Замена подшипников дифференциала фиат альбеа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена ступичных подшипников Fiat Albea

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

увод машины с траектории на ровной дороге
увеличивается расход топлива
гул со стороны неисправного подшипника
при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Fiat Albea.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Fiat Albea – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Fiat Albea установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Fiat Albea

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Fiat Albea, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Fiat Albea производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Fiat Albea должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Fiat Albea встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Fiat Albea и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Fiat Albea. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Fiat Albea

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Fiat Albea, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Fiat Albea, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Fiat Albea с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Fiat Albea происходит по ряду причин, к которым относится:

неправильная установка с перекосом;
ошибочный выбор размера элемента вращения;
недостаток смазки детали;
длительная работа;
некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Fiat Albea и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Fiat Albea

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Fiat Albea может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Fiat Albea, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Fiat Albea может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Fiat Albea желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) '2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) '2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Ремонт дифференциала

Так выглядит штифт оси сателлитов.

5. Извлеките из корпуса дифференциала ось сателлитов и два сателлита.

6. Выверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и легкими ударами молотком через проставку спрессуйте шестерню с корпуса.
7. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой.

8. Проверьте состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашивании и значительной выработки зубьев замените шестерню.

9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждении сепараторов подшипники необходимо заменить.

10. Для замены подшипников спрессуйте их с дифференциала с помощью съемника. При этом подшипники разрушатся.

11. Подобрав оправку подходящего диаметра, напрессуйте на корпус дифференциала новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
12. Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Шестерня разрушится, но она все равно подлежит замене.
13. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом.

Тойота Land Cruiser

Land Cruiser - самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.

Тойота Королла

Auris - это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.

Тойота Рав 4

Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника - но не все.

Ремонт дифференциала

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», зубило, бородок, молоток.

Так выглядит штифт оси сателлитов.

5. Извлеките из корпуса дифференциала ось сателлитов и два сателлита.

6. Выверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и легкими ударами молотком через проставку спрессуйте шестерню с корпуса.

7. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой.

8. Проверьте состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашивании и значительной выработки зубьев замените шестерню.

9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждении сепараторов подшипники необходимо заменить.

10. Для замены подшипников спрессуйте их с дифференциала с помощью съемника. При этом подшипники разрушатся.

11. Подобрав оправку подходящего диаметра, напрессуйте на корпус дифференциала новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

12. Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Шестерня разрушится, но она все равно подлежит замене.

13. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом.

замена заднего ступичного подшипника фиат альбеа

ФИАТ-Клуб - клуб любителей итальянских автомобилей на сайте fiat-club. ru. В клубе вы всегда можете получить консультацию по ремонту и обслуживанию машин итальянского производства FIAT ( ФИАТ ),
Lancia ( Лянча, Ланция - неправильно! ) и Alfa Romeo ( Альфа Ромео ). Среди наиболее популярных моделей такие авто, как Brava, Bravo, Marea, Stilo, Uno, Tipo, Tempra, Seicento, Croma, Regata, Ritmo, Barchetta, Coupe, 500, Punto, Grande Punto, Panda, Palio, Siena, Albea, Multipla, Doblo, Ducato, Idea.

Убираем гул в автомобиле. Замена задней ступицы с подшипником на Fiat Punto.

Отдельный раздел посвящен тюнингу, в том числе всемирно известной фирме Abarth ( Абарт ). Если вы хотите продать или купить ФИАТ, вы можете разместить объявление на доске Фиат-Клуба. При этом вы всегда можете провести предпродажную подготовку или осмотр технического состояния автомобиля в сервисе клуба ФИАТ. > Клуб основан на базе надежного, проверенного годами сервиса ФИАТ, которым руководит доктор Tundelta.

К преимуществам сервиса на Нагорной можно отнести прекрасное отношение к клиентам, привлекательные цены, большие скидки на запчасти и обслуживание для членов ФИАТ-Клуба и для постоянных клиентов. Приветливый персонал, комната для отдыха, предварительная запись, гарантия на работу и запчасти - все это способствует беспроблемному общению с сервисом на Нагорной для вас и для вашей итальянской машины.

Замена подшипника ступицы на Фиат Альбеа возможна в случае если подшипник идет отдельно от ступицы. Сделать замену подшипника ступицы на Fiat Albea самостоятельно - практически не возможно. Как минимум, нужны съемники, пресс, а также может понадобиться газовый пост, если подшипник засел намертво в ступице. Если замена подшипника ступицы Фиат Альбеа делается уже не первый раз на одной и той же ступицы, нужно быть готовым к тому, что придется менять и ступицу.

Это связано с тем, что при частой перепрессовке, посадочное место ступицы приходит в негодность. Перед заменой ступичного подшипника Fiat Albea сделайте обязательно диагностику что бы определить какой именно подшипник требует замены. Стоимость замены подшипника ступицы Фиат Альбеа: По времени, замена подшипника ступицы на Фиат Альбеа занимает порядка 40-50 минут. Если понадобятся дополнительные слесарные работы (газовые и т. п. ) то время замены может быть увеличено.

Степень износа подшипника ступицы Фиат Альбеа можно определить только при диагностике. Гарантия на замену подшипника ступицы - 180 дней. Какой подшипник ступицы выбрать. Рейтинг подшипников по отзывам: 1. FAG (Германия) 2. SKF (Швеция) 3. Ruville (Германия) 4. Febi (Германия) 5. Patron (Евросоюз) При покупке подшипника с тупицы у нас, мы предоставим скидку на замену.

Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей

Перед разборкой коробки передач очищаем и промываем снаружи коробку передач (не допускайте попадания воды и грязи внутрь картера).

Сдвигаем защитный чехол с шарнира привода управления.
Накидным ключом «на 10» (или головкой) отворачиваем установочный винт шарнира.
Винт имеет специальный конус и установлен на резьбовом герметике.
Снимаем шарнир со штока выбора передач.
Снимаем чехол шарнира.
Для замены сальника штока выбора передач, поддев крючком из толстой проволоки, извлекаем из втулки сальник.
Устанавливаем коробку передач на привалочную плоскость картера сцепления.
Ключом «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки картера коробки передач.
Вынимаем болты с пружинными шайбами. Болт, установленный рядом с подушкой для крепления троса сцепления, длиннее других болтов.
Снимаем заднюю крышку и уплотнительную прокладку.
Поддеваем отверткой установочное кольцо заднего подшипника первичного вала и снимаем его.
Аналогично снимаем установочное кольцо заднего подшипника вторичного вала.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку фиксатора штока переключения 1-11 передачи.
Вынимаем пробку и пружину фиксатора.
Намагниченной отверткой (или отверткой, к стержню которой прижат магнит) вынимаем из гнезда фиксатор (шарик).
Так же демонтируем еще два фиксатора штоков переключения III-IV и задней передачи.
Ключом «на 13» отворачиваем одиннадцать болтов и одну гайку крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки и снимаем его и уплотнительную прокладку
Вынимаем магнит из гнезда картера сцепления
Ключом «на 10» отворачиваем винт крепления вилки включения 1-11 передачи к штоку.
Винт установлен на специальном резьбовом герметике.
Вынимаем шток вилки включения 1-11 передачи.
Вынимаем вилку из канавки скользящей муфты синхронизатора.

Последующую разборку коробки передач можно выполнить двумя способами.

При первом способе механизм выбора передач демонтируем вместе со штоками вилок включения III-IV передачи и заднего хода.
При втором способе разборки сначала снимаем шток вилки включения III-IV передачи, промежуточную шестерню и шток вилки включения заднего хода, а затем механизма выбора передач.

Первый способ разборки.

Чтобы не выпал блокировочный сухарь замкового устройства наносим на него консистентную смазку через гнездо штока вилки включения -I-II передачи.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления механизма выбора передач.
Поддев отверткой корпус механизма, выводим вилку вклю чения III-IV передачи из проточки муфты синхронизатора.
Снимаем механизм выбора передач вместе со штоками вилок включения III-IV передачи и заднего хода.
Вынимаем ось с промежуточной шестерней заднего хода ключом «на 10» отворачиваем винт крепления вилки включения III-IV передачи к штоку.
Поворачивая шток, выводим плечо рычага выбора передач из прорези головки.
Вынимаем шток из гнезда корпуса механизма выбора передач.
Выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Вынимаем из отверстия штока вилки переключения III-IV передач штифт замкового устройства.
Снимаем вилку со штока.
Для снятия головки со штока выколоткой выбиваем штифт.
Снимаем головку со штока.
Намагниченной отверткой извлекаем из гнезд штоков два блокировочных сухаря замкового устройства.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
Приподняв шток вилки включения заднего хода, снимаем промежуточную шестерню.
Выводим наконечник головки штока из отверстия вилки включения заднего хода и снимаем шток с головкой.
Головка к штоку вилки включения задней передачи крепится штифтом (операция по выпрессовке штифта аналогична пункту 11, см. выше).
Одновременно вынимаем первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления
Извлекаем дифференциал в сборе.
Для очистки от отложений канала сапуна крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления пластины и снимаем ее.
Отвернув головкой «на 10» четыре болта крепления, снимаем механизм выбора передач
Головкой «на 19» отворачиваем рычаг штока выбора передач.
Вынимаем шток выбора передач из опор картера сцепления.
Для выпрессовки наружного кольца переднего подшипника первичного вала пинцетом вынимаем из сепаратора ролики.
Извлекаем сепаратор подшипника.
Снимаем сальник первичного вала (см. «Замена сальников коробки передач»).
С наружной стороны картера сцепления подходящим отрезком трубы выпрессовываем внутрь наружное кольцо переднего подшипника первичного вала.
Для выпрессовки наружного кольца переднего подшипника вторичного вала вынимаем ролики и сепаратор (операции аналогичны представленным в пунктах 24-25).
Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударом выпрессовываем кольцо
Вынимаем маслосборник.
Снимаем сальник привода (см. «Замена сальников коробки передач»).
Оправкой из мягкого металла выпрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач, вынимаем регулировочное кольцо.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо второго подшипника дифференциала из картера сцепления.
Регулировочного кольца под ним нет.
Для разборки механизма выбора передач сдвигаем заглушку пружины и вынимаем пружину
Намагниченной отверткой вынимаем тарелку фиксатора и сам фиксатор.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления оси рычага выбора передач.
Уперев отвертку в ось, выталкиваем ее из корпуса механизма
Снимаем рычаг выбора передач, пружины и упорные шайбы пружин (пружины рычага разной упругости; пружина с желтым покрытием располагается со стороны болта крепления оси).
Снимаем стопорное кольцо оси вилки включения заднего хода.
Вынимаем из корпуса вилку включения заднего хода.
Острым бородком выправляем кер-нение гайки первичного вала.
Осторожно, чтобы не сломать зубья шестерен, закрепляем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Головкой «на 32» с мощным воротком отворачиваем гайку первичного вала
Двумя отвертками поддеваем шариковый подшипник и спрессовываем его.
Нанося удары через оправку в торец внутреннего кольца переднего подшипника вала, спрессовываем его и снимаем кольцо с хвостовика вала.
Зажимаем прямозубую ведомую шестерню заднего хода вторичного вала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Раскернив гайку, отворачиваем ее головкой «на 32» с мощным воротком.
Поддев двумя отвертками задний подшипник вторичного вала, спрессовываем его
Снимаем упорную шайбу, ведомую шестерню IV передачи и подшипник шестерни.
Вставив две отвертки между ведомыми шестернями III и II передачи, частично спрессовываем втулку подшипника шестерни IV передачи.
В увеличенный зазор между шестернями вводим лапы съемника, зацепляем их за торец шестерни III передачи и окончательно спрессовываем втулку игольчатого подшипника.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи, скользящую муфту синхронизатора в сборе со ступицей, блокирующее кольцо синхронизатора III передачи и шестерню III передачи
Снимаем игольчатый подшипник шестерни III передачи.
При необходимости разборки узла синхронизатора сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора (при выполнении этой операции будьте осторожны, чтобы не потерять выскакивающие пружины, сухари и фиксаторы).
Зажимаем вал в тиски за шестерню лавной передачи.
Вводим лапы съемника под торец шестерни II передачи и спрессовываем втулку игольчатого подшипника шестерни III передачи.
Снимаем с вала втулку подшипника, упорное кольцо шестерен, шестерню II передачи ее игольчатый подшипник.
Захватив лапами съемника за торец шестерни I передачи, спрессовываем втулку игольчатого подшипника шестерни II передачи.
Спрессовать втулку можно также ударным методом, оперев на тиски с мягкими губками торец шестерни I передачи.
Нанеся удар в торец вала через оправку из мягкого металла, снимаем с вала втулку подшипника узел синхронизатора I-II передачи в сборе, блокирующее кольцо синхронизатора I передачи, шестерню I передачи и ее игольчатый подшипник.
С другого конца вала двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо роликового подшипника.
Для разборки дифференциала зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.
Снимаем шестерню
Снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов и вынимаем ось из коробки дифференциала
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки.
Вынимаем шестерни приводов (полуосевые) и их опорные шайбы.
При необходимости можно спрессовать подшипники с коробки дифференциала.
Подшипник дифференциала со стороны ведущей шестерни привода спидометра спрессовывается после снятия шестерни. Для этого необходимо отжать фиксирующие усики шестерни до выхода их из пазов коробки и снять шестерню.
Если эту операцию выполнить не удается то зубилом разрубаем шестерню и снимаем её
В освободившиеся пазы коробки дифференциала вставляем лапы съемника, и зацепив ими внутреннее кольцо подшипника, спрессовываем его.
При отсутствии съемника вставляем зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала. Нанося удары по зубилу, спрессовываем подшипник.
Таким же образом спрессовываем подшипник с другой стороны коробки дифференциала.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов. Осевой зазор шестерни привода должен быть не более 0.1 мм. В случае увеличенного осевого зазора необходимо установить опорную шайбу большей толщины. Если указанный зазор не удается получить при установке шайбы наибольшей толщины, необходимо установить новую шестерню. Момент проворачивания шестерни не должен превышать 15 Нм (1,5 кгс·м).

Подходящим отрезком трубы (или головкой) напрессовываем на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников (в сборе с сепаратором и роликами).

Подшипники дифференциала монтируются с предварительным натягом 3.25 мм. Натяг обеспечивается подвозом толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника.

Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.

Для определения толщины регулировочного кольца требуется выполнить следующие операции:

вместо штатного кольца устанавливаем установочное толщиной С=1.25 мм:
запрессовываем подходящим отрезком трубы наружные кольца подшипников дифференциала в картеры коробки передач и сцепления:
устанавливаем дифференциал в картер сцепления и, закрыв его картером коробки передач, затягиваем болты крепления;
закрепляем на коробке передач индикатор, уперев его ножку в оправку (см. рис.);
провернув дифференциал до того момента, когда показания индикатора перестанут меняться, устанавливаем стрелку индикатора на нуль.
оправкой снизу перемещаем дифференциал вверх до упора и снимаем показания индикатора (при измерении осевого перемещения дифференциала нельзя его проворачивать во избежание искажения измерения);

Подсчитываем необходимую толщину регулировочного кольца по формуле

где А — показания индикатора, В — предварительный натяг — 0,25 мм, С — толщина калибра 1.25 мм.

Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 — индикатор; 2 — опорная оправка; 3 — подшипник дифференциала; 4 — оправка; 5 — кольцо-калибр.

После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное.

При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и на штоке.

Наносим на резьбу рычага и установочного винта шарнира резьбовой герметик.

На посадочные места картеров под сальники приводов и сальник штока выбора передач наносим тонкий слой герметика ТБ-1215.

Сальники запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.

На рабочую поверхность сальников наносим смазку Литол-24.

При сборке валов оправками или подходящими отрезками труб запрессовываем втулки игольчатых подшипников, шариковые подшипники и внутренние кольца роликовых подшипников.

При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.

При установке блокирующих колец синхронизатора напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов должны располагаться выступы кольца меньшей высоты.

При установке механизма выбора передач необходимо убедиться в том, что в гнездо рычага штока вошла головка рычага выбора передач.

При установке блокировочных сухарей замкового устройства механизма выбора передач намагниченной отверткой опускаем сухарь в отверстие корпуса (гнездо под шток) на уровень гнезда сухаряи проталкиваем сухарь в гнездо стержнем из немагнитного материала.

Разборка коробки передач

Коробка передач, устанавливаемая на жигули классической модели механическая, и довольно простая и надёжная, является неотъемлемой частью трансмиссии автомобиля. Разборка и дальнейший ремонт коробки передач могут быть вызваны неисправностями, о которых мы и расскажем далее.

Если в коробке передач наблюдается повышенный шум, то возможно синхронизаторы и зубья шестерёнок в результате эксплуатации подверглись значительному износу. Так же возможно, что подшипники выходили свой ресурс, либо на оси смещены валы.

К признаку затруднённого переключения передач можно отнести следующие неисправности. Сферический шарнир рычага переключения передач, подвергся сильному износу в результате отсутствия смазки в узле. Рычаг переключения передач деформирован. Вилки переключения передач деформированы. Шлицы скользящей муфты и ступицы сильно загрязнены. Блокировочные сухари зациклены.

Передачи включаются не чётко либо самопроизвольно выключаются, сломаны пружины на фиксаторах, лунки на штоках используемые под шарики, сильно изношены. Блокирующие, кольцо синхронизатора сильно изношено. Поломана пружина синхронизатора. Зубчатый венец синхронизатора и зубья муфты изношены.

Уровень масла в коробке значительно ниже допустимого, или присутствует заметная течь. Манжеты на первичном и вторичном валу сильно изношены. Прокладки крышек коробки передач повреждены.

В общем, на этом можно закончить перечислять неисправности и их возможные признаки, далее главное.

Читайте также: