Замена порогов ваз 2114

Обновлено: 16.05.2024

Замена порогов на ваз 2114

Замена порогов на ВАЗ 2110 — это ещё одна процедура, с которой однажды придётся иметь дело каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно и своими силами, просмотрев видео-инструкции. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Почему и когда надо поменять пороги на ВАЗ 2110

Причины очевидны: именно эта часть автомобиля сильнее всего подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты, которыми в гололёд посыпают дороги.

Нельзя исключать и механические повреждения: удары, царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникает и ржавчина. В этих случаях необходимость поменять их становится очевидной.

Инструменты и материалы

Перед тем как менять пороги, следует запастись некотрыми важными инструментами и материалами.

3 диска для болгарки.
1 диск для чистки.
1 жёсткая металлическая щётка для болгарки.
Комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110.
Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания заплат).
Упаковка автомобильной мастики.
2 малярных кисточки средних размеров.
Банка грунтовки.
Бутылка растворителя.
Комплект торцовых и рожковых ключей.
Болгарка.
Электродрель.
Сварочный автомат (на 220 В).

Как заменить своими руками (пошагово с фото)

Автомобиль устанавливается на эстакаду.
Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.

Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110

Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, потом пороги дверей задних, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой

Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110

Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.

При необходимости выемки в ней следует расширить для максимально точной подгонки панели по месту.Подгоняется наружная панель порогов

Полностью приваренный порог ВАЗ 2110

Важные моменты

Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.

Главное при замене порогов — аккуратность и внимание.

Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова. И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.

Алексей Степанов

Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2114

Серийный выпуск ВАЗ 2114 продолжался с 2003 по 2013 год, автомобиль продолжил линейку вазовских «девяток» и стал его рестайлинговой версией. Пятидверный хэтчбек получил обновленные передние линии кузова, новые фары, молдинги.

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Прокатная сталь шпаклевалась, грунтовалась и красилась. Внутренняя часть днища и короб не обрабатывались антикором, первые слои ржавчины появляются на внутренних частях кузова на второй год эксплуатации. Если порог ремонтируется впервые, а самая «молодая» модель ВАЗ 2114 имеет возраст 6 лет, можно уверенно говорить, что под обшивкой днища владелец найдет полностью гнилой металл.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

болгарка;
острое зубило с широким лезвием;
молоток;
комплект порогов с усилителем;
шпатлевка автомобильная;
грунтовка;
резиновый шпатель;
наждачная бумага Р-80;
эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
Высверлить сварные точки.
Срезать наружную часть.
Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

За 30 лет производства модель ВАЗ 2106 стала самой популярной на территории СССР и СНГ, последний автомобиль сошел с конвейера в Ижевске в 2006 году. Кузов Жигулей шестого поколения представляет собой цельнометаллический сварной остов с навесными узлами. Пороги на ВАЗ 2106 конструктивно относятся к правой и левой боковине, и имеют несъемную конструкцию.

Описание и назначение

Технологически порог представляет собой полый короб, приваренный к днищу авто газо- или электросваркой. Конструктивно деталь состоит из четырех частей, соединенных между собой точечной сваркой, общая длина детали соотносится с длиной боковины. В конструкцию входят:

Накладка или внешняя часть. Металлическая пластина, которая находится снаружи авто. Крепится точечной сваркой к усилителю.
Усилитель. Элемент силовой нагрузки, представляет собой пластину перфорированной выштампованной стали, варится к днищу авто.
Соединитель. Элемент виден снизу кузова, соединяет внутреннюю часть порога и усилителя.
Внутренняя часть. Видимая изнутри салона планка, которая крепится к усилителю и основанию днища.

Пороги на все модели линейки ВАЗ относятся к несущим элементам кузова, на которые припадает до 25% силовой и вибрационной нагрузки. Заводская сварка накрывает края порога передним и задним крылом, которое приваривается к детали сваркой внахлест. При полной замене элемента допускается вырезать порог без демонтажа крыльев. Вырезка проходит возле заводских сварных швов. Кроме силовой нагрузки элементы обеспечивают защитные и декоративные функции:

Придают конструкции автомобиля законченный вид и эстетику.
Защищают днище и внутреннюю часть кузова от коррозии вследствие проникновения солевых реагентов и влаги.
Принимают на себя механическое воздействие от летящего во время передвижения гравия и удары при переезде препятствий.

Длина и другие размеры

Замена порога 2106 по алгоритму работ аналогична с ремонтом узла всех автомобилей линейки. Допускается использовать усилитель, накладки, внешние и внутренние части со смежных моделей. Пороги на модельный ряд 2101-21074 — классика, они имеют заводскую длину 1520 мм, высоту 50 мм, толщину металла 8 мм и относятся к каталожной группе «боковина кузова», артикулы 2101-5401061-10.

Замена своими руками

При самостоятельной замене порогов потребуется газосварочный аппарат, комплект деталей и необходимый инструмент для вырезки или вырубки элемента:

отвертка силовая;
зубило;
аппарат точечной сварки, споттер или MIG-сварка;
электродрель;
щетка по металлу.

Для зачистки и выравнивания элемента после сварки понадобится:

автомобильная шпатлевка;
грунтовка;
наждачная бумага Р-80;
антикоррозийная мастика;
эмаль.

Порядок проведения замены порогов с использованием сварки по шагам:

Если кузов старый, то во избежание перекосов и для сохранения необходимого размера зазоров, в дверные проемы установить растяжки.

Вместо заводского усилителя можно использовать металлическую пластину, сделав по длине перфорационные отверстия дрелью.

Опытные водители часто не используют заводские детали, предпочитая переваривать кузов, используя квадратные профильные трубы. Материал имеет необходимую толщину и прошел процесс цинкования, что делает его максимально устойчивым к пескострую и коррозии. Чтобы сделать порог из трубы на ВАЗ 2106, понадобятся следующие материалы:

Труба профильная 60х60 мм – длиной 180 см на сам порог, 70 см на поперечину, которая свяжет порог с лонжероном.
Труба профильная 40х40 мм – 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на домкратные крепления.
Пластины металлические 50х150 мм для приварки порога к днищу.
Антикор – битумная мастика – 500 гр.
Сварочный аппарат, электроды 2 и 3 мм.
Болгарка.

Штатный внешний металл на Жигули ВАЗ 2106 имеет толщину металла 8 мм. В профильных трубах она до 20 мм. Это обеспечивает хорошие показатели общей жесткости кузова и увеличивает износостойкость элемента в 2,5 раза.

Процесс установки трубы по шагам:

Перевернуть автомобиль на бок, срезать старый порог болгаркой.
Удалить усилитель, все элементы, которые не срезаны отстучать молотком и загнуть вверх.
Приложить трубу, обрезать по размеру, приварить заглушку по краям профиля.
Прихватить профиль к днищу спереди, сзади.
Сделать сварку по длине с внешней части. Если штатный порог имеет изгиб, выровнять профиль молотком по изгибу.
Приварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон, приварить поддомкратник.
Связать деталь с днищем с помощью стальной пластины.
Зачистить места сварки болгаркой, обезжирить, нанести битумную мастику.

Профессиональные жестянщики используют в качестве обезжиривателя бензин, которым обрабатывают места сварки.

При самостоятельной установке профильной трубы вместо штатного порога стоимость работ не превышает 2000 руб.

Ремонт без применения сварки

Пороги 2106 очень редко ремонтируют без использования сварки. Связано это с тем, что самый «молодой» автомобиль имеет возраст 13 лет, такой срок эксплуатации для металла является критическим. При необходимости можно заделать дыры от коррозии с помощью металлической латки или использовать эпоксидную смолу, шпатлевку или стекловолокно. Необходимые инструменты, которые понадобятся для ремонта:

наждачная бумага Р-80;
накладка из стеклоткани;
эпоксидная смола;
шпатель резиновый, валик (необязательно);
растворитель;
жидкость для снятия ржавчины;
шпатлевка автомобильная;
алюминиевая пудра;
грунтовка;
эмаль.

Ремонт эпоксидной смолой, стекловолокном проходит по этапам:

Очистить место коррозии наждачной бумагой, жидкостью для снятия ржавчины до чистого металла.
Приготовить эпоксидную смолу, обязательно добавить в смесь алюминиевую пудру, это снизит хрупкость материала после высыхания.
Обезжирить дефект на пороге.
Нанести на поверхность тонкий слой клея, накрыть повреждение куском стеклоткани. Заплату вырезать больше, чем место повреждения.
При необходимости наложить несколько слоев стеклоткани, промазав каждый слой эпоксидной смолой.
Прокатать каждый слой валиком, чтобы убрать лишний воздух.

Эпоксидный клей сохнет не менее 12 часов при температуре воздуха 20 градусов, если ремонт проводится в сыром гараже, для высыхания потребуется не менее 24 часов.

Если необходимо обновить кузов после зимы, то процедура ремонта аналогична, при отсутствии коррозии поверхность зачищают, грунтуют, красят.

Средние цены на детали для ВАЗ 2106

Пороги на ВАЗ 2106 сегодня производятся несколькими компаниями, цена комплекта от 1600 рублей. В него входит:

порог-2 шт.;
усилитель-2 шт.;
соединитель.

Есть вариант выбрать отдельные элементы или заказать изготовление металлических накладок по заводским размерам. Компании, которые занимаются изготовлением порогов, крыльев и пр. используют холоднокатаную сталь толщиной от 1 мм для наружной части, от 1,5 мм для усилителя, стоимость от 700 руб. за один усилитель, от 1500 руб. за гнутый внешний профиль.

Китайские аналоги представляют собой металлический лист толщиной не более 5 мм. Этой толщины для детали, на которую приходится значительная часть механического воздействия, недостаточно. Железо придется менять через год использования.

При выборе деталей необходимо обращать внимание на следующее:

Металл должен быть не менее 0,8 мм для внешней накладки, не менее 1,5 мм для усилителя.
На поверхности не должно быть транспортировочного грунта или любой другой краски, грунтовки, пр.
Деталь может быть длиннее необходимой, но не менее 160 см.

Если замена порога 2106 проводится на СТО, стоимость работ оценивается не менее, чем в 10 000 руб. В сервисах можно купить все необходимые элементы, антикор, ЛКП, пр., но стоит быть готовым, что полная замена порога из комплектующих и материалов сервиса обойдется в 25 000 руб.

Замена порогов своими руками

В этой статье рассмотрим как производиться замена порогов своими руками.

Порог представляет собой отштампованную панель, которая является структурной частью несущего кузова автомобиля.

В конструкции несущего кузова, панели порогов обеспечивают структурное усиление, влияющее на жёсткость днища автомобиля, а также обеспечивают жёсткость на скручивание. В то время, как передняя и задняя части кузова имеют зоны запланированного смятия, пороги обеспечивают жёсткость средней части кузова, которая должна оставаться максимально целой при аварии. Таким образом, от состояния порогов зависит безопасность водителя и пассажиров.

Пороги, особенно их нижняя часть, часто остаются без внимания при мойке. Дорожная соль и другие загрязнения, оставшиеся на них, ускоряют возникновение коррозии. Также, эти элементы постоянно подвергаются воздействию камней и песка, летящих с дороги во время движения и действующих как абразив.

Так как пороги представляют собой закрытую не проветриваемую конструкцию, то они уязвимы для коррозии. Худший аспект коррозии порога состоит в том, что она начинается изнутри и распространяется наружу. Таким образом, коррозия становится видна, когда порог уже значительно разрушен. В запущенных случаях бывает даже невозможно воспользоваться специальными местами для домкрата, чтобы поднять машину, так как эти области, вследствие коррозии, потеряли свою прочность. Ещё одной проблемой, вызванной как насквозь проржавевшими порогами, так и днищем могут стать выхлопные газы, которые могут попадать в салон автомобиля.

Особенности конструкции порогов ВАЗ 2114 и 2115

В автомобилях семейства Лада Самара пороги относятся к элементам структурного усиления несущего кузова. Детали привариваются к боковине и составляют единое целое с кузовом и лонжероном. Конструктивно пороги на ВАЗ 2114 и Ваз 2115 представляют собой короб, который состоит из четырех частей:

внешняя накладка;
соединитель;
уплотнитель;
внутренняя часть.

Изготавливаются элементы, как и остальные детали кузова, из прокатной стали, минимальная толщина листа 0,8 мм. Штатная обработка не предусматривает оцинкование металла, кузов грунтуется и покрывает 2 слоями автоэмали. Недостаточная антикоррозионная обработка панелей приводит к тому, что первые признаки ржавчины заметны на второй год эксплуатации. Пороги и колесные арки относятся к наиболее уязвимым частям кузова и нуждаются в обработке антикором в первую очередь.

Часто на несущий узел устанавливают дополнительные пластиковые или железные накладки, которые предохраняют деталь от преждевременного износа и механических повреждений. Комплект пластиковых накладок ВАЗ 2114 «Лапша» обеспечивает дополнительную защиту и гармонично сочетается с тюнинговыми элементами обвеса.

Изготавливаются панели из гладкого листа АВС-пластика толщиной 1,8 мм, к главному порогу крепятся на саморезы с внутренней стороны салона. Накладки можно окрашивать под цвет кузов или использовать вариант под шагрень.

От чего может зависеть стоимость элементов

Для кузова Лада Спутник использовалась черная прокатная сталь, которая не проходила оцинковку. При замене своими руками или в автосервисе используют заводские ремкомплекты, детали со вторичного рынка или изготавливают самостоятельно.

При полноценной замене цена на пороги на ВАЗ 2114 будет зависеть от нескольких факторов:

параметры используемой стали;
используется ли оригинальный усилитель;
где проводится ремонт или замена.

Штатные детали на ВАЗ сегодня производятся в экспериментальном цехе АвтоВАЗ (Тольятти) и в Набережных Челнах. В комплекте к стальному порогу идет алюминиевая накладка. При установке на автомобиль детали необходимо дополнительно вымерять. Стоимость оригинального ремкомплекта 2 600 руб.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
Устанавливается усилитель.
Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Где и у кого заказать услугу?

При необходимости переварить пороги в машине у автомобилиста есть три варианта действий:

Обратиться в сервисный центр.
Найти грамотного частного автомастера.
Проделать работу самостоятельно.

Первый вариант – самый лучший, но дорогой. К частнику стоит обращаться лишь в том случае, если его посоветовал хороший знакомый. Самостоятельно переварить пороги можно. Но для этого надо иметь знания, навыки, сварочный инструмент, следовать алгоритму действий и быть предельно аккуратным.

Важные моменты

Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.

Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова. И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

полуавтоматический сварочный аппарат;
новые пороги;
болгарка;
дрель;
наждачная бумага;
шпатлёвка и грунтовка;
антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

наружного короба;
внутреннего короба;
усилителя.

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

Формирование стоимости замены порогов

Расценки на эту услугу формируются с учетом многих факторов. Но прежде всего стоимость таких работ зависит от материала и способа крепления запчасти. Существует два типа порогов:

Съемные. Чаще всего они изготавливаются из пластика и крепятся к кузову саморезами. Учитывая простую установку и не требующий особых усилий монтаж, стоит замена этих деталей дешево.
Несъемные. Такие пороги представляют собой металлическую часть кузова. Они состоят из усилителя, соединителя, наружной и внутренней панелей, которые соединены между собой и с рамой авто дуговой сваркой. Их демонтаж возможен при наличии специального оборудования и инструментов. Соответственно и цена замены порога с помощью сварочных работ будет высокой, так как выполняющие их мастера должны обладать соответствующими знаниями и навыками.

Выбор порогов

Порог состоит из трех деталей:

Внешняя накладка.
Усилитель внутри.
Соединитель.

Пороги могут коррозировать по-разному, но, как правило, если есть сквозные отверстия, нужно покупать весь комплект порога из трех частей.

Артикул порога для правой стороны 21100-5401060-00, левой 21100-5401061-00. Соединители и у силители спрашивайте в магазинах, по заводским артикулам они не доступны к заказу.

Инструменты и материалы для работы

Для начала демонтируйте двери, сиденья, бампер и передние крылья. Также уберите ковры, ремни и шумоизоляцию.

Прорежьте болгаркой помеченные ранее места.

Керним все точки контактной сварки по кантиках вверху и внизу порога. Далее засверливаем точки, а затем с помощью кузовного ножа отделяем металлы друг от друга.

После того как отделили порог снимите его и оцените состояние днища, усилителей и соединителей. При необходимости срежьте гнилые части усилителей, соединителей или уберите их целиком.

Чистим все сварные швы, шлифуем абразивом порог и наносим эпоксидный грунт.

Замена порогов на ваз 2114

В статье описан интересный метод решения проблемы с прогнившими порогами. Возможно кому понадобится и для ВАЗов.

У машин часто бывает проблема с порогами. Это происходит от возраста машины, а также влияют различные погодные условия. Вода, грязь, и пороги машины начинают гнить. К ремонту машин сейчас другое отношение. Раньше, чтобы сделать качественно порог на несколько лет требовалось минимум двое суток, а то и больше. Я хочу описать метод как в ускоренном варианте починить порог машины за 5–6 часов. Время зависит ещё и оттого делать с покраской порога или нет. В этом ремонте я хочу оставить верхушку порога и срезать только низкую часть самую гнилую, а от второго ремонтного порога отрезать также нижнюю часть и поставить на место сгнившей. Для начала я меняю порог, и в дальнейшем буду смотреть, чтобы двери совпадали с ним. Хотя проблемы, возможно, и не возникнут, так как я буду отрезать только нижнюю часть, так или иначе, могут быть небольшие проблемы, потому что порог сменный «неродной». Машина у меня М2141 или «Москвич 41».

Процесс ремонта порога

Для начала мне придётся снять водительскую дверь, левое колесо, а также переднее крыло машины. Далее, нужно приподнять машину на домкрате, снять переднее колесо, а затем крыло. Крыло мне нужно снять, чтобы было удобно снять двери машины. Крыло у меня прикручено к капоту шестью шурупами. Изнутри капота также нужно оттянуть «саблю» и опустить бампер, чтобы освободить нижнюю часть крыла. Изнутри крыло также прикручено двумя шурупами и одним возле двери. Их я откручиваю. После того как все шурупы откручены, их у меня 9, крыло практически свободно. Правда, его может держать только мастика. Для этого нужно взять инструмент типа монтировки и изнутри чуть попытаться расшевелить крыло. Постепенно я раскачиваю крыло со всех сторон, и после того, как оно чуть отойдёт его можно снимать. После того как крыло снято его стойку обычно нужно чистить от ржавчины, грязи, налёта и прочих инородных тел.Можно в принципе не чистить, но я обычно чищу всегда. Стойку крыла я обычно чищу в конце работы, когда буду ставить его. Сейчас нужно сделать основное и отремонтировать пороги машины.

Теперь, когда я получил доступ к петлям двери, я приступаю к её снятию. Двери следует заранее промочить «WD-смазкой» и потом начинать аккуратно выбивать петли. Чаще всего, когда я снимаю петли, я обычно выбиваю их вниз. Если верхняя петля начнет, упирается в стенку, то нужно будет немного загнуть кончики. Такое иногда бывает. После того как дверь снята я преступаю непосредственно к ремонту порогов.

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединён с верхним порогом. Крепить новый порог я буду к верхнему на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, то тогда придётся придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет. Перед тем как срезать порог я всё-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать её повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил всё-таки чуть скорректировать свой план ремонта, а именно: полностью поменять порог и верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень просто и легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее, я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, который был потому, что он местами засорился и если в него попадёт влага, то она будет застаиваться. После того как я счистил герметик, далее я простукиваю стойку, чтоб от неё отслоилась вся грязь и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идёт просто осыпание металла.

Далее, на места возле переднего и заднего левых крыльев я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Также я сделал спереди.

Затем, я делаю первую примерку нового порога. Для этого я снова вешаю крыло и для улучшения контроля ещё и дверь. Можно не закреплять, а просто навесить, и всё. Ну, кто не ленивый может и закрепить. Замеряю я для того, чтоб посмотреть уголок порога на переднем колесе. Крыло не должно не цеплять не бить его. Порог у меня полностью подошёл. Далее, я снова снимаю крыло и дверь и начинаю непосредственно саму варку порога. Сначала я его «прихватываю» снизу в разных местах. Я обычно сначала привариваю левую сторону, правую и центр. Далее, я снова вешаю двери, и крыло, для измерения порога, чтоб измерить зазоры.

У меня получилось всё хорошо. Бывает такое, что зазор остаётся немного больше чем ожидалось, но это не страшно. Главное, чтоб зазор не был очень большой. А там как скажет заказчик. Далее, я снова снимаю двери и привариваю уже окончательно. Останется лишь немного разобраться с внутренностями, и сделать так, чтобы грязь не летела внутрь. Нужно будет потом закрыть это место под крылом. После того как внутри всё закрыто, то идёт шпаклёвка, грунтовка, покраска. Шпаклёвка также закроет все сварочные работы и другие следы. За шпатлевать желательно сразу пока металл свежий. Потому что если, к примеру, прийти на следующий день металл уже слегка покроется ржавчиной или пылью. Шпаклёвкой я замазываю все сварочные работы.

Также хочется напомнить, что обычно, когда имеешь дело с порогами, то внутренний короб нужно затрагивать и менять тоже. Внутренний короб — это внутренняя часть порога. Обычно когда затрагиваешь и внутренний короб нужно разбирать пол и снимать водительское сидение. Но так как машина у меня в хорошем состоянии я внутренний короб не трогаю.

Далее, после того как первый слой шпаклёвки высох, у меня стало видно все бугорки от сварки, и я их выравнил шпаклёвкой. После того как подсох второй слой шпаклёвки далее, я грунтую приваренный порог перед покраской.

Очень важна ещё одна вещь: перед покраской надо выгнать машину на улицу или в менее пыльное место. Потому, что часто бывает, при покраске машины с пола поднимается пыль, и она может осесть на краску, и тогда будут проблемы. Пыль может выступить на краске, словно сор на столе. После того как я выгнал машину на место, где нет пыли, я крашу наши пороги и заодно и крыло.

За 5–6 часов я, конечно, не успел, пришлось потратить больше времени, но так или иначе, не затянул на сутки.

Надеюсь, кому надо всем помог. Удачных ремонтов.

Замена порогов своими руками

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой статье рассмотрим как производиться замена порогов своими руками.

Устройство порогов автомобиля

Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога. Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.

Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении структурной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.

Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно видеть снаружи, её и называют порогом.

Конструкция порога конкретного автомобиля может отличаться от представленной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

Замена порогов своими руками

При приваривании порогов на фланцах, через отверстия, расположите сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, чтобы проволока касалась металла, к которому будет привариваться панель. Нужно, чтобы электрическая дуга образовалась именно на металле, к которому будет привариваться панель, а не на краю отверстия. Начните варить в таком положении и не двигайте сварочную горелку, пока отверстие практически не заполнится. Далее по спирали двигайте горелку к краям. Так проникновение к свариваемому металлу будет хорошим и сварное соединение крепким.

Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов слишком много, так как это его ослабит.
Сделайте антикоррозионную защиту. Можно использовать эпоксидный грунт прямо на место сварки, до нанесения последующих покрытий. Через технологические отверстия обработайте порог изнутри антикоррозионным распыляемым составом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руководствах по ремонту обычно упоминаются два типа соединений нового порога с остатками старого. Это соединение внахлёст и соединение встык со вставкой. Можно также применять простое соединение встык. Давайте рассмотрим особенности этих соединений, и как они осуществляются.

Соединение встык со вставкой

Соединение старой и новой частей порогов усиливается вставками, сделанными из остатков такого же порога. Соединение встык со вставкой позволяет достичь более ровной поверхности, чем внахлёст, что не потребует много шпаклёвки для выравнивания. Вставка помогает легче стыковать новый порог, уменьшает вероятность прожога насквозь при сварке, а также уменьшает тепловую деформацию при сварке, рассеивая тепло. Соединение получается более прочным. В зависимости от места соединения, вставку можно использовать не всегда. Такое соединение обычно применяется по краям порога. В месте, где порог соединяется со средней стойкой, обычно применяется соединение внахлёст или встык без вставки.

Размер вставок может составлять от 5 до 10 см. В зависимости от конфигурации порога, вставка разрезается на 2–4 части. Срезаются фланцы, с помощью которых точечная сварка держит части панелей между собой. Таким образом, вставки смогут нормально входить внутрь порогов. Они могут привариваться через просверленные отверстия (8 мм) или временно прикручиваться саморезами, отверстия от которых потом завариваются. Вставки должны быть обработаны сварочным грунтом. При стыковке частей порогов, нужно обеспечить зазор достаточного размера, чтобы расплавленный металл при сварке нормально проникал к вставке, и она проваривалась вместе с двумя частями порога. Ширина зазора зависит от толщины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соединение внахлёст

При соединении внахлёст старый порог должен быть размечен и срезан так, чтобы оставался запас в несколько сантиметров для нахлёста. Поверх остатков старого порога помещается новый порог. Далее, по линии краёв нового порога производится сваривание герметичным швом. Главным преимуществом этого типа соединения является простота стыковки нового порога с остатками старого. Не требуется тщательно подгонять края. Это особенно актуально, когда приходится стыковать сложные по форме места, к примеру, соединение со средней стойкой. При соединении внахлёст меньше вероятность прожога металла насквозь. Недостатком является необходимость использования большего количества шпаклёвки при выравнивании мест соединений, а также предрасположенность к появлению коррозии с обратной стороны порога, ввиду сложности антикоррозионной обработки такого соединения изнутри.

Соединение встык

Соединение встык требует тщательной подгонки нового порога с остатками старого, а также определённого навыка при сварке. Зазор между свариваемыми частями должен примерно равняться толщине свариваемого металла. Соединение встык без вставки получается менее прочным, но это не критично, так как внешняя часть порога не принимает на себя всю нагрузку. При правильной реализации состыкованное место получается ровным и требует минимального количества шпаклёвки, а также нормально обрабатывается антикоррозионным составом с обратной стороны порога при помощи распыления специальных средств.

Как своими руками заменить прогнившие пороги

В статье описан интересный метод решения проблемы с прогнившими порогами. Возможно, кому-то понадобится и для машины марки ВАЗ. У машин часто бывает проблема с порогами. Это связано с возрастом автомобиля. Также влияют различные погодные условия. Вода, грязь — и пороги машины начинают гнить. К ремонту сейчас другое отношение. Раньше, чтобы сделать качественно порог на несколько лет, требовалось минимум двое суток, а то и больше.

Я хочу описать метод, как в ускоренном варианте починить порог машины за 5–6 часов. Время зависит еще и от того, делать покраску порога или нет. В этом ремонте я хочу оставить верхушку порога и срезать только низкую часть — самую гнилую, а от второго ремонтного порога отрезать нижнюю часть и поставить на место сгнившей.

Для начала я меняю порог. В дальнейшем буду смотреть, чтобы двери совпадали с ним. Хотя проблемы, возможно, и не возникнут, так как я буду отрезать только нижнюю часть. Так или иначе, могут быть небольшие сложности, потому что порог сменный «неродной». Машина у меня М-2141 или «Москвич-41».

Процесс ремонта порога

Для начала мне придется снять водительскую дверь, левое колесо, а также переднее крыло машины. Далее нужно приподнять машину на домкрате, снять переднее колесо, а затем крыло. Последний мне нужно снять, чтобы было удобно снимать двери машины. Крыло у меня прикручено к капоту шестью шурупами. Изнутри капота также нужно оттянуть «саблю» и опустить бампер, чтобы освободить нижнюю часть крыла. Изнутри оно прикручено двумя шурупами и одним возле двери. Их я откручиваю.

После того как все шурупы откручены — их у меня 9, крыло практически свободно. Правда, его может держать мастика. Для этого нужно взять инструмент типа монтировки и изнутри чуть попытаться расшевелить крыло. Постепенно я раскачиваю его со всех сторон. После того как чуть отойдет, можно снимать.

После снятия крыла стойку нужно чистить от ржавчины, грязи, налета и прочих инородных тел. Можно, в принципе, не чистить, но я обычно всегда это делаю. Стойку крыла я чищу в конце работы, когда буду ставить его. Сейчас нужно сделать основное и отремонтировать пороги машины.

Теперь, когда я получил доступ к петлям двери, я приступаю к ее снятию. Двери следует заранее промочить WD-смазкой и потом начинать аккуратно выбивать петли. Чаще всего, когда я снимаю петли, я обычно выбиваю их вниз. Если верхняя петля начнет упираться в стенку, то нужно будет немного загнуть кончики. Такое иногда бывает. После того как дверь снята, я приступаю непосредственно к ремонту порогов.

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединен с верхним порогом. Крепить новый я буду к верхнему, на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, тогда придется придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет.

Перед тем как срезать порог, я все-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать ее повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил чуть скорректировать свой план ремонта, а именно — полностью поменять порог верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, потому что он местами засорился. Если в него попадет влага, то она будет застаиваться. После того как я счистил герметик, я простукиваю стойку, чтоб от нее отслоилась вся грязь, и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная, она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идет просто осыпание металла.

Возле левых крыльев (переднего и заднего) я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Так же я сделал спереди.

Затем я делаю первую примерку нового порога. Для этого я снова вешаю крыло и для улучшения контроля еще и дверь. Можно не закреплять, а просто навесить. Ну, кто не ленивый может и закрепить. Замеряю я для того, чтоб посмотреть уголок порога на переднем колесе. Крыло должно не цеплять и не бить его. Порог у меня полностью подошел.

Далее я снова снимаю крыло и дверь, начинаю непосредственно саму варку порога. Я его «прихватываю» снизу в разных местах. Обычно сначала привариваю левую сторону, правую и центр. Затем я снова вешаю двери и крыло, чтоб измерить зазоры при замерах порога.

У меня получилось все хорошо. Бывает такое, что зазор остается немного больше, чем ожидалось, но это не страшно. Главное, чтоб зазор не был очень большой. А там, как скажет заказчик. Далее я снова снимаю двери и привариваю уже окончательно. Останется лишь немного разобраться с внутренностями и сделать так, чтобы грязь не летела внутрь. Нужно будет потом закрыть это место под крылом.

После того как внутри все закрыто, в ход идет шпаклевка, грунтовка, покраска. Шпаклевка также закроет все сварочные работы и другие следы. Зашпаклевать желательно сразу, пока металл свежий. Потому что, если, к примеру, прийти на следующий день, металл уже слегка покроется ржавчиной или пылью. Шпаклевкой я замазываю все сварочные швы.

Также хочется напомнить, что обычно, когда имеешь дело с порогами, то внутренний короб нужно затрагивать и менять тоже. Внутренний короб — это внутренняя часть порога. Обычно, когда затрагиваешь и внутренний короб, нужно разбирать пол и снимать водительское сидение. Но, так как машина у меня в хорошем состоянии, я внутренний короб не трогаю.

После того как первый слой шпаклевки высох, у меня стали видны все бугорки от сварки. Я их выровнял шпаклевкой. После подсыхания второго слоя грунтую приваренный порог перед покраской.

Очень важна еще одна вещь: перед покраской надо выгнать машину на улицу или в менее пыльное место. Потому как часто бывает, что при покраске машины с пола поднимается пыль, она может осесть на краску, и тогда будут проблемы. Пыль может выступить на краске, словно сор на столе. После того как я выгнал машину на место, где нет пыли, я крашу наши пороги, заодно и крыло.

За 5–6 часов я, конечно, не успел, пришлось потратить больше времени, но так или иначе, не затянул на сутки.

Читайте также: