Замена подвесного подшипника мазда сх9

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Отчет о замене подвесного подшипника

Для начала снимаем правое колесо. И откручиваем все по порядку: суппорт, стойку от ступицы, и ступичную гайку, большую такую и выбиваем привод из ступицы, желательно бить по приводу через проставку, чтобы ничего не замять и не испортить.

После этой процедуры надо привод так сказать расчленить на две части.

Итак, привод разъединили, теперь откручиваем крепеление подвесного подшипника. Это такой кронштейн, крепится на три болта.

Теперь вынимаем привод из коробки, нежно) И так как у нас левая сторона тоже была поддомкрачена, то у нас полилась АТФ немного. Опустив левую сторону, течь прекратилась.

Все, с эти покончено. Теперь нужно выпрессовать подшипник. Для этого у нас имеется такой съемник. Да, если бы его не было, мы бы офигели снимать)) продается в магазине инструментов, недвано видел, но у меня был в гараже отца, поэтому скока стоит не знаю, но вещь полезная!)

А вот и собсна виновник торежства! Это я уже рукой немного с него литол грязный стер, а так прям видно было, что выдавило из него смазочку.

А в чем же мы опростоволосились спросите вы? А вот в чем, надо было его вначале запрессовать в кронштейн, а уж потом на привод. Вот мы и опять снимали подшипник, запрессовывали в кронштейн, а потом уж на привод. Запрессовывать в кронштейн нужно через проставку нужного диаметра. Что-то я не сфотал к сожалениею. У нас вообще пресс оказаля в гараже, ну короче мы его и запрессовали через "киянку")) Резиновую.
А вот и кронштейн собственной персоной.

Когда все запрессовано, нужно "на суше" собрать привод, а потом уже его вставлять в коробку. Мы вообще когда впрессовывали били вторец привода по шлицам и завальцевали немного, потом пришлось протачивать каждый шлиц, и мы так зае. ись. Так что будьте осторжны. А это еще стопорное кольцо на приводе тут видать. На приводе который идет в коробку нету стопорного кольца, а где расчленяется он надвое, там есть.

Ну и все, когда привод воткнут в коробку (втыкается от руки если шлицы не замяты, тут мы тоже их замяли и опять протачивали), все собираем в обратном порядке. То есть прикручивам кронштейн, потом вставляем привод в ступицу, прикручиваем стойку, суппорт, колесо. Если что упустил, извиняте, первый раз отчет делаю.
И напоследок взгляд в коробку) Удачи вам, и не заминайте шлицы, такой гемор потом.

Как поменять подвесной подшипник кардана

Конструкция подвесного подшипника кардана представляет собой механизм, который позволяет вращать и перемещать детали в пространстве. Устройство подшипника закрепляет ось, поддерживая вал и воспринимая радиальное нагрузочное воздействие. Но, как и прочие комплектующие, рано или поздно на всяком автомобиле необходима смена подвесного подшипника кардана.

Как установить неисправное состояние подвесного подшипника кардана собственного автомобиля?

Представленный подшипник служит в качестве дополнительной опоры и гасит вероятные вибрации во время вращательных движений вала кардана. Если систематически не смазывать подшипник, то уже спустя двадцать-тридцать тысяч километров пробега может понадобиться поменять его на новый.

Иногда во время поездки накатом возникает странный звук, напоминающий гул, исходящий неясно откуда. Такой шум может быть знаком того, что подшипник находится в неисправном состоянии.

После загона автомобиля на устройство-подъемник, понадобится убедиться в том, что посторонний шум идет непосредственно из зоны подшипника подвесного кардана. Шум может сопровождать дрожание.

Подготовка инструментов

Замена автомобильного подшипника подвесного кардана вполне реальна и без содействия сотрудников автосервиса. Главное внимательным образом просмотреть книжку, где описано, как ремонтировать и эксплуатировать конкретное транспортное средство. Также нужно владеть нужным инструментом и чтобы в распоряжении был подъемник или эстакада. Может потребоваться уксусный раствор или особая жидкость для раскоксования закрепляющих болтиков, если они стали ржавыми.

В принципе смена подвесного подшипника кардана ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106 мало чем будет различаться от замены такого же компонента на «Форде» или «Тойоте». Схема всюду схожая, с некоторыми различиями, но не кардинальными.

Для замены подшипника понадобятся два ключа рожкового вида на 12-ть и 13-ть мм, молоток, металлическая наставка, а заодно пассатижи, благодаря которым можно будет убирать стопорные колечки. Не нужно забывать и про особый подшипниковый съемник, без которого такой процесс попросту не осуществим.

Тот, кто разбирает конструкцию в первый раз, может последовать следующей рекомендации: важно запоминать, что откуда отвинчивается, что откуда снимается, болтики и гайки следует складывать в банку или коробку. Если они не отвинчиваются, то необходимо их размочить их особенной жидкостью, в противном случае можно или сорвать резьбу, или совсем обломить болтики.

Как выполняется замена подшипника?

Помимо прочтения статьи, рекомендуем к просмотру видео:

ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» обладают схожим устройством шасси, потому правила по монтажу и смене подшипника подходят ко всем перечисленным моделям.

После этого потребуется съемник. Он может быть различного устройства – во время подбора этой детали нужно обязательно узнать у торговца о том, для какой именно модели транспортного средства к он предназначается. Благодаря съемнику впрессовывается вилка вала кардана. Вполне возможно, что такая деталь может заклиниться и не высунуться. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать нет необходимости, в противном случае неисправными станут и вилка, и съемник. После этого выпрессовке подвергается необходимая деталь, происходит снятие пластинки опоры.

Далее спрессовывается непосредственно подшипник с вала. Чтобы это выполнить, нужно найти два уголка (50 x 50) и с их помощью одновременно с опорой на кардан, сделать выпрессовку запасной части, которая изношена. В случае, если это необходимо, можно взять стальную наставку и через нее легко бить молотком. Все, подшипник снят.

После извлечения подшипника подвесного кардана, нужно достать стопорное колечко и шайбы грязеотражания. Теперь можно начинать устанавливать новую запасную часть, предназначенную для замены.

Установка выполняется схожим образом. Но здесь нужно учитывать одну особенность – для качественной замены необходимо произвести смазку новенькой детали. Иначе появится посторонний звук после замены подвесного подшипника кардан. Обычно, изготовители заблаговременно смазывают деталь, но этого не вполне достаточно, чтобы не появлялся звук после смены подвесного подшипника кардана. Для обеспечения автомобилю хорошего вращательного движения карданного вала, необходимо аккуратным образом поддеть подшипниковую крышечку (стенку), используя шило и сделать ее обработку. После этого новая деталь готова к монтажу. Если подмечено, что эта запасная часть прокручивается с зацепами, то необходима ее замена на другую, так как деталь или бракована, или подделана.

Следуя этим инструкциям, автовладелец легко может поменять поизносившуюся запасную часть на новую, гарантировав собственному автомобилю продолжительную и бесперебойную работу.

Mazda CX-9 (2007-2015) – последствия

Mazda CX-9 была представлена в 2006 году, а продажи стартовали в 2007 году. Кроссовер собирался в Японии и поставлялся на рынки России, США, Южной Америки, Австралии, Саудовской Аравии и Украины.

Автомобиль построен на платформе CD3, которая легла в основу Ford Mondeo, Mazda 6 и Ford Edge. За время производства модель пережила два рестайлинга: в 2010 и в 2013 году. В 2016 году стартовали продажи СХ-9 нового поколения.

Самый большой кроссовер Мазды укомплектован тремя рядами сидений, вмещающими до 7 человек. Впрочем, на дальней скамейке удобно будет только детям. Диван второго ряда получил возможность продольного перемещения – в пределах 10 см.

За безопасность отвечают: система динамической стабилизации, антипробуксовочная система, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, а также шторки для всех трех рядов сидений.

В американских краш-тестах по версии NHTSA (национального управления безопасностью движения) вседорожник признан одним из самых безопасных в своем классе и получил 4 звезды за защиту экипажа. IIHS (страховой институт дорожной безопасности) согласен с результатами, но пришел к выводу, что японский автомобиль обеспечивает посредственную защиту при опрокидывании.

Двигатели

Изначально СХ-9 комплектовался 3,5-литровым бензиновым V6 / 263 л.с. (в России не предлагался). В 2008 году на смену ему пришел V6 объемом 3,7 литра / 277 л.с. Оба агрегата были разработаны Фордом и принадлежали серии Cyclone. 3,5-литровый использовался в Ford Edge и Explorer, а 3,7-литровый – в Ford Mustang и F-150.

Моторы для СХ-9 собирались на заводе двигателей Мазда в Японии. Они имеют привод ГРМ цепного типа.

После 100-150 тыс. км порой сдается задняя опора двигателя. Со временем может захандрить и стартер. Как правило, удается отделаться очисткой и смазкой подвижной шестерни (около 4 000 рублей).

Спустя 150 000 км может потечь помпа. Проблема в том, что она приводится в действие через цепь ГРМ. А демонтировать ее без снятия двигателя практически невозможно. Стоимость нового водяного насоса около 5 000 рублей. За все придется выложить почти 50 000 рублей.

Тянуть с заменой водяного насоса не стоит. Предположительно, именно из-за помпы на отдельных экземплярах после 150 000 км понадобился капитальный ремонт двигателя. Произошел перегрев, разрушение поршней и проворачивание вкладышей. Для восстановления мотора потребовалось около 150 000 рублей.

Трансмиссия

Двигатели сочетались исключительно с 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-81SC. Коробка считается вечной, при условии регулярной смены масла – раз в 60 000 км. Случаи ремонта (40-60 тыс. руб) не многочисленные и встречаются лишь после 200 000 км. Внимания потребовали соленоиды, гидроблок или гидротрансформатор.

Система полного привода создавала ряд проблем. Например, отказывала электромагнитная муфта из-за обрыва проводки. Для ее восстановления приходилось снимать и разбирать задний дифференциал (около 12 000 рублей). В некоторых случаях, благодаря смекалке механика, обходилось без разборки узла (3 000 руб.).

Куда более серьезные вопросы связаны с раздаточной коробкой. Агрегат не имеет сливной пробки. Видимо, инженеры рассчитывали, что ресурса масла хватит надолго. Однако, раздаточная коробка расположена вблизи выпускного коллектора. В результате, масло перегревается и довольно быстро теряет смазывающие свойства, превращаясь в гудрон. Итог печален – преждевременный износ узла. Стоимость оригинальной раздатки - 100 000 рублей.

Один из предвестников беды – подтекающий сальник переднего правого привода. Загустевшая смазка забивает сапун и каналы смазки подшипников.

Данный просчет, в купе с коррозией, способствовал еще одному недугу – разрушению шлицов на вале, соединяющем раздаточную коробку и дифференциал АКПП (12 000 руб).

Чтобы избежать проблем, механики рекомендуют просверлить в корпусе редуктора сливное отверстие и нарезать резьбу для пробки. В дальнейшем трансмиссионную жидкость следует обновлять каждые 15-20 тыс. км.

Спустя время может понадобиться замена подвесного подшипника карданного вала – 2-5 тыс. рублей. Кроме того, изнашиваются сайлентблоки заднего дифференциала: два на кронштейне и два впрессованы в балку (по 2 000 рублей).

От проблем с трансмиссией избавлены лишь переднеприводные версии, которые предлагались исключительно на североамериканском рынке.

Ходовая

Фирменные настройки подвески скорее тяготеют к спортивным. Большой парень удивительно хорош на извилистых дорогах. Но расплачиваться за послушность приходится плавностью хода. Впрочем, по проворности CX-9 уступает меньшему Mazda CX-7.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – многорычажная конструкция. Слабое звено передней подвески – опоры, которые, порой, изнашиваются уже после 20-50 тыс. км. В результате, появляется скрип и стук. Стоимость оригинальной детали – около 2 000 рублей, аналога – 1 000 руб.

Рулевая рейка может застучать спустя 100 000 км. Понадобится ремкомплект (3 000 рублей) и хороший сервис, в котором попросят около 8 000 рублей. В крайнем случае, придется приобрести новую рейку – 46 000 рублей.

Задние ступичные подшипники прослужат до 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей – 11 000 рублей за оригинал и 6 000 рублей за аналог. Вскоре настает черед и амортизаторов - чаще передних. Амортизационные стойки доступны за 6-7 тыс. руб. Зачастую проседают и задние пружины – 16 000 рублей.

Стоит отметить, что в 2015 году компанией Мазда была организована отзывная кампания для СХ-9 2007-2014 модельного года по замене передних рычагов - из-за коррозии и разрушения шаровых опор. Нашу страну данный отзыв не затронул. За рычаг придется отдать – 15 000 рублей.

К сожалению, встречаются проблемы и с тормозной системой – выходит из строя вакуумный усилитель тормозов. Стоимость нового усилителя – 12 000 рублей, а работ по замене – около 3 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Со временем в салоне стирается покрытие руля, а на «серебристых» декоративных накладах обнаруживаются многочисленные царапины. Некоторые владельцы при больших пробегах отмечают появление люфта спинки водительского сиденья. Ремонт очень дорог – требуется замена рамы сиденья.

Порой отказывает электропривод двери багажника. Вода через прохудившуюся гофру проводки попадает на моторчик сервопривода и плату управления.

Замены может потребовать и моторчик отопителя. Стоимость нового оригинального узла – 20 000 рублей. К счастью, можно приобрести аналог – около 5 000 рублей.

Следы коррозии, как правило, можно обнаружить лишь на двери багажника – возле хромированной накладки. Не отличается долговечностью и хром на элементах экстерьера.

Заключение

Если вы поклонник округлых форм и хорошей управляемости, то Мазда СХ-9 окажется неплохой альтернативой. А три ряда сидений позволят в полной мере использовать кроссовер в качестве семейного автомобиля. Главное, чтобы транспортный налог и возможные проблемы с двигателем и раздаткой не подорвали семейный бюджет.

Проблемы Mazda CX-9 с пробегом

Неисправности Mazda CX-9

Проблемная электроника

Довольно много в CX-9 проблем по электронике: это поломки платы датчиков Холла, привода задней двери, реле и вентиляторов отопителей, разъемов фар и блоков розжига, отказы электроники системы полного привода.

Дефект системы полного привода заключается в негерметичности разъема блока на электромагнитной муфте, который подвергается коррозии. Решение: демонтаж муфты с редуктора и её разборка с заменой электромагнита.

Угловой редуктор и АКПП

Раздатка способна подкинуть два вида проблем. Первая это утечка масла. При сильной утечке раздаточную коробку следует разобрать, удалить из неё продукты износа и собрать с заменой уплотнителей. Также в раздатке из-за её близости к выпускному коллектору перегревается и загустевает смазка, забивая смазочные каналы подшипников.

В угловом редукторе из-за повышенной нагрузки на заднюю ось изнашиваются шлицевые соединения на валу раздатки и на корпусе дифференциала. Таким образом машина превращается из полноприводной в переднеприводную.

Гидроблок АКПП рассчитан на 200-250 тысяч километров, у него изнашиваются накладки корпуса. Скорость их износа зависит от стиля вождения. На этом же пробеге может понадобиться замена подвесного подшипника карданного вала.

Силовые агрегаты

На CX-9 первого поколения присутствует один силовой агрегат в двух исполнениях, на 3,5 и 3,7 литра (очередная модификация фордовского Duratec). Главный недостаток двигателя заключается в системе охлаждения. Ненадёжен привод помпы через ГРМ: шестерня помпы одновременно работает как обводная для привода ГРМ, что повышает нагрузку на цепь и вал насоса. В результате вал помпы не выдерживает и её приходится менять. В зоне риска оказываются двигатели уже с 80 тысячами км пробега. После 150 тысяч км может понадобиться замена задней опоры двигателя.

Из-за вероятной утечки антифриза на помпе нужно регулярно осматривать канал слива охлаждающей жидкости. Замена насоса, пожалуй, самая трудоёмкая операция по ремонту CX-9: надо снимать ГРМ целиком, а также впускную систему. Вообще расположение мотора неудобно для любых работ на нём. При неаккуратном ремонте может провернуть вкладыши коленчатого вала.

В случае несвоевременной замены помпы антифриз смешивается с моторным маслом. В результате образуется эмульсия которая может полностью вывести двигатель из строя.

Помимо прочего двигатели 3,7 не ремонтопригодны, потому что такие детали как поршни, кольца, вкладыши, коленвал не продаются и не поставляются как запчасти. Можно только заменить двигатель в сборе, а это очень дорого.

Второму поколению CX-9 достался 5‑литровый турбомотор Skyactiv мощностью 231 л.с. Это означает более высокие требования к качеству бензина и масла. Однако этот мотор более надёжен чем у CX-5. Можно точно сказать что CX-9 c двигателем Skyactiv это совсем другая машина по сравнению с первым поколением модели.

Недостатки Mazda CX-9:

-маленький топливный бак при большом расходе горючего;

-затрудненное обслуживание мотора;;

-мало вариантов оснащения;

-проблемы с тормозными дисками от перепада температур;

-машина не блещет проходимостью вне асфальта;

-случаются неисправности вакуумного усилителя тормозов и рулевой рейки.

Резюме

Mazda CX-9 это комфортный, относительно надёжный и неприхотливый автомобиль (в сравнении с прежними моделями). Множество электронных систем комфорта в кроссовере доступны уже “по умолчанию”. Основную целевую аудиторию машины явно составляют обеспеченные люди с детьми. В этом кроссовере Mazda собрала всё лучшее от предшественников, к сожалению, так и не избавившись от некоторых недостатков.

Где отремонтировать карданный вал Mazda CX-9

Mazda CX-9 является полноразмерным кроссовером от японских производителей. Это отличный автомобиль, в основе которого лежит платформа CD3 – разработка компании Ford. Автомобиль совмещает отличные качества комфорта, дизайна и безопасности, а также является первым семиместным автомобилем от Mazda. Однако для такого крупногабаритного автомобиля необходим соответствующий карданный вал Mazda CX-9.

Назначение карданного вала

Карданный вал представляет собой единственное связующее звено между двигательным механизмом и задней осью колес. Он передает крутящий момент, благодаря чему автомобиль использует задний привод. Это весьма важно, ведь сегодня переднеприводные автомобили практически не используются из-за своей плохой управляемости.

вала;
вилки;
двух крестовин;
уплотнителя;
и крепления.

Каждая деталь выполняет свою функцию, однако все они крайне важны для работы автомобиля.

Признаки поломки карданного вала

Карданный вал является одним из основных составляющих автомобиля. Именно поэтому малейшие проблемы с данным механизмом сразу же отображаются и на процессе вождения. В случае неполадок с карданом автомобиль начинает барахлить, стучать, понижается эффективность его работы и тому подобное. Проблема в том, что многим водителям это кажется мелочью, которая разрешится сама собой. Однако в большинстве случаев итогом такого является ремонт карданного вала Mazda CX-9. А дальнейшие ожидания лишь усугубят поломку, а в итоге единственным выходом станет лишь продажа карданного вала Mazda CX-9.

Ремонт кардана Mazda CX-9

Ремонт данного механизма – весьма непростое дело, которое способен выполнить лишь специалист. Причиной этому является точность и слаженность кардана. Именно поэтому главной трудностью, которая характеризует ремонт кардана Mazda CX-9, является не поиск поломки или ремонт, а установка механизма на место. Неправильно установленный кардан способен попросту отказать, что приведет к аварийной ситуации.

К примеру, та же замена крестовины Mazda CX-9. Снять ее не представляет никаких проблем, однако установка требует опыта и знаний в авторемонтном деле. А зачастую карданный вал необходимо разбирать полностью.

Профессиональные услуги нашего сервиса

Именно поэтому мы и предлагаем услуги наших специалистов. Мы являемся качественным сервисным центром, занимаясь разнообразным ремонтом автомобилей и изготовлением деталей. Это доказывает нашу компетентность в данной сфере, а также наш опыт. Мы без труда проведем диагностику и устраним неполадку вашего кардана, после чего он еще долгое время будет исправно работать.

Сервис отличный, на своем опыте узнал. Появилась вибрация, ужас просто, в машинах ничего не понимаю, поэтому сразу поехал к официалам. Там после диагностики сказали, что в кардане проблемма (авто Лексус RX-300), и предложили довольно дорогое решение, решил подумать. Товарищ подсказал обратится в Кардан Вал Сервис Центр (он делал кардан на TOUAREG), ему все понравилось. Приехал, посмотрели (бесплатно), рассказали все подробно, даже я понял, сказали цену и буквально на следующий день мне отдали мой кардан. Сел, прокатился, все супер, доволен, тем что сэкономил, а главное качество выполненной работы отличное.

Здравствуйте! Дилеры предложили купить новые карданы, я посмотрел, подумал, и решил повременить с покупкой, отремонтировать те, что есть. Хочу высказать свою благодарность сервису за быстрый и по настоящему качественный ремонт карданных валов для автомобилей (Скании, Маны) моей организации! Взяли не дорого, сделали отлично.

Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Всем советую сюда обращаться за ремонтом или изготовлением карданных валов!

Здравствуйте! На NISSAN X-treil развалилась крестовина. Думал сам перепрессую, посмотрел пару роликов как кулибины сами колхозят в гараже- понял что надо обратиться к СПЕЦИАЛИСТАМ! Нашел в инете сайт Кардан Вал Сервис Центра, и поехал к ним. Встретили как родного! Произвели диагностику кардана, заменили обе крестовины на хорошие японские! ОТБАЛАНСИРОВАЛИ! Покрасили и через 3 часа выдали как новый! Всем знакомым рекомендую к ним обращаться.

Что то воет

Друзья, последнее время появился (сначала еле заметно, а теперь все сильнее и сильнее) воющий звук при движении.

Звучит очень похоже на звук раздадтки в ниве (только тише).

Подвывает монотонно в такт изменению скорости. Чем выше скорость тем более интенсивнее вой.

При переключении в движении на нейтраль вой не пропадает. В поворотах тональность звука не меняется.

Что это может быть? Куда смотреть?

ПС: Пробег 106 000, 2,5 л. полный привод.

Друзья, последнее время появился (сначала еле заметно, а теперь все сильнее и сильнее) воющий звук при движении.

Звучит очень похоже на звук раздадтки в ниве (только тише).

Подвывает монотонно в такт изменению скорости. Чем выше скорость тем более интенсивнее вой.

При переключении в движении на нейтраль вой не пропадает. В поворотах тональность звука не меняется.

Что это может быть? Куда смотреть?

ПС: Пробег 106 000, 2,5 л. полный привод.

Или подшипник на главном валу в коробке!

Нет. Симптомы не похожие. Воет постоянно. При наборе скорости вой также увеличивается, меняет тональность.

Коробка в нейтрали на вой никак не влияет. Хотя это не показатель, ибо в движении коробка точно так же может выть из за крутящего момента от колес.

Сам звук появляется где то после 40 км (еле заметен) более заметен на 60 и выше..

Egorus, поднимите на подъемнике,, заведите, отключите антибукс и послушайте в каком месте локализуется этот звук!

Egorus, поднимите на подъемнике,, заведите, отключите антибукс и послушайте в каком месте локализуется этот звук!

Может быть подшипник ступицы.

Если на скорости 80 поводить рулем туда-сюда (ехать змейкой, с интенсивным вилянием), то тональность звука не меняется?

Я думаю подшипник ступичный, хз какой поэтому записался на замену обоих.

Egorus, а у вас вопрос с воем решился?

Не, еще не решился вопрос - тупо нет времени заехать в ремзону. Пробег минимальный - ежедневно по 20 км работа-дом, поэтому пока терпимо. Как установлю причины - отпишусь подробно, что это было.

Симптомы ровно как у меня. В соседней теме по акпп отписался

В общем съездил сегодня на диагностику. Вывод - средний подшипник правого привода.

В общем на замену.

При этом почти в принудительном порядке заменили бесплатно амортизаторы задней двери. Сказали что меняют всем по отзывной гарантии Мазды.

Цена вопроса ремонта 9800 работа + 2400 подшипник + 400 гайка ступицы.

Поздравляю! Отделались мелким испугом!

Замена еще вроде как не состоялась? Только диагностика.

Заменил у официалов на 3 км МКАД в Реутове.

Причина преждевременного износа подшипника - глубокие лужи. По рекомендации - раз лужи прокатываешь, то масло в раздатке и заднем мосту менять тоже надо.

Об этом сам знал, приценился - цена устроила. Поэтому согласился на замену масел.

В общем подшипник располагается в таком месте, что с одной стороны он легко омывается брызгами и грязью с дороги и запросто ныряет в глубокие лужи вместе с вашим авто. И все бы ничего, если бы рядом не располагался выпускной коллектор. От него идет очень сильный нагрев подшипника.

Самый негатив в этом моменте - это разрушительное вибрационное воздействие на корпус коробки передач, к которому прикреплен этот самый подшипник. Чем сильнее "убит" подшипник - тем сильнее он разрушает свое посадочное место. Ну а ремонт корпуса коробки передач обойдется вам в кругленькую сумму тыщь этак в 150-200.

Теперь представьте ситуацию.

Вы долго и радостно едете и подшипник от коллектора нагревается градусов до 100-150. В нем смазка разогревается, само собой разжижается. Внутренняя часть подшипника (шарики и обойма) закрыты запрессованными в корпус подшипника защитными кольцами.

При нагреве эти кольца тоже имеют температурный коэффициент расширения.

Теперь мы с удовольствием от осознания полного привода и высокой посадки въезжаем в глубокую и грязную лужу и что происходит? Правильно. Из за разницы температур внутри подшипника и снаружи (в частности тех самых колец) происходит неравномерное температурное расширение и само собой образуется микро зазор между защитными кольцами и корпусом подшипника. В общем проще говоря - хапаем грязи прямо в самое сокровенное нутро подшипника. Ну а дальше дело за малым - мне хватило всего 400 км пробега, чтобы подшипник завыл. Думаю, что еще бы столько же и началось бы необратимое разрушение корпуса коробки передач из за сильных вибраций убитого подшипника. Так то!

В общем обошлось все в такие деньги:

Запчасти - покупал в экзисте (под рукой документов нет, поэтому цены примерно)

1.Подшипник промежуточного вала - 1994 руб.

2. Масло моторное (в новой канистре - думал сначала что подделка) - 4500 руб

3. фильтр масляный оригинал - 450 руб

4. фильтр воздушный - 350

5. гайка ступицы - 56 руб

6. шайба поддона - 26 руб.

Конечная стоимость закупки запчастями 8929 рублей.

Работа на станции:

1. замена подшипника - 4400

2. замена масла в двигателе - 1100

3. замена масла в раздатке - 1500

4. замена масла в редукторе заднего моста - 1300

5. Замена фильтра воздушного - 0 рублей (сам заменил, пока механик выпресовывал подшипник)

+ сами масла в раздатку и редуктор брал прямо в ремзоне. В общем на круг потрачено денег в ремзоне вместе с маслами - 10 350 рублей.

Итого: вместе с бургерами в соседнем макдаке около 21-22 тыс. руб.

Выехал с ремзоны - тишина. Подшипник больше не воет, машинка катится. Я доволен.

Тем не менее вылезли еще проблемки:

1. Оказалось снова подтекает сальник коробки (который в декабре меняли еще по гарантии) - хы, узнал стоимость замены этого сальника у официалов (а это полный съем коробки и куча работы) в общем в районе 37 000 рублей. Я офигел. Буду искать норм сервис под эти работы.

2. Начали рваться сайлент-блоки в вилках. Думаю, что если менять, то менять все резинки ходовой части комплектом. Не приценивался.

3. Порваны пыльники передних стоек (ну это я и так знал и даже уже запчасти купил).

Кроме того думаю, что пора мыть форсунки. Я их никогда и не мыл. Можно бы свечи заменить.

Ну и други. советуйте норм сервис для замены сальника в коробке - ибо беспокоит.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 36», пассатижи, тонкое зубило, монтажная лопатка, проставка, молоток, съемник шаровых шарниров.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Снимите центральный декоративный колпачок колеса.

2. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятые края буртика гайки ступицы колеса.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.

4. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры и снимите колесо.

5. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).

6. Полностью отверните гайку ступицы.

7. Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 185).

8. Отсоедините поворотный кулак от рычага передней подвески (см «Снятие и установка рычага передней подвески», с. 164).

9. Немного отведите в сторону поворотный кулак и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

10. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач.

11. . выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

13. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник коробки передач и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и полуосевой шестерни.

14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

15. Резким рывком за поворотный кулак

попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повтор-

ная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

16. После установки всех деталей проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач (см. «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 62).

17. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

18. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

19. Затяните гайки крепления колеса (см. "Замена колеса», с. 55).

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1-9, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Легкими ударами через проставку спрессуйте внутренний шарнир привода с вала раздаточной коробки или со шлицевого наконечника 7 (см. рис. 6.10) промежуточного вала 9 (на автомобиле с передним приводом).

3. . и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

4. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

5. Затем введите корпус внутреннего

шарнира на наконечник вала раздаточной коробки и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы вала и шлицы в корпусе шарнира.

6. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод на вал до момента фиксации привода стопорным кольцом.

7. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира с вала раздаточной коробки. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо вала раздаточной

8. После установки всех деталей проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач (см. -Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 62).

9. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

11. При помощи зубила и молотка за- вальцуйте край буртика гайки ступицы колеса.

12. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса», с. 55).

Для снятия промежуточного вала (см. рис. 6.10) на автомобиле с передним приводом выполните следующие операции:

1. Снимите привод правого колеса (см. выше).

2. Выверните болты крепления опоры 4 промежуточного вала к двигателю.

3. Извлеките шлицевой наконечник 10 из полуосевой шестерни дифференциала и снимите промежуточный вал в сборе.

4. Снимите сальник 2 и стопорное кольцо 3.

5. Спрессуйте с вала 9 опору 4 в сборе с подшипником 5.

6. При необходимости выпрессуйте подшипник из опоры.

7. Установите детали промежуточного вала в порядке, обратном снятию.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Вибрация при движении автомобиля

Сильный износ наружного шарнира привода колеса Деформация вала привода колеса

Замените наружный шарнир Замените вал привода колеса

Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса

Замените внутренний шарнир

Ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Увод автомобиля в сторону

Износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира

Износ или повреждение наружного шарнира

Замените внутренний шарнир

Замените наружный шарнир

Повреждение или деформация вала привода колеса

Ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Вытекание смазки из шарниров

Износ или разрыв защитного чехла наружного или внутреннего шарниров

Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Замените поврежденный чехол и смазку

Недостаточная затяжка хомутов

Замените и надежно затяните хомуты

Шум, стук со стороны переднего

колеса при движении автомобиля

Повреждение или деформация вала привода колеса Биение вала привода колеса Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса Ослабление гайки крепления ступицы

Замените вал Замените вал

Замените внутренний шарнир Затяните или замените гайку

Стук при поворотах автомобиля

Сильный износ наружного шарнира привода колеса

Замените наружный шарнир

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Мазда CX-7 замена переднего ступичного подшипника (Омск) настройка часов на Мазда сх7 американка

Профессиональный ремонт кардана Мазда СХ 5

В 2011 году японский автопроизводитель совершил настоящий фурор на выставке во Франкфурте, представив новую модель Мазда под индексом CX-5. Компактный кроссовер представлял собой целый букет новшеств и современных технологий на то время. Это дебютная модель в рамках программы «Skyactiv Technology», главная цель которой – максимальное снижение массы без потери технических характеристик и показателей безопасности. И с этим японские инженеры справились на ура. На протяжении двух последующих лет модель удостаивалась звания «Автомобиль года».

Несмотря на то, что для европейского рынка предусмотрена своя переднеприводная модель, многие автовладельцы приобретают вариант с полным. Нестандартная конструкция ходовой части порой вызывает трудности с проведением профилактики и ремонта. На примере автомобиля Мазда СХ-5 рассмотрим процесс ремонта карданного вала силами работников СТО.

Грамотный ремонт кардана Мазда СХ 5

Подготовительный этап: перед началом проведения ремонта мастер проводит полную и комплексную диагностику с целью выяснения общего состояния автомобиля, выявления предпосылок к поломкам, расчёта количества запасных деталей и комплектующих.

Подвесной подшипник Мазда СХ 5

Представляет собой роликовый подшипник в классическом виде с металлическим защитным чехлом по периметру. Главное предназначение – передача вращательного момента от первого кардана ко второму, а также равномерное распределение нагрузки по всей плоскости карданного механизма.

О том, как заменить подвесной подшипник силами СТО, читаем ниже.

Замена подвесного подшипника Mazda CX

Процедура, аналогичная вышеописанной при снятии карданного вала в целом. После изъятия из-под автомобиля мастер выпрессовывает крестовину на соединении двух карданов. Головкой на «24» отвинчивает проушину вилки, извлекает подшипник. На место неисправного подшипника устанавливается новый. Проводится сборка в обратном порядке.

Кратко о понятии и принципе действия кардана

Карданный вал любого автомобиля, в том числе и Мазды, входит в состав ходовой части. Главное предназначение детали – передача крутящего момента от шлицевого механизма коробки передач к заднему мосту. В полноприводном варианте: от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам посредством редукторов.

Принцип действия прост и интуитивно понятен. После запуска двигателя и включения первой передачи вращательный момент передаётся на осевой вал переднего моста и первый кардан заднего моста. В полноприводном варианте Мазды установлено два задних карданных вала и подвесной подшипник между ними для сохранения геометрии конструкции. Далее момент вращения передаётся на второй кардан, редуктор заднего моста, колёса, автомобиль начинает двигаться.

Основные причины выхода из строя карданного вала и его составных элементов

Причины неисправности будут идентичны причинам у заднего кардана и заключаются в следующем:

длительная эксплуатация без промежуточной замены или профилактики, когда крестовина и подвесной подшипник пришли в негодность и уже не могут выполнять свои функции;
механическое повреждение – последствие удара, столкновения, наезда на опоры. После потери герметичности, целостности соединительные механизмы не могут выполнять свои функции;
некачественное проведение ремонтных работ предыдущими мастерами и, как следствие, образование люфта в шарнирах;
установка неоригинальных запасных частей и комплектующих, что привело к короткому сроку эксплуатации;
поломка раздаточного механизма.

Характерные признаки неисправности кардана и его компонентов

При старте движения на автомобиле в области расположения карданного механизма слышны металлический звон, лязг, удар. Это прямо указывает на неисправность крестовины или подвесного подшипника.
На средних и высоких скоростях слышны гул, вибрации в области расположения карданного вала.
На сочленениях видны маслянистые потёки, что указывает на потерю герметичности и изношенность крестовины.

Как устроена трансмиссия в полноприводном варианте Мазда СХ-5

В переднеприводном варианте показатель соотношения равен 100/0. Схематически описать полноприводную конструкцию можно так: муфта с дифференциалом, карданный вал, редуктор. В переднем мосту: коробка передач, помежуточный вал, ШРУС.

На промежуточных участках расположены блоки управления, отслеживающие поведение и состояние колёс. Как только температура внутри вала начинает превышать допустимый градус, блок подаёт сигнал муфте об отсоединении заднего моста от общей системы в целях соблюдения безопасности.

Замена подвесного подшипника мазда сх9

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

Dimosha Просмотр профиля Dimosha Просмотр профиля

Необходимые инструменты:
молоток
зубило
монтировка
головка на 14
головка на 32
ключ на 10
ключ на 14
деревянная палка (брусок)
литол
тряпки
емкость для масла
клизма

Подшипник нужен размерами d=30 D=62 h=16, я взял подходящий (см. рис), встал на ура.
0.jpg ( 93,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1345

Приступим.
Не снимая колеса, ослабляем ступичную гайку.
Домкратим.
Откручиваем гайку на шаровой (рис п.1).
Молотком бьем по рычагу, пока не оторвем от ступицы (рис п.2)
Монтировку вставляем в отверстие рычага (рис п.3), давим вниз и стаскиваем ступицу с шаровой, отводим ее назад
1копирование.jpg ( 75,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2271

если есть съемник - хорошо, нет - откручиваем гайку ступицы так , чтобы она выровнялась с краем вала (см. рис.). Оттягивая ступицу наружу (обязательно - уменьшите нагрузку на шрусы), бьем по гайке, выбиваем вал. Будьте осторожны, гайка наборная и может рассыпаться, я использовал старую гайку, на крайняк можно дошечку подложить.
2.jpg ( 118,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1199

Когда сорвете вал, выкрутите руль до упора вправо и вытащите шрус из ступицы (вал толкаем, а ступицу оттягиваем на себя)
22копирование.jpg ( 74,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1557

Сливаем масло с АКПП
3.jpg ( 87,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1510

Ключом на 10 откручиваем защитку
4копирование.jpg ( 58,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1376

Головкой на 14 откручиваем 3 болта кранштейна
5копирование.jpg ( 35,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1510

Не вынимая вал, проворачиваем кронштей так , чтобы он местом крепления смотрел вниз. И аккуратно, вытаскиваем вал (не допускайте перекосов, можете повредить сальник шлицами).
Вот он. я сразу замотал полиэтиленом шлицы , чтобы не затащить потом грязь в коробку
7.jpg ( 122,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2251

Через деревяшку, сбиваем внутренний шрус, снимаем стопoрное кольцо
8.jpg ( 139,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2115

Кронштейн вала устанавливаем так, чтобы не мешал выходящему подшипнику. Выбиваем через деревяшку.
9.jpg ( 128,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1946

Зубилом с вала сбиваем внутреннюю обойму подшипника (если развалится). Чистим все (у меня было в ржавчине и воде), аккуратнее с сальниками, смазываем их литолом
10.jpg ( 117,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2240

Читайте также: