Замена подушки мкпп хонда цивик 4д
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена правой опоры двигателя Honda Civic 2005 - 2011
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Установите деревянную подставку на домкрат, а домкрат — под поддон картера двигателя и приподнимите силовой агрегат.
3. Выверните болт крепления массового провода и отведите его в сторону.
4. Головкой на 17 мм выверните 2 передних болта крепления реактивной тяги.
5. Снимите прижимную пластину.
6. Головкой на 17 мм выверните болт заднего крепления реактивной тяги.
7. Снимите реактивную тягу Хонда Цивик.
8. Осмотрите реактивную тягу на повреждения. При наличии вспучивания, растрескивания массива резины, отслоения его от стальной втулки, или при появлении трещин в кронштейнах, замените реактивную тягу Хонда Цивик.
9. Головкой на 19 мм выверните 2 болта и гайку крепления кронштейна к блоку цилиндров двигателя.
10. Снимите кронштейн.
11. Головкой на 14 мм выверните 2 болта верхнего крепления правой опоры к кронштейну кузова.
12. Головкой на 10 мм выверните 2 болта нижнего крепления правой опоры.
13. Снимите правую опору двигателя Хонда Цивик.
14. Осмотрите состояние опоры. При обнаружении трещин, отслоении резины от обоймы, или при появлении трещин в кронштейнах, замените опору на новую.
15. Установите правую опору подвески силового агрегата Хонда Цивик и все детали в порядке, обратном снятию.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Снятие и установка приводных валов
1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).
2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).
6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).
Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.
7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).
7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.
1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).
1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.
Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.
Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic
Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.HondaПодушка Двигателя Хонда Цивик 4д
Автомобилю Honda для российского рынка предлагался только один двигатель мощностью 1,8 литра (140 л.с.). Двигатель дал Civic 4d хорошую динамику и хорошую экономию. Никаких острых проблем с блоком питания не образуется.
Владельцы иногда замечают чрезмерную вибрацию двигателя на холостом ходу. Обязательные условия. отсутствие напряжения батареи (полная разрядка через 3,4 года эксплуатации). Другая причина. плохая установка двигателя, которая часто остается левой. Разрушено в 60. 80 тыс. Км. Новая поддержка стоит около 6-8 тысяч рублей.
На турецкой сборке Honda Civic 4D 2008 производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможных утечек при воздействии дорожных реагентов. Дилеры создают изменения по гарантии.
Кислородные датчики поставляют около 80. 100 тыс. Км. Новый будет стоить 11. 12 тысяч рублей, аналог. 4,5 тысячи рублей. Каталитический нейтрализатор может «умереть» через 100 000 км, при этом загорится «Проверка» и значительно уменьшится тяга двигателя.
Вы можете захватить погремушку на правой стороне двигателя для неисправности двигателя. Истинный звук производится умирающим шкивом. При длительной работе «шумного» ролика он иногда застревает. Разумеется, случаи выхода из строя суппорта ролика натяжного ролика, как его называют, болты его крепления с пробегом более 80 000 км.
коробка
Honda Civic 4d с механической коробкой передач с пробегом более 30. 60 тыс. Км после длительного толкания вилок начинает заметно дрожать на 1-й и 2-й передачах. после отпускания педали сцепления. Определенная предпосылка этого явления еще не понята. Однако есть пара решений, которые устраняют неприятные проявления. Это смазывание вилки сцепления, очистка от грязи и смазка вала с прорезями, которые перемещают выпуск.
С пробегом более 100 000 км на некоторых подшипниках коробки передач Civic 4D. Коробка сцепления проходит два или более 150. 170 тыс. Км. Комплект сцепления стоит около 8–13 тысяч рублей, для работы по его замене потребуется около 6 тысяч рублей. Педаль сцепления также нажата. После смазки сборки и пружины сторонние звуки отходят.
Некоторые отмечают слабую заднюю подвеску, которая очень тяжело оседает под нагрузкой и «пробивает» при ударе. Задние пружины уже провисают уже более 80. 120 тыс. Км. Это обычно приводит к перегрузке задних пружин, которые начинают «потеть».
BMW Civic 4d BMW Подушка
Упорные подшипники начинают трескаться, когда руль поворачивается на 30-50 тыс. Км. Пильный диск также будет пилом переднего амортизатора. из-за скопившегося песка наверху. Это поможет очистить проблемные зоны и смазать их соединениями на основе силикона.
Подшипники задних колес будут гудеть через 60. 100 тыс. Км. Изменение производится в комплекте с хабом, цена которого составляет 5-6 тысяч рублей. Стойки и втулки стабилизатора простираются на 100 000 км.
При пробеге более 30-60 тыс. Км рельсовая шина стучит. Причиной детонации является износ правого рукава. Дилеры берут 12-20 тысяч рублей за ремонт железной дороги; купить последний за 25. 40 тыс. руб. Контрольные штанги обслуживают два и более 60-100 тыс. Км (2,4-2,5 тыс. Руб.), Контрольные наконечники. 45-60 тыс. Км.
Другие препятствия и недостатки
Автомобили старше 4. 5 лет часто страдают вздутием живота в задних арках. Пузыри также появляются на внешнем контуре задней двери и в желобе.
На фарах некоторых автомобилей внутри было облако стекла. Дилеры заменили проблемную оптику по гарантии. Для замены взорванных ближних и габаритных светильников вам нужно будет снять крыло крыла. Для доступа к левым лампам фар сверху снимите аккумулятор и антифриз. Добраться до правой фары сверху немного сложно. Противотуманные фары на переднем бампере очень популярны среди ночных грабителей. Их часто крадут. После длительного использования автомобиля патрон с лампой в стоп-сигнале можно паять. Причина заключается в близости ножек светильника со стеклянным основанием.
Из-за подкисления щеток стеклоочистителей живут своей жизнью. они внезапно останавливаются в самом ненужном месте.
Салон Honda Civic 4d часто скрипит зимой, чаще всего передняя панель. Задняя полка может скрипеть. Не уникальность, а крикет бардачка в правом верхнем углу. Для удаления звука необходимо наклеить крышку «Мадлен» и ее аналог.
Педали сцепления и тормоза просто стираются, а рулевое колесо и ручки переключения передач подскажут вам истинный пробег автомобиля. Повреждение происходит в 50-70 тыс. Км.
У Honda Civic 4D более 3-5 лет возникают проблемы с выключателем зажигания. Первоначально частичная блокировка замка происходит, когда зажигание включено, в результате ключ перестает вращаться. Замок считается неразделимым, и официальные дилеры создают смену замка, используя набор ключей и иммобилайзер. Причиной отказа является износ на рабочем столе секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10. 12 тысяч рублей, для регистрации иммобилайзера потребуется около 5 тысяч рублей.
Время от времени иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарею в ключе не меняет ситуацию, поэтому она не распространяется на иммобилайзер.
Некоторые люди замечают «перемещение» обивки передней двери при подъеме, так как это также называется опусканием окон. Причина «оживления». крепление средней части дверной панели непосредственно к оконной раме.
Конденсат может образовываться под крышей, сливаясь с кронштейнов солнцезащитного козырька. Пятна появляются на конденсатной подушке.
При пробеге более 80. 100 тыс. Км мотор отопителя может свистеть. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за предохранителей на радиоплате подсветка кнопки может исчезнуть.
Подвеска двигателя Honda CRV 2006-2012 Подвеска двигателя
Причина вибрации в автомобилях Honda Civic седан 8 поколения (FD1)
Проблема вибрации в салоне в автомобилях Honda Civic 8 поколения (седанов японского и турецкого производства) известна достаточно давно. Собственно, внешне эта проблема проявляется у всех примерно одинаково. Сначала появляется небольшая вибрация при переключении АКПП в положение D, которая «сопровождает» движение автомобиля первые несколько секунд разгона, а потом исчезает. Первые признаки «отловить» достаточно сложно, поэтому многие пользователи сталкиваются уже со второй «стадией» проблемы: вибрация становится очень ощутимой при разгоне и при остановке, допустим на светофорах. Вот эта часть проблемы была хорошо известна нам еще несколько лет назад, но все тщательнейшие осмотры ни к чему не приводили. Мы даже были готовы «списать» проблему на дефект работы двигателя, но рука не поднималась этого сделать. Все-таки моторы Honda это не тот «компонент», который можно отнести к «дефективным»… Однако, проблема длительное время оставалась нерешенной. И вот почему.
Для того, чтобы понять всю глубину вопроса и определиться с правильным методом диагностики, необходимо начать, как обычно, с самого начала, то есть с теории. Кому лень читать, можете промотать ниже, до картинок, но мы бы все-таки рекомендовали ознакомиться с материалом.
Итак, почему же есть вибрация в автомобиле? Есть несколько причин, для этого. Вообще, главная сложность в определении проблемы вибрации (особенно по интернету, как нас часто любят спрашивать), состоит в том, что под «вибрацией» каждый подразумевает что-то свое. Это могут быть рывки, это может быть еще что-то, но классической «вибрацией» можно считать следующие обстоятельства:
1. ощущение работы двигателя в салоне;
2. передача характерных (вибрирующих) ощущений на ключевые узлы управления (руль, педали);
3. прямая связь между частотой вибрации и количеством оборотов двигателя.
Обратите внимание, ключевым значением здесь является передача в салон ощущения работы силового агрегата. Действительно, это так и есть. Любая вибрация в чистом виде, это нарушение, если так можно выразиться, «изоляции» работы мотора от корпуса автомобиля. Вызвано это может быть многими факторами: попаданием постороннего предмета между корпусом и двигателем (или коробкой, поскольку они связаны в единый блок), последствиями аварии, когда корпус касается чего-то, чего касаться не должен, вмешательством в конструкцию (например, установкой бОльшего по размеру аккумулятора в место, которое для этого не предназначено (привет «фитоводам»)), или же порванными опорами двигателя.
Каждая причина должна быть рассмотрена отдельно. Очень часто попадаются автомобили, где все собрано в кучу (например, Фит после аварии с большим аккумулятором, порванными подушками и набившимся под подрамник снегом, явление не такое уж и редкое). В таком случае установить причину вибрации сразу бывает тяжеловато. Однако, эта статья будет про конкретный автомобиль: Honda Civic 8 поколения (он же Хонда Сивик в кузове FD1).
Проблема установления причины вибрации в этих машинах заключается в следующем: очень часто в сервис обращаются ухоженные автомобили с относительно небольшим пробегом, без аварий, но при этом с вибрацией. Визуальный осмотр подкапотного пространства показывает, что все прекрасно, однако, проблема остается. Почему так?
Дело в том, что абсолютное большинство людей, при диагностике этой проблемы просто не понимают, куда надо смотреть, и что нужно увидеть.
Полная конструкция опор силовых агрегатов в Honda Civic 8 поколения выглядит так:
На картинке мы видим четыре опоры, две из которых связаны воедино. Мы специально сделали цветовые метки, показывающие надежность каждой из опор, на основании имеющегося опыта. Как ни забавно признавать, но в абсолютном большинстве проблем с вибрацией виновата именно правая опора связанная с дополнительной подушкой, то есть, самый «усиленный» элемент. Так почему-же мы длительное время не могли «поймать» эту проблему?
Ответ крайне прост: мы не знали, куда точно нужно смотреть. В огромном числе случаев, разрыв этой подушки (которая, к слову, является гидравлической) абсолютно незаметен под конструкцией, установленной сверху. Одним из самых надежных способов диагностики этой опоры можно назвать проверку при помощи «монтажки». Верхнюю часть подушки следует приподнять, уперевшись в металлические поверхности вокруг. Очень часто, при этой операции становится виден разрыв опоры, и тогда, понятное дело, подушку нужно менять.
Однако, даже такая диагностика не дает 100% гарантии видимости разрыва опоры! В таком случае, мы очень рекомендуем обратить внимание на зазор, имеющийся между алюминием и резиновой частью подушки внизу.
Помочь в этом случае может только замена опоры, которая может быть выполнена толковым мастером за десять минут, при наличии инструмента.
© Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Замена масла в АКПП Хонда Цивик 4д (Honda Civic 4D), фото и видео инструкция
Покажем вам процедуру замены масла в автоматической коробке переключения передач АКПП в автомобиле Хонда Цивик 4д (Honda Civic 4D 8 поколение). Как провести эту процедуру своими руками в гаражных условиях.
Замену масла в АКПП удобнее всего осуществлять на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике. Прогреваем автомобиль до включения вентилятора охлаждения двигателя, затем глушим мотор и немного вынимаем щуп АКПП, для того чтобы масло лучше стекало и не разбрызгивалось. Если у вас стоит защита картера, демонтируйте её. Используя торцевую головку квадрат 9.5 мм (из набора 3/8) ослабляем сливную пробку.
Подготавливаем ёмкость (объёмом не менее 3.5 литра) для слива отработанного масла и откручиваем пробку руками вместе с уплотнительным кольцом. Полный объём залитого масла в АКПП составляем 5.9 литра, сливается обычно от 2.5 до 3.5 литра. После слива закручиваем сливную пробку, при необходимо производим замену уплотнительной шайбы. Затем затягиваем её используя динамометрический ключ, с моментом затяжки 49 Hm.
Для доступа к выносному фильтру АКПП необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра, для этого отсоединяем патрубок забора воздуха в передней части корпуса. Отщёлкиваем фиксаторы крышки корпуса, снимаем её и извлекаем фильтрующий элемент.
Используя торцевую головку на 10, открутите два болта крепления корпуса:
При помощи торцевой головку 5.5 мм ослабляем хомут крепления корпуса фильтра к впускному патрубку дроссельной заслонки.
Ослабьте пассатижами и сдвиньте хомут крепления патрубка системы вентиляции картера к корпусу фильтра:
Освободите корпус в местах крепления хомутов, сдвигая его вправо:
И затем полностью снимите его. Для более удобного доступа к проточному фильтру АКПП освободите два патрубка системы охлаждения из пластиковых креплений.
Используя пассатижи снимите хомут крепления верхнего патрубка к фильтру:
И затем снимите сам патрубок. Хомут крепления нижнего патрубка к фильтру, а также сам патрубок удобнее всего снимать находясь снизу автомобиля. Будьте осторожны из патрубков и фильтра может вытечь некоторое количество масла.
При помощи головку на 10 открутите болт крепления скобы фильтра и освободите фильтр из скобы:
Устанавливаем новый фильтр (его номер в каталоге запчастей 25430-PLR-003) вместо старого, при этом обратите внимание чтобы белая метка (точка) была сверху. Болт крепления скобы фильтра по регламенту необходимо затягивать с усилием 12 Hm. Подсоединяем обратно патрубки и одеваем на них хомуты.
Используя воронку с длинным шлангом заливаем новое масло таким же объёмом, которое было слито в отверстие для щупа АКПП:
Производитель рекомендует заливать масло в АКПП Honda ATF Z-1, но сейчас оно уже редко встречается, на его смену пришло новое поколение Honda ATF DW-1, при этом его можно смешивать со старым. После замены запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры, дожидаемся пока сработает вентилятор системы охлаждения. После этого последовательно прогоняем АКПП во всех режимах, переводя селектор и задерживаясь на каждом положении на 10 секунд. Убедитесь в отсутствии течи в районе сливной пробки и в местах соединения патрубков и выносного фильтра. Заглушите двигатель и проверьте уровень, делать это следует через 1-2 минуты после того как вы заглушили машину (при условии что она прогрелась до рабочей температуры). Автомобиль при этом должен находится на ровной поверхности.
После какого пробега необходимо менять масло в АКПП на Хонда Цивик 4д?
Согласно данным технического регламента производителя, данную процедуру необходимо выполнять каждые 45 тыс.км. пробега или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того, что настанет раньше. Если вы эксплуатируете автомобиль в тяжёлых условиях (высокие или низкие температуры воздуха, езда с прицепом или на пересечённой местности), этот срок можно сократить в два раза.
Главный фильтр АКПП находится в самой коробке и меняется только при её ремонте или разборке.
Видео замена масла в АКПП Хонда Цивик 4Д:
Резервное видео как заменить масло в АКПП Honda Civic 4D:
Honda Civic 4D – народный из Японии
Автор: Валерий Моторин Раздел: HONDA
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Замена подушки мкпп хонда цивик 4д
Друзья, поиском пользовался, конкретно своего случая не нашел, поэтому создаю новую тему и описываю все в подробностях. Объездил уже пять сервисов СТО, на каждом сервисе собираю консилиум из 3-х - 5-ти человек и все точно сказать не могут причину вибрации.
1. Предыстория. Машина: Honda Civic, седан, 2008 г.в., сборка Турецкая, руль - левый, двигатель - R18A2, коробка - механическая 6-ти ступенчатая, пробег - 150 000 км.
Как все получилось. Были уже подушатаны опоры двигателя, потом была поймана ямка левой стороной авто и была порвана главная правая подушка и надорваны левая и нижняя. Заказал новые, оригинал. Ждал почти месяц, соответственно почти месяц ездил (аккуратно) на разбитых подушках. Пока ездил на разбитых, естественно была постоянная вибрация по кузову, особенно на холодную на холостых. Поменял. Завел машину и с улыбкой уехал, работает все тихо, никакой вибрации на холостых и при трогании нет.
3. Возможные неполадки. Пользуясь поиском понял, что такого рода симптомы могут быть при:
А) Разбитых подушках двигателя;
Б) Разбитых внешних гранатах;
В) Разбитых внутренних гранатах;
Г) Гнутых приводных валах;
Д) Гнутых колесных дисках;
Е) Перебоях в работе двигателя;
Ж) Проблемах с коробкой передач;
З) Проблемах со стойками.
4. Что было сделано.
- Подушки были заменены на оригинальные, вариант А отпадает.
- Были установлены другие колеса, ничего не изменилось, вариант Д отпадает.
- Трогание, разгон до 50, после 80 на любой передаче без каких-либо нареканий, коробка, вариант Ж отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
- Перебоев в работе двигла не наблюдается при любой эксплуатации, вариант Е отпадает.
- Стойки тестировали, вроде все в порядке, вариант З отпадает.
- Приводные валы вращали, смотрели, вроде как ровные, вариант Г отпадает (так говорят мастера, я сомневаюсь).
Пыльники гранат целые, пока еще не разбирались. И, ткнув пальцем в небо, было решено заказать две неоригинальные внешние гранаты (а они, кстати, иногда похрустывают при старте с вывернутым рулем) и оригинальный подвесной промежуточный подшипник приводного вала. Сейчас жду, после замены будем опять тестировать.
Интересует ваше мнение по поводу происходящего:
- Правильно ли мы отмели некоторые причины вибрации, правильно ли мы сделали заказ запчастей?
- Если будем разбирать гранаты, я так понял, нужно точно запоминать, в каком положении что стояло и ставить точно так же все назад плюс заново наносить смазку, правильно?
- Что вы думаете по поводу посадочных мест внутренних гранат в коробку? Может ли причина быть где-то там? Правда, что если эти посадочные места разбиты, то также разбиты сальники и масло из коробки должно вытечь?
- Также интересует, что это за динамические демпферы на валах, могут ли они являться причиной такой вибрации? Как определить их выход из строя?
Кстати, многие при такого рода вибрациях, советуют замену масла в коробке, так вот, где-то 5 000 км пробега назад было полное ТО с заменой масел, фильтров, жидкостей, в том числе и в коробке.
Снятие и установка приводных валов
1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).
2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).
6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).
Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.
7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).
7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.
1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).
1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.
Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.
Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic
Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.HondaЧитайте также: