Замена полумесяца пежо боксер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Коробка передач -плохо втыкаются скорости

Коробка передач -плохо втыкаются скорости ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Перейти на страницу:

Снятие-установка : Привода переключения передач

[1] инструмент для разъединения шаровых шарниров диаметром 10 мм (-).0216.G1 .
[2] инструмент для разъединения шаровых шарниров диаметром 13 мм (-).0216.G2 .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .
.

2. Снятие
2.1. Под автомобилем
Переключение передач осуществляется с помощью тросов :
Трос управления выбором передач
Трос управления переключением передач
Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник .
ПРИМЕЧАНИЕ : После выключения зажигания подождите 15 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею (чтобы гарантировать запоминание результатов «обучения» различных компьютеров) .
Отсоедините аккумуляторную батарею .
Поднимите и закрепите автомобиль .

.
Отсоедините :
Шаровую опору (1) ; С помощью приспособления [1]
Шаровую опору (2) ; С помощью приспособления [2]
.
Выньте тросы (3), (4) выбора и переключения передач из опоры (5) .
2.2. В автомобиле
.

Снимите :
Ребристый кожух рычага переключения передач (6)
Центральный перчаточный ящик в сборе (7)
Нижнюю панель отделки центрального перчаточного ящика (8)

Снимите :
Трубку удаления конденсата из испарителя (10)
Гайки (9)
Узел в сборе крепежной пластины (11) и тросы выбора и переключения передач (3), (4)

Снимите болтов крепления опоры (14) .
Отсоедините :
Шаровую опору (12) ; С помощью приспособления [2]
Шаровую опору (15) ; С помощью приспособления [1]
Снимите :
Крепление оплетки (13)
Тросы выбора и переключения передач (3), (4)
Опору (14)

3. Установка
3.1. В автомобиле
Установите :
Тросы выбора и переключения передач (3), (4)
Узел в сборе крепежной пластины (11)
Гайки (9) крепежной пластины (11) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,05 дН.м
Трубку удаления конденсата из испарителя (10)
Опору (14)
Крепление оплетки (13)
Шаровые опоры (12), (15)
болтов крепления опоры (14) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,05 дН.м
Нижнюю панель отделки центрального перчаточного ящика (8)
3.2. Под автомобилем
Установите :
Стопоры оболочки (3) на опоре (4)
Шаровые опоры (1), (2)
Выполните регулировку привода переключения передач .

4. Регулировка привода переключения передач

Приспособление для автоматической регулировки троса выбора передач .
А : Разблокированное положение .
B : Заблокированное положение .
ПРИМЕЧАНИЕ : Прежде чем выполнять регулировку, убедитесь, что приспособление для автоматической регулировки находится в положении (A) .
Установите рычаг переключения передач в положение первой передачи .

Вставьте прокладку толщиной 1 мм между рычагом переключения передач и опорой (14) .
Нажмите на кнопку " a ", чтобы перевести приспособление для автоматической регулировки в положение (B) .
Длина троса выбора передач регулируется .

5. Установка (продолжение)
Установите :
Центральный перчаточный ящик в сборе (7)
Ребристый кожух рычага переключения передач (6)
Снова подсоедините аккумуляторную батарею .
Выполните дорожные испытания с переключением всех передач, чтобы убедиться в правильной работе .

"ЛКП какое-то совсем слабое, сбивается". Мнение владельца Peugeot Boxer

- Машина пригнана из Европы знакомым. Вроде бы даже использовали ее в Германии. Насколько мне известно, в Европе машина перевозила ткань в рулонах, то есть "будку" не перегружали. В какую сумму обошлась покупка, уже и не вспомню - это было в 2013 году.

Год выпуска авто - 2011-й. При покупке пробег был что-то около 200.000 километров, по состоянию "середнячок". Потертости по кузову, ржавые диски и еще какие-то мелочи. Провел ТО, "подмарафетил" автомобиль, поставил новые диски, резину - совсем другое дело стало.

Покупал автомобиль, чтобы заниматься стройкой и возить квадроцикл. Потом все это закончилось, ездил на автомобиле в Россию. Затем и перевозками перестал заниматься. В итоге автомобиль просто простаивает уже примерно полгода, я им практически не пользуюсь. Для работы хватает и легковой машины. Peugeot только периодически завожу и совсем немного проезжаю, чтобы авто не застаивалось, ведь от этого потом только одни проблемы. Уже нужно свечи поменять, опять же от простоев двигатель подтраивал.

Вновь начали появляться небольшие проблемы по кузову. Арки и пороги нужно перекрашивать. У Boxer ЛКП какое-то совсем слабое. Может, слишком тонкое, может, еще по каким-то причинам, но сбивается оно быстро. Но в целом бус в хорошем состоянии, потому что всегда следил за ним.

По дверям проблем не было ни по задним, ни по сдвижной - не провисали и не заедали. Сзади беспокоили лишь накладки на полу, которые попросту стесываются, - появляются стуки на ямках.

Со сдвижной дверью я сам себе проблему на 40 долларов создал на ровном месте. В прошлом году после мойки автомобиля проходил техосмотр. На двери стоит пластиковая заглушка, которая прижимается к ответной части. Это место из-за воды замерзло, а я открыл дверь силой, чтобы показать, что она работает. С самой дверью ничего не стало, но автомобиль перестал "видеть", что она закрыта. Новую запчасть купил, но и не дошли руки ее установить. Так и езжу с того момента со вставленной зубочисткой, чтобы компьютер не ругался.

По мере возможностей постарался сделать автомобиль немного лучше. Установил пластиковые накладки на пороги, чтобы защитить металл от повреждений. В задних дверях с той же целью вырезал из ДСП и покрасил получившиеся вставки. Мало ли что в грузовом отсеке может произойти, а металл ничем не прикрыт.

Одной из доработок обязан поездкой в Москву - там у меня украли "номера". Благо воров поймали на месте, "номера" вернули, но после этого я установил нормальные рамки с "секретками".

На зеркала поставил специальные пластиковые накладки. К самим зеркалам претензий нет, обзорность отличная. Но из-за того что между зеркалом и его креплением свободное пространство, через него вся грязь летит прямо на стекла. С накладками от этой проблемы избавился. Хотя самые суровые дальнобойщики в таких случаях могут и просто скотчем замотать. Не очень красиво, но работает.

Из доработок отмечу еще "реснички" на фарах, полоску на лобовом стекле и недорогие ДХО. На техосмотре с полосой на лобовом проблем не было, а вот ДХО на момент прохождения нужно снимать. Почему-то во время движения "родные" габариты включить нельзя - только ближний свет. Габариты включаются только при заглушенном двигателе. Но это не у всех так.

А еще почему-то очень часто перегорают лампочки ближнего света - возможно, с вольтажом что-то не так. Кто-то ставит вместо них ксенон, кто-то - светодиодные, но они плохо светят совсем. Лучше уж обычные галогеновые. С лампочками же связан и еще один повод для недовольства - они почему-то периодически норовят сместиться вверх.

В салоне немного поработал над комфортом. Установил 2DIN-магнитолу с Bluetooth, сделал вибро- и шумоизоляцию дверей, перетянул потолок и заднюю стенку. Их обшивка изначально была бежевого цвета и со временем из-за активной эксплуатации попросту потеряла вид. В остальном салон устраивает. Нравится "прыгающее" сиденье, а когда еще и груз везешь - очень приятно ехать.

Чтобы все было идеально, не хватает только автономного отопителя. 2,2-литровый дизель зимой совершенно не хочет греться. Спасаюсь сигнализацией с автозапуском, но все равно двигатель нагревается только во время движения.

К слову, мотор масла не ест ни грамма. Из вмешательств отмечу только замену опор почти сразу после покупки и отключение EGR. ТО с заменой масла и фильтров делал год назад, обошлось оно примерно в 90 долларов. Масла необходимо 6,3 литра, поэтому я покупал две пятилитровые канистры. Для удобства маслозаливную горловину заменил на длинную версию.

Какими-то глобальными поломками автомобиль за все время эксплуатации не досаждал. Замена "банки" глушителя, диски, колодки, замена опорных подшипников - по сути, и все. Только "ручник" требует внимание чуть не каждый год. То тросы заржавеют, то еще что - нужно за ним следить. В подвеске за все время только шаровые опоры потребовали замены.

Поэтому и собираюсь с мыслями о продаже автомобиля. Мне он не нужен, а от долгих простоев ничего хорошо ждать не приходится. Устраню небольшие проблемы по кузову - и новому владельцу в принципе ничего делать не нужно будет. Кондиционер есть, ABS, ESP, грузовой отсек огромный - работай в свое удовольствие. Правда, в Беларуси таких автомобилей в продаже я не нашел. В России Boxer 2011 года с 2,2-литровым дизелем стоят примерно 11.000-12.000 долларов - на эту цену и буду ориентироваться.

Замена масла КПП Пежо Боксер

Замена масла в механической коробке передач Peugeot Boxer инструкцией не предусматривается, производитель утверждает что оно там залито на весь срок службы, но тем не менее для его продления рекомендуют менять трансмиссионку не реже чем каждые 100 тыс км пробега.

Как меняется масло МКПП Boxer 3

Чтобы поменять жидкость в КПП нужен четырехгранный ключ на “8” для откручивания сливной пробки внизу коробки, шланг 1.5 м, воронка и синтетическое масло 75W-80. Масло сливается внизу, а заливается сверху через сапун (так проще всего, хотя предусматривается и специальное заливное отверстие о котором многие и не догадываются).

Замена начинается с откручивания сливной пробки, которая находится на коробке в самой нижней её части. Откручивается четырехгранником на “8”. Но перед этим возможно придется снять защиту (если таковая стоит). Заметьте что на краю пробки находится магнит, к которому прилипает много всякой металлической стружки, поэтому перед закручиванием обязательно очищаем её. После чего пробка заворачивается на место и затягивается.

Заливается трансмиссионное масло сверху. Заливают его в отверстие сапуна закрытого черной заглушкой (доступ из подкапотного пространства), через воронку с небольшим шлангом. Чтобы получить к нему доступ, нужно просунуть руку и отогнуть шланги, затем снимают с сапуна заглушку. Заливная трубка вставляется сантиметров на 5 в отверстие и не спеша наливается масло, поскольку уходить оно будет медленно.

Если же производить замену масла в МКПП Боксера 3, то необходимо заливать не через отверстие продувки (сапун), а в специально предусмотренное для заливки и контроля уровня. Оно находится сбоку над приводным валом. Но чтобы туда влить необходим специальный шприц для заливки трансмиссионных масел, если добираться к отверстию снизу, либо освобождать доступ из подкапотного пространства (вынуть АКБ и демонтировать его полочку), а также шестигранник на “6” для выкручивания болта, который держит пластмассовую пробку с резиновым колечком.

Какое и сколько лить масла в коробку Пежо Боксер

Рекомендуемые трансмиссионные масла в ступенчатую коробку передач от производителя это: ESSO 75w-80 EZL 848 (оригинальное масло PEUGEOT/CITROEN имеет ном. — 9730AA) или TOTAL Transmission Gear 8 75w-80 (арт. 201278), но автовладельцы покупают любое доступное из соответствующей вязкостью и по стандарту GL-4+ Transmission BV или GL-4/5 Transmission FE. Поэтому это может быть Elf, Мобил и другое.

Заливаемое количество будет зависеть от модели КПП. На Peugeot Boxer может стоять 6-ти ступенчатая (mlgu6c) или пятиступенчатая (mlgu5c).

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Удлинение рамы Peugeot Boxer

Популярная модель малотоннажного грузовика появилась на европейском рынке в 1978 году, но привычный современным предпринимателям облик Peugeot Boxer приобрел после редизайна 2006 года. Сегодня автомобиль выпускается на предприятии Калужской области, поэтому доступен российским ценителям комфорта в бизнесе. Мы предлагаем недорого реализовать востребованную услугу – удлинение шасси Peugeot Boxer. Экономичное решение расширяет функциональность компактного грузовика за счет увеличения площади платформы.

Удлинение шасси Peugeot Boxer в «АвтоТех»

Цель переоборудования – расширение объема кузовных надстроек без снижения технических характеристик автомобиля. Сертифицированный сервис подразумевает тщательное соблюдение стандартов при удлинении шасси Peugeot Boxer. «АвтоТех» применяет для соединения разделенной рамы с дополнительными элементами технологию холодного клепания. Прочная модифицированная конструкция сохраняет заданные производителем параметры грузоподъемности. Пять причин заказать удлинение шасси Peugeot Boxer у нас:

компания поддерживает доступные расценки;
на удлинение шасси уходит три рабочих дня;
возможен монтаж индивидуального оснащения;
на Peugeot Boxer оформляется документация;
услуги предоставляются с официальной гарантией.

Если вам требуется юридическая поддержка при получении разрешения на удлинение шасси или регистрации в ГИБДД переоборудованного Peugeot Boxer, мы предлагаем дополнительный сервис. Профессиональные консультации заказчикам «АвтоТех» предоставляются бесплатно. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте для обсуждения индивидуальных условий сотрудничества с расчетом стоимости удлинения шасси Peugeot Boxer и дополнительных услуг. Ждем заказа!

Замена цепи ГРМ Пежо Боксер с двигателем 2.2 дизель

В некоторых моделях автомобилей в качестве передачи используется ремень. Нельзя сказать, что он эффективнее цепи, хотя именно ременные передачи производители все чаще предпочитают устанавливать на своих автомобилях. Ремень сделан из резины, а это значит, что он вполне сможет оборваться. А ведь случиться это может в самый неподходящий момент.

Когда и зачем менять цепь?

Цепи не рвутся (крайне редко все-таки рвутся). Но это не значит, что они будут служить вечно. Цепь тоже приходит в негодность, хотя срок ее службы продолжительнее ремня. Что же может случиться с цепью, ведь она сделана из качественного металла? В процессе эксплуатации она может получить повреждения, в результате чего на ней появятся сколы или вмятины. Но главная беда цепной передачи заключается в возможности ее растягивания. Через некоторое время шаг между звеньями увеличивается, и цепь растягивается. Если стандартное натягивание не дает положительного результата, значит цепь нужно менять. Растягивание цепи может закончиться тем, что она сойдет со звездочек. А это уже то же самое, что и обрыв ремня. В результате схода цепи синхронизация движения валов будет нарушена, клапаны столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. Пострадают от этого и другие детали механизма.

Вот почему так важно постоянно следить за состоянием цепной передачи и не допускать ее растягивания. Диагностические процедуры в этом направлении следует проводить хотя бы через 25 000 км. А сам срок службы цепи варьируется от 150 до 200 000 км. Но это совсем не значит, что этот регламент не может быть нарушен. Еще как может! На преждевременный износ цепной передачи могут влиять несколько факторов, основным из которых является неправильная эксплуатация автомобиля. Что имеется в виду под неправильной эксплуатацией? Прежде всего, это агрессивная манера езды. Если вы лихачите на дорогах, то знайте, что заглядывать под капот вашего автомобиля вам следует чаще. Если вы используете автомобиль с прицепом, это также негативным образом влияет на состояние цепной передачи и вполне может послужить причиной ее растяжения. Кроме прочего, вы просто могли купить некачественный расходник во время очередной замены. Такие цепи долго не служат. Специалисты рекомендуют покупать приводы только в проверенных магазинах. Но если вы покупаете его с рук, то вам просто необходимо знать, как проверить цепь на предмет ее растяжения. Делается это следующим образом: кладем цепь плашмя на ладони. Если она провисла более, чем на 5 мм, покупать ее не нужно, лучше поискать качественный расходник в другом месте.

Итак, если в ходе диагностических процедур было выявлено, что цепь растянулась и было принято решение о ее замене, тогда начинайте. Первым делом вам потребуется приготовить все, что потребуется для проведения подобного ремонта. Здесь речь идет о новых расходниках и необходимых инструментах. Инструмент для этого потребуется стандартный:

набор ключей;
набор головок;
домкрат;
монтировка;
плоскогубцы;
отвертки, имеющие различные жала.

Из расходников, в первую очередь понадобится сама цепь. Обязательно купите набор новых прокладок и сальников. Обратите внимание на натяжитель. Если его состояние является неудовлетворительным, то лучше купить новый. Это касается и звездочек. Не стоит экономить на расходников для ГРМ. В конечном итоге подобная экономия обязательно выльется в дополнительные траты. А теперь, если все готово, то можно начинать.

Этапы замены цепи

Видео

Пежо Боксер: инструкция замены масла в МКПП

Один из самых прочных механизмов в автомобиле – механическая коробка передач. Каждый раз, садясь за руль, водитель с разной динамической силой включает передачи. Устойчивость к поломкам и безотказной эксплуатации объясняется наличием специального трансмиссионного масла. При высоком уровне трения между механизмами при высокой температуре, масло не только является защитой для металлических частей, но и охлаждает элементы в процессе движения авто. Своевременная замена смазочной жидкости крайне необходима. О том, как правильно заменить трансмиссионную смазку для Peugeot Boxer читайте подробнее ниже.

Периодичность и сроки смены масла в МКПП Пежо

Трансмиссионное масло находится в картере коробки и провести визуализацию ее состояния не представляется возможным.

Периодичность смены масла в МКПП на Пежо Боксер определяем следующими признаками:

Шум в коробке передач, валы издают звук, похожий на сдвиг тяжелого предмета;
Тугое переключение, характерный звук передачи, выполняемый на пониженных оборотах;
Автомобиль, находясь на паркинге, оставляет под передним мостом пятна подтека картера – возможно, пробит поддон защиты и необходимо заливать трансмиссионное масло;
С момента покупки авто, предыдущий владелец не сообщил о сроках замены – рекомендуем залить смазку в первый год покупки.

Замена масла в МКПП

Подготовка к замене масла в МКПП в Пежо Боксер включает следующие действия:

Автомобиль нужно отогнать к смотровой яме. Не используйте подъемник – смазочную жидкость придется заливать через капот. Устанете поднимать машину несколько раз.
Зафиксируйте расположение в первой скорости, поднимите ручной тормоз. На всякий случай – положите под правое переднее колесо башмак.
Подготовьте сливную тару – старую канистру из-под воды, с прорезанным диаметром 3 на 7 см.
Подготовьте четырехгранный ключ на 8.
Используйте простую воронку для залива нового трансмиссионного масла (убедитесь что ее стенки не содержат примеси других не пищевых веществ).

Масляный материал токсичен и огнеопасен – необходимо обеспечить для него соответствующую утилизацию.

Слив старого масла с бака

Замена масла в МКПП на Peugeot Boxer начинается сливом отработанной трансмиссионной жидкости. С передней оси, открываем сливной клапан. Расположен по левую сторону от левого переднего колеса, прямо по оси нахождения патрубка воздушного фильтра. Откручиваем – слив смазки с бака МКПП Пежо Боксер должен произойти строго в подставленную тару. Необходимое время – 10-15 минут.

Промывка поддона и удаление стружки

В стандартной канистре от Total остается 0,7 л. лишней жидкости. Ее можно использовать на дополнительную промывку картера. Не стоит концентрировать масло с другими жидкостями. Все осадки в виде стальной стружки скапливаются прямо у сливной крышки.

Для промывки будет достаточно 0,5-0,7 литров. Не используйте стандартную машинную масляную смазку – у них разные консистенции, трансмиссионное не только смазывает движущиеся узлы и агрегаты, но и охлаждает их до приемлемой температуры.

Заливка нового масла

В Peugeot Boxer замена масла в МКПП своими руками выполняется в следующей последовательности:

Откручиваем патрубок воздушного фильтра (он будет мешать при заливке новой смазки).
Находим небольшой конус – прямо под аккумулятором.
Используем воронку (можно найти в любом хозяйственном магазине).
На Пежо Боксер с 5-ступенчатой коробкой передач требуется 2,4 литра трансмиссионного масла.
Заливаем смазку исключительно в очищенный картер. Для промывки используем ту же смазочную жидкость из купленной канистры.
Закрываем конус, ставим на место патрубок.
При выключенном двигателе, без включенного стояночного тормоза можно поводить несколько раз ручкой коробки переключения – для равномерного распределения смазочного материала по валам и подшипникам.

Хотите кожаный руль в своем автомобиле? Вы можете значительно сэкономить, а полученный результат будет не хуже, чем в ателье. Чтобы установить такую кожаную оплетку нужно снять руль, это не так сложно, как кажется. Чтобы сэкономить время, мы расскажем Вам как это сделать быстро и просто.
Для этого потребуются следующие инструменты: торцевая головка 24 мм, торцевая головка 10 мм, шестигранный ключ HW3, отвертка шлицевая (плоская), отвертка крестовая, большая трещотка с длинным переходником.
Отключите питание от аккумулятора, который находится в нише пола под ногами водителя.
После чего можно приступать к снятию руля. Чтобы снять руль потребуется снять подушку безопасности. Есть два способа:
1 способ – вставить отвертку в специальные отверстия по бокам спиц и отщелкнуть замок подушки безопасности (данный способ наносит рулевому колесу повреждения в виде трещин, разломов в местах этих отверстий, куда продевается отвертка. Т.к. усилия на отщелкивание замка приличное и потребуется большое отклонение от первоначального положения отвертки, в следствии этого происходит разрушение.) Чтобы использовать данный способ без повреждений, нужна специальная загнутая отвертка.
2 способ – Не приносит ущерб рулевому колесу. Для снятия подушки безопасности потребуется в районе рулевой колонки открутить пластик крестовой отверткой, который прикрывает блок предохранителей (3 шурупа).
Далее снять защитный пластик с рулевой колонки со стороны водителя (4 шурупа) шестигранным ключом HW3.
После чего снять нижнюю часть пластика.
После этих манипуляций появляется доступ к еще одним отверстиям под шлицевую отвертку, через которые можно отщелкивать замки подушки безопасности не повреждая рулевое колесо.
Каждое отверстие подводится в нижнее положение, как на фото, путем поворота колеса, т.к. это самое удобное положение. В этом положении, для того чтобы отщелкнуть замок, рукоятка отвертки отводится с усилиями на себя.
После отщелкивания трех замков подушки безопасности требуется разъединение контактов ведущих к газовому патрону подушки безопасности и сигналу.
После отсоединения двух контактов (сигнала и газового патрона), подушка извлекается. Тем самым дает доступ к гайке крепящей руль на рулевой колонке. Гайка находится под резиновым колпачком, который легко удаляется при помощи шлицевой отвертки.
Под резиновым колпачком находится шестигранная гайка на 24 мм.
Торцевой головкой соответствующего размера (24 мм ) через переходник (удлинитель) и большой трещоткой, против часовой стрелки, приложив усилия, откручиваем гайку.
Снимаем руль, провода из рулевого колеса извлекаем аккуратно.
Оплетка одевается на руль и шнуруется нитью, которая идет в комплекте, шить ничего не нужно. Края качественно прошиты, концы нитей запаяны, места соединений сплошной и перфорированной кожи сшиты, проклеены и запрессованы. В инструкции, которая идет в комплекте, описаны все мельчайшие подробности с фото каждого этапа. Результат на лицо!
Удачи!

Замена цепи ГРМ Пежо Боксер с двигателем 2.2 дизель

Когда и зачем менять цепь?

набор ключей;
набор головок;
домкрат;
монтировка;
плоскогубцы;
отвертки, имеющие различные жала.

Этапы замены цепи

Видео

Читайте также: