Замена подвесного подшипника мерседес w203
Обновлено: 06.07.2024
Снятие и установка карданного вала Mercedes-Benz W203
1. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
2. Снимите заднюю часть системы выпуска.
3. Отверните винты крепления и выньте термозащитный экран.
1 - термозащитный экран;
2 - ребро жёсткости;
3 - карданный вал.
4. Дизельный двигатель: Снимите нижнюю облицовку автомобиля.
5. РКПП: Отсоедините ребро жёсткости у центрального блока переключения передач.
6. АТ: Отсоедините ребро жёсткости.
7. Отверните винты крепления и отсоедините передний карданный вал от КПП. При этом муфта должна остаться на карданном вале. Чтобы карданный вал не проворачивался, удерживайте его ленточным ключом.
1 - винты крепления.
8. Отсоедините задний карданный вал от главной передачи. При этом фланец должен остаться на карданном вале.
9. Ослабьте направляющие втулки во фланцах карданного вала с помощью цилиндрической выколотки (Ж = 10 – 12 мм, длина = примерно 150 мм).
Примечания:
Подведите опору под карданный вал, чтобы он при снятии не наклонился под большим углом. В противном случае, в частности, у шарнира равных угловых скоростей могут быть смяты защитные кожухи.
10. Отверните болты крепления промежуточной опоры, удерживая её от проворачивания. При необходимости снимите шайбы с болтов. При установке их необходимо установить на прежние места.
11. Снимите карданный вал с центрирующих цапф на КПП и на фланце главной передачи и выньте вал назад.
12. Если необходимо, рассоедините передний и задний карданные валы по шлицевому соединению.
Установка
13. Если передний и задний карданные валы были разъединены, соедините их. При этом обратите внимание на маркировки, нанесенные на обоих валах. Выступ переднего вала должен находиться между двумя выступами на шарнирной вилке. Перед сборкой шлицевое соединение смажьте смазкой Molykote. Закройте соединение защитным чехлом.
14. Заполните полости обеих центрирующих втулок, каждую 6 г универсальной смазки (MERCEDES 267/0, например, «Aral Langzeitfett H» или «Elf Multi») и установите карданный вал на место.
15. Закрепите промежуточную опору карданного вала моментом 30Нм.
16. Закрепите задний карданный вал к главной передаче указанными в Спецификациях усилиями.
17. Закрепите передний карданный вал к КПП указанными в Спецификациях усилиями.
18. АТ: Закрепите ребро жёсткости спереди моментом 23Нм.
19. РКПП: Закрепите поперечное ребро жёсткости к центральному блоку переключения моментом 23Нм.
20. Дизельный двигатель: Установите на место нижнюю облицовку автомобиля.
21. Закрепите теплозащитный экран. При необходимости замените гайки.
Замена подвесного подшипника
Приготовим подшипник для замены (фото 1). Откручиваем гайку (фото 2). Обязательно делаем метки внутри кардан и вала, чтоб в дальнейшем избежать дисбаланса. При снятии кардана с подвесным подшипником надо также сделать метки соединения фланцев. Если при обратной сборке допустить погрешность, будет вибрация кузова и скорый износ карданного вала.
 |
| 1. Подшипник на замену |
 |
| 2. Откручиваем гайку |
Чтобы освободить фланец, выдавливаем кардан с помощью пресса и подходящего штока (фото 3). Карданный вал и подвесной подшипник в сборе (фото 4).
 |
| 3. Выдавливаем кардан |
 |
| 4. Подшипник и кардан в сборке |
Когда подшипник будет снят, надо осмотреть шлицевую часть и место крепления подшипника (фото 5). Выдавливаем подшипник с опоры (фото 6).
 |
| 5. Осмотр шлицевой части |
 |
| 6. Выбиваем подшипник с опоры |
Опора без подшипника (фото 7). Осматриваем посадочное место, если в нем есть дефекты, приобретаем новый (фото 8).
 |
| 7. Опора |
 |
| 8. Посадочное место |
Не смотря на то, что старый подшипник в смазке, работа кардана может быть неисправной (фото 9). Тщательно осматриваем резину, осматриваем по кругу на наличие трещин (фото 10).
 |
| 9. Старый подшипник |
 |
| 10. Проверяем резиновый уплотнитель |
Новый подшипник запрессовываем в опору с помощью старого (фото 11). После этого с помощью молоточка устанавливаем стопорное кольцо (фото 12).
 |
| 11. Запрессовываем новый подшипник |
 |
| 12. Устанавливаем стопорное кольцо |
Затем подшипник устанавливаем на шлицевую часть карданного вала, относительно меток, которые были обозначены вначале (фото 13). Устанавливаем шайбу, закручиваем фланец (фото 14).
Mercedes w202 - замена подвесного подшипника, видео инструкция
Ремонт ходовой и рулевого управления 07 апрель 5 505 0
Покажем вам как произвести замену подвесного подшипника в автомобилях Mercedes w202. Конкретно у нас w202 С200 CDI. Для работы вам потребуется гараж со смотровой ямой или подъёмник, по другому под машину будет попасть проблематично и опасно.
Первым этапом снимаем опорную подушку и ставим метки на карданном валу (в двух местах), сделать это можно специальным маркером или небольшой насечкой при помощи отвёртки. Если собрать произвольно, не по меткам, то вы наверняка получите вибрацию на карданном валу.
Кардан следует вытаскивать со стороны заднего моста, для этого выкручиваем три болта крестовины, очень часто они закисают, поэтому предварительно лучше смазать их WD-шкой. Теперь можно откручивать опорную подушку. В большинстве случаев приходится разбирать выхлопную трубу, болты её крепления очень часто срываются, поэтому заранее приобретите их, чтобы потом не бегать по магазинам.
Пыльник на шлицевом соединении снимайте аккуратно, если он не повреждён, то вполне пойдёт снова в дело, новый найти быстро вам будет тяжело. После того как вы сняли пыльник, нанесите метку на шлицевом соединении. Далее нам понадобится пресс или большие тиски, при помощи них мы будем снимать опорную подушку с кардана, а затем при помощи них же будем производить впрессовку нового подшипника.
Карданный вал устанавливаем согласно ранее нанесённых меток.
Видео замена подвесного подшипника в Mercedes w202:
Резервная видео инструкция:
Помните, что замена подвесного подшипника в Мерседес w202 не самая простая задача, которая требует от вас как определённых навыков в авто ремонте, так и специальных инструментов.
Подвесной подшипник Мерседес 203
Подвесной подшипник Мерседес 203 лучше покупать оригинальный, либо очень качественный аналог. При покупке подвесного подшипника Mercedes 203 обязательно возьмите его в руки и проверьте на плавность хода и возможные перекаты. Резиновые части подвесного подшипника должны быть без трещин, потертостей и повреждений. При проверка хода подшипника, прислушайтесь, нет ли посторонних звуков - их быть не должно.
Если вам нужен подвесной подшипник карданного вала на Мерседес 203, то сначала, нужно проверить по вин-коду, идет подшипник отдельно или в сборе с карданным валом. Мы категорически не рекомендуем покупать б/у подвесной подшипник Mercedes 203. Если срок ожидания подвесного подшипника долгий, обычно, наши менеджеры могут подобрать аналог, схожий по размерам и техническим характеристикам подвесного подшипника.
Цена подвесного подшипника:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Подвесной подшипник Мерседес 203 оригинал | от 1700 руб. | |
| Подвесной подшипник Мерседес 203 неоригинал | от 1400 руб. |
Купить подвесной подшипник Мерседес 203
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Стоимость подвесного подшипника Мерседес 203 зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Какой подвесной подшипник выбрать. Рейтинг подшипников на основе отзывов владельцев:
1. Оригинальный подвесной подшипник
2. FAG (Германия)
3. SKF (Швеция)
4. GMB (Япония)
5. Ruville (Германия)
Когда нужно покупать подвесной подшипник:
- гул от подвесного подшипника;
- вибрация по кузову (обойма развалилась).
Заменить подвесной подшипник: симптомы неисправности
Наши специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом карданного вала и подвесного подшипника. Связано это с тем, что кардан должен быть точно отцентрован, в противном же случае он повредится и приведет к повреждению моста.
Все работы с этими узлами должны проводиться только на точном оборудовании и при обязательной высокой квалификации мастера. Поэтому обращайтесь за подобными услугами исключительно к профессионалам!
Сломался подвесной подшипник: симптомы неисправности
Если у вас вызывает сомнение подвесной подшипник, симптомы его неисправности очень просты. Как правило, это наличие постороннего гула (воя, скрежета) в районе расположения узла и вибрации или удары различной силы, передающиеся на корпус автомобиля. При появлении любого из этих симптомов вам необходимо срочно обратиться к специалистам нашего автосервиса. Если тянуть с решением проблемы подвесного подшипника, это может привести к выходу всего карданного вала из строя.
Решить проблему с подвесным подшипником можно тремя способами:
- замена элемента;
- ремонт;
- обновление смазки.
Однако в случае, если ваш автомобиль оснащен неразборным карданным валом, вам придется менять весь кардан целиком.
Разборка подвесного подшипника: особенности
По своей сути этот элемент устроен крайне просто, поэтому разбор подвесного подшипника вполне возможен. За исключением случаев, когда на автомобиле установлен неразборный кардан. Такой элемент – это, как правило, подшипник вращения, внутрь которого продет непосредственно карданный вал. Название «подвесной» закрепилось за ним, благодаря способу установки на днище автомобиля. Подвесной подшипник находится в корпусе, который одной из своих сторон крепится болтами на кузове. Таким образом, получается, что кардан как бы подвешен на этом подшипнике к кузову.
Существует множество подобных элементов, отличающихся:
- маркой;
- размером;
- диаметром и т.д.
Разумеется, к конкретному автомобилю подходит соответствующий типоразмер подвесных деталей, рекомендованный заводом-изготовителем.
Износ подвесного подшипника: признаки и симптомы неисправности
В том случае, когда имеет место износ подвесного подшипника, признаки его выхода из строя довольно просты. Мы их уже упоминали:
- наличие шума или гула от узла;
- наличие вибраций, субъективно исходящих от подшипника;
- удары по корпусу в районе карданного вала;
- толчки при переключении передач.
Подвесной подшипник и карданный вал
Итак, как мы сказали, карданный вал проходит через подвесной подшипник. Последний при этом обеспечивает свободное кручение кардана внутри себя. Разумеется, на карданный вал передаются вибрации от работы двигателя и коробки передач, соответственно, сама крутящаяся сердцевина элемента надежно защищена резиновой втулкой от корпуса. Именно она и гасит все вибрации, обеспечивая комфортную работу данной совокупности узлов и защищая кузов от этих вибраций.
Если вас более плотно интересует подвесной подшипник, то схема его может быть найдена без труда в сети Интернет. Достаточно лишь знать конкретную марку и модель вашего автомобиля. Это, кстати, очень важно. Для того чтобы знать, возможен ли ремонт этой части автомобиля, вам нужно уточнить, оснащается ТС съемным или же несъемным подшипником. Если снять узел нельзя, то и ремонту он не подлежит. Остается исключительно замена в совокупности с карданом.
Теперь отдельно о карданном вале. Этот узел передает усилие крутящего момента на заднюю ось, в которой располагается редуктор. Оговоримся сразу, что такое строение характерно только для заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводном автомобиле карданного вала попросту нет. Соответственно, этот узел должен крепиться к днищу, ведь он находится в рабочем виде в состоянии вращения, следовательно, создавать под него техническую нишу нецелесообразно. И именно подвесной подшипник и является деталью, которая удерживает карданный вал на весу, позволяя ему при этом крутиться вокруг своей горизонтальной оси.
Шум и гул как признаки износа подвесного подшипника
Если вас беспокоит состояние подвесного подшипника, симптомы его поломок могут быть разнообразными. Одни из них – это наличие постороннего шума и гула при работе автомобиля. Разумеется, в процессе эксплуатации транспортное средство производит большое количество звуков, но исходящие из ряда вон вы обязательно отметите.
Следующий момент – это локализация звуков. Самое важное здесь – это определить, что шум идет конкретно от подвесного подшипника, а не от раздатки, моста, задних ступичных подшипников. Для точного определения источника автомобиль поднимается на подъемник, и на карданный вал передается усилие. Если звук идет от подшипника, это сразу станет явным.
Наличие такого гула говорит об:
- износе шариков внутри корпуса подшипника;
- наличии выработки;
- наличии коррозии внутри механизма и т.д.
Удары и вибрации – стучит подвесной подшипник
А вот если сзади что-то ударяет или вибрирует, особенно при переключении скоростей, то велика вероятность того, что стучит подвесной подшипник. Удары эти спутать с чем-то другим крайне сложно, поскольку они легко передаются на кузов, и, с точки зрения водителя, это выглядит, прямо скажем, ужасающе.
- ослабление крепления подвесного подшипника;
- сильный износ внутренней обоймы элемента;
- нарушение целостности уплотнителя между непосредственно подшипником и его корпусом.
В принципе, стук сзади может издавать только подвеска, но если он проявляется в совокупности с набором скорости, переключением передач или при свободном качении, независимо от неровностей дорожного полотна, то это подвесной подшипник.
Причины выхода подвесного подшипника из строя
Если подвесной подшипник все-таки вышел из строя, то этому может быть масса причин. Вообще, конструктивно такой элемент обладает следующими характеристиками:
- устойчивость к воздействию сильных угловых и радиальных нагрузок;
- устойчивость к воздействию агрессивной среди;
- устойчивость к износу;
- бесшумность и невосприимчивость к вибрациям.
Однако можно выделить несколько основных причин, которые приводят к необходимости ремонта или замены этого элемента:
- некорректная эксплуатация транспортного средства;
- нарушение целостности в результате механического повреждения;
- естественный износ;
- нарушение целостности резиновой прокладки между корпусом и телом подшипника.
Как ремонтируется или меняется подвесной подшипник: схема работы
Подвесной подшипник в большинстве случаев поддается ремонту. Исключение составляют случаи, когда:
- элемент несъемный;
- очень сильно поврежден;
- имеет слишком сложное строение, не подразумевающее разбор.
Также хотим отметить, что самое грамотное решение – это произвести замену узла. Стоимость таких подшипников не столь высока, поэтому имеет смысл произвести замену. И разумеется, лучше всего для этого подбирать именно оригинальные модели или модели от известных производителей:
Mercedes C-Class (W203) – провал или победа?
Автор: Валерий Моторин Раздел: MERCEDES
Mercedes-Benz C-Class (W202) продержался на конвейере семь лет. За это время с производственной линии сошло более 1,8 миллиона автомобилей. Новое поколение W203 появилось в 2000 году. Уже через год, наряду с седаном и универсалом, на рынке вышло трехдверное купе. В 2004 году «цешка» пережила рестайлинг, который помимо легких стилистических корректив, принес повышение уровня оснащения и рост качества.
Модернизация не обошла стороной шасси: стали использоваться более крепкие подшипники, сайлент-блоки и усиленный задний стабилизатор. Была улучшена механическая коробка передач. Дизельные агрегаты стали соответствовать нормам выбросов Euro IV, а мощность возросла на 7-150 л.с.
Год спустя (в 2005 году) была скорректирована линейка двигателей. В частности, появился новый шестицилиндровый турбодизель мощностью 225 л.с. (320 CDI), который объединялся с 6-ступенчатой механической или 7-скоростной автоматической коробкой передач.
В 2007 году W203 уступил место следующему поколению - W204.
Мерседес 203 предлагался в четырех базовых уровнях исполнения: Classic, Elegance, Avantgarde, Sportline.
Оснащение
Мерседес С класса - прямой конкурент BMW 3 серии. Поэтому перед создателями стояла задача правильно настроить шасси и оснастить автомобиль по последнему слову техники. Основной стала 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для большинства версий был доступен и 5-дипазонный автомат. В список стандартного оборудования вошли: ESP, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и 6 подушек безопасности. За дополнительную плату можно было получить бортовой комплекс Comand, объединяющую аудио, радио, теле и навигационные системы.
Интерьер
Места внутри C-Class не так много. Спереди простор ограничивает массивный центральный тоннель. Сзади невелик запас пространства в ногах – колени пассажиров упираются в передние кресла. Сами сиденья имеют довольно выносливую обивку, в отличие от материалов подлокотника и внутренних ручек дверей. Кому-то покажется странным одновременное сочетание ручных и электрических регулировок передних сидений. Например, продольная регулировка осуществляется с помощью классического рычага под креслом. Багажный отсек седана имеет емкость 455 литров, универсала – 470 литров, спортивного купе – 310 литров.
Ходовая
Второе поколение Mercedes C-Class, по сравнению с предшественником, получило идеальное шасси с небольшой долей спортивных эмоций. Конструкторы заменили пару нижних поперечных рычагов трапециевидным рычагом McPherson со сменными сайлентблоками. Однако первый блин вышел комом. Сайлентблоки рычагов быстро изнашивались, и подвеска начинала стучать. Производитель вскоре доработал элемент, применив более износостойкие материалы. Кроме того, пришлось модернизировать и крепление стабилизатора, чтобы исключить попадание грязи и песка, способствующих быстрому износу самого стабилизатора. Сегодня стабилизаторы по-прежнему страдают от преждевременного износа, за исключением топ-версий AMG. Задняя многорычажная подвеска проблем не доставляет, хотя там используются компоненты из легких сплавов.
После модернизации долговечность ходовой незначительно увеличилась. Немного изменились и ее настройки. Инженерам удалось сделать подвеску более плотной, практически без потерь для комфорта, что отразилась на снижении крена и повысило устойчивость на треке.
Двигатели
- C180 - 2,0 / 130 л.с. (10/2000 - 05/2002)
- C180 Kompressor - 1,8 / 143 л.с. (с 05/2002)
- C200 Kompressor - 2,0 / 163 л.с. (05/2000 - 05/2002)
- C200 Kompressor - 1,8 / 163 л.с. (с 05/2002)
- C230 Kompressor - 1,8 / 192 л.с. (с 02/2004)
- C230 - 2,5 / 204 л.с. (с 01/2005)
- C240 - 2,6 / 170 л.с. (с 05/2000)
- C280 - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
- C320 - 3,2 / 218 л.с. (с 05/2000)
- C350 - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
- C240 4MATIC - 2,6 / 170 л.с. (с 07/2002)
- C280 4MATIC - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
- C320 4MATIC - 3,2 / 218 л.с. (с 07/2002)
- C350 4MATIC - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
- C32 AMG Kompressor - 3,2 / 354 л.с.
- C55 AMG - 5,4 / 367 л.с. (с 02/2004)
Четырехцилиндровые с турбонаддувом:
- C200 CDI - 2.1 / 116 л.с. (с 03/2001)
- C200 CDI - 2.1 / 122 л.с. (с 04/2003)
- C220 CDI - 2,1 / 143 л.с. (с 03/2001)
- C220 CDI - 2.1 / 136 л.с. (с 08/2006)
- C220 CDI - 2,1 / 150 л.с. (с 02/2004)
Пятицилиндровые с турбонаддувом:
- C270 CDI - 2,7 / 170 л.с. (с 12/2000)
- C30 CDI AMG - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2003)
Шестицилиндровые с турбонаддувом:
- C320 CDI 3.0 / 224 л.с. (с 01/2005)
- C320 CDI 3.0 / 231 л.с. (с 01/2005)
Под капотом Мерседес W203 побывало много двигателей. До 2003 года основным был 4-цилиндровый агрегат серии М111 (в моделях С180 и С200), который неплохо себя зарекомендовали еще в Mercedes W124. Он представлял собой 2-литровый блок. Для версии С180 исключительно атмосферный, а для С200 дополнен механическим компрессором Eaton типа Roots. Компрессор обеспечивал хорошую тягу на малых оборотах. Из недостатков можно отметить несовершенство системы вентиляции картера и растяжение цепи ГРМ при больших пробегах.
В 2003 году от двигателя М111 отказались, заменив его М271. Мотор во всех модификациях имел рабочий объем 1,8 л и был оснащен механическим компрессором Eaton, который обычно не доставлял никаких проблем (от 17 000 рублей за б/у). А вот цепь привода ГРМ (8 000 рублей за комплект) и шестерни распредвалов (по 14-33 тыс. рублей) могли износиться уже после 100-150 тыс. км. Кроме того, агрегат страдал от проблем с седлами клапанов, которые разбивали головку из-за скопления нагара. Первые симптомы - высокий расход топлива и падение динамики. Единственное решение проблемы – замена головки блока. Со временем начинают течь магниты, в результате масло попадает на лямбды и ЭБУ мотора.
Из шестицилиндровых бензиновых агрегатов наиболее надежен М112. С возрастом придется менять растянувшуюся цепь привода ГРМ, уставшие маслосъемные колпачки, всевозможные прокладки и систему вентиляции картерных газов.
М272 страдает от проблем с электромагнитами управления распредвалами и заслонками впускного коллектора. Но более известен из-за преждевременного растяжения цепи и износа звездочек балансира. Для замены необходимо извлекать двигатель. В возрастных экземплярах встречаются и задиры в цилиндрах.
Дизельная линейка моторов была представлена семейством ОМ611. Для версий C200 CDI и C220 CDI – это агрегаты рабочим объемом 2,1 л. Они достаточно надежные и в меру экономичные, но придется смириться с их громкой работой. Дизельные двигатели с 4-мя цилиндрами имеют достаточную мощность, и являются разумным выбором даже в слабых модификациях. Большой пятицилиндровый агрегат 270 CDI применялся до 2005 года. Он обеспечивал достойную динамику и не доставлял много проблем.
Все упомянутые дизели использовали систему впрыска Common Rail фирмы Bosch с насосом СР1, который сегодня механиков уже не удивит. Специализированные сервисы легко справятся с неисправностями регулятора давления или утечками солярки из-под форсунок, что способствует появлению нагара в головке блока цилиндров. Если не решить последнюю проблему, то возможно выгорание головки блока. Обычно уплотнения форсунок меняют заблаговременно.
В первых моделях C200 CDI и C220 CDI, произведенных до 2001 года, всего после нескольких десятков тысяч километров забивался каталитический нейтрализатор, в результате падала мощность, а выхлопные газы устремлялись в картер, выдавливая масло через щуп. Проблема была устранена в 2002 году. Еще одна распространенная неисправность - выход из строя электромагнитных форсунок. Недуг можно определить по неравномерной работе двигателя, падению мощности и усилившейся вибрации.
Неплохим выбором станет 6-цилиндровый C320 CDI, который в 2005 году сменил C270 CDI. Он сложен, но быстр и экономичен. К тому же, его не преследуют серьезные неисправности. Правда, после 200 000 км увеличивается вероятность выхода из строя системы впрыска, впускного коллектора, турбонагнетателя и растяжение цепи ГРМ.
Коробка передач
Со всеми двигателями сочеталась 6-ступенчатая механическая коробка передач. До 2002 года существовала проблема с синхронизаторами первых трех скоростей. Кроме того, МКПП может беспокоить нечетким включением передач (износ механизма выбора передач), особенно в машинах первых лет производства. После рестайлинга недостаток был устранен. Сцепление механики ходит до 300 000 км.
Альтернативой МКПП станет 5-ступенчатый автомат 5G-Tronic (722.6), который появился в Мерседесах еще в 1989 году. АКПП работает медленно и плавно. По мнению многих специалистов, она менее надежная, чем предыдущий 4-ступенчатый автомат, но до 200-300 тыс. км доживает. Чтобы сохранить коробку в форме, необходимо регулярно менять масло - каждые 60 000 км, в том числе и фильтр. В противном случае ремонт неизбежен – около 1000-2000 долларов. Из строя выходят селектор (от 15 000 рублей), электронная плата (течь через разъем), гидроблок (от 70 000 рублей), гидротрансформатор или ЭБУ коробки (EGS - 31 000 рублей).
7-ступенчатый автомат 7G-Tronic (722.9) еще менее надежный, но хорошо работает и обеспечивает низкий расход топлива. К проблем стоит готовиться уже после 100-150 тыс. км (50-100 тысяч рублей).
Типичные проблемы и неисправности
Будьте осторожны с машинами, восстановленными после аварии. В дальнейшем такой экземпляр может доставить много проблем. Запасные части на Mercedes не дешевы, и не все можно достать на вторичном рынке. Стоит отметить, что дорестайлинговые машины склонны к коррозии, но силовые элементы - лонжероны и чашки амортизаторов пока не гниют. Рестайлинговые образцы "рыжой чумой", как правило, не болеют.
Откройте капот и обязательно осмотрите отверстия для стока воды. Если они забиты грязью, то высока вероятность присутствия коррозии возле лобового стекла. Но главное - забитые стоки способствуют попаданию воды на электронные блоки. В частности, выходит из строя передний блок SAM (от 28 000 рублей), а замыкание его дорожек может потянуть за собой ЭБУ двигателя (еще 30 000 рублей).
Источником неприятностей становится и климат-контроль. Он перестает регулировать температуру воздуха. Причина - разрушение пластиковой тяги заслонки, отвечающей за смешивание теплого и холодного воздуха. Деталь копеечная (около 1 000 рублей), но чтобы до нее добраться надо разобрать половину передней панели. Проблемы с отоплением могут быть вызваны отказом дополнительной помпы (14 000 рублей) или забитым радиатором отопителя.
В автомобилях 2003-2004 года возникали неприятности с пряжками передних ремней безопасности. Мерседес решал ее в процессе отзывной кампании. Первые экземпляры страдали от нелепых недостатков, например, скрипящих педалей.
Стоит ли покупать?
При выборе Мерседес С класса W203 следует отдать предпочтение моделям, произведенным после рестайлинга. Они более надежны и меньше страдают от проблем с электрикой. Бензиновые двигатели более стабильные, чем дизельные моторы. Выбор лучше сделать в пользу 4-цилиндровых бензиновых агрегатов с выносливым механическим компрессором. После покупки, следует держать про запас не меньше 100 000 рублей для устранения непредвиденных неисправностей.
W203 рулевая рейка Мерседес: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт
Автомобильная рулевая рейка конструктивно представляет собой механизм, который передает усилие с колеса рулевого управления на поворотные тяги колес. Именно при помощи рулевой рейки передние колеса одновременно поворачиваются при повороте руля. В статье рассматривается W203 рулевая рейка, ее конструкция, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт.
Конструкция рулевой рейки Mercedes-Benz W203
Конструкция основных составляющих автомобильной рулевой рейки не зависит от модификации и содержит:
- Наконечники, тяги. Это продолжение выдвижных конструкций рейки. Благодаря им передается усилие к колесам.
- Зубчатая планка и шестерни. Они передают усилие к тягам, управляя колесами.
- Корпус (картер). Внутри него размещены основные детали рейки. Чаще всего изготавливается из легкого алюминиевого сплава.
- Пружинная система. Обеспечивает плотность прилегания шестерен к рейке и отсутствие люфта руля.
- Подшипники. Облегчают легкое перемещение и поворот рейки.
- Ограничители. Устанавливают максимум хода рейки.
Признаки неисправности в механизме автомобильной рулевой рейки
Существует ряд признаков, которые помогут вовремя выявить неисправность рейки:
1. Стук в конструкции рейки бывает:
- Поверхностный. Происходит при разрыве пыльника тяги. При этом грязь и пыль попадает внутрь, в результате чего наконечник изнашивается. Постепенно появляется люфт и стук;
- Внутренний является результатом более значительной неисправности в механизме рейки. Без разбора механизма ее определить невозможно.
2. Люфт. Его причиной может быть люфт в шарнирах рулевых тяг, механические повреждения, люфт центрального зуба вала, постепенный износ сайлентблоков крепления к кузову и многое другое.
3. Вибрирующие движения руля во время движения вперед или по немного неровной дороге. Такая вибрация исчезает или ослабевает при выворачивает рулевого колеса в одну из сторон.
4. Руль не возвращается в начальное положение или же туго вращается. Это происходит при согнутом вале или картере.
5. Тугое вращение руля с характерным свистом. Такое происходит при ослаблении ремня привода, изнашивании моторной пары или крайне низком уровне жидкости гидроусилителя руля.
6. Течь. Это свидетельствует о изнашивании резиновых уплотнителей. Такая поломка достаточно частая для автомобилей, оснащенных гидроусилителем руля, поскольку жидкость в ГУР системе постоянно уходит и ее необходимо постоянно доливать.
7. Гул механизма рейки, сложности при вращении рулевого колеса. Это говорит о сбое циркуляции системы ГУР из-за поломки насоса, который не создает необходимого давления.
Главные причины поломки и быстрого износа реек Mercedes
Как не странно, главным врагом рулевых реек автомобилей являются дороги. Постепенному износу рейки и появлению стука способствуют пыль и тряска на кочках. Но дело даже не столько в дорожных условиях, а в большей степени от безответственности самих водителей, которые не сбавляют скорость на плохой дороге, оставляют в мороз автомобиль с вывернутыми колесами. В результате рулевые рейки выходят из строя, появляется стук и течь. Несвоевременная смена жидкости в системе ГУР также может стать причиной преждевременного износа гидроусилителя.
Диагностика работы рулевой рейки W203
Рулевая рейка W203 ремонт – это процедура крайне сложная и трудоемкая, она занимает достаточно много времени и стоит соответственно дорого. Однако не стоит отчаиваться, на сегодняшний день в хороших автомастерских профессиональные механики могут произвести качественную диагностику и выявить неисправность без разбора механизма рейки. Это существенно сокращает время на ремонт и, соответственно, цену ремонта. Основными средствами диагностики являются:
- Люфтдетектор. Это прибор, который используется при диагностике причины стука в рулевой рейке и люфта колеса.
- Динамометрический ключ. Прибор, позволяющий сделать замеры размеров деталей и сравнить их с изначальными показателми.
- Стенд, на котором определяют утечки жидкости, а также измеряют давление, создаваемое в системе гидроусилителя руля.
Регулировка рулевой рейки Мерседес
Для каждой модели автомобиля существует собственный алгоритм ремонта механизма рулевого управления. Основными этапами при этом являются:
- Дефектовка механизма управления рулем;
- Компьютерная диагностика износа деталей;
- Замена изношенных или испорченных составляющих механизма;
- Сборка системы рулевого управления, а также установка самой рейки;
- Тестирование системы на стенде;
- Регулировка углов развала-схождения.
Как проходит ремонт рулевой рейки Мерседес W203
Прежде, чем приступить непосредственно к ремонту конструкции рейки, специалисты автосервиса производят первичный осмотр всей системы, а также выясняют у клиента признаки неисправности, которые и привели его в сервис. Это помогает выявить не только текущую неисправность, но и обнаружить сопутствующие изношенные детали.
После первичной диагностики проводится восстановление состояния сегментных и реечных валов, производится замена сальников, уплотнителей, а также изготавливаются втулки опор. Кроме того, заменяются опорные втулки, проверяются на износ подвижные механические пары и зубчатые сцепления. По окончании ремонтных работ проводят испытания гидравлической и механической составляющих рулевой рейки на стенде, для подтверждения ее полной исправности. Такая проверка имитирует реальные условия работы, что крайне важно для того, чтобы удостовериться в полной исправности отремонтированного механизма.
Советы автолюбителям по профилактике поломок рулевой рейки
Для того, чтобы предотвратить быстрый износ механизма рулевой рейки, владельцам автомобилей стоит воспользоваться следующими советами:
- следить за состоянием пыльников;
- задерживать руль в крайнем положении не более 5 секунд, поскольку при удержании колеса в крайнем положении, нагрузка на ГРУ, редуктор и рейку очень сильная;
- при езде в морозы не выворачивает руль сразу после долгого простоя. Лучше всего при прогревании двигателя покрутите руль плавно в обе стороны. Это постепенно прогреется масло гидроусилителя.
Многие автовладельцев интересует вопрос: отремонтировать рулевую рейку в случае поломки или установить новую. Ответ на этот вопрос могут дать только в профессиональном автосалоне.
В том случае, если поломка не слишком серьёзна, можно ограничиться ремонтом существующих составляющих рейки и механизма рулевого управления.
В том случае если поломка серьезная, лучше установить новую рулевую рейку. При этом у автовладельцев есть выбор: приобрести систему рулевого управления у официального дилера либо купить не оригинальные запчасти.
Снятие и установка КПП
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.
Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.
2. Изолируйте из соображений безопасности клемму кабеля, идущего к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, чтобы исключить таким образом случайный контакт с полюсами батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите нижнюю облицовку, обратитесь к Разделу Снятие и установка крышки двигательного отсека со стороны днища.
Немного приподнимите КПП в районе задней опоры двигателя/КПП с помощью гаражного домкрата и деревянной прокладки.
Только после этого отсоедините заднюю балку двигателя/КПП.
4. Подведите опору под КПП в виде гаражного домкрата и деревянной прокладки.
 5. Снимите заднюю балку двигателя/КПП (1), для чего отверните болты крепления (2) и (3). 6. Отсоедините держатель крышки двигательного отсека (4). Передний фланец карданного вала остаётся на карданном вале, а не на КПП. 14. Снимите крышку тяги переключения передач у КПП и отсоедините тягу от КПП. КПП опускайте только тогда, первичный вал коробки вышел из диска сцепления, в противном случае диск сцепления может быть повреждён. Порядок выполнения1. Перед установкой проверьте сцепление, обратитесь к Разделу Снятие, установка и проверка сцепления. У двигателей с двухмассовым маховиком шлицевое соединение диска сцепления имеет покрытие никелем. Поэтому первичный вал КПП смазывать не нужно. Признаком диска сцепления для двухмассового маховика является отсутствие демпферных пружин. 3. Двигатели без двухмассового маховика: Очистите шлицевое соединение первичного вала и смажьте тонким слоем MoS2-смазки, например, MOLYKOTE BR 2. Не наносите слишком много смазки, в противном случае смазка может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведёт к неисправностям в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует размеру кукурузного зерна. Читайте также:
|