Замена подвесного подшипника мерседес w140

Обновлено: 05.07.2024

Подвесной подшипник Мерседес 140

Подвесной подшипник Мерседес 140 лучше покупать оригинальный, либо очень качественный аналог. При покупке подвесного подшипника Mercedes 140 обязательно возьмите его в руки и проверьте на плавность хода и возможные перекаты. Резиновые части подвесного подшипника должны быть без трещин, потертостей и повреждений. При проверка хода подшипника, прислушайтесь, нет ли посторонних звуков - их быть не должно.

Если вам нужен подвесной подшипник карданного вала на Мерседес 140, то сначала, нужно проверить по вин-коду, идет подшипник отдельно или в сборе с карданным валом. Мы категорически не рекомендуем покупать б/у подвесной подшипник Mercedes 140. Если срок ожидания подвесного подшипника долгий, обычно, наши менеджеры могут подобрать аналог, схожий по размерам и техническим характеристикам подвесного подшипника.

Цена подвесного подшипника:

Варианты	Цена	Купить
Подвесной подшипник Мерседес 140 оригинал	от 1700 руб.
Подвесной подшипник Мерседес 140 неоригинал	от 1400 руб.

Купить подвесной подшипник Мерседес 140

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость подвесного подшипника Мерседес 140 зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Какой подвесной подшипник выбрать. Рейтинг подшипников на основе отзывов владельцев:
1. Оригинальный подвесной подшипник
2. FAG (Германия)
3. SKF (Швеция)
4. GMB (Япония)
5. Ruville (Германия)

Когда нужно покупать подвесной подшипник:
- гул от подвесного подшипника;
- вибрация по кузову (обойма развалилась).

8.4.11 опоры карданного вала - проверка и замена

1 Износ подшипника промежуточной опоры вызывает шум и вибрации при движении автомобиля. Подшипник лучше всего проверять, сняв карданный вал.

2 Убедитесь в том, что подшипник вращается легко, без заеданий, и не имеет заметного люфта. Осмотрите также резиновую часть опоры на наличие трещин или иных дефектов. При обнаружении указанных дефектов замените подшипник.

Примечание: Для замены подшипника промежуточной опоры требуется съемник и гидравлический пресс, а также подходящие дистанционные втулки. При отсутствии у Вас такой оснастки поручите эту операцию специалисту.

3 Снимите карданный вал.

4 Нанесите метки для совмещения передней и задней секций карданного вала. Учтите, что на некоторых моделях метки на валу уже имеются. В таком случае приподнятая метка на передней секции вала должна располагаться между двумя метками на карданном шарнире задней секции вала.

5 На моделях выпуска до1995 года снимите резиновый чехол с гайки цангового зажима и полностью отверните гайку (рис. 5).

1 Карданный вал; 2 Карданный вал; 3 Гайка цанги (до 1995 года); 4 Резиновый чехол; 5 Защитная крышка; 6 Защитная крышка; 7 Промежуточная опора; 8 Подшипник

Рис. 5. Элементы промежуточной опоры карданного вала (типичный вариант)

6 Разделите карданный вал на две части.

7 Снимите резиновый чехол с задней секции вала.

8 С помощью съемника с лапками стяните обойму с подшипником с конца вала, замечая какой стороной установлена обойма. Снимите переднюю и заднюю крышки подшипника.

9 Уприте обойму и осторожно выпрессуйте из нее подшипник с помощью трубчатой оправки.

10 Осмотрите все детали на наличие износа или повреждений. При необходимости замените. Учтите, что защитные крышки подшипника [(только на моделях выпуска до июня 1995 года) и резиновый чехол необходимо заменять независимо от их внешнего вида.

11 Обоприте обойму и осторожно запрессуйте в нее новый подшипник с помощью трубы, упирающейся только в наружное кольцо подшипника.

12 Очистите карданный вал от грязи и установите новую заднюю защитную крышку (на моделях выпуска до июня 1995 года).

13 Напрессуйте узел на вал с помощью другой трубы, упирающейся только во внутреннее кольцо подшипника. Перед напрессовкой убедитесь, что обойма правильно повернута относительно вала.

14 Установите переднюю защитную крышку на вал (только на моделях выпуска до июня 1995 года). Установите новый резиновый чехол, следя затем, чтобы его бортик правильно встал в канавку вала.

15 Нанесите на шлицы карданного вала смазку на основе дисульфида молибдена. Аккуратно соедините обе секции карданного вала друг с другом, следя за совмещением меток (см. п. 4).

16 На моделях выпуска до 1995 года установите резиновый чехол в канавку гайки цангового зажима.

Замена подвесного подшипника

Приготовим подшипник для замены (фото 1). Откручиваем гайку (фото 2). Обязательно делаем метки внутри кардан и вала, чтоб в дальнейшем избежать дисбаланса. При снятии кардана с подвесным подшипником надо также сделать метки соединения фланцев. Если при обратной сборке допустить погрешность, будет вибрация кузова и скорый износ карданного вала.

1. Подшипник на замену

2. Откручиваем гайку

Чтобы освободить фланец, выдавливаем кардан с помощью пресса и подходящего штока (фото 3). Карданный вал и подвесной подшипник в сборе (фото 4).

3. Выдавливаем кардан

4. Подшипник и кардан в сборке

Когда подшипник будет снят, надо осмотреть шлицевую часть и место крепления подшипника (фото 5). Выдавливаем подшипник с опоры (фото 6).

5. Осмотр шлицевой части

6. Выбиваем подшипник с опоры

Опора без подшипника (фото 7). Осматриваем посадочное место, если в нем есть дефекты, приобретаем новый (фото 8).

7. Опора

8. Посадочное место

Не смотря на то, что старый подшипник в смазке, работа кардана может быть неисправной (фото 9). Тщательно осматриваем резину, осматриваем по кругу на наличие трещин (фото 10).

9. Старый подшипник

10. Проверяем резиновый уплотнитель

Новый подшипник запрессовываем в опору с помощью старого (фото 11). После этого с помощью молоточка устанавливаем стопорное кольцо (фото 12).

11. Запрессовываем новый подшипник

12. Устанавливаем стопорное кольцо

Затем подшипник устанавливаем на шлицевую часть карданного вала, относительно меток, которые были обозначены вначале (фото 13). Устанавливаем шайбу, закручиваем фланец (фото 14).

Передняя подвеска Мерседес W140

12.3.1 Передняя подвеска
Передняя подвеска Снятие и установка передней подвескиДетали установки компонентов передней подвески Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите передние колеса. 2. Установите защитные пластины для резиновых чехлов тормозных суппортов. 3. Снимите передние пружины. 4. Отсоедините ра.

12.3.2 Снятие и установка нижней шаровой опоры
Снятие и установка нижней шаровой опоры Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Выверните ввернутый в тормозной щит стопорный винт .Отдайте осевую гайку (7а) опорного шарнира шаровой опоры. 3. Наверните на ось опорного шарнира шаровой опоры упорный элемент (044b).

12.3.3 Проверка состояния верхней шаровой опоры
Проверка состояния верхней шаровой опоры Проверка состояния снятой с автомобиля опоры ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Наденьте на хвостовик шаровой опоры трубку длиной порядка 150 мм и проверьте свободу хода осевого пальца. При выявлении сколько-нибудь заметного люфта, а также при выявлении при.

12.3.4 Замена верхнего поперечного рычага
Замена верхнего поперечного рычага Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отделите от верхнего рычага (6) поворотный кулак (5), - в случае необходимости воспользуйтесь съемником № 140 589 02 31 00. Постарайтесь не допустить натяжения тормозного шланга и электропроводки. 2. Выверните гайки (6.

12.3.5 Замена нижнего поперечного рычага
Замена нижнего поперечного рычага Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отделите рычаг от сборки поворотного кулака (см. Раздел Снятие и установка нижней шаровой опоры). 2. Выверните крепеж (47а) и отделите от рычага амортизатор (47). 3. Отдайте гайки эксцентриковых болтов (19, 19b, 20 и.

12.3.6 Снятие, проверка и установка ступицы переднего колеса
Снятие, проверка и установка ступицы переднего колеса СнятиеДетали установки ступицы переднего колеса 5a — Цапфа 9 — Ступица 9d — Гайка 9e — Крышка ступицы 9i — Болт 9m — Наружный конусный роликовый подшипник 35 — Задний защитный щиток 023 — Съемник ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. .

12.3.7 Снятие и установка сборки поворотного кулака
Снятие и установка сборки поворотного кулака Детали установки сборки поворотного кулака Снятие При снятии поворотного кулака амортизатор должен быть установлен! ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите ступицу переднего колеса (9). 2. Снимите задний защитный щиток (35). 3. Отсо.

12.3.8 Снятие и установка винтовой пружины
Снятие и установка винтовой пружины Снятие Детали установки передней пружины 11a — Гайка крепления амортизатора 12 — Пружина 13 — Резиновая опора 31 — Нижний рычаг подвески 01a — Съемник 01b, 01c — Фиксирующие пластины ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините верхнее крепление а.

12.3.9 Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости СнятиеДетали установки стабилизатора поперечной устойчивости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните гайки (23a). 2. Снимите кронштейн (21b). 3. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (10). 4. Снимите резиновые подушки.

12.3.10 Снятие и установка амортизатора
Снятие и установка амортизатора Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните верхнюю гайку крепления амортизатора. 2. Поднимите автомобиль. 3. Отсоедините амортизатор (11) от нижнего рычага (31) и снимите ее вниз. Установка Установка проводится в порядке, обратном снятию. Аморти.

12.3.11 Регулятор клиренса передней подвески - детали установки
Регулятор клиренса передней подвески - детали установки Местоположение регулятора клиренса передней подвески 6 — Регулятор клиренса передней подвески 52 — Распределитель 54 — Соединительный рычаг Р — Стальной трубопровод Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините нагнетающи.

12.3.13 Регулировка зазора в подшипнике переднего колеса
Регулировка зазора в подшипнике переднего колеса Регулировка зазора в подшипнике переднего колеса 9d — Гайка 9e — Крышка ступицы 9i, 48a — Болты 015 — Опора индикатора 022 — Индикатор ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Вверните болт (48a) крепления колеса.

Замена подвесного подшипника Мерседес, гул и вой подвесного

Головки на 16 основная , 24, 8 3. У них нам остаются следы выработка , как они были установлены. Для замены подвесного требуется осуществить съем карданного вала, произвести выпресовку старого подшипника и правильно запресовать новый.

Он там сидит на шлицах.

Контакты Замена подвесного подшипника Мерседес Причиной гула и шума на Мерседесе может быть не только редуктор , раздаточная коробка , но и подвесной подшипник.

Подвесной подшипник достаточно надежен и обычно его ресурс составляет не менее тысяч километров. Обычно подвесной начинает шуметь в нескольких случаях: Что бы определить неисправность подвесного и выяснить конкретную причину его износа необходимо провести диагностику.

Условия применения, характеристики, размеры

Диагностика представляет из себя процесс прослушивания шумов с подошью стетоскопа, на работающей машине. Естественный износ подшипника, наиболее частый вариант.

Высокая скорость вращения, тяжелые условия эксплуатации включая неоптимальные температурные условия, и в конце концов ограниченный объем смазки, которая со временем усыхает. Все эти факторы сказывается на ресурсе, в результате износа подшипник начинает гудеть. Вой может проявляться даже на небольшой скорости, а с ее ростом гул будет увеличиваться.

Износ пыльника подвесного подшипника приводит к тому, что смазку из подшипника выдавливает, подшипник начинает работать на сухую, внутрь попадает грязь, подшипник начинает перегреваться и разрушаться.

Для этого вывешиваем одно колесо с помощью домкрата не забываем подложить противооткатные упоры!

Далее я снова ставил машину на все колеса, чтобы кардан не вращался, когда срываем 2 оставшихся болта. При этом придерживаем кардан, чтобы он не упал вам по голове.

Замена подвесного подшипника Mercedes W211 снятие/установка карданного вала

Далее аккуратно его вынимаем и несем к тискам. Вот что у нас получается фото дрянь Откручиваем 4 болтика под головку на восемь и разъединяем на 2 части кардан.

У меня все было хорошо. Далее на маленькой части кардана, видим с торца гайку по головку на Вот она Откручиваем её, вынимаем шайбу. Он там сидит на шлицах.

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

К сожалению я не сфотал данный момент, так как сам сначала сбил фланец, а потом уже ставил на место и отмечал положение на шлицах. Отметив положение, аккуратно сбиваем данный фланец Вот он снятый И аккуратно сбиваем подвесной. Далее ставим новый ровненько.

Ставим по метке фланец на шлицы. Ставим шайбу и аккуратно закручиваем гайку. Таким образом все аккуратно встаёт на место САМО! Потом берем и соединяем между собой 2 части кардана.

Обратите внимание на полукруглые пластинки которые прикручиваются болтиками под 8 головку. У них нам остаются следы выработка , как они были установлены.

Вот фото правда очень не фонтан Так получаем кардан в сборе. Установка в обратном порядке. А будет не хорошо, так как кардан отбалансирован. Болты протягивайте под нагрузкой то есть когда машина на всех колесах Вроде все.

Mercedes w202 - замена подвесного подшипника, видео инструкция

Ремонт ходовой и рулевого управления 07 апрель 5 503 0

Покажем вам как произвести замену подвесного подшипника в автомобилях Mercedes w202. Конкретно у нас w202 С200 CDI. Для работы вам потребуется гараж со смотровой ямой или подъёмник, по другому под машину будет попасть проблематично и опасно.

Первым этапом снимаем опорную подушку и ставим метки на карданном валу (в двух местах), сделать это можно специальным маркером или небольшой насечкой при помощи отвёртки. Если собрать произвольно, не по меткам, то вы наверняка получите вибрацию на карданном валу.

Кардан следует вытаскивать со стороны заднего моста, для этого выкручиваем три болта крестовины, очень часто они закисают, поэтому предварительно лучше смазать их WD-шкой. Теперь можно откручивать опорную подушку. В большинстве случаев приходится разбирать выхлопную трубу, болты её крепления очень часто срываются, поэтому заранее приобретите их, чтобы потом не бегать по магазинам.

Пыльник на шлицевом соединении снимайте аккуратно, если он не повреждён, то вполне пойдёт снова в дело, новый найти быстро вам будет тяжело. После того как вы сняли пыльник, нанесите метку на шлицевом соединении. Далее нам понадобится пресс или большие тиски, при помощи них мы будем снимать опорную подушку с кардана, а затем при помощи них же будем производить впрессовку нового подшипника.

Карданный вал устанавливаем согласно ранее нанесённых меток.

Видео замена подвесного подшипника в Mercedes w202:

Резервная видео инструкция:

Помните, что замена подвесного подшипника в Мерседес w202 не самая простая задача, которая требует от вас как определённых навыков в авто ремонте, так и специальных инструментов.

Заменить подвесной подшипник: симптомы неисправности

Наши специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом карданного вала и подвесного подшипника. Связано это с тем, что кардан должен быть точно отцентрован, в противном же случае он повредится и приведет к повреждению моста.

Все работы с этими узлами должны проводиться только на точном оборудовании и при обязательной высокой квалификации мастера. Поэтому обращайтесь за подобными услугами исключительно к профессионалам!

Сломался подвесной подшипник: симптомы неисправности

Если у вас вызывает сомнение подвесной подшипник, симптомы его неисправности очень просты. Как правило, это наличие постороннего гула (воя, скрежета) в районе расположения узла и вибрации или удары различной силы, передающиеся на корпус автомобиля. При появлении любого из этих симптомов вам необходимо срочно обратиться к специалистам нашего автосервиса. Если тянуть с решением проблемы подвесного подшипника, это может привести к выходу всего карданного вала из строя.

Решить проблему с подвесным подшипником можно тремя способами:

замена элемента;
ремонт;
обновление смазки.

Однако в случае, если ваш автомобиль оснащен неразборным карданным валом, вам придется менять весь кардан целиком.

Разборка подвесного подшипника: особенности

По своей сути этот элемент устроен крайне просто, поэтому разбор подвесного подшипника вполне возможен. За исключением случаев, когда на автомобиле установлен неразборный кардан. Такой элемент – это, как правило, подшипник вращения, внутрь которого продет непосредственно карданный вал. Название «подвесной» закрепилось за ним, благодаря способу установки на днище автомобиля. Подвесной подшипник находится в корпусе, который одной из своих сторон крепится болтами на кузове. Таким образом, получается, что кардан как бы подвешен на этом подшипнике к кузову.

Существует множество подобных элементов, отличающихся:

маркой;
размером;
диаметром и т.д.

Разумеется, к конкретному автомобилю подходит соответствующий типоразмер подвесных деталей, рекомендованный заводом-изготовителем.

Износ подвесного подшипника: признаки и симптомы неисправности

Неисправный подшипник
В том случае, когда имеет место износ подвесного подшипника, признаки его выхода из строя довольно просты. Мы их уже упоминали:

наличие шума или гула от узла;
наличие вибраций, субъективно исходящих от подшипника;
удары по корпусу в районе карданного вала;
толчки при переключении передач.

Подвесной подшипник и карданный вал

Итак, как мы сказали, карданный вал проходит через подвесной подшипник. Последний при этом обеспечивает свободное кручение кардана внутри себя. Разумеется, на карданный вал передаются вибрации от работы двигателя и коробки передач, соответственно, сама крутящаяся сердцевина элемента надежно защищена резиновой втулкой от корпуса. Именно она и гасит все вибрации, обеспечивая комфортную работу данной совокупности узлов и защищая кузов от этих вибраций.

Если вас более плотно интересует подвесной подшипник, то схема его может быть найдена без труда в сети Интернет. Достаточно лишь знать конкретную марку и модель вашего автомобиля. Это, кстати, очень важно. Для того чтобы знать, возможен ли ремонт этой части автомобиля, вам нужно уточнить, оснащается ТС съемным или же несъемным подшипником. Если снять узел нельзя, то и ремонту он не подлежит. Остается исключительно замена в совокупности с карданом.

Теперь отдельно о карданном вале. Этот узел передает усилие крутящего момента на заднюю ось, в которой располагается редуктор. Оговоримся сразу, что такое строение характерно только для заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводном автомобиле карданного вала попросту нет. Соответственно, этот узел должен крепиться к днищу, ведь он находится в рабочем виде в состоянии вращения, следовательно, создавать под него техническую нишу нецелесообразно. И именно подвесной подшипник и является деталью, которая удерживает карданный вал на весу, позволяя ему при этом крутиться вокруг своей горизонтальной оси.

Шум и гул как признаки износа подвесного подшипника

Если вас беспокоит состояние подвесного подшипника, симптомы его поломок могут быть разнообразными. Одни из них – это наличие постороннего шума и гула при работе автомобиля. Разумеется, в процессе эксплуатации транспортное средство производит большое количество звуков, но исходящие из ряда вон вы обязательно отметите.

Следующий момент – это локализация звуков. Самое важное здесь – это определить, что шум идет конкретно от подвесного подшипника, а не от раздатки, моста, задних ступичных подшипников. Для точного определения источника автомобиль поднимается на подъемник, и на карданный вал передается усилие. Если звук идет от подшипника, это сразу станет явным.

Наличие такого гула говорит об:

износе шариков внутри корпуса подшипника;
наличии выработки;
наличии коррозии внутри механизма и т.д.

Удары и вибрации – стучит подвесной подшипник

А вот если сзади что-то ударяет или вибрирует, особенно при переключении скоростей, то велика вероятность того, что стучит подвесной подшипник. Удары эти спутать с чем-то другим крайне сложно, поскольку они легко передаются на кузов, и, с точки зрения водителя, это выглядит, прямо скажем, ужасающе.

ослабление крепления подвесного подшипника;
сильный износ внутренней обоймы элемента;
нарушение целостности уплотнителя между непосредственно подшипником и его корпусом.

В принципе, стук сзади может издавать только подвеска, но если он проявляется в совокупности с набором скорости, переключением передач или при свободном качении, независимо от неровностей дорожного полотна, то это подвесной подшипник.

Причины выхода подвесного подшипника из строя

Если подвесной подшипник все-таки вышел из строя, то этому может быть масса причин. Вообще, конструктивно такой элемент обладает следующими характеристиками:

устойчивость к воздействию сильных угловых и радиальных нагрузок;
устойчивость к воздействию агрессивной среди;
устойчивость к износу;
бесшумность и невосприимчивость к вибрациям.

Однако можно выделить несколько основных причин, которые приводят к необходимости ремонта или замены этого элемента:

некорректная эксплуатация транспортного средства;
нарушение целостности в результате механического повреждения;
естественный износ;
нарушение целостности резиновой прокладки между корпусом и телом подшипника.

Как ремонтируется или меняется подвесной подшипник: схема работы

Подвесной подшипник в большинстве случаев поддается ремонту. Исключение составляют случаи, когда:

элемент несъемный;
очень сильно поврежден;
имеет слишком сложное строение, не подразумевающее разбор.

Также хотим отметить, что самое грамотное решение – это произвести замену узла. Стоимость таких подшипников не столь высока, поэтому имеет смысл произвести замену. И разумеется, лучше всего для этого подбирать именно оригинальные модели или модели от известных производителей:

Mercedes S-Class (W140) – живая история

Величественный, мощный и надежный – эти слова идеально раскрывают особенности Mercedes S-класса серии W140. Некогда популярный среди «новых русских» автомобиль сегодня можно приобрести за очень смешные деньги. Это весьма заманчиво, особенно для молодых людей.

История модели

1981 – начало проектных работ!

1991 – презентация модели.

1992 – дебют двухместной версии SEC.

1994 – стилистический и технический рестайлинг.

1998 – смена поколения.

Конструктивные особенности

Мерседес W140 был представлен в 1991 году. Стилистика седана практически полностью идентична C-Class и E-Class того времени. Но спутать культовый Mercedes с младшими моделями невозможно. Колоссальные 5,1 метра – главное отличие флагмана из 90-х.

Автомобиль был спроектирован с одной целью - дать клиенту максимум роскоши и техники, доступной в то время. В техническом плане огромный Mercedes, без всякого сомнения, был лучшим в мире. Уже спустя короткое время, W140 стал любимым автомобилем коронованных особ, арабских шейхов, звезд и новых русских. Он имел самое лучшее и современное оснащение. Список оборудования занял бы десяток страниц, поэтому ограничимся наиболее впечатляющими.

Так, все что могло двигаться, складываться или раскладываться получило сервопривод. Например, при включении передачи заднего хода, складывались подголовники второго ряда кресел, а по краям задних крыльев выдвигались «антенки», подсказывающие габариты. Многие сочли эту деталь забавной. После рестайлинга «усики» исчезли, но за доплату можно было установить датчики парковки. Двери и крышка багажника получили пневматические доводчики. Эти элементы были очень тяжелыми, как и сам W140, масса которого превышала 2 тонны. Сегодня такой вес уже мало кого впечатляет, но в те времена представления о легком и тяжелом авто были совершенно иные.

Рулевая колонка была наделена электроприводом, а за дополнительную плату каждый из четырех пассажиров мог получить свою управляемую зону климата. Об уровне комфорта на борту можно говорить только в превосходной степени. Великолепная шумоизоляция, помимо прочего, достигалась двухслойными стеклами дверей и толстыми уплотнителями.

Седан предлагался в двух вариантах: коротком SE – с колесной базой 304 см и длинным SEL – с увеличенной до 314 см базой. Остальные различия - уже детали. Например, версии с угольным салонным фильтром имеют дополнительные воздухозаборники на капоте.

Подвеска – настоящий шедевр. В процессе подготовки модели инженеры посчитали, что «пневматика» еще не слишком надежна, и оказались правы. До сих пор ее долговечность вызывает вопросы. В Mercedes W140 использовались не менее передовые технологии. Гидравлические амортизаторы с системой Adaptive Damping System представляли собой некое подобие современных систем с регулируемой силой демпфирования. На высоких скоростях и при быстрых маневрах автомобиль становился собраннее. Задние амортизаторы обладали не только внешними резервуарами для хранения масла, но и своим собственным насосом, а так же «сферами», заполненными азотом (отвечали за поддавливание). Передние амортизаторы имели закрытую конструкцию. Здесь использовалась система клапанов, которая прикрывала или открывала путь потоку масла, за счет чего и менялась жесткость. Подвеска на обеих осях, конечно же, была многорычажной. Степень помощи гидроусилителя зависела от скорости, а о безопасности на скользкой дороге заботилась ESP.

Двигатели

90-е годы – это те времена, когда индекс на крышке багажника действительно соответствовал рабочему объему двигателя под капотом. Так, знак S 280 подразумевал 6-цилиндровый блок емкостью 2,8 литра и мощностью 193 л.с. Вряд ли кто-то усомниться в том, что этому двигателю не место в таком большом «корабле». Тоже самое можно сказать и о версии S 320 или S 320 SE – с тем же мотором, но расширенным до 3,2 л (231 л.с.). Обе модификации были доступны с механической коробкой передач. Стоит отметить, что блок всех этих агрегатов имел 6 цилиндров, расположенных в ряд.

Не отличались молодецкой удалью и турбодизели. Здесь использовались 6-цилиндровые агрегаты ОМ600 объемом 3,0 и 3,5 л, развивающие 177 и 150 л.с. соответственно. Крутящий момент (310-330 Нм) не впечатлял и ненамного превышал показатель самого скромного атмосферного двигателя (270 Нм). TD позволял рассчитывать лишь на более низкие эксплуатационные расходы, потому что дизельное топливо в те времена стоило дешевле бензина. Но жесткая работа дизеля никак не соответствовала эксклюзивному характеру Мерседес S-класса.

Настоящее удовольствие доставляли только V8 (400, 420 и 500) и V12 (600). Более слабые V8 объемом 4,2 л развивали мощность 279 и 286 л.с. (S 400 и 420), в то время как 5-литровый – 320-326 л.с. Однако еще более важным параметром является крутящий момент, достигающий значения 480 Нм. Базовый V8 генерирует 400 Нм, что тоже немало.

Феноменальной производительностью обладает 6-литровый V12, развивающий 394 или 408 л.с. Максимальный крутящий момент 580 Нм обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 7 секунд.

Базовые версии с бензиновыми V6 комплектовались механической коробкой передач, автомат был доступен за доплату. Все остальные модификации оснащались исключительно автоматической коробкой. До рестайлинга, а в дизельных моделях вплоть до самого окончания производства, использовался 4-ступенчатый автомат. С 1995 года стали устанавливать более эффективную 5-скоростную АКПП. Представительский седан мог быть только заднеприводным.

Какой двигатель выбрать?

Не достойны рекомендаций и турбодизели. Низкий расход топлива с лихвой перекрывается затратами на обслуживание. Дизельные двигатели слабы и уязвимы.

Вопреки расхожему мнению, электрика силовых агрегатов не сложная и не требует постоянного вмешательства. Все двигатели имеют привод ГРМ цепного типа, который долговечен. Однако, при внушительных пробегах быстрее всего изнашивается цепь и шестерни ГРМ 12-цилиндрового мотора S600.

Расходы в процессе эксплуатации прямо пропорциональны объему двигателя и числу цилиндров. Например, за 12 свечей в блоке S 600 придется отдать всего около 2 000 рублей. Ну а если прогорят прокладки под головками, то ремкомплект обойдется в 8 000 рублей. А ведь еще необходим демонтаж двух 6-камерных головок, что стоит довольно дорого. Следует быть готовым и к неутолимой жажде «шестисотого» – около 20 литров на 100 км.

Впрочем, надежность и долговечность моторов зависит от заботы в прошлом. Более восприимчивы к неисправностям дизели. Особенно 3,5-литровый, который боится перегрева. Самый дешевый в ремонте бензиновый R6, к тому же он знаком многим механикам. Немного дороже в содержании V8, а если произойдет что-то серьезное с V12, то Вы вряд ли сможете позволить себе его ремонт.

При поиске подходящего экземпляра следует обходить стороной автомобили, переоборудованные для работы на газе. Оценить качество установки ГБО и регулярность его обслуживания практически невозможно.

Типичные проблемы и неисправности

S-класс из 90-х – один из самых надежных представительских автомобилей того времени. 10 лет разработок не были напрасны. Хотя владельцы С-класса и Е-класса сталкиваются с коррозией, в W140 кузов выдерживает гораздо больше. Экземпляры первых двух лет выпуска (1991 и 1992 года) менее подвержены коррозии. В 1993 году Mercedes, в соответствии с ужесточившимися экологическими требованиями, стал использовать краски на водной основе. Они хуже сопротивляются ржавчине и быстрее начинают отслаиваться, чем прежние лаки на основе растворителя. Но даже если появляется ржавчина, металл еще очень долго противостоит сквозной коррозии.

Одно из излюбленных мест коррозии – отверстия под домкрат.

С возрастом поверхностная коррозия колесных арок неизбежна.

Еще одно слабое место – металл над цилиндром замка крышки багажника.

Электрическая часть практически не подводит, даже не смотря на столь богатое оснащение. Проблемы с электрооборудованием могут возникнуть только после серьезных аварий и подтоплений. Тем не менее, следует проверить работу всех систем, особенно стеклоподъемников и климат-контроля.

Покупая сравнительно дешевый экземпляр, необходимо сосредоточиться на обследовании двигателя и автоматической коробки передач. Ремонт этих агрегатов не будет дешев. На предмет утечек стоит осмотреть коробку и задний мост.

При осмотре следует заглянуть под крышку маслозаливной горловины. Наличие нагара подскажет о нерегулярной замене масла или его плохом качестве, а молочно-пенистые отложения – о проблемах с головкой блока или прокладками. Масло в АКПП должно быть темно-красного цвета (но не коричневого) и не должно иметь неприятного горелого запах.

Далее следует обратить внимание на подвеску. Из-за большой массы, ее компоненты изнашиваются сравнительно быстро. Довольно часто страдают ступичные подшипники.

Покупка хорошего экземпляра, не убережет от возможного ремонта. Все зависит от прошлого. Даже автомобили в отличном состоянии имеют много недостатков, связанных, главным образом, с приличным возрастом. От того, что S-Class сильно подешевел, ремонт не стал доступнее.

Эксплуатационные расходы

Интенсивная эксплуатация быстро убивает тормозные колодки и диски среднего качества. Чем мощнее двигатель, тем больше диски. Если Вы собираетесь ездить долго, то следует менять изношенные компоненты на изделия повышенной прочности.

Многие запасные части и расходные материалы имеют заменители, правда, стоимость некоторых из них в 1,5-2 раза выше, в сравнении с популярными автомобилями среднего класса. Например, ценник на комплект сцепления начинается с отметки 15 000 рублей.

В тоже время, благодаря простой конструкции многих узлов некоторые виды ремонта могут оказаться дешевле, чем для некоторых современных автомобилей. Например, ступичный подшипник обойдется всего в 1,5-2 тыс. рублей, что почти в 2 раза дешевле, чем неразборная ступица, с интегрированными подшипниками (распространенное нынче решение).

Многорычажная подвеска требует частого сервиса, но, к счастью, не слишком дорогого. Стоимость верхнего алюминиевого рычага – от 4 000 рублей, а заднего (наиболее подверженного износу) – от 3 000 рублей. К сожалению, нижние обойдутся дороже – от 11 000 рублей.

Сервопривод дверей с возрастом начинает работать все хуже.

Проблема возникает тогда, когда Вам необходимо купить что-нибудь необычное. Например, гидроопору двигателя (от 9 000 рублей) или любой из насосов (от 55 000 рублей для пневмозамков). Если что-то нельзя заменить аналогом от W124, то крупные расходы обеспечены.

Ситуация на рынке

Хотя роскошный Мерседес 140 уже довольно старый, ситуация на рынке не слишком пугающая. Цены, как правило, не имеют ничего общего с возрастом, а зависят от оснащения и двигателя. Дешевле всего дизельные модификации – от 200 до 500 тыс. рублей. За бензиновые версии просят от 200 до 700 тыс. рублей.

На рынке можно найти все: от доживающих свой срок «старичков», где никто ничего не делал уже лет десять, и до настоящих уникальных раритетов с одним-двумя владельцами и пробегом около 100 000 км. Версии AMG - самые ценные (более 1 000 000 рублей). Они оснащались двигателем объемом 7,1 л и мощностью 500 л.с. Вызывает интерес и редчайшая модификация Brabus 2.0 Biturbo, подготовленная специально для итальянского рынка.

Стоит ли покупать?

Mercedes S-Class W140 – конечно же, не подходит на роль семейной машины, которую ценят, прежде всего, за экономичностью и низкие эксплуатационные расходы. Но S-класс – культовый автомобиль в истории России, который всегда будет в цене. Главное не забывать, что низкая стоимость самых дешевых экземпляров не сможет в дальнейшем компенсировать гигантских расходов на ремонт.

Как поменять подвесной подшипник кардана

Конструкция подвесного подшипника кардана представляет собой механизм, который позволяет вращать и перемещать детали в пространстве. Устройство подшипника закрепляет ось, поддерживая вал и воспринимая радиальное нагрузочное воздействие. Но, как и прочие комплектующие, рано или поздно на всяком автомобиле необходима смена подвесного подшипника кардана.

Как установить неисправное состояние подвесного подшипника кардана собственного автомобиля?

Представленный подшипник служит в качестве дополнительной опоры и гасит вероятные вибрации во время вращательных движений вала кардана. Если систематически не смазывать подшипник, то уже спустя двадцать-тридцать тысяч километров пробега может понадобиться поменять его на новый.

Иногда во время поездки накатом возникает странный звук, напоминающий гул, исходящий неясно откуда. Такой шум может быть знаком того, что подшипник находится в неисправном состоянии.

После загона автомобиля на устройство-подъемник, понадобится убедиться в том, что посторонний шум идет непосредственно из зоны подшипника подвесного кардана. Шум может сопровождать дрожание.

Подготовка инструментов

Замена автомобильного подшипника подвесного кардана вполне реальна и без содействия сотрудников автосервиса. Главное внимательным образом просмотреть книжку, где описано, как ремонтировать и эксплуатировать конкретное транспортное средство. Также нужно владеть нужным инструментом и чтобы в распоряжении был подъемник или эстакада. Может потребоваться уксусный раствор или особая жидкость для раскоксования закрепляющих болтиков, если они стали ржавыми.

В принципе смена подвесного подшипника кардана ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106 мало чем будет различаться от замены такого же компонента на «Форде» или «Тойоте». Схема всюду схожая, с некоторыми различиями, но не кардинальными.

Для замены подшипника понадобятся два ключа рожкового вида на 12-ть и 13-ть мм, молоток, металлическая наставка, а заодно пассатижи, благодаря которым можно будет убирать стопорные колечки. Не нужно забывать и про особый подшипниковый съемник, без которого такой процесс попросту не осуществим.

Тот, кто разбирает конструкцию в первый раз, может последовать следующей рекомендации: важно запоминать, что откуда отвинчивается, что откуда снимается, болтики и гайки следует складывать в банку или коробку. Если они не отвинчиваются, то необходимо их размочить их особенной жидкостью, в противном случае можно или сорвать резьбу, или совсем обломить болтики.

Как выполняется замена подшипника?

Помимо прочтения статьи, рекомендуем к просмотру видео:

ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» обладают схожим устройством шасси, потому правила по монтажу и смене подшипника подходят ко всем перечисленным моделям.

После этого потребуется съемник. Он может быть различного устройства – во время подбора этой детали нужно обязательно узнать у торговца о том, для какой именно модели транспортного средства к он предназначается. Благодаря съемнику впрессовывается вилка вала кардана. Вполне возможно, что такая деталь может заклиниться и не высунуться. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать нет необходимости, в противном случае неисправными станут и вилка, и съемник. После этого выпрессовке подвергается необходимая деталь, происходит снятие пластинки опоры.

Далее спрессовывается непосредственно подшипник с вала. Чтобы это выполнить, нужно найти два уголка (50 x 50) и с их помощью одновременно с опорой на кардан, сделать выпрессовку запасной части, которая изношена. В случае, если это необходимо, можно взять стальную наставку и через нее легко бить молотком. Все, подшипник снят.

После извлечения подшипника подвесного кардана, нужно достать стопорное колечко и шайбы грязеотражания. Теперь можно начинать устанавливать новую запасную часть, предназначенную для замены.

Установка выполняется схожим образом. Но здесь нужно учитывать одну особенность – для качественной замены необходимо произвести смазку новенькой детали. Иначе появится посторонний звук после замены подвесного подшипника кардан. Обычно, изготовители заблаговременно смазывают деталь, но этого не вполне достаточно, чтобы не появлялся звук после смены подвесного подшипника кардана. Для обеспечения автомобилю хорошего вращательного движения карданного вала, необходимо аккуратным образом поддеть подшипниковую крышечку (стенку), используя шило и сделать ее обработку. После этого новая деталь готова к монтажу. Если подмечено, что эта запасная часть прокручивается с зацепами, то необходима ее замена на другую, так как деталь или бракована, или подделана.

Следуя этим инструкциям, автовладелец легко может поменять поизносившуюся запасную часть на новую, гарантировав собственному автомобилю продолжительную и бесперебойную работу.

Читайте также: