Замена подшипников хвостовика субару

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт полного привода МКПП Subaru

Ремонт полного привода МКПП Субару, Subaru - тема нашей сегодняшней статьи. Полный привод Субару (Форестер, Импреза, Легаси, Трибека) с механической трансмиссией состоит из заднего и переднего дифференциала, раздаточной коробки и непосредственно мкпп. При этом, передний дифференциал, кпп и раздатка объединены в одном корпусе.

И такая конструкция повторяется из года в год, и устанавливалась на всех модельных рядах Форестер, Импреза и Легаси. Претерпевали лишь незначительные изменения внутренности, а именно валы и подшипники. Как говорится, зачем менять то, что и так хорошо работает.

Проблемы полного привода Subaru:

Течь сальника привода, как заднего, так и переднего редуктора моста
Гул подшипников раздатки
Течь сальника штока выбора передач
Гул подшипников дифференциала
Вибрация и удары при вывернутом руле
Износ (сломанные зубья) главной пары

Течь сальников устраняется несложно, главное тщательно осмотреть поверхность вала внутреннего шруса на предмет коррозии. В случае выявления раковин и сильных потертостей шрус подлежит замене. В противном случае сальник долго не проходит.

Главная пара Субару служит долго, если ее не «насиловать», вовремя менять масло и следить за уровнем. Также не стоит экспериментировать с колесами разной высоты, пусть даже не на продолжительное время.

В случае выхода из строя главной пары, что зачастую сопровождается поломкой зубьев, придется искать запчасти б/у. А это в свою очередь время, нервы и деньги, кроме того продавцы запчастей Субару будут выпытывать у вас передаточное число главной пары.

При установке пары с не тем передаточным числом дифференциал проживет совсем немного и завоет

Постоянный полный привод перестает быть таковым по причине неисправности вискомуфты Субару, которая расположена в раздаточной коробке. Симптомы одни, но воспринимают их субъективно по-разному.

Для одних это машина пинается, для других шагает, для кого то - подпрыгивает, есть аналогии с квадратными колесами, вот так описывают неисправность Субару клиенты. А вот и сам виновник на фото ниже, 38913AA102.

Вискомуфта полного привода устанавливалась на Форестер, Импреза, Легаси с МКПП. Конструктивно не менялась на протяжении десятков лет. Стоимость оригинальной запчасти начинается от 32 тыс.руб. Переборка и ремонт муфты Субару состоит в разборке, мойке, замены жидкости и сборки в обратном порядке. Все это возможно при условии целостности прокладок.

Сальники и резиновые уплотнения должны быть целыми и не иметь повреждений.

Чтобы извлечь муфту снимать мкпп не придется, достаточно снять глушитель, карданный вал и разъединить раздаточную коробку.

Основной источник бед в муфте межосевого дифференциала - это специальная жидкость, которая со временем теряет свои связывающие свойства

Что важно помнить и знать?

При первых симптомах, которые описаны выше, необходимо обратиться в автосервис Субару, пока стопорное кольцо не слетело, и не размололо подшипники и валы. В этом случае чаще всего и резиновые уплотнения целы, и восстановить вязкостную муфту можно путем замены жидкости.

При разборке раздаточной коробки проверяются подшипники на люфт и шум. При необходимости они меняются.

Течь сальника штока выбора передач также легче устранить при проведении ремонта полного привода Субару, так как поменять его без разбора не получится. А при снятой раздатки возможно.

Ремонт полного привода. Когда обращаться за помощью?

Если беспокоит гул подшипников мкпп, выбивание передач, затрудненное переключение, посторонние шумы и хруст при включении обращайтесь в специализированный автосервис Субару в марьино, ЮВАО, г. Москва.

Проведем ремонт коробки передач с гарантией на выполненные работы и запчасти. В ходе ремонта используем как оригинальные запчасти, так и аналоги Субару от проверенных производителей, таких, как NSK, NTN, KOYO, SNR.

замена подшипников хвостовика

Во первых- хвостовик у тебя уже прослаблен, бесполезно делать по инструкции, т.е. уже не измеришь изначальный момент страгивания хвостовика.

1. Снимаешь дифференциал, если вынулся легко- проверяй состояние его подшипников (и скорее всего придётся регулировать пятно);

2. Разбираешь подшипники хвостовика, не путаешь регулировочные кольца (шимы)- если подшипники оригинальные или на 100% одинаковые по размерам (лучше промерить) ставишь так же как и стояли, без подбора. Один наборов шимов находится на морковке (не обязательно), второй- между обоймой и корпусом редуктора.

ВАЖНО! Извлекая внешние обоймы подшипников- не замни шимы и не наделай замятостей на корпусе и обязательно запрессовывай обоймы ПРЕССОМ, ибо молотком ты не осадишь их на свои места- через небольшой пробег хвостовик опять ослабнет.

Дальше собираешь всё, если не будешь регулировать пятно- ставишь спокойно новую втулку, начинаешь аккуратно затягивать хвостовик, контролируя момент страгивания.

Для новых подшипников выставляй так (цитирую себя же, найдено поиском за 3 секунды, ага):

Если да, то можно было только поменять подшипники с теми же регулировочными кольцами и новой сминаемой втулкой. Гайку тянуть так- сперва очень большой момент на сжатие идёт, потом гайка начинает вращаться легче, то что втулка смялась становится очевидно после пропадания люфта хвостовика. После каждого приложения силы контролируешь усилие страгивания хвостовика. Если есть динамометрический стрелочный ключ со сверхмалой шкалой- то им, если его нет- то безменом с пересчётом на усилия на меньший рычаг. В этот момент в корпусе должен быть только ведущий вал, всё остальное снято. Обязательно смазывать маслом и перед измерением прокручивать хваостовик 3-4 раза вперёд-назад. Не знаю какую книжку смотрел ты, но лучше погляди как ремонтируют мосты тип Dana44, т.к. фронтеровский мост- это вариация на тему. И замерь backlash.

Усилия страгивания должно быть не "плавно без особого усилия", а с вполне осязаемым усилием.

Точные цифры по мосту ОФА я не нашёл, делал как один американский опытный мастер по дифференциалам - для хвостовика около 11.5 кгс* см ; для новых подшипников можно делать больший преднатяг; это только хвостовик без сальника. Добавление сальника даёт ещё около 2.5 кгс* см , и добавление дифференциала- еще около 14 кгс* см .

Ещё раз повторюсь (последний раз) - хвостовик затягивают не обращая внимания на момент на динамометрическом ключе при затяжке- нужно смотреть на усилие страгивания хвостовика. Как регулировать- полно мануалов, бери хоть от ваза. Зазор между шестернями ГП (backlash) для мостов типа Dana44 д.б. от 0.203 до 0.254мм (встречал 0.18мм, но видимо этот зазор не стоит выставлять на 20-ти летних парах).

Не забудь про герметик под шайбу (на шлицы), и высокопрочный фиксатор резьбы на гайку. Сальник обязательно смазать (кромку), на пружинку нанести консистентную смазку.

Ну короче всё просто. Моменты приведены на 1 сантиметр рычага. Переборку делать в тепле, масло использовать обычную трансмиссионку (штатной вязкости).

Замена подвесного подшипника субару

Возможен ли ремонт карданного вала автомобиля Subaru?

И действительно, крестовины запрессованы, ремонту и замене казалось бы не подлежат. Опять же оригинальных номеров для данных запчастей нет.

Однако, ремонт карданного вала все же возможен.

Специалистами компании КарданБаланс разработан уникальный метод замены несменных (запрессованных) крестовин. На специальном оборудовании старую, разбитую крестовину выпрессовывают, затем на ее место впрессовывают новую, аналогичную, японского производства компании GMB. Данная компания выпускает универсальные карданные крестовины, ни чуть не уступающие заводским.

Возможно, что при производстве автомобилей Subaru Forester, Legacy, Outback на конвейер поступают карданные крестовины именно этого производителя. После замены вышедших из строя крестовин и их центровки, производится балансировка карданного вала. Данная процедура необходима, чтобы избавить карданный вал от мелких вибраций, проявляющихся на высоких скоростях вращения карданного вала.

Это обойдется намного дешевле покупки нового карданного вала. А прослужит Вам карданный вал возможно и дольше заводского. К тому же мы даем гарантию на все наши работы.

Сэкономьте деньги на покупке нового карданного вала – отремонтируйте его.

Качественный ремонт карданных валов автомобилей Subaru Legacy(Легаси), Forester(Форестер), Outback, Impreza, SVX, Baja, а так же любых других карданных валов японского производства.

Актуальные цены на необходимые вам услуги, вы можете уточнить у нашего специалиста позвонив по телефону.

Карданный вал Subaru

Ремонт карданных валов Subaru

Профессиональная замена подвесного подшипника Субару Форестер

Карданный вал с шарнирным соединением компонентов представляет собой промежуточный элемент передачи крутящего момента вала двигателя на ведущие колеса транспортного средства. Гибкая конструкция позволяет размещать коробку переключения передач, смещая относительно редуктора задней оси, без потери усилий от коленчатого вала. Из-за размеров компонентов гибкой передачи требуется установка промежуточной стойки или подвески, не ограничивающей продольно-вращательное движение.

Замена подвесного подшипника автомобиля может понадобиться в самый неподходящий момент. Поэтому каждому автомобилисту будет полезно знать, где установлен подвесной подшипник и для выполнения каких целей он предназначен. Подвесной подшипник Субару Форестер является несущим компонентом механизма, выполняя следующие задачи:

Снимает полностью или уменьшает нагрузку на крестовине, с шарниров кардана, присоединительных фланцев.
Помогает избежать разрушения или деформации элементов передачи.
Значительно понижает силу трения при работе трансмиссии.
Обеспечивает свободное вращение с осевым перемещением штанги внутри без задержки.
Обеспечивает надежное крепление подвешенной передачи с рамой автомобиля.

Из-за чего может потребоваться замена подвесного подшипника Субару Форестер

Важно! Когда во время движения на карданный вал ложится определенная весовая нагрузка, то она распределяется между амортизационным кольцом и подшипником. От технического состояния этих деталей напрямую зависит работоспособность ходовой части.

Из-за использования резиновых деталей в конструкции этого узла нередко создается риск преждевременной поломки. К этому есть определенные предпосылки, значительно сокращающие срок службы механизмов:

Чрезмерная плотность резиновых элементов под нагрузкой от удерживаемых деталей или вибрации.
Потеря эластичных свойств из-за температурных перепадов.
Пересыхание резиновых деталей с расслаиванием между зазорами корпуса и крышками для уплотнения.

Важно! В результате перечисленных проблем происходит полная утечка смазки, а это приводит к поломке и необходимости заменить подвесной подшипник карданного вала Субару Форестер.

Подвесной подшипник Субару Форестер 2010 г., как и других автомобилей этой марки, вставлен в металлический остов. Для перекрытия свободной зоны между внутренней сферой корпуса и наружной обоймой используется резиновое кольцо, гасящее сотрясения кардана.

Для препятствования протеканию смазки и попаданию внутрь какой-либо грязи или пыли используют бандажи из резины со специальными крышками, перекрывающими зазоры между колец изделия.

Втулка подшипника предназначена для удержания шарнирного вала в определенной позиции, не допуская ее смещения. Собранная воедино конструкция прикрепляется к раме автомобиля с помощью крепежных кронштейнов.

Как выявляется неисправность и производится замена крестовины карданного вала Subaru Forester SF5

Внимательный водитель может заметить масляные потеки под своим автомобилем после длительной стоянки. Это является первым признаком нарушения герметичности подвесного подшипника.

Важно! Как можно скорее нужно найти источник протечки, во избежание более серьезного повреждения автомобиля. Для этого обратитесь в наш специализированный автосервис, и мы проведем тщательную диагностику.

Кроме визуального наблюдения, можно выявить неисправность по другим признакам:

появление рокота при заведенном двигателе с включенной передачей;
стук во время передвижения на автомобиле;
появление вибраций, особенно при увеличении оборотов двигателя.

Только тщательная диагностика поможет найти причину поломки, поэтому не стоит торопиться с выводами до проведения всех диагностических работ. В нашей специализированной мастерской для этого есть все необходимое оборудование.

Диагностируем подвесной подшипник карданного вала Субару Форестер

Со временем детали истираются, что способствует появлению больших зазоров и образованию люфтов. Постепенно ситуация только усугубляется, и возникает риск серьезной поломки.

Наши специалисты смогут оперативно выяснить причины вашего беспокойства путем проведения профессиональной диагностики. Это целый комплекс мероприятий, куда входит выполнение таких видов работ, как:

предварительный визуальный осмотр подшипника Субару Форестер;
проверка хода движения трубчатой штанги
проверка корпуса и остальных деталей на наличие дефектов.

Итоговое заключение делается только после полного демонтажа опоры с кардана и внимательной проверки подшипниковых колец путем обмера посадочных мест. При отсутствии износа во внутренней сфере кронштейна для ремонта понадобится лишь замена резиновой втулки. Если будет найдена выработка или деформация, то подвесной подшипник на Субару Форестер 2008 и 2010 гг., также как и автомобилей, выпущенных в другие годы, потребует замены вместе со всем подвесным узлом.

Важно! Начинать непосредственный ремонт следует только после проведения диагностики и выяснения истинной неисправности. Наш опытные мастера имеют достаточно большой опыт и профессионализм для выполнения подобного ремонта.

Когда выполняется замена подвесного подшипника Субару, также неизбежна и замена крестовины карданного вала на Субару Форестер. В нашей автомастерской налажена система выполнения подобных ремонтов, что помогает сокращать время на их проведение.

Этапы проведения замены подвесного подшипника:

Обязательная пометка мест соединений штанги и редуктора автомобиля.
Разборка деталей опоры.
Подбор новых защитных крышек для данного узла.
Установка подготовленного упора в месте, рекомендуемым производителем.
Сборка и проверка механизмов по заранее нанесенным меткам.

Как продлить срок эксплуатации подвесного подшипника

На кардан Субару Форестер ложатся довольно большие нагрузки, которые могут привести к нежелательным поломкам. Для продления срока эксплуатации данного узла и, в частности, подвесного подшипника, необходимо осуществлять следующие действия:

Своевременно менять расходники и изношенные детали.
Избегать ударов днищем автомобиля о препятствия.
Передачи переключать плавно и без рывков.

Обращайтесь в наш специализированный автосервис, чтобы получить бесплатную консультацию, пройти диагностику или выполнить ремонт. Замена крестовины Субару Форестер и подвесного подшипника у нас выполняется с применением современного оборудования и профессионального инструмента.

Кардан в автомобиле

Не все знают, что такое кардан в конструкции автомобиля. Кардан, он же карданный вал — это звено в цепи передачи крутящего момента от коробки переключения скоростей к редуктору моста.

Конструкцию кардана не меняют десятки лет, потому как это наиболее простая и надежная конструкция. Любой автомобиль с полным приводом имеет кардан.

Конструкция и принцип работы кардана

Кардан может быть односекционным, двух, трех и более. Габаритные размеры карданного вала, естественно, тоже разные, для одних марок и моделей авто они очень маленькие, для других огромные.

Карданный вал состоит из:

вал;
две крестовины;
скользящая вилка;
резиновые уплотнения;
фланец;
подвесной подшипник;
могут быть добавлены некоторые элементы, в зависимости от вида кардана.

Если кардан односекционный, то он состоит из одной центральной части и сопряженных с ней деталей.

Функционирует кардан за счет шарнирных механизмов, соединения крестовины с ведомой и ведущей вилкой.

Крестовина

Крестовина обеспечивает вращение сопряженных деталей с изменяющимся углом относительно друг друга. При угле вращения от 0 до 20 градусов достигается наивысший КПД. Если этот угол больше, то карданный вал начинает вибрировать, а крестовина изнашиваться.

Раздвижное шлицевое соединение

Это соединение обеспечивает работоспособность и устойчивость во время движения по неровным дорогам. Так как коробка передач (КПП) или раздаточная коробка жестко сидят в кузове автомобиля, а редуктор моста сидит на подвеске машины, то расстояния между ними изменяются. Поэтому карданный вал, который соединяет коробку и редуктор, должен изменяться в длине. Это обеспечивается за счет шлицев и пазов.

Подвесной подшипник

Подвесной подшипника карданного вала — это опора составного вала, который держит его, но дает вращаться. Крепления подшипника крепятся к кузову автомобиля. Сколько секций содержится в карданном вале, столько и подвесных подшипников должно быть.

Неполадки, поломки кардана

Не часто, но встречается, что карданный вал стучит. Такие стуки могут возникать во время резкого старта, при переключении скоростей.

Причины появления шума:

Ослабли болты крепления фланцев и соединительной муфты коробки передач.
Увеличенный зазор в раздвижном шлицевом соединении.
Большой зазор в подшипниках крестовины.

Причины вибрации карданного вала при движении:

вал деформировался;
кардан установлен не по меткам;
валы разбалансированы;
изношена втулка фланца промежуточной муфты или кольца центрирующего вторичного вала коробки передач;
подвесной подшипник имеет увеличенный зазор;
ослабли болтовые соединения поперечной опоры;
большой зазор в игольчатых подшипниках крестовинах;
ослабли крепления соединения вилки;
отсутствие смазки в шлицах вала.

Почему вытекает смазка

Соединения, имеющие смазку, уплотнения, часто разгерметизируются и происходит вытекание смазывающего вещества (Литол-24 и т.д.).

Причин всего две:

Изношен сальник шлицевого соединения.
Изношен сальник подшипников крестовин.

Если слышен хруст в области карданного вала, то рекомендуется доехать до ближайшего сервиса и провести диагностику, или проделать это своими руками.

Как устранить причины неполадок кардана:

Постучать по резьбовым соединениям, проверить, если ослабли, сделать протяжку.
Если большой люфт в шлицевом соединении, то вал надо разобрать, посмотреть, скорее всего его придется менять.
При большой зазоре крестовины, ее заменить.
Деформированные детали карданного вала заменить или заменить в сборе.
Если карданный вал был установлен не по меткам, разобрать, установить по меткам.
Если есть биение вала, надо проверить его на изогнутость. Снять, покрутить. Конечно, для этого нужен специальный стенд, который покажет, согнулся вал или нет, но и на глаз видно бывает, вал ровный или нет.
Заменить сальники, если течет смазка.

Принцип работы карданного вала автомобиля.

Как заменить крестовину на ВАЗ 2101-2107.

Подвесной подшипник и крестовина. Замена.

Замена подвесного подшипника Subaru в Хабаровске, список автосервисов

Хабаровск
Замена подвесного подшипника
Subaru

Россия, Хабаровск, Строительная улица, 23с2

Автосервис в индустриальном районе.

Россия, Хабаровск, Восточное шоссе, 11Б

Россия, Хабаровск, Трёхгорная улица, 92Г

Россия, Хабаровск, Вяземская улица, 11

Обслуживание и ремонт гибридных автомобилей в Хабаровске. Ремонт Prius. Ремонт Hybryd. Инвертор Хабаровск. Гибридный сервис в Хабаровске. Обслужива

Россия, Хабаровск, Костромская улица, 42

Один из самых качественных автосервисов в г. Хабаровск с грамотным руководством и комплексным подходом.

Россия, Хабаровск, Союзная улица, 23Бк1

Россия, Хабаровск, Монтажная улица, 42Ас6

Сеть автосервисов Well Run предоставляет все виды ремонта и технического обслуживания автомобилей. Гарантирует автовладельцам безупречное качество

Россия, Хабаровск, Батумская улица, 4А

Автосервис, ремонт автомобилей в Хабаровске. Замена масел. Автозапчасти.

Россия, Хабаровск, Трёхгорная улица, 129

Россия, Хабаровск, улица Шевчука, 22Б

Автоцентр «МАСТЕР 555» в Хабаровске был основан в 1987 году и уже более 30 лет предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию автомобил

Россия, Хабаровск, улица Морозова Павла Леонтьевича, 52

Честный, профессиональный и дружелюбный автосервис в Хабаровске, который делает свою работу на совесть!

Россия, Хабаровск, Воронежская улица, 158

Россия, Хабаровск, Ленинградская улица, 1А

Россия, Хабаровск, микрорайон Флегонтова, Демократический переулок, 30

Россия, Хабаровск, улица Суворова, 82Ас1

Автотехцентр «Прада-Авто» является ведущим дистрибьютором смазочных материалов, автозапчастей и автоаксессуаров для рынка легкового и к

Россия, Хабаровск, Воронежская улица, 95

Россия, Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 170Д

Ремонт грузовых и легковых автомобилей в Хабаровске, компьютерная диагностика.

Замена переднего ступичного подшипника Subaru Forester SJ

На СТО поступил автомобиль Subaru Forester 2013 двигатель 2.0 л для проведения диагностики подвески. Владелец авто указал, что во время движения автомобиля появляется гул в переднем колесе.В процессе диагностики был выявлен износ ступичного подшипника. Потребовалось выполнить замену. На этом авто подшипник меняется всборе со ступицей. Так что вся задача сводится к демонтажу колеса и снятию ступицы.

Из инструментов нужен такой набор:

пневмогайковерт;
подъемник или домкрат;
шестигранные головки на 14,17,19,32 мм;
молоток маленький;
щетка по металлу;
надставка;
удлинитель поворотный.

Какой подшипник ставить?

В данном случае ступица переднего колеса с подшипником (комплект) устанавливался оригинал, но можно выбрать и один из аналогов.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
SUBARU	28373-FG000	5350
Аналоги
FEBEST	0882-B13MF	3800
MASUMA	MW-81001	3600

Как поменять ступицы переднего колеса на Форестере

Снять колесо;
Выкрутить гайку шруса и снять ее;
Освободить тормозной диск от тормозного суппорта;
Снять тормозной диск;
Выкрутить болты крепления с подшипника ступицы;
Выбить подшипник с посадочного места;
Снять подшипник;
Отделить кожух от подшипника;
Зачистить посадочное место подшипника;
Сравнить новый и старый подшипники;
Надеть кожух на новый подшипник;
Установить новый подшипник;
Закрутить гайку шруса;
Закернить гайку шруса;
Повторить действия в отношении второго подшипника;
Закончить сборку.

Откручиваем болты крепления колеса с помощью пневмогайковерта и шестигранной головки на 19 мм, снимаем колесо.

Откручиваем гайку шруса с помощью головки на 32 мм, чтобы стянуть подшипник со ступицы.

Открутили гайку шруса, сняли ее.

Откручиваем тормозной суппорт со скобой.Используем шестигранную головку на 17 мм, снимаем его с тормозного диска и отводим в сторону.

Освободили тормозной диск от тормозного суппорта, приступаем к его демонтажу.

Вкручиваем два болта диаметром 8 мм, шаг резьбы 1/25, в тормозной диск. Используем головку на 13 мм.

Тормозной диск не поддался. При осмотре выяснилось, что он прикипел к ступице. Для того, чтобы снять тормозной диск, необходимо подтянуть его болтами, а затем обстучать молотком. Таким образом мы сбиваем диск с места прикипания.

Снимаем тормозной диск.

Выкручиваем верхний и нижний болты крепления с подшипника ступицы головкой на 14 мм со специальным удлинителем.

Если такого нет под рукой, то придется снять нижнюю шаровую и убрать наружный шрус полуоси, чтобы не мешал откручивать болты.

Повторяем действия с другой стороны ступицы.

Выкручиваем болты креплений не до конца, чтобы через наставку можно было выбить подшипник с посадочного места.

Докручиваем до конца болты.

Снимаем подшипник с защитным кожухом тормозного диска.

Отделяем кожух от старого подшипника.

Будьте аккуратны с датчиком АВS! При снятии подшипника его зачастую выламывают по неосторожности.

Зачищаем посадочное место подшипника щеткой по металлу.

Освобождаем новый подшипник от упаковки, готовим к установке.

Сравниваем новый и старый подшипники, проверяем новый подшипник на наличие брака.

Надеваем защитный кожух на новый подшипник.

Ставим на место новый подшипник.

Закручиваем гайку шруса и закерниваем ее с помощью молотка и отвертки. Заканчиваем сборку в обратном порядке.

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Меняем подшипник компрессора кондиционера

Как-то так вышло, что на втором своем форике я в первую же зиму попадаю на замену подшипника компрессора кондиционера.
Проявляется так. С приходом холодов после стоянки при прогреве из под копота появляется достаточно отчетливый вой. Если, открыв капот, вой идет со стороны компрессора кондиционера, то причин тому можен быть две: либо подшипник компрессора, либо натяжного ролика его ремня. Отличить их несложно - подшипник воет громно и звонко, ролик скорее шелестит, чем воет.
Что интересно, летом (при положительной температуре) никаких проявлений этой неисправности не наблюдалось вообще, все работало тихо.

Поменять подшипник компрессора своими силами не сложно. Благо, что на субарях компрессор стоит вверху и к нему есть свободный доступ.
На сервисах, кстати, за эту процедуру просят от 1 тыр. за работу + сам подшипник.
Сейчас я расскажу как съэкономить 1 тыс. руб., имея более менее не кривые руки и минимальный набор инструментов.

Итак, приступим (операция проводится на форике кузова SG).
Для начала нужно снять оба приводных ремня (кондей и генератор-ГУР). Тут все просто, но на всякий случай тоже опишу.

Вначале снимаем ремень генератора. Этот ремень натягивается самим генератором.
Ослабляем винт, фиксирующий натяжитель, и выкручиваем сам болт нятяжителя. При этом генератор опускается вниз, ослабляя тем самым ремень.

Далее снимаем ремень кондиционера.
Ослабляем гайку, фиксирующую ролик натяжителя ремня. Тут пригодится накидной рожковый ключ на 10 (см. набор инструментов), т.к. обычная трещотка туда уже не влазит – мешают вентиляторы.
Далее так же выкручиваем болт-натяжитель до конца. Снимаем ремень.

Так же сразу рекомендую открутить и снять сам натяжитель, т.к. в дальнейшем шкив при снятии упирается в этот натяжитель. Для этого откручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель. Я этого сразу не сделал, поэтому на фото он присутсвует.

После снятия натяжителя, проверте состояние ролика. Он должен крутиться свободно, без лишнего шелеста.

Кстати, на SG-кузова стали ставить неразборные пластиковые ролики. Подшипник в нем выпрессовать не получится, он влит в корпус ролика. Так что если он зашумел, то придется покупать новый ролик. Цена его не маленькая, около 900 руб., код 73131-FC000.

Ну а далее, собственно, приступим к разбору шкива компрессора.
Откручиваем центральный болт, крепящий прижимную платину магнита. Т.к. шкив свободно прокручивается, я забил отвертку между шкивом и пластиной, зафиксировал шкив и выкрутил болт трещоткой.

Далее нужно вытащить прижимную пластину. Она прочно присохла к оси вращения и так просто сниматься не хочет. Поэтому брызгаем где можно WD-шкой (или другой проникающей жидкостью) и начитаем аккуратно вбивать отвертки с двух сторон между шкивом и пластиной.. Т.о. постепенно прижимная пластина снимается.

После разбора заметил, что на прижимной пластине есть 3 резьбовых отверстия. Вероятно они как раз и служат для снятия пластины? Т.е. если вкручивать в них 3 длинных болта, то они как раз и выдавят пластину с вала.

Теперь нужно снять сам шкив.
Сначала снимается стопорное кольцо. Разжимаем его круглогубцами или поддеваем отверткой и снимаем.
Далее хорошо бы иметь спец. съемник. Правда без снятия самого компрессора места для съемника может не хватить. У меня съемника не было, поэтому я сделал все на месте с помощью такой-то матери отвертки, монтажки и молотка. Упираемся монтажкой в корпус компрессора и, постукивая молотком по шкиву, пытаемся его снять.

Дело идет туго, но идет. Тут важно не перекосить шкив на валу, поэтому периодически проворачивайте шкив на 180 градусов. В конце шкив просто снимается руками. Так же не забываем пользоваться WD-шкой.

В итоге вот он снятый вшив:

Хорошо виден виновник торжества - подшипник, который подлежит замене.

Теперь немного о этом подшипнике.
Размеры его: 35x55x20.
Таких подшипников существует великое множество. Вот некоторые из них:
NTN 2TS2DF0719LLX2C08 (оригинал)
NSK 35BD219T12VVCG21 (35BD219T12VV)
NAC 35BG05S16G-2DL2F
NACHI 35BG05S162DL
KOYO DAC35550020
Цены в районе 400-600 руб.

Выпрессовываем подшипник из шкива. Я взял головку на 30 и попросту выбил его молотком.

Ну все, полдела сделано. Приступаем к обратному сбору.

Далее берем новый подшипник и очень аккуратно через мягкую проставку (подойдет брусок дерева), чтобы не повредить сальник подшипника, вбиваем его в шкив. Так же вместо бруска можно сверху нового подшипника положить старый и бить уже по нему. При этом так же важно не перекосить подшипник, чтобы его не заклинило, поэтому равномерно постукиваем с разных сторон.

Затем одеваем шкив на вал компрессора. Я просто давил рукой на шкив и постукивал по нему молотком. Потом надеваем фиксирующее кольцо, вставляем и прикручиваем прижимную пластину.
Накидываем ремни в обратной последовательности, натягиваем их, ставим обратно кожухи.
Собственно всё.

По времени у меня вышло часа 1,5-2.

Инструмент, который потребовался мне в работе:

Замена ступичного подшипника субару форестер sg5

Хорошего времени суток! Подскажите кто знает о тонких моментах при подмене заднего подшипника ступицы на Форестере. Меняю на станции ТО уже 3-й коплект (оригинал) за 90 000 км пробега. При этом перед Форем была Легаси и таже история 40-45 т.км и поехали на смену. Очень плохо верится, что у уникальных запчастей таковой ресурс, может нарушена разработка смены?

Если один и тот же подшипник меняете то то нужно поменять вкупе со шрусом, или притирать поверхности, плотность нарушена вот грязюка попадет из этого погибает подшипник.

kxmrtr,меняешь на 100?Сам жду набор,поставленный на 100 подшип не проходил 2х тыс.км.Затяжку сделали так,что я откручивал с метровым усилителем. Смазка в нём была,а вот подшипник с ело от перетяжки.Может поменять самому либо меняй 100.

100 обычная 15 лет у их ремонтируюсь. Проблемма в другом. набиты канавки на наружнем ШРУСе, только-только получил ответ от форумчанина субару 71 за что ему большой респект и уважуха

Grinch-80, сальники стоят копейки.да к стоит жлобиться,если ставишь на долгую зксплуатацию.

Да дело не в деньгах, просто подшипник гудит просто кошмар, а пришел без сальников, вот в чем дело.
Не подскажите момент затяжки подшипника?

Grinch-80, сальники стоят копейки.да к стоит жлобиться,если ставишь на долгую зксплуатацию.

Читайте:

Ребят, а какой симптом к подмене подшипников ? У меня щас правая сторона завывает, когда газ скидываешь на скорости 90 км, завывает так, что голова раскалывается через полчаса. Думаю таки ступичный подшипник.

Подшипник ступицы Subaru Forester SH Как заменить ступичный подшипник своими руками

Grinch-80, момент затяжки 19кгс-м.

landers, почитай темы,здесь про ступицы практически всё есть,и вой,и скрежет.

landers, если правая сторона, то:

— если перед, то в левом повороте на торможении звук очень усилится(т.к. возрастёт нагрузка на колесо)
-. в левом повороте при ускорении звук усилится, но меньше, чем в первом случае(т.к. возрастёт нагрузка на колесо)
— с задним колесом всё напротив. (усиление звука)

В правом повороте нагрузка на правую сторону понижается и звук будет слабеть, или совершенно пропадёт(зависимо от степени износа подшипника)

Boroda, для вас бы побольнее впихнуть человеку,а крестовинку посчупать.

Читайте:

Крестовинка не гудит!Вылечивать по фото не собираюсь,так, просто предположение.Машинку поднять на подъемнике и покрутить колесами.

Boroda, для вас бы побольнее впихнуть человеку,а крестовинку посчупать.

поднял домкратом зад левую/правую сторону колеса вертятся идиентично, пошатал. ничего не болтается. Но звук идет конкретно с зада левой стороны. Не знаю может меня глючит. Вот попробовал записать звук.2012_06_06_115.mp3 3,78МБ 198 скачек

Boroda, для вас бы побольнее впихнуть человеку,а крестовинку посчупать.

Замена подшипника ступицы на Subaru.

Мужики, помогите советом, пожалуйста. В очередной раз задний ступичный умер. В экзисте оригинал ступицы от 4,3 до 5,5 тыс. руб. стоит. А если не оригинал, то какой? И вообще может кто в курсе, какой производитель делает ступицы для наших Форей? Спасибо.

А кто подшипники меняет?

إن شاء الله‎

Да, только со ступицей меняется. Оригинал ступицы 4-5 т.руб стоит. Вот и думаю, что взять из неоригинала

в SH только вместе со ступицей.

Так я и не спорю.

"И все-таки жаль, что молодежь не помнит кто такие Достоевский, Герцен, Белинский! А Грибоедов.

Вы посмотрите, сколько ГРИБОЕДОВ среди современной молодежи!"

Имхо, лучше оригинал.

Оригинал тоже ..овно. Задний левый прошел 65 т.км, задний правый 75. Да и оригинал субаровский тоже не Субару, а какая то фирма делает. Скорей всего NTN.

Стойки стабов, ступицы с подшипниками. что еще говно?

Или по-другому: что шорошего в SH?

Оригинал тоже ..овно. Задний левый прошел 65 т.км, задний правый 75. Да и оригинал субаровский тоже не Субару, а какая то фирма делает. Скорей всего NTN.

"И все-таки жаль, что молодежь не помнит кто такие Достоевский, Герцен, Белинский! А Грибоедов.

Вы посмотрите, сколько ГРИБОЕДОВ среди современной молодежи!"

Возьмите японский аналог HUB207T6

Забыл производителя указать, NTN, хотя если номер пробить, то и так понятно будет.

Неоригинальных запчастей по группе "Подшипники ступицы (ступичные)" с ценами для автомобиля SUBARU FORESTER в указанном исполнении не найдено.

Как выбрать подшипники ступицы (ступичные) для SUBARU FORESTER 2.5?

Ступичный подшипник обеспечивает равномерное вращение колеса относительно оси автомобиля и является связующим звеном между ступицей, на которой закреплен колесный диск и осью.

Для чего нужен ступичный подшипник.

Если говорить коротко, то задача ступичного подшипника заключается в предоставлении возможности ступице вращаться относительно оси автомобиля. Ступичный подшипник или, как еще говорят, подшипниковый узел является классическим подшипником качения, шариковым или роликовым.

Как часто менять ступицу колеса?

Ступичный подшипник противостоит очень высоким нагрузкам, которые первоначально определяются весом транспортного средства, но затем многократно возрастают при движении автомобиля, особенно при его попадании в неровности дорожного полотна. Ступичные подшипники изготавливаются из высококачественной стали, являются очень прочной деталью и необходимость их замены возникает, как правило, по немногим причинам: длительная эксплуатация на плохих дорогах, попадание грязи и пыли внутрь ступицы, неправильные условия эксплуатации — регулярные перегрев и резкое охлаждение (например, при движении по воде или снегу). При отсутствии производственного брака или каких—то запредельных нагрузок, подшипник ступицы на SUBARU FORESTER 2.5 гарантированно выхаживает более 100 тыс. километров. Случается, что преждевременный выход из строя подшипника происходит по причине некачественного ремонта ступицы (во время замены подшипникового узла). В зависимости от модели автомобиля и конструкции ступицы, подшипниковый узел может меняться отдельно, либо в сборе с самой ступицей. На необходимость замены подшипников ступицы SUBARU FORESTER 2.5 обязательно укажет гул или хруст, возникающий при движении автомобиля/вращении вывешенного колеса, а также люфт при попытке покачать колесо в поперечном направлении. Если игнорировать износ подшипника ступицы, то, в конечном итоге, подшипник может разрушиться, а колесо заклинить. Движение с изношенным подшипником разрешается только в одном случае — если автомобиль аккуратно и медленно движется в автосервис для ремонта.

Какие подшипники ступицы выбрать?

На сегодняшний день перед владельцем автомобиля всегда встает вопрос какие подшипники ступицы выбрать — оригинальные или аналог? Наиболее предпочтительным вариантом всегда было приобретение оригинальных ступичных подшипников для SUBARU FORESTER 2.5. Отличный вариант — предложения таких брендов, как SKF, FAG, SNR/NTN, KOYO, ILJIN и других, поставляющих ступичные узлы автопроизводителям. Качественный бренд, выпускающий подшипники ступицы, которые по своим характеристикам на 100% соответствуют параметрам, заложенным в конструкции (состав металла, нагрузочные и скоростные характеристики подшипникового узла, качество и параметры смазки), позволяет забыть о замене подшипника ступицы на срок более 100 тыс. км. В случае же приобретения самых дешёвых вариантов, возможно, данную деталь придется снова менять уже через 20—30 тыс. километров.

Можно ли заменить подшипник ступицы самому?

Процедура замены подшипников ступицы описана на множестве интернет — ресурсов и в любом руководстве по ремонту для SUBARU FORESTER 2.5. Процедура замены занимает не менее часа. Обращаем внимание, что качественная замена подшипников требует специального инструмента и навыков. Замена подшипников ступицы не терпит «криворукости» и отклонения от технологии, т.к. в данном случае, подшипники гарантированно выйдут из строя через 1—2 тыс. километров.

Что если не менять ступичные подшипники?

Износ и выход из строя подшипников ступицы грозит потерей управляемости автомобиля и может привести к аварийной ситуации. Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, в процессе которого проверять состояние подшипников ступиц. Если подшипник изношен, его нужно в скорейшем порядке менять либо в сборе со ступицей, либо отдельно, если это позволяет конструкция автомобиля и автопроизводитель.

Как подобрать ступичные подшипники для SUBARU FORESTER 2.5?

Подобрать ступичные подшипники для SUBARU FORESTER 2.5, как и другие запчасти, можно либо в оригинальном каталоге, либо в каталоге заменителей. Если есть сомнения в правильности подбора подшипников ступицы SUBARU FORESTER 2.5 — сделайте запрос подбора ступиц по VIN автомобиля у нас.

Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту SUBARU которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.

14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы - см. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Читайте также: