Раскоксовка хонда цивик 4д

Обновлено: 02.07.2024

OFF/2: поделитесь опытом РАСКОКСОВКИ

- компрессия во всех 4-х циллиндрах ровная в районе 14 атмосфер (очевидно - масляная :((( )
- при этом имеется большой ужор масла 1-2 литра на 1000 км, проявляющийся на оборотах выше 3000 rpm, при 5000-6000 rpm нехило дымит сизым масляным дымом

окромя того, старый хозяин заявлял, что машина зимой не эксплуатировалась, то есть стояла (как дополнительный аргумент в пользу раскоксовки, а не замены колец со всеми вытекающими)

масло старого хозяина неизвестно, я залил синтетику Castrol 5w40

сижу чешу репу, снимать ли башку и менять кольца, или попробовать раскоксовать ЛАВРом или подобной жижей.

P.S. в поиск не отправлять, уже давно там.

такс, правильно я понял или нет? > и убойно. лавр (или жижа - керосин/ацетон -50/50 + маслица для вязкости) - причем проливать пару-тройку дней. Потом сразу ВИНС и выскочить на дорогу - дать машине просраца - чтоб кавно из под колец выдавить. И желательно сделать это все побыстрей, а не зажигать на залегших кольцах - потом вааще не отковыряешь из поршней.

Беру ЛАВР, заливаю в старое масло, жду ночь-другую, кручу стартёр, потом ЧТО ТАКОЕ ВИНС?, потом даю просрацца

Так? Если так, то вопрос один - что такое ВИНС?

не правильно 1. лавр заливаеца не в масло,а в свечные колоцы..
2. Ждешь скока то там - в инсрукции написана - кидаешь тряпку на крышку (ежели не хочешь двиг потом мыть) и крутишь стартером двигу - шоб остатки лавра выгнать из цугундеров.
3.можно юзать жижу вместо Лавра - дедовский способ. Если будешь делать в тихом гараже - говорять сначал слышно как жижа льеца, а потом начинает капать. типа кольца отходят. слабо верица но тем не менее. масло только слить придеца. ну и вааще его желательно после операции раскоксовки поменять.

Вот еще кагда то на авто.ру было - в собсных архивах нашел:
РАСКОКСОВКА

В поиске форума маздоводов на авто.ру, выяснил, что по кольцам бывает две дороги:
раскоксовка и замена. Замена колец, это почти капиталка мотора. Даже если ничего
больше менять не потребуется, то они сами стоят около 130$, плюс работа у Пети
около 230$. Но, как правило, если уж разобрали мотор, то сразу желательно поменять
и поршни, и вкладыши, и прокладки и всё такое прочее. В общем, замена колец выливается
в траты от 400$, до 1000$. Сумма очень приличная!

Для людей, не собирающихся ездить на таком моторе до конца дней, есть выход проще.
Купить масло по дешевле и доливать его всё время.

* 1 литр масла ESSO 10W40 стоит 130р.

* 12800 / 130 = 98 литров. (учитывая такой объём, можно купить оптом, по ещё
более низкой цене!)

* У меня расход гигантский (бывает и гораздо меньше), 1,7литра = 1000км.

* 98л. / 1,7л. = 57650км.

* При среднегодовом пробеге в 20тыс.км, за 400$ можно доливать масла целых 3
года!

То есть, если вы собираетесь продавать машину через год-два, то выгоднее ничего
не делать с мотором. Но в любом случае у вас есть шанс попробовать изменить ситуацию
путём раскоксовки.

Раскоксовка, довольно простое мероприятие, которое можно проделать самостоятельно.
Почти все, кто делал, рекомендуют специальное средство от известной фирмы Winns.
В наших магазинах эта жидкость стоит от 150 до 200р. Многие рекомендуют померить
компрессию до и после раскоксовки. Эти показания могут говорить о степени полученного
эффекта. Компрессометр штука полезная в хозяйстве. Учитывая, что весь инструмент
у нас с братом на двоих и на две машины, я решил купить прибор по приличней.
Потратив несколько дней на поиски специального компрессометра, который вкручивается
в глубокие свечные колодцы и так и не найдя такового, я плюнул на это дело. Зато
в этих поисках я нашёл Отечественную раскоксовку ЛАВР, стоимостью 100р. По инструкции
применения она ни чем не отличалась от Winns, зато в комплекте шёл шприц с удлинительной
трубочкой (потом я оценил его по достоинству). Сам я не очень хорошо отношусь
к продуктам Отечественной авто химии, но в данном случае, от жидкости требуется
только размочить и смыть масляный нагар с поршней. Задача вроде элементарная.
Ну, пусть наша жидкость сделает это чуть хуже фирменной, но стоит она в два раза
дешевле. И если хоть какой то эффект будет, раскоксую потом фирменным Winns"ом.

В общем, проделал я эту операцию. Очень помог шприц с трубкой. Во первых, можно
точно разделить жидкость на 4 цилиндра. Во вторых, трубка позволяет загонять
жидкость прямо в цилиндр, не попадая в свечной колодец. По истечению времени,
перед удалением остатков жидкости из цилиндров, надо обязательно закрыть колодцы
тряпкой и покрутить мотор на 3-4 оборота коленвала! Тряпку потом лучше выбросить,
чтоб она случайно не попала на окрашенные поверхности.

Запускать мотор при минусе, после раскоксовки тяжело! Пришлось покрутить, с большими
перерывами. Стал следить за выхлопом и проверять уровень масла каждый день. Эффект
оказался более чем я ожидал! После запуска, мотор дымит всего 1-2 минуту. Уровень
масла падает очень медленно. Если раньше было приблизительно 1000гр на 600км,
то сейчас около 400гр на 1000км. Помогла, значит раскоксовка!

Внезапно пришли морозы под -30 градусов. Естественно, на масле 10W40 не заведешься.
Ездить мне надо каждый день, а прогнозы не утешительные. Такую погоду обещают
на неделю, а потом не известно! Что делать? Зима только началась, и ждать что
будет дальше нельзя. Я решил опять поменять масло. К тому же после раскоксовки,
для усиления эффекта, рекомендуют менять масло. А я на нём проехал после этого
уже 600 км.

Из поиска на авто.ру вывел самое популярное масло маздоводов, TEXACO, формулу
5W40, синтетика. Опять взял промывку, новый фильтр, купил ЛАВРушку, проделал
всё заново и не торопясь, в тёплом боксе. Машина завелась с "пол тычка". Съездил,
погонял по району, прогрел мотор, и принялся за промывку. Первая промывка теперь
сливалась без сгустков и в конце даже чуть-чуть просвечивала. Вторая выливалась
почти прозрачная, с тёмным окрасом.

С тех пор проехал около 400км. Уровень масла почти стабилизировался. Уходит примерно
300гр. На 1000км. По утрам дымит всего 30-50 сек. Двигатель работает явно ровней,
тише, и лучше тянет.

Резюме. Для старых моторов, с пробегом за 200 тысяч, раскоксовка может быть очень
эффективна и полезна. А капиталку сделать никогда не поздно!

Если абстрагироваться от вопроса целесообразности данной операции для конкретного двигателя, то сама процедура, в том виде в котром я ее выполнял, состоит в следующем. Приготавливается около поллитра смеси в равных пропорциях ацетона и керосина. После чего через свечные отверстия заливается в цилиндры. При этом на дизеле очень важно, чтобы коленвал стоял в таком положении, когда все поршня находятся где-то "посередине" своего пути и ни один не стоит в ВМТ, иначе туда практически ничего не войдет. После этого на бензиновом двигателе я делал пару оборотов стартером, при этом излишки жидкости выливались через свечное отверстие, но на дизеле это делать не следует, т.к. из цилиндров уйдет практически всё. Далее закрываем отверстия, наживляя свечи, и оставляем на сутки. Здесь необходимо сделать некое отступление. Для того, чтобы растворить нагар, препятствующий свободному перемещению колец в канавках, достаточно небольшого (несколько мл.) количества нашей смеси. Зачем же лить в цилиндр по 100-150 мл? Ответ очень прост - чтобы обеспечить продолжителность контакта смеси с кольцами, ведь с одной стороны, "отмачивание" процесс не быстрый, а с другой стороны наша смесь - очень текучая и с первых же мгновений после заливки начинает уходить через кольца в картер. Через сутки (а иногда и раньше, все зависит от двигателя) как правило над поршнем уже ничего нет. Тем не менее по возвращении надо выкрутить свечи и сделать пару оборотов стартером, чтобы выгнать остатки смеси и продуть цилиндры для обеспечения нормальной заводки. А вот дальше - вопрос, единства в ответе на который не было и нет. Что делать с маслом? В него попала наша смесь, с одной стороны разжижившая масло, а с другой неизвестно как с маслом реагирующая. Опыт показывает, что ничего страшного, ни оди двигатель после этого еще не стуканул. Тем более, что ацетон, не смешиваясь с маслом, распределяется слоем поверх последнего, и очень быстро испаряется при прогреве двигателя, в то время как маслозаборник забирает масло снизу, и при достаточном уровне и работе двигателя на холостых оборотах ацетон в него попасть не может. Достаточно 10 минут работы прогретого двигателя, чтобы исчез даже запах ацетона в картерных газах (проверялось, правда, летом). Керосин же, как правило маслу вредит несильно (на дизеле тем более, в масло постоянно попадает некоторое количество соляры). Но я все же думаю, что эту операцию лучше приурочить к смене масла (если вообще ее следует проводить). Показателем к этой акции может быть снижение компрессии, последовавшее после использования низкокачественного масла или смешивания несовместимых масел на фоне отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы. Если же возраст двигателя весьма "преклонен", скорее всего такое "отмачивание" ничего не даст и ему необходимо серьезное "лечение" иного рода. Впорочем, это уже совсем другая тема.

Раскоксовка двигателя. Замена масла. Ремкомплект рейки.

Заехал в Точную механику на установку ништяков (об этом позже), почистили дроссель, заодно попросил померить компрессию.
R18A имеет степень сжатия 10,5:1. Компрессия по цилиндрам должна быть равна около 14 кг/см^2. Минимальная допустимая компрессия — 9 кг/см^2. Допустимый максимальный разброс компрессии по цилиндрам — 2 кг/см^2.

Результаты меня огорчили:

Автомобиль брал с пробегом 60 ткм у единственного хозяина. За шесть лет машина практически не ездила, время от времени переживая долгие простои, со слов хозяина пару раз зимовала в гараже. По всей видимости, это и стало причиной залегания колец — компрессия просела до неудовлетворительной.
Было принято решение делать раскоксовку (жесткую раскоксовку). Жесткая раскоксовка — есть ни что иное как очистка камеры сгорания, поверхности цилиндров и колец от кокса путем воздействия на отложения ядреной химией, заливаемой непосредственно прямо в цилиндры. С помощью гугла выбрал среди авторитетных препаратов самый популярный — наш российский Lavr. Заказал большой флакон 0.33 л (артикул для заказа Ln2504). По идее, для мотора до 2-х литров можно было взять и маленький (0.185 л, арт. Ln2502), но разница в цене не велика, да и залить хотелось побольше (кашу маслом не испортишь!), не менее 50 мл на горшок.
Купил препарат и погнал в Точную механику. На сайте производителя и в коробке есть наглядная инструкция, в деталях делали так:

1. Полностью прогреваем двигатель до рабочей температуры (лучше всего — не менее 30 минут езды)
2. Ставим автомобитль на ровную поверхность, выворачиваем руль до упора вправо, глушим мотор.

Все дальнейшие действия желательно проводить максимально оперативно, чтобы мотор остыл как можно меньше — от этого зависит результат!

3. Cнимаем катушки, выкручиваем свечи и выставляем цилиндры в среднее положение, поворачивая гайку распредвала из под правой арки! Для определения среднего положения в 1 и 2-ой горшки вставить две длинные палочки или проволоки одинаковой длины и крутить пока не поравняются по высоте.
4. Поочередно в каждый цилиндр заливаем шприцем из комплекта препарат по 50 мл или более и наживляем свечу (до конца не обязательно крутить). Таким образом в горячем цилиндре создается эффект паровой бани и кокс под действием препарата размягчается.
5. Оставляем машину стоять на время от 1 до 12 часов. У меня простояла около 6-7 часов. Для оптимизации процесса несколько раз на протяжении простоя двигаем поршни вверх-вниз (крутим колено или дергаем туда-сюда машину на 6-ой передаче) чтобы препарат лучше проникал к кольцам.
6. Снимаем свечи. Откачиваем остатки препарата вакуумом (лучший вариант) или шприцом из комплекта (не пробовал, но думаю что в R18A шприц из комплекта вряд ли дотянется, придется удлинять трубку-насадку)
7. Отключаем систему подачи топлива! (предохранитель бензонасоса) Накидываем на свечные колодцы тряпку и недолго крутим стартером несколько раз чтобы повыкидывало остатки дряни.
8. Закручиваем свечи, ставим катушки, включаем систему подачи топлива.
9. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых минут 5, при этом будет вонять, а из трубы пойдет белый дым — это выгорают остатки химии в цилиндрах. Ездить на машине крайне не рекомендуется! Какая-то часть химии так или иначе просочится в картер через кольца и смешается с маслом, поэтому масло после процедуры надо заменить!
10. Глушим мотор и меняем масло с фильтром на новые.
11. Выезжаем на дорогу, постепенно прогреваем мотор и масло до рабочей температуры (не менее 20 минут спокойной езды)
12. Даем продолжительную нагрузку на повышенных оборотах! Это нужно для того чтобы повысить температуру в камере сгорания, выжечь остатки разрыхленного кокса и продуть цилиндры. Я выезжал на кольцевую и сначала держал 110-130 км/ч на шестой (3к об/мин) потом на пятой (4к об/мин), потом на 4-ой (5к об/мин) минут по 10-20.

Далее эксплуатировал машину в обычном режиме. Через 4 дня заехал на замер компрессии, вот результат:

Что тут говорить? Помогло, лучше не куда!

При замере сквозь свечные колодцы удалось разглядеть часть поверхности 2-го и 3-го поршней, нагара на них не увидел. Правда не знаю как они выглядели до процедуры, не смотрел, сравнить не могу.

Масло на зиму залил Xenum Nippon Energy 0w20: полная синтетика на ПАО (4-ая группа базового масла) с сильным моющим пакетом, отлично показавшее себя на нашем моторе в клубных тестах на civic-club.ru

Фильтр взял Fiaam FT5407 (made in France) — отличный фильтр по отзывам и визуально придраться не к чему! Дешево, плюс минимальная вероятность нарваться на контрафакт. А так вообще, с учетом интервалов смены в 7500, производительность маслянного фильтра — это последнее за что я переживаю.

После очистки камеры сгорания и выравнивания компрессии отмечено улучшение динамики мотора на верхах и более ровная его работа на низах. До раскоксовки имел место угар оригинального масла HG Ultimate 0w20 (около 0,5 л на 8000 км), далее на Idemitsu Zepro угар был заметно меньше, но на нем отмотал всего 5000 км. Посмотрим как изменится расход масла после раскоксовки. С залитой ПАО-синтетикой имеющей температуру вспышки 236°С(!) и ровной компрессией должен вообще уйти.

Отмечу, что процедура раскоксовки — это привинтивная мера. Если мотор изношен, раскоксовка ему не поможет! Помогает она в незапущенных случаях и, особенно, в случаях закоксовки от продолжительного простоя без эксплуатации. Если мотор не изношен, а компрессия сильно неровная — возможно поможет раскоксовка. Если не помогла, то поможет только капитальный ремонт. А вообще, для поддержания чистоты камеры сгорания следует правильно эксплуатировать свой автомобиль, заправляться только в проверенных местах и своевременно менять моторное масло!
В дальнейшем, планирую ежегодно замерять компрессию и повторять процедуру раскоксовки каждые 2-3 года в качестве профилактики по поддержанию чистоты камеры сгорания.

По рейке:
обнаружен люфт справа на пробеге 67 ткм, заказал ремкомплект без снятия у enotbboy и поставили все в Точной Механике за 15 минут. По итогу, люфт справа ушел, руль чуть чуть потяжелее ходит — втулка притирается — мне не мешает, я сильный:) Через 5000 по заверениям создателя все будет так же как и раньше. Будем наблюдать. А так — рекомендую! Подробно все расписано в группе автора в vk.

Раскоксовка двигателя. Выравнивание компрессии. Удачный опыт!

Компрессия - это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия. По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии поршневой.

Когда компрессия в норме (не просела), тогда меньше газов прорвется в картер двигателя (в частном случае) и, следовательно, больше газов будут совершать полезную работу, а это положительно обернется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на приёмистость, стабильность работы мотора, расход бензина и масла.

Причины проседания компрессии:
- залегание поршневых колец
- неотрегулированные или поврежденные клапана
- негерметичность прокладки ГБЦ
- повреждение деталей ЦПГ
- естественный износ деталей ЦПГ

В случае сильного проседания компрессии или большого ее разброса по цилиндрам в первую очередь следует предварительно оценить причину.

Если вероятной причиной являются поршневые кольца, то для выравнивания и восстановления компрессии можно попробовать произвести раскоксовку. Так же время от времени ее рекомендуют производить в качестве профилактики чистоты камеры сгорания.

Раскоксовывание двигателя (жесткая раскоксовка) - это очистка поршня, поршневых колец и камеры сгорания без разборки двигателя, путем заливания непосредственно прямо в цилиндры ядерной химии. Производится самостоятельно или в автосервисе с помощью специальной жидкости. Раскоксовка помогает оценить реальное состояние цилиндро-поршневой группы и способность двигателя к восстановлению компрессии.

Мотор R18A имеет степень сжатия 10,5:1.
Компрессия по цилиндрам должна быть равна около 14 кг/см^2 .
Минимальная допустимая компрессия — 9 кг/см^2.
Допустимый максимальный разброс компрессии по цилиндрам — 2 кг/см^2.

Компрессия при замере:
I -14
II -13
III -12,5
IV - 13,5

Автомобиль брал с пробегом 60 ткм у единственного хозяина. За шесть лет машина практически не ездила, время от времени переживая долгие простои, со слов хозяина пару раз зимовала в гараже. По всей видимости, это и стало причиной залегания колец — компрессия просела до неудовлетворительной.
Было принято решение делать раскоксовку. С помощью гугла выбрал среди авторитетных препаратов самый популярный — наш российский Lavr. Заказал большой флакон 0.33 л (артикул для заказа Ln2504). По идее, для мотора до 2-х литров можно было взять и маленький (0.185 л, арт. Ln2502), но разница в цене не велика, да и залить хотелось побольше (кашу маслом не испортишь!), не менее 50 мл на горшок. На сайте производителя и в коробке есть наглядная инструкция, в деталях делали так:

Далее эксплуатировал машину в обычном режиме. Через 4 дня заехал на замер компрессии, вот результат:

I -14
II -14
III -14
IV - 13,7

1. Стараться избегать коротких поездок с изначально непрогретым мотором (менее 8 км)
2. Не ездить внатяг! При езде после прогрева стараться использовать средний диапазон оборотов!
3. При исключительно городской эксплуатации, особенно при частых коротких поездках, периодически (раз в 1-2 недели) выгонять машину на трассу и после полного прогрева масла (20-30 мин езды) давать нагрузку на повышенных оборотах (не менее 4000 об/мин, но и в отсечке не надо ехать)
4. Заправляться только в проверенных местах!
5. Использовать качественное моторное масло и своевременно его менять!

В дальнейшем, планирую ежегодно замерять компрессию и повторять процедуру раскоксовки каждые 2-3 года в качестве профилактики по поддержанию чистоты камеры сгорания.

PS: ни в коем разе не причисляю себя к экспертам с мировым именем в обсуждаемом вопросе, поэтому любые замечания будут приветствоваться!

Жесткая раскоксовка, димексид всему голова!

Приветствую всех, все началось с того что меня достал масложор и я заколебался подливать по литру после 3000 тыс. км. Лил идемитсу, потом перешел на мотюль, его жрало меньше, но где то к пробегу 3800 опять приходилось доливать около литра, забить на это я не мог и не хотел, избавляться от машины тоже, типо пусть новый хозяин об этом голову печет, да и совесть бы не позволила. Думал о том что бы капиталить или воткнуть контракт, потом случайно наткнулся на раскоксовки и узнал о чудо димексиде. С мыслью о том что все равно на таком движке ездить нельзя и морально подготовившись к тому что могу положить окончательно движек решился на промывку димексидом, однако решил подойти со всей ответственностью и полностью изучить этот вопрос Зная что димексид на ура съедает краску и как потом эта краска кладет моторы, забивая маслоприемник, начал изучать устройство двигателя, спрашивать людей кто уже делал раскоксовку гдеесть крашеные детали, таких оказалось 2 шт, лючек натяжителя цепи и крышка маслоотделителя картерных газов, и если до лючка добраться проблем не составило, то вот до маслоотделителя картерных газов это был целый квест. Хочу сказать отдельное спасибо iVadim73 за предоставленное фото где располагаются эти крышки.

По скольку целью стояло все таки сохранить двигло после раскоксовки, то я списался с основоположником и наверное гуру по раскоксовке димексидом CrazyMaxx и обсудил с ним все нюансы, сколько чего нужно и как все правильно сделать, что бы не убить двигатель. Ему тоже отдельное человеческое спасибо.

Пока стекало старое масло и снимались крашенные детали, устранил еще 1 проблему в виде порванного пыльника на стойке и заодно заменил опорный подшипник.

А теперь не посредственно к самому процессу и что понадобиться:
Масло 15в40 минералка! Это важно, димексид лучше всего взаимодействует именно с ней, и чем гуще — тем лучше, он масло разжижает до состояния 0в20 =)

Очень много бутыльков димексида, лучше с запасом, так как моется в 3 захода и в каждый заход по 4 бутылька уходит.

Так же 4 фильтра.

Когда лючки были сняты, димексид был вылет на них и все это дело разогревалось строительным феном.
Вот что димексид делает с краской если ее не убрать и делать раскоксовку на "удачу"

Когда все детали готовые, ставим их обратно и приступаем. Перед процедурой замеряли компрессию, разбег по всем горшкам был от 13.3 до 13.7.
И так сама процедура раскоксовки:
Заход первый. Ставим новый фильтр, заливаем 6 литров минералки, заводим двигатель и ждем когда полностью прогреется до рабочей температуры, как только прогрелся глушим. 4 бутылька димексида разогреваем в микроволновке что бы били прям горячие, но перегревать не стоит, могут вспыхнуть! Выливаем все 4 бутылька в двигатель, заводим и так машина должна проработать 50-60 минут!
Это нужно для того, что бы вся гразь димексидам превратилась в мелодисперсную пыль и осела на фильтре, так как многие фильтра открываются на оборотах после 1000, по этому мы сначала прогреваем движек, только потом добавляем димексид.
По окончанию сливаем масло и смотрим, если черное, значит в системе очень много нагара, если коричневое, то очень много лака, если светлое и просвечивается лампой, значит двигатель относительно чистый.
В моем случае было коричневое, что не удивительно, прошлых хозяин лил кастрол, а это тот еще лаковый убийца колец.

Заход второй. Ставим новый фильтр. Заливаем 6 литров минералки. Прогреваем до рабочей температуры. Греем димексид и снова заливаем 4 бутылька в двигатель. Так же даем работать на хх где то час. Обычно после второго раза масло становится прозрачным и все отложения уже растворены в димексиде. В моем случае лака было уже значительно меньше. Двигаемся дальше.

Заход третий. Ставим новый фильтр. Заливаем 5 литров минералки, прогреваем до рабочей температуры, греем и добавляем 4 бутылька димексида и вот теперь начинается самое интересное, чередуем режим работы двигателя. Сначала минут 10-15 гоняем на хх, потом поднимаем обороты до 1200-1500 и так гоняем минут 10, после этого еще поднимаем обороты до 3000-3500 тысяч и так же молотим минут 10-15, после этого минутки по 3-5 чередуем режим работы поднимая и опуская обороты. Это нужно для того, что бы застоявшийся кокс и лак в кольцах циркулировал с димексидом и кольца отстрельнули. В общей сложности гоняем чередуя режимы около часа, при этом будет стоять металический звон, это нормально, так как масло очень жидкое, и бояться этого не стоит.

Заход четвертый. Не сливая выкручиваем свечи, выставляем все горшки в центральное положение, греем димексид и выливаем по бутыльку в каждый цилиндр. Далее с помощью дрели и тефлоновой (фторопластовой) трубки 6/4 мм (внешний/внутренний диаметр) размешиваем димексид по 10 минут в каждом целиндре по 2 захода, после этого другой тефлоновой трубкой и шприцов выкачиваем жижу и остатки выгоняем стартером, так чистим камеру сгорания. Важно использовать для перемешивания и откачки именно тефлоновые трубки, так как они не бояться химии и димексида, а так же высоких температур.

Заход пятый. Слили масло, не меняя фильтр заливаем любое масло 5-30 или 5-40, синтетику или полусинтетику не важно, греем до рабочей температуры, гоням после этого минут 10 на хх, минут 10-15 гоняем поднимая опуская обороты как делали это выше. Это нужно для вымывания остатков димексида. Гулшим, сливаем масло, ставим новый фильтр, заливаем уже рабочее масло и накатываем километраж проверяя жрет масло или нет.

P.S. после того как почистили камеру сгорания и залили масло на промывку, с 1го раза не запустите двигатель, так как компрессии не будет, димексид смыл со стенок все масло, так что не пугайтесь, раза с 3го запустите.

Теперь о том, почему я написал эту статью, но перед этим еще не большое отступление. После раскоксовки решили замерить компрессию и результат меня порадовал, во всех горшках компрессия стала по 14 очков и никакого разбега, после того как покатался по бортовому компу расход бенза тоже упал с 13-14 литров в городском режиме на 9, что тоже очень приятно. И вот теперь, спустя уже 4500 тысячи км я решил поделиться этим опытом, так как расход не падает а стоит на уровне как и заливали, при том что не только тошнил в городе, но и давал просраться и не раз в отсечку. Так что не спешите списывать двигатель, раскоксовка реально помогает, если конечно кольца залегли, ну и правильность ее исполнения тоже очень важна. По деньгам около 10 тыс. деревянных, что явно на много дешевле капиталки и контрактного двигателя.
Всем добра и что бы двигатели не жрали масло!

Раскоксовка хонда цивик 4д

Что это за операция? Для чего она нужна? Какие результаты от нее ждать?

Таких вопросов на нашем Гибрид-форуме и от клинтов Гибрид-сервиса накопилось много. Я давно уже обещал написать статью-инструкцию по раскоксовке ДВС и вот, выполняю обещание.

Для чего нужно раскоксовывание ДВС?
Во время процесса сгорания в ДВС топливо-воздушной смеси образуются продукты неполного сгорания топлива. Кроме самого топлива в камере сгорания сгорает еще и масло, которое остается на стенках цилиндров (в хонах). Эти продукты, специалисты называют по разному: смолисто-коксовые отложения, лаковые отложения, нагар и т.д. Но суть их от этого не меняется - они являются вредными отложениями.
Эти вредные отложения накапливаются в зазорах между поршневыми кольцами и поршневыми канавками. Со временем это приводит к тому, что кольца теряют подвижность в этих канавках и остаются внутри поршня (залегают). При этом они перестают выполнять свои прямые обязанности: компрессионные кольца уже не создают необходимую степень сжатия топливо-воздушной смеси, а маслосъемные кольца, не снимают излишки масла со стенок цилиндров.
Другими словами в ДВС падает компрессия и он начинает «кушать» масло. Сначала аппетит его небольшой, но он увеличивается в арифметической прогрессии. Неоднократно видел Приусы с пробегом 250-300 т.км, которые расходовали по 1 литру масла на 1000 км.!

Такой ДВС, конечно надо ремонтировать. Но ремонт ДВС- это очень и очень не бюджетно.
Многие владельцы Приусов идут по другому пути- вместо ремонта ДВС покупают и ставят контрактный ДВС. Это действительно хороший способ, при одном условии - контрактный ДВС должен быть хорошим! Но часто контрактный ДВС оказывается с такси с огромными пробегами и в отвратительном состоянии. И человек заменивший свой старый мотор, на казалось бы 2-3 летний ДВС получает те же самые проблемы. Т.е. меняет шило на мыло.

Поэтому, прежде, чем менять ДВС, можно попробовать довольно бюджетный способ восстановления работоспособности ДВС - РАСКОКСОВКУ.

Что представляет собой сам процесс?
Он заключается в растворении этих вредных отложений и восстановлении подвижности колец в поршневых канавках.

Что представляет собой препарат для раскоксовки?
Препараты для раскоксовки представляют собой комплексы поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способных активно воздействовать на смолисто-коксовые отложения. Т.е. другими словами задача препарата растворить и смыть эти вредные отложения.

Какой препарат применяем в Гибрид-сервисе мы?
За последние 10 лет работы, мы испытали очень много различных препаратов для раскоксовки.
Отмечу только те, которые действительно эффективно работали: это Шума и G-Zox. Основных недостатков у этих препаратов два:
1. Они очень токсичные.
2. Они очень дорогие.

С 2007 года мы стали активно применять наш отечественный препарат челябинской разработки: Lavr ML-202 ANTI COKS (Лавр-Антикокс).

Вот посмотрите, что обещают производители:

Я всегда настороженно отношусь к таким чудо-препаратам, которые обещают практически капитальный ремонт ДВС без разборки. (А именно так можно трактовать те результаты, которые мы видим в таблице). Но чудес не бывает, поэтому к этим результатам надо относиться чуть более скептически. Сегодня вы увидите, какие действительно результаты дает этот препарат.

Итак, перейдем к самому процессу.
Для этого у нас есть реальная машина из Тюмени, владелец которой жалуется на огромный расход масла. На этой машине мы и покажем вам, как правильно делать раскоксовку ДВС.
Что для этого требуется?

Распишем и разберем все подробно по пунктам:
1. Необходимо прогреть ДВС до рабочей температуры (можно через режим "INSPECTION MODE", а можно просто проехаться на автомобиле)
2. Измеряем реальную компрессию во всех цилиндрах ДВС:
-откручиваем блок реле

-откручиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра с задней стороны

-снимаем разъем с ДМРВ и откручиваем хомут крепления корпуса воздушного фильтра к дроссельной заслонке

-снимаем корпус воздушного фильтра в сборе

-снимаем разъемы с катушек зажигания, откручиваем болт крепления катушки и снимает катушки зажигания

-выкручиваем свечи зажигания

-переходим к самому процессу измерения компрессии.

Тут хочется остановиться чуть подробнее. Для чего нам это надо?
Первое - это определить действительно ли реальная компрессия у ДВС маленькая.
Второе - увидеть реальные результаты раскоксовки (вырастет и выровняется ли компрессия по цилиндрам).
Третье - определить, действительно ли проблема в кольцах, а не в клапанах.

Чем и как надо измерять компрессию? Бегите из таких сервисов, где вам подключают компрессометр типа «Дружок» или какой то китайский и начинают измерять! Такие компрессометры используются в основном сервисменами для развода клиентов на деньги. Как это делается? Да элементарно: на первом цилиндре мы прокрутили ДВС 8 раз и компрессия покажет 9 очков, на втором провернули 20 раз и компрессия будет 11 очков. При таких показаниях вывод неутешителен- требуется ремонт ДВС. На самом же деле, если на первом цилиндре ДВС прокрутили бы тоже 20 раз, то и компрессия была бы 11 очков. (после якобы «выполненного ремонта» клиенту на 1 цилиндре ДВС прокручивают 20 раз и ремонт выполнен).

Поэтому хороший компрессометр должен:
-показывать не среднюю температуру по больнице, а с точностью до 0,01! (механические на такое не способны)
-показывать кол-во оборотов, за которое измерена компрессия на данном цилиндре.

В нашем Гибридсервисе применяется именно такой, высокоточный электронный компрессометр (вы увидите его ниже на фото).

В еще более продвинутых тех центрах применяются электронные компрессографы, т.е. приборы, которые измеряют компрессию во всех цилиндрах разом и выдают распечатку с графическим изображением. Но это более актуально для дизельных двигателей, поэтому мы такой прибор не применяем.
Итак, делаем замер компрессии по всем цилиндрам. Для этого сканером переводим блок управления ДВС в режим измерения компрессии и проводим измерения.

Когда и зачем нужна борьба с закоксовкой колец и поршня

Кокс, как результат отложений от сгорания некачественного горючего и масла, оседает на основных деталях силового агрегата: поршне, кольцах и клапанах. Поэтому даже начинающему автолюбителю не помешает знать, для чего нужна раскоксовка двигателя и чем лучше ее выполнить.
В большей степени процедура необходима для маслосъемных колец, потому что злокачественные новообразования препятствуют их подвижности и качественному прилеганию к стенкам цилиндра. В результате камера сгорания покрывается нагаром, что ухудшает теплоотвод. С такими проблемами в основном сталкиваются владельцы машин с солидным пробегом или водители, пренебрегающие промывочным маслом

для профилактики смазывающей системы авто.

О необходимости проведения очистки стоит говорить при наличии некоторых признаков в работе ДВС:

Падение компрессии.
Выхлопные газы черного или сизого цвета.
Появление признаков детонационного сгорания.
Повышенное потребление горючего и моторного масла.
Снижение мощности силового агрегата или его затрудненный запуск.

Если кольца чересчур закоксовались, то отложения придется снимать механическим способом после вскрытия ДВС. Чтобы не доводить мотор до такого состояния, лучше заранее задуматься о том, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше делать эту операцию.

Для этого применяют специальные химические средства, способствующие отслоению кокса в цилиндро-поршневой группе автомобиля. Поэтому при появлении хотя бы одного из перечисленных признаков залегания поршневых колец не стоит откладывать профилактическое мероприятие.

Подводя итоги, отметим основные проблемы, связанные с увеличением нагара:

Залегание колец – происходит после полной закупорки допустимых зазоров поршневой группы, когда они перестают перемещаться в канавке. В некоторых случаях кольца утапливаются и не обеспечивают должной компрессии.
Намного хуже, если нагар скапливается под кольцом – он выдавливает деталь из канавки, создавая избыточное прилегание к стенкам цилиндра. Такая ситуация приводит к задирам и царапинам.
Изменение проходных сечений клапанов в меньшую сторону – нагар приводит к неплотной посадке в седло. Это приводит к падению компрессии, а со временем к прогоранию клапана.

Важно! Эксплуатационные условия современных моторов довольно суровые, масло и продукты сгорания весьма активно коксуются на клапанах, стенках цилиндров и поршневых кольцах. К 100-120 тысячам пробега с этой проблемой надо что-то делать, а все пустить на самотек, то проехав еще 20-30 тысяч можно разрушить ДВС детонацией.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Способы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

Методов удаления смол и нагара не так уж и много. Самыми популярными у автомобилистов считаются механический и химический. Первым способом пользуются сегодня редко, поскольку он трудоемок. Чтобы почистить канавки колец потребуется разборка силового агрегата, поэтому многие стараются совместить это мероприятие с капиталкой.

Однако зачастую вопрос, чем лучше делать раскоксовку автомобильного двигателя, встает в полный рост гораздо раньше, например, снижается компрессия. И здесь на помощь приходит простой метод, основанный на применении химпрепаратов. От принципа работы активной жидкости будет зависеть способ ее введения в систему авто:

Добавление в маслосистему автомобиля.
Через свечное отверстие.
Подача смеси в задроссельное пространство при запущенном моторе.
Порционное добавление в топливный бак.

Существуют и универсальные присадки, которые рассчитаны на два или три варианта использования. Проводя через каждые 20-30 тысяч километров пробега химическую очистку, владелец может сэкономить на капитальном ремонте. Причем промежуток не зависит от того, что в ДВС залито даже самое лучшее моторное масло

или в бак заправлен фирменный бензин.

Важно! Чтобы процесс был эффективным, при выборе средства нужно учитывать рекомендации производителя. Например, автохимию бренда G’Zox не стоит использовать в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, здесь больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для чугунных гильз Гзокс будет в самый раз.

Процедура удаления нагара не представляет особой сложности и вполне доступна к выполнению в обычных гаражных условиях. Остается подобрать правильный препарат, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах пользователей.

Инструкция по применению и дозировка

Раскоксовка двигателя Хадо должна быть использована согласно следующей инструкции:

Прогрейте мотор. Следите внимательно за его температурой, так как ДВС должен быть теплым, а не горячим.
Выкрутите свечи из свечных колодцев (или форсунки в зависимости от устройства автомобиля), отключите датчик Холла, коммутатор и датчик распределения зажигания.
В каждый цилиндр выдавите содержимое 1 тюбика. Вверните свечи на место и подождите от 10 до 20 минут.
Вновь выкрутите свечи и проверните мотор при помощи стартера в течение нескольких секунд. На этом этапе рекомендуется прикрыть свечные отверстия мягкой впитывающей тканью, чтобы грязь и состав не попали на лакокрасочное покрытие автомобиля.
Вкрутите свечи/форсунки в свечные колодцы.
Заведите автомобиль и дайте ему поработать 15 минут в режиме повышенных оборотов коленвала. В это время остатки загрязнений и препарата выйдут вместе с выхлопом.

Внимание! После использования препарата не нужно менять моторное масло, если его ресурс еще не выработан.

Топ-5 или чем лучше делать раскоксовку колец двигателя автомобиля

Десятку средств представляют препараты разных ценовых категорий и вариантов применения. Все они работают как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Нужно сразу отметить, что в рейтинге не участвует продукция, которая добавляется к маслу и работает как присадка. Например, это такие промывки как Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung и BG-109, потому что результат их действия проявляется только в комплексе, а полноценно очистить кольца и поршни ими не получится.

Раньше у автолюбителей не возникало вопроса, чем лучше произвести раскоксовку двигателя, поскольку выбор был крайне ограничен. Нынешняя ситуация усложнила приобретение оптимального препарата, поэтому список поспособствует решению проблемы выбора.

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500р.	мягка	химический	без вскрытия	поршневая группа
Kangaroo ICC300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца

Из таблицы видно, что только первая тройка эффективно улучшает работоспособность ДВС. Что касается хозяйственных реактивов, то их стоит применять только для контактной чистки механизмов при капремонте мотора. Они довольно агрессивны и способны разрушить краску, поршни из алюминия и блок цилиндров.

Чтобы подробнее узнать о характеристиках и особенностях применения указанных средств, рассмотрим каждое из них.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

По мнению опытных автомобилистов этот японский препарат достоин стать лидером рейтинга. Продукт в аэрозольном баллончике представляет собой смесь из растворителя, этилен глюколя и моноэтилового эфира. Изначально активный состав разработан для удаления загрязнений в моторах GDI, но практика показала его эффективность на агрегатах любого типа.

Смесь вводят в цилиндры через трубку, которая идет в комплекте с баллоном. По инструкции нужно выдержать полчаса, однако эксперты уверяют, что наилучший результат проявляется после выдержки 3-5 часов. Отметим положительные стороны применения Shumma:

Аэрозоль чистит не только кольца, но и карбюратор, инжектор и дроссельную заслонку.
Оказывает щадящее влияние на элементы поршневой группы.
Есть возможность обработки деталей как без разборки ДВС, так и путем их замачивания после демонтажа.

Специалисты, знающие, чем лучше делать процедуру раскоксовки двигателя, обращают внимание на некоторые моменты, которые нужно учесть. Во-первых, цена Шумма довольно высока – 1 500 рублей, а 220-милилитрового баллончика хватает на мотор объемом 1,5 л. Во-вторых, смесь хотя и не разрушает краску в поддоне, но попадая на краску или пластик, оставляет заметные пятна.

GZox Injection & Carb Cleaner

В тройке лидеров еще один продукт из Японии от компании Soft99. Само название говорит о его назначении – чистка карбюратора и инжектора. Однако аэрозоль удаляет нагар и в силовом агрегате, для этого жидкость заливается в камеру сгорания.

В составе присутствуют этиленгликоль и растворитель. В качестве профилактики мастера советуют применять средство через каждые 10 000 км пробега. Среди достоинств нужно отметить:

Доступная цена – около 600 рублей.
Баллона объемом 300 мл достаточно для обработки мотора до 1,8 л.
Смесь отлично чистит поршни и способна «оживить» кольца.

К сожалению, убрать кокс из поршневых отверстий Гзоксу не удалось, хотя его состав аналогичен лидеру рейтинга. Но если учесть, что препарат в три раза дешевле Шумма, то результат очистки вполне достойный.

Kangaroo ICC300

Корейский очиститель, так же как и предыдущий экземпляр, не предназначен именно для удаления кокса и нагара, однако вполне прилично справляется и с этим заданием. Открыть масляные каналы, конечно, не получится, зато расшевелить колечки после продолжительной стоянки – очень легко.

Многие ошибочно полагают, что химический состав Кенгуру такой же, как и у топовых препаратов, потому что он также имеет запах нашатыря. При этом новички считают, что чем лучше пахнет нашатырным спиртом раскоксовка двигателя, тем лучше. Однако в ICC300 нет этого химиката – он изготовлен на водной основе, и содержит в своем составе:

Лаурил диметиламин оксид.
Бутилгликоль.
3-метил-3-метоксибутанол.

Перед использованием смеси мотор прогревают до 60-70°C, результат очистки стоит ожидать через 12 часов. После добавления в масло и кратковременной работы мотора средство способствует промывке маслосистемы авто. Кроме этого отметим еще несколько его достоинств:

Невысокая цена – в среднем Kangaroo можно купить за 400 рублей.
Баллончика объемом 300 мл хватит на очистку дроссельной заслонки и поршней.
Просачиваясь под кольца, жидкость хорошо прочищает масляную систему ДВС.

Действие аэрозоля ICC300 аналогично GZox. Вместе с тем он дешевле последнего, но в результативности он явно проигрывает.

Verylube Антикокс (XADO)

Производитель представляет аэрозоль как очиститель камеры сгорания, цилиндров, поршней и колец моторов любого типа. В реальности препарат еле справляется с чисткой поршней, не говоря уже о маслоканалах. Но если применять хадовский Антикокс для профилактической очистки сравнительно чистого ДВС, то средство достойно внимания.

К особенностям средства относят его способность к промывке маслосистемы. При этом изготовитель уверяет, что после процедуры можно обойтись без замены масла

и фильтра. Мастера все же рекомендуют поменять смазку, потому что в процессе она разжижается.

Средняя стоимость баллона 250 мл составляет около 300 рублей. Объема хватает для обработки стандартного четырехцилиндрового мотора. Но тесты показали низкую эффективность аэрозоля, куда лучше работает жидкость Антикокс в емкости 320 мл за 600 рублей, рассчитанная на чистку 10-15 цилиндров. Средство также выпускается в блистерных упаковках по 10 мл на один цилиндр ценой 1340 рублей.

Greenol Reanimator Professional

Отечественный продукт способен быстро удалить нагар с поршней и восстановить подвижность колец. Однако препарат не соответствует принятым нормативам экологической безопасности. Это связано с наличием в его составе мощных химикатов, а именно:

Селективные органические растворители.
Очищенные нефтяные дистилляты.
Вспомогательные добавки.

Казалось бы, чем лучше и активнее раскоксовка двигателя, тем эффективнее проходит процесс. Но практика показала, что в случае с Гринолом есть нюансы: для крашеных изнутри поддонов этот продукт крайне нежелателен, потому что растворители ее разрушают. Также проявляется негативное влияние на резинотехнические изделия – они разбухают, правда, через 10-12 часов могут восстановить свою форму.

Бутылки объемом 450 мл хватит для очистки 3,5-литрового мотора, это намного больше, чем у большинства подобной автохимии на рынке. Для достижения эффекта состав нужно применять на прогретом моторе и заливать по 60-80 мл сразу, а по ходу процедуры добавлять.

Преимущества и недостатки

Средство для очистки поршневых колец имеет следующие достоинства:

восстанавливает подвижность поршневых колец;
уменьшает расход масла и топлива;
очищает детали цилиндропоршневой группы от всевозможных загрязнений;
стабилизирует компрессию в цилиндрах;
снижает шумность во время работы мотора;
очищает свечи;
повышает экологичность выхлопа.

Многие автомобилисты отмечают такие достоинства продукта, как доступную цену, простоту в использовании и широкую распространенность по торговым точкам. Существенных минусов у средства не выявлено, кроме ситуаций, когда он не смог помочь в некоторых частных случаях.

Резюме

К списку можно добавить раскрученную жидкость ЛАВР МЛ-202 отечественного производства. Но несмотря на то, что смесь представляет собой полноценный комплекс ПАВ и направленных растворителей, нагар все же остается.

Все составы заливают в прогретый мотор, отличие состоит только во времени выдержки. После процедуры остатки откачивают, а цилиндры продувают пятисекундными пусками стартера. По мнению профессионалов, максимального эффекта можно достичь в два этапа. В первую очередь заливают промывку маслосистемы BG 109, и только потом использовать смесь для удаления кокса и нагара. В случаях, когда имеется перерасход масла стоит добавить третий этап – заменить колпачки или устранить другие причины масложора.

Выполнять профилактику следует каждые 20-30 тысяч км. Главный показатель – неравномерная компрессия по цилиндрам. Чтобы не допустить залегания колец и избежать грандиозного ремонта периодическая раскоксовка необходима.

Читайте также: