии, что и заказы покупателей из стран ЕС. Продукции «Pilenga» удается добиться конкурентной цены на Российском рынке за счет больших объемов продаж. У фирмы имеется собственный научно-исследовательский центр, занятый разработкой рецептур сплавов цветных и черных металлов для всей гаммы производимой продукции. Большое внимание уделяется совершенствованию технологии механической обработки и методам контроля на всех этапах производства. На металлургическом производстве действует компьютерная система контроля варки металла, позволяющая исключить малейшие отклонения от заданной рецептуры. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании с применением последних достижений в области производства и обработки металлов. Современные технологии трехмерного проектирования позволяют невероятно быстро осуществлять процесс разработки тормозного диска, рассчитывая массу и размеры, которые являются основой литейной фазы производства. Количество наименований в каталоге компании постоянно пополняется, что является следствием быстрой адаптации компании к требованиям рынка. Пиленга производит около 200 типов нажимных дисков сцеплений. За последние несколько лет Pilenga претерпела множество изменений: отдел механической обработки приобрел значительную роль и стал неотъемлемой частью литейного завода, контроль качества стал невероятно жестким… Совсем недавно Pilenga получила заказ произвести несколько сотен дисков для автомобиля Daewoo — очень редкого автомобиля в Италии, для которого компания никогда ранее не производила диски. Свыше 80% оборота компании обеспечено экспортом. 90% произведенных тормозных дисков идет за границу, наравне с Германией, занимающей лидирующее положение в данной области. Что касается необработанных чугунных заготовок, которые составляют 22-23% оборота, то у компании имеется несколько иностранных покупателей.
Заклинило рычаг КПП
В любом случае необходимо извлечь последний крепёжный элемент после того, как будет отвёрнута к кронштейну кузова гайка болта, фиксирующая левый рычаг подвески.
Ремонт подушки коробки не обходится без многих действий, о которых писалось выше.
После этого останется только снять рычаг. Ещё один довольно важный элемент — вилка КПП, за её состоянием тоже надо следить.
В ёмкость нужно будет слить всё оставшееся масло. Кап ремонт КПП предполагает и выворачивания из шестерён полуосей дифференциала такой детали, как привод колёс. Заглушки ставятся на то место, где раньше были шестерни. После того как регулировка КПП закончена, обычно переходят к установке левой опоры подвески, кронштейнов задней части автомобиля.
Читайте также: