Замена поршней на безвтыковые на калине 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена поршней на безвтыковые на калине 2

Только 11194 подходит по объёму.

1-й-диаметр 79,0; V=1481,5; степень сжатия=10,1-10,2
2-й-диаметр 76,8; V=1401; степень сжатия 9,75
для сравнения 3-й -стандартный-диаметр 76,5; V=1389; степень сжатия 10,5.

Спасибо. Исправляю неправильную загрузку фотографий.

__________________

Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)

т.е. простым языком - меняются в двигателе только поршни, шатуны и прокладка, остальное остаётся как было.

Стоимость закупаемых материалов колеблется в зависимости от географического положения 6000-8000 рублей.
После чего можно приступать к ремонту.
Блок с поршнями несёте расточнику, он промеряет поршни и растачивает блок под поршень с зазором в 3-4 сотки стандартно. Про хонингование, думаю, говорить излишне, так как делается обязательно и чем лучше хон, тем ресурс двигателя больше.
Сколько бы не говорили про то, что расточка под больший размер поршня ослабляет стенки цилиндра, это можно оспорить тем, что двигатель после переделки замечательно работает, а стандартные хромированные кольца менее притезательны к качеству хона, что не маловажно в районах отдалённых от цивилизации, где про платохонингование только слышали.
На что надо обратить внимание при ремонте:
1. Переходим на более тяжелую поршневую
1200 грамм против 800 грамм на стоке, что ведёт к большей вибронагруженности.
что бы вибрации свести к минимуму, уделяем больше внимания развешиванию поршневой, делаем это тщательно.
2. Уделяем внимание состоянию постели распредвалов ГБЦ и привалочной плоскости к блоку цилиндров.
Состояние постели может влиять на давление масла в системе, состояние привалочной поверхности прилегания нет смысла комментировать, и так ясно.
3. Притирка клапанов, проверка направляющих и в случае необходимости замена маслоотражающих колпачков, как правило капитального ремонта двигателя, даже на двигателях с небольшим пробегом. Заводской брак, к сожалению, не редкость.
Косяки ГБЦ могут сильно подпортить впечатление от работы двигателя после ремонта.
Правила сборки двигателя изучаем по мурзилке и в соответствующих разделах форума.

Первые впечатления:
1. Двигатель неохотно заводится. Не стоит паниковать, потихоньку с обкаткой этот эффект будет сходить на нет, главное, что бы в порядке было состояние клапанов, форсунок, свечей и катушек зажигания.
2. Дизеление и жесткая работа двигателя, вообще много непонятных шумов. Не стоит пристрастно изучать двигатель на наличие посторонних шумов. Надо забить на это на ближайшие 10000 км.
Двигатель прикатывается, дайте ему привыкнуть, что на нём ездят.
3. Появились вибрации от жесткой работы двигателя, которые как бы концентрируются на оборотах около 2000.
Постепенно точка концентрации будет уходить выше по оборотам, Вы это будете чувствовать каждый день и вскоре непонятные вибрации пропадут из поля вашего внимания, двигатель будет работать не хуже стока.
4. Низы остались как на стоке, резкая середина , а на верхних оборотах только гудит, а ехать особо не хочет.
Низы будут всё отчётливей приходить с обкаткой, а верхний диапазон оборотов всё ярче раскрывать свои способности. Характеристика двигателя будет понятна только к 10-12 тыс. км. Не спешите делать преждевременных выводов. То, что будет в конечном итоге удовлетворит 99% водителей
5. У двигателя появился наконец мужской басок выхлопа. Звук двигателя после обкатки мало будет отличаться от стока.

Слёзы радости:
Теперь можно ездить только на помпах ТЗА, на которых не проходит проверка кода и менять их каждый день!
Теперь можно собрать у соседей по гаражу все польские опорники и убивать их по очереди!
Теперь не надо ломать голову, ставить китайца или заказывать Марел!
Теперь можно ездить на ремне ГРМ Балаковского или Лузаровского производства и менять его только по факту обрыва!
Теперь можно не прислушиваться к работе двигателя по утрам, а спокойно ждать, пока то, что гудит или свистит по капотом само наружу не вылезет! Прощай инфаркт и психоз-здравствуй здоровый сон и пох. изм!
Клапана больше не гнёт.
Теперь не надо искать, куда сегодня в городе завезли настоящий 95 бензин, двигатель спокойно кушает любой 92 без ущерба для собственного здоровья!
Теперь можно забить на уровень масла! Он стоит на месте от замены до замены!

Из личных наблюдений:
После обкатки двигатель работает не хуже 124. Вибраций меньше, чем на стоке. Уверенная тяга во всём диапазоне оборотов с холстых и до отсечки. О такой тяге на низах стоковый двигатель только мечтал! Ярко выраженные городские характеристики позволяют оценить двигатель выше, чем стоковый. Кондиционер перестал напрягать при езде, двигатель на ходу его просто не чувствует. Вам не придётся менять стиль езды, двигатель после переделки совсем даже не для пенсионеров, позволяет и позажигать активно! О том, что у Вас тяжелая поршневая Вы будете вспоминать только на оборотах после 5000, напоминание будет в виде повышенных вибраций, что говорит о том, что Вы не скрупулёзно подошли к развешиванию поршневой. Уделите этому моменту повышенное внимание при сборке.
Расход топлива увеличивается примерно на 300-700 грамм на 100 км. Если больше, то проверьте компрессию в цилиндрах. В лучшем случае должно быть 14, в норме у народа 13,5. Если меньше этого, Вы плохо поработали с притиркой клапанов ГБЦ, что неприменно даёт повышенный расход топлива. Однако, расход топлива понятие весьма относительное и сильно зависит от темперамента наездника.
Перепрошивка мозгов альтернативной прошивкой не только не обязательна, но и не совсем желательна. Альтернативный софт хотя и решает вопросы с тем, что двигатель заводится лучше и добавляет чуть мощности в моменте, вместе с тем лишает двигатель мягкости хода. Жесткий отклик двигателя на малейшим нажим на педаль газа не совсем приятен, а расход топлива при этом не изменяется. Стоит прошиваться только из-за кондиционера, что бы улучшить характеристики при старте.

Рестайлинговая LADA GRANTA и безвтыковые поршни

Приобретая данный автомобиль человек отдает себе отчет в том, что машина не будет обладать впечатляющей динамикой или особым комфортом. Он расстается со своими деньгами, ожидая получить взамен: надежный, новый автомобиль с набором базовых функций, который в ближайшие 3-4 года не должен вызывать серьезных проблем.

Обновленная LADA GRANTA плюсы и минусы

Конечно, самые значительные изменения произошли во внешнем виде Гранты, медленно, но верно все модели АвтоВАЗа приобретают фирменный стиль, исключением не стала и новая Гранта. Внешний вид схож со старшей моделью - Вестой. В экстерьере прослеживается X- образный стиль, изменилась оптика, передний и задний бампер.

Интерьер стилистически стал лучше, прослеживается все та же схожесть с Вестой. Сиденья приобрели двухцветную обивку, центральный дисплей на водительской панели стал более информативным и контрастным, да и вся панель в целом вызывает положительные эмоции.

Система ЭРА-ГЛОНАСС ныне является неотъемлемой частью автомобиля, преобразились ручки открывания дверей - стали петлевидными, дефлекторы позаимствовали у Калины, на верхней части торпедо появился небольшой органайзер - это мелочи, но приятно ощущать положительные изменения.

Что изменилось в технической части?

Инженеры уверяют, что управляемость Гранты стала лучше и удалось добиться этого за счет настройки подвески и усилителя руля. Но на практике дела обстоят более обыденно, разница с дорестайлом минимальна. Сама платформа устарела и настройками ее не изменить: невнятное рулевое управление, большие крены при повороте, - так и останутся до перехода на новую платформу.

В моторах произошло положительное изменение, в Гранте начали применять безвтыковые поршни . Ведь раньше, даже при своевременной замене ремня ГРМ, владелец не мог положиться на качество покупаемых запчастей и обрыв ремня грозил большими тратами на ремонт.

В базе нас ждет старый, добрый, восьмиклапанный мотор мощностью 87 л.с. , но доплатив небольшую сумму можно получить 16 клапанный, 106 сильный двигатель, ускоряться с таким мотором и ручной коробкой Гранта будет за 10.5 с ., что довольно хороший показатель.

В качестве КПП на Гранте устанавливают: роботизированную трансмиссию, ручную коробку и автомат от Jatco. В паре с автоматической коробкой передач идет 98 сильный двигатель и хоть количество проданных авто с АКПП минимально, но вариант достойный, подходящий для городского темпа.

Что касается ручной КПП, то здесь без особых изменений, да, наличие тросика снижает вибрации, но звук от коробки не изменился, она все также воет и гудит.

Если коснуться шумоизоляции и комфорта, тут не все так однозначно. Шумоизоляция стала лучше, на уровне тех же корейцев, но степень шума и вибраций очень высока, вибрация - это неотъемлемый спутник Лады Гранты, она везде и в движении, и на холостом ходу.

Итоги

LADA Granta по праву занимает лидирующие позиции по количеству продаж в России. Машина проста в обслуживании, относительно комфортабельна, да и управление не такое ужасное, как могло показаться.

Подвеска очень энергоемкая, моторы надежные и проверенные временем, ручная коробка хоть и издает этот незабываемый гул, но простота и надежность превалируют над шумом.

Простота, надежность и цена - это то за, что можно хвалить Гранту.

Подписываемся на канал и ставим лайк

Поршни «безвтыковые» на Приору

Безвтыковые поршни имеют несколько измененную конструкцию по сравнению со стандартом, что позволяет избежать контакта клапанов и поршня в случае обрыва ремня механизма газораспределения. Однако также следует учитывать, что после установки поршней данного типа характеристики мотора также меняются. Подробнее читайте в нашей статье.

Безвтыковый мотор: особенности

Моторы данного типа отличаются от аналогов тем, что в случае остановки распределительного вала столкновения с клапанами не происходит. Основное отличие «безвтыковых» поршней от обычных в том, что они имеют специальные проточки в верхней части. За счет этого поршни не «втыкаются» в клапана.

Дело в том, что сегодня при изготовлении моторов используются максимально облегченные детали, от двигателя стараются получить максимальную отдачу в ущерб ресурсу. Выполнить проточки на облегченных поршнях попросту не удается. При этом выходом становится установка более «тяжелых» поршней с проточками.

Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору

Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.

срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.

Поршни с проточкой под клапана: плюсы и минусы

Как уже было сказано выше, стандартный поршень легкий, в верхней части гладкий. При обрыве ремня ГРМ клапана сталкиваются с поршнем, что приводит к поломке мотора. На «безвтыковом» поршне, который «тяжелее», в верхней части есть несколько проточек (2 или 4, что зависит от количества клапанов на цилиндр).

Преимущества

Среди основных преимуществ можно выделить:

Высокую надежность, так как при обрыве ремня механизма газораспределения клапана проваливаются в проточки, двигатель не получает повреждений. Достаточно заменить ремень, ролики и можно дальше эксплуатировать мотор.
Некоторые специалисты и автовладельцы отмечают, что сами поршни на Приору с проточками более надежны, не так боятся перегрева, реже прогорают и раскалываются и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода ГРМ.

Недостатки

Если говорить о минусах, недостатки безвтыковых поршней для автопроизводителей перевешивают преимущества. Если просто, с таким поршнем падает мощность, повышается расход топлива, страдает экология.

Замена поршней на безвтыковые: Приора

На модели Лада Приора клапана при обрыве ремня ГРМ гнет. Для замены поршней потребуется правильно подобрать поршни и разобрать двигатель. Безвтыковые поршни продаются комплектом и подбираются под размер штатного или ремонтного поршня (например, поршень 86 мм).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется тюнинг двигателя ВАЗ 2114. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах тюнинга и форсирования данного мотора, а также что нужно учитывать перед началом повышения производительности силового агрегата.

Если замена поршней произведена успешно, можно рассчитывать на заметное повышение надежности двигателя. Однако водители также отмечают, что мотор становится менее приемистым и эластичным, тяжелее раскручивается. Кстати, частично компенсировать недостатки можно путем грамотно выполненного чип-тюнинга.

Перепрошивка блока управления Приоры позволяет получить необходимую отдачу от двигателя, нормализовать расход топлива, а также сделать мотор более эластичным на разных режимах работы.

Замена поршней на безвтыковые на калине 2

Начинающий

1. С завода все двигателя (ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 лс.), ВАЗ-21126 (98 лс.), ВАЗ-21127 (106 лс).) ВТЫКОВЫЕ, Клапана гнёт. Из чего следует, что необходимо особо ревностно следить за узлами ГРМ:
- Вариант замены стандартных поршней на безвтыковые, варианты на выбор (Прима, СТК, СТИ литые и кованные, Костромские, АВТРАМАТ, ТДМК, наверное не все варианты). Если задумались о замене поршневой, то
следует почитать отзывы о фирмах изготовителях и качестве изделий.
- Самое слабое место опорный ролик (в данном случае Gates) т.к однорядный, т.к данный узел наиболее нагружен во время движения,
так же загадочным способом исчезает смазка (альтернативная смазка Total Altis SH2). Есть случаи, когда нормально
смазанный ролик ходил гораздо дольше.
- Прислушиваемся, почти любой посторонний звук, может быть косвенным признаком приближающиеся "смерти" роликов ГРМ. (немного модифицируем фонендоскоп(стетоскоп) вариант купить или сделать самостоятельно.)
- Натяжной ролик часто подклинивает, в частности, у меня с завода не работал должным образом. Т.е язычёк должен "дёргатся".

Альтернатива оригинальному Gates K015631XS (комплект):
INA 530 0536 10
DAYCO KTB944

Элита

Начинающий

Пользователь

Элита

Пользователь

Элита

Stalevar, у заводского ремня гарантия за 100.000 км ,ролики и помпа не всчет тут как повезет

Элита

Пользователь

Элита

Опытный пользователь

Новичок

Опытный пользователь

Элита

Ветеран

Элита

Клапана тоже нужно менять если поршня на СТК меняешь?

Нашел инфу по безвтыковым поршням, их всего 3 вида есть -

1. Поршни тольяттинского производства СТИ, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя. Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

2. «Автрамат» — литые поршни, изготовленные на харьковском одноименном предприятии. Сплав, из которого изготовлен поршень, идентичен сплаву оригинальных приоровских поршней. В отличие от них, украинское изделие имеет более глубокие циковки, что и дает ему преимущества перед «родными» поршнями с точки зрения безопасности при обрыве ремня ГРМ. Степень сжатия тоже не изменилась, благодаря чему при установке новых безвтыковых поршней автовладельцы не замечают разницы в мощности двигателя с оригинальными и «автраматовскими» поршнями. За счет увеличенных выборок под клапаны немного увеличена площадь камеры сгорания, что должно снижать КПД двигателя, но цифры отличаются незначительно: 53,2 см2 у оригинальных и 53,3 см2 для «Автрамата». На практике это различие незаметно, что и отмечено приороводами. Заметный фактор в популярности — цена, которая в 3 раза ниже, чем у предыдущего производителя.

3. Поршни производства самарского предприятия СТК имеют в основном те же характеристики, что и «Автрамат». За исключением более высокой массы, что приводит к снижению динамики разгона, различия в цене могут оказаться решающим фактором при предпочтении отечественного товара.

Замена поршневой на безвтыковую(2)

кстати пасчет поршей, у меня 3 поршня стояли группа С, а один группа А, и вот он просто очень сильно болтался в блоке и создавал некое цоканье неприятное((( это кстати не первый случай 126 мотора 12 года, когда в блоке разная группа поршней стоит, наверно их ставят после обеда уже( ну многие наверно знают чем русские сборщики обедают)
Короче новая поршневая у меня теперь группы D

теперь остатки двигателя надо снять))

кстати пользуясь случаем заменил датчик детонации, пока это очень удобно))

Дальше самый не интересный и долгий процесс: это очистка от старого герметикам и сборка(главное ничего не пропустить)

Ну и в конце самый волнительный момент, это запуск двигателя))
Кстати сначала он цокал, звенел(( ну все думал я, попал я на гидрики(( потом как оказалось это просто остатки мусора там. пару минут 3000 оборотов все исправили… мотор замурчал))

Лада Калина Универсал 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2010

Комментарии 41

хочу тоже поменять на заводской безвтык, и думаю, прошивка эбу, и сам эбу менять после замены на безвтык, для безвтыка? или не нужно, достаточно поршни поменять?

Я поменял поршневую и ничего не прошивал. все вроде так нормально.

Хочу так же поменять поршня без расточки, но возникает вопрос: поджирать масло не стала после пробега более 10 тыс?

Все нормально. кушает так же как и до замены поршневой. а именно если навалить, то кушает.если ездить нормально то все хорошо))

Смысл был менять поршневую без расточки, если поршень болтался и стучал при нагреве то через время когда кольца тернет он опять начнет стучать.То что у тебя мотор проехал не более 60 тысяч это не показатель.У меня с родным мотором была такая же беда стучать стал после пяти тысяч км, при разборе в том целиндре где как раз болтался поршень была элипс четыре сотки по пальцу.Пробег на момент вскрытия мотора был 26 тысяч км.

Поршневые кольца и шатунные вкладыши - замена

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя

3. Снимаем маслозаборник.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX Е10 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Кольца тонкие и чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо.

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром (см. «Поршень и шатун замена»)

Установка

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня - номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

замена поршневой системы на калине 2 1.6 16 кл 106 л.с

Многие думают об этой проблеме. Есть мнение, что клапаны на Лада Калина 2 гнутся при случае обрывов ремней газораспределительного механизма. Вопрос, и, правда, не только любопытный, но еще и важный. Для начала стоит пояснить для тех, кто не слишком осведомлен в тонкостях предмета. Ремень газораспределительного механизма, или иначе ремень ГРМ, представляет собой замкнутое кольцо из резины. На стороне изнутри этого кольца нанесены насечки. Они там находятся дл того, чтобы синхронизировать распределительного и коленчатого валов мотора. Используется обычно в случаях применения ременной передачи. В момент обрыва этого ремня распредвалы как бы замирают в положении той секунды, когда собственно и случился обрыв. А вот что касается коленвала, то он вращается далее из-за присущей инерции и поршни сильно бьют по клапанам. Но только по открытым в это время клапанам.

Поэтому клапаны и сгибаются. При этом результат не зависит от включенной передачи и количества набранных двигателем оборотов на текущий момент. Из-за чего такое может случиться? Все просто, обычно первая причина это то, что помпа заклинивает. Еще обрыв может произойти от сильного устаревания ремня, то есть его плохого качества и изношенностью со временем. Также как и может заклинить ролики, распредвалы и коленвал и так далее. Гнет ли клапана на Калине 2? На данную модель, Лада Калина 2, устанавливается не один тип двигателей. При наличии машины в комплектации под названием норма под капот ставят усовершенствованный двигатель с восьмью клапанами и легкой группой поршней, по другому ОПГ, P(так же такие двигатели ставятся на Ладу Гранта). Вот и возникает проблема столкновения поршней с клапанами в момент обрыва ГРМ-ремня.

Случается это из-за того, что в двигателях подобного типа поршни имеют особые выемки, а если облегчить шатунно-поршневую группу (сокращенно ШПГ) поршни становятся тонкими и уже выемки делать теперь попросту негде. В комплектации версии люкс также есть аналогичная проблема. Хоть там, у двигателей клапанов в два раза больше шестнадцать, но если ремень ГРМ рвется, то клапаны и поршни в этой машине также сталкиваются. Обычно в моделях люкс это происходит значительно реже, чем в других, но все же бывает. Основная причина того, что ремень все-таки рвется это заклинивание помпы, а также натяжных и опорных роликов. Если машинаPне ухоженаPи владелец мало о ней заботится, то вскоре ему придется потратить немалые деньги на ремонт. Специалисты АвтоВАЗа рекомендуют своевременно производить замену ремней ГРМ, а также неустанно следить за состоянием всех роликов и натяжителей.
АвтоВАЗ устанавливает на свои модели, поэтому процесс замены масла в двигателе Лада Калина, Приора, Гранта, Веста, Ларгус, Нива или XRAY аналогичный.

Лада Гранта - Замена свечей зажигания на 16 кл. двигателе [© Lada Granta Fan 2014]

Рассмотрим процесс замены моторного масла в двигателях ВАЗ, а также расскажем о некоторых особенностях этой процедуры. См. также особенности замены масла на двигателях Renault:. В написано о том, что первая замена масла в двигателе должна производиться через 3 тыс. км пробега, а затем на каждом ТО (через 15 тыс. км пробега) или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Потребуется : прогреть двигатель до рабочей температуры, приготовить и фильтр, ключ "на 17", съемник масляного фильтра (либо большую отвертку), чистую ветошь и пустую тару (4л). Для удобства рекомендуется загнать автомобиль на яму/эстакаду, затем: Отвернуть крышку маслозаливной горловины на двигателе.

Очистить поддон картера от грязи, установить пустую емкость и открутить пробку сливного отверстия снизу автомобиля с помощью ключа "на 17". Аккуратно не обожгитесь! После того, как все масло выбежит (около 10 минут), пробку очищаем от грязи и заворачиваем обратно. находится за двигателем. Подставляем под него пустую емкость и отворачиваем масляный фильтр против часовой стрелки с помощью съемника. Другой способ открутить масляный фильтр - пробить его корпус отверткой (ближе к дну фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя), отвернуть фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Как заменить масляный фильтр Лада Гранта, Калина, Приора Как заменить масляный фильтр Лада Гранта, Калина, Приора В новый фильтр заливаем новое моторное масло до половины и им же смазываем уплотнительное кольцо. Затем устанавливаем масляный фильтр, закручивая его вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров.

После этого довернуть масляный фильтр еще на 3/4 оборота. Новое масло заливаем в двигатель через маслозаливную горловину, потребуется примерно 3,2 литра масла (около 0,3 л масла все равно останется в двигателе). Контролируем уровень, используя масляный щуп (уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX). Закручиваем крышку и запускаем двигатель на 1 2 минуты. Проверяем, чтобы не было подтеков из под пробки и масляного фильтра, и дожидаемся, чтобы погас индикатор давления масла на комбинации приборов. Контрольная проверка: остановить двигатель и проверить уровень масла щупом, при необходимости долить масла до нормы. Напомним, используйте только то моторное масло, которое рекомендует производитель. А также не забывайте вовремя менять еще и.

Мощнейший двигатель Lada будет «безвтыковым»

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя

3. Снимаем маслозаборник.

5. Ключом TORX Е10 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня – номинального или ремонтного размера.

Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами

Кольцо	Зазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо	0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо	0,03-0,065
Маслосъемное кольцо	0,02-0,055

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 8.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока па глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо…

…и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца па поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра…

…и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке

Безвтыковых поршни на Лада Приора – какие выбрать

На российском рынке представлены 3 разновидности. СТИ. Производятся посредством горячего прессования.

Владельцами Приор одобряются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движка в сторону его снижения. Помимо того, сплав, из которого они производятся, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее стойкими к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ слишком часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
«Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадающий с приоровскими. Сжатие имеет расчетные величины, КПД, хоть и снижен в счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
Самарские. У них практически те же показатели с «Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.

Замена маслосъемных колпачков на гранте

Маслоотражательные колпачки клапанов заменяем в случае появления сизого дыма из выхлопной трубы при пуске двигателя и в момент перехода двигателя с режима работы под нагрузкой в режим принудительного холостого хода (торможение двигателем), а также при повышенном расходе моторного масла в двигателе, когда видимых снаружи утечек масла не обнаружено. Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ поршней 1‑го и 4‑го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»). В этом положении вала меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1‑го и 4‑го цилиндров. Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»).

Вынимаем толкатель с регулировочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров. Выворачиваем свечу зажигания 1‑го цилиндра и через свечное отверстие вставляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на котором меняем колпачок. Устанавливаем на шпильки головки блока цилиндров планку приспособления для рассухаривания клапанов и крепим ее гайками к крайним шпилькам. Устанавливаем рассухариватель клапанов.

Подпятник рассухаривателя упираем в тарелку клапана, а зацепной рычаг заводим в паз, расположенный на задней стороне планки. Надавив на рычаг рассухаривателя…

…и извлекаем пинцетом сухари.

Вынимаем тарелку с пружинами.

Операцию по демонтажу маслоотражательного колпачка выполняем осторожно, чтобы не повредить хрупкую направляющую втулку клапана

Специальными щипцами (или приспособлением для демонтажа колпачков) снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана…

…и вынимаем колпачок из щипцов. Наносим на рабочую кромку нового колпачка тонкий слой моторного масла…

…и устанавливаем колпачок на стержень клапана.

Через оправку напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

При отсутствии оправки можно воспользоваться высокой двенадцатигранной инструментальной головкой подходящего размера. Собираем клапанный механизм в обратной последовательности. Вынимаем пруток из свечного отверстия.

После сборки клапанного механизма наносим в торец клапана легкий удар молотком через оправку из мягкого металла, для того чтобы сухари были надежно зафиксированы в проточках стержня клапана. Наносим на толкатель и регулировочную шайбу клапана моторное масло и устанавливаем в гнездо головки блока цилиндров. Затем повторяем эти операции для другого клапана 1‑го цилиндра и далее для обоих клапанов 4‑го цилиндра. После чего, повернув коленчатый вал на 180° (ВМТ поршней 2‑го и 3‑го цилиндров), аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2‑го и 3‑го цилиндров. Собираем клапанный механизм в обратной последовательности.

Необходимо уточнить, что основная масса производителей…

….авто не устанавливает на свои силовые агрегаты подобные поршни, поскольку они отрицательно отражаются на экологических показателях и уменьшают мощность двигателя.

Ранее публике предоставлялась информация, что мотор 21179 будет модифицирован и получит номер 21178. Эта модель сможет выдать 136 л. с. Благодаря использованию переменной длине впускных клапанов и двойной газораспределительной системе.

Самая сильная и дорогая модель «АвтоВАЗа», которая пошла в серию, Vesta Sport оснащается форсированным мотором 145 л. с, объемом 1,8 л, 187 Нм крутящего момента. Доработанный двигатель от предыдущей модели имеет характерные отличительные черты – совершенно новые распределительные валы, имеющие другой профиль, в которых увеличен подъем кулачков. Также здесь проработана калибровка контроллера и повышено давление в системе подачи топлива.

Кроме того, зимой 2021 года «АвтоВАЗ» зарегистрировал пока еще не представленную Vesta R. Предположительно эта модель будет оснащаться форсированным мотором 1,8 л. и мощностью 180 лошадиных сил. Также ранее сообщалось, что отечественный автогигант планирует увеличить объем выпускаемых двигателей собственного производства до рекордных показателей.

Когда менять моторное масло на Гранте

Замена моторного масла на Гранте производится каждые 10-15 тыс км пробега. Именно в течении этого времени масло обладает всеми необходимыми свойствами для смазки узлов двигателя. Далее масло начинает чернеть и становится более жидким, то есть теряет вязкость.

Если у вас новая Лада Гранта, замену масла следует произвести после 3 тыс км пробега. Далее замена производится каждые 10-15 тыс км пробега.

Сроки замены масла зависят от эксплуатации вами автомобиля, некоторые за год проезжают по 30-50 тыс км и соответственно меняют масло по 4-5 раз в год. Другие лишь 10-20 тыс, соответственно производят замену моторного масла на Гранте всего 1-2 раза в год.

Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия (18) и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.

Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

Безвтыковые поршни на Приору: сравниваем, выбираем, устанавливаем

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Внешний вид безвтыковых поршней

Вначале пару слов о том, как это выглядит, а потом и картинка. Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Безвытковые поршни имеют внешний вид практически один в один с теми классическими, где «шляпа» поршня имеет ровную плоскость, с одним исключением. На безвтыковых поршнях имеются проточки под выпускные и впускные клапана. Вот такие.

Заметьте, что если даже есть проточки, как на поршне справа, но такой поршень условно не считается безвытковым, так как при нежелательных критических вариантах разрыва ремня ГРМ он «встретится» с клапанами. Как раз о том, почему поршень может встретиться с клапанами далее.

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Проточка сверху

Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

2) Также проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Что также «съедает» мощность. В общем если подвести итог, установка такого поршня отберет у двигателя те же 5 – 7 % его мощности. А теперь представьте, если мотор в 150 л.с., установка таких вариантов отберет у него 10,5 л.с.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Замена поршневой группы

Поменять поршни в автомобиле Лада Веста не просто – сам мотор весит более 100 кг, его придется достать, разобрать. Перед этим от него придется отсоединить очень много деталей, подводов, поэтому работу лучше проводить в отапливаемом гараже со свободной зоной. Ее придется сделать рабочей, чтобы разложить на ней части мотора. Произведите демонтаж мотора из-под капота:

Сбросьте давление с топливных трубок. Для этого под задними сиденьями откройте крышку люка бензонасоса, отсоедините жгут проводов от бензонасоса.
Когда двигатель заглохнет, подсоедините разъем обратно, закройте крышку, поставьте диван на место. Сбросьте минус с АКБ.
Из системы кондиционирования выпустите хладагент полностью.
Уберите резонатор, предварительно сняв патрубки, болты крепления ключом на 10.
Демонтируйте защиту впускного коллектора.
Отжав хомуты, снимите шланг вентиляции картера, крепящийся к патрубку крышки.
Отсоедините впускную трубу от коллектора.
Снимите воздушный фильтр вместе с шлангом впускной трубы.
Отсоедините трубку адсорбера от впускного коллектора.
Отсоедините провода от датчика коленвала, датчика давления масла, контрольной лампы, ДТВ, от лябмда-зонда и дроссельного патрубка, а также от ДТОЖ, жгута проводов форсунок, катушек зажигания, датчика заднего хода.
Отведите жгут проводов в сторону.
Снимите колеса.
Снимите брызговик двигателя, который крепится болтами (подойдет десятая головка).
Для Вест с механикой: с гидропривода сцепления снимите трубки и подвесьте цилиндр на технологический крючок.
Уберите клемму, провода с тягового реле стартера.
Снимите стартер и крепеж цилиндра гидропривода сцепления.
Слейте охлаждающую жидкость из бачка. Для этого отверните пробку головкой на 13 и вверните на ее место штуцер. Уберите отводящий шланг от патрубка радиатора.
Отсоедините промежуточную трубку от трубки переднего топливопровода и ее крепление к впускному коллектору.
От термостата отведите шланги радиатора, отопителя и от подводящей трубы водяного насоса отведите заправочный шланг.
Снимите клемму проводов с генератора, отведите их подальше от мотора. Отсоедините клемму от КПП, а затем клемму от навесных агрегатов.
Уберите шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
Для Вест с механикой: отсоедините наконечники тросов от рычагов механизмов КПП, выведите тросы с кронштейна.
Для Вест с кондиционером: уберите трубопроводы от компрессора, поставьте на них заглушки.
Демонтируйте с приемной трубы дополнительный глушитель и прокладку.
Уберите из-под капота подрамник, кронштейн мотора.
Слейте масло с КПП.
Резьбу протрите от следов масла, нанесите на нее герметик. Поставьте пробку с затяжкой около 40 Нм.
Достаньте внутренние шарниры приводов колес из шестерен полуосей дифференциала КПП, поставьте заглушки.
За проушину рыма заведите крюк грузоподъемного захвата.
Ослабьте крепление воздушного фильтра, снимите кронштейн левой подушки мотора.
Ослабьте крепления подушки, постепенно снимите мотор с подушки. То же самое проделайте с правой опорой. Мотор необходимо поставить на подставку.
Выведите двигатель из-под автомобиля, поэтапно разберите его сверху.
Достаньте поршневую группу и очистите ее.
Поставьте новые детали.
Не забудьте залить новое масло для ДВС, когда соберете и поставите его обратно.

Установка на ПРИОРУ

Как и обещал, опишу установку на наш ВАЗ (ПРИОРА), ибо она одна из самых покупаемых авто в нашей стране и у нее частые проблемы с ГРМ. Многие сразу зададут вопрос – а гнет ли у нее клапана при обрыве, читаем ответ здесь.

В принципе никаких сложностей тут возникать не должно, однако сделать самому у себя во дворе это практически не возможно! Нужно будет разбирать двигатель.

1) Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.

2) Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)

Поршни «безвтыковые» на Приору

Обрыв ремня ГРМ (механизма газораспределения) на многих современных двигателях приводит к тому, что поршень ударяет по клапанам. Результат — клапана гнет, также может повреждаться и сам поршень. По этой причине некоторые автолюбители меняют в двигателе поршневую группу, устанавливая так называемый поршень безвтыковый.

Основные неисправности

После того как проблема с погнутыми клапанами ушла, но осталась проблема со стуком поршней. Стук возникает, когда его траектория движения в цилиндре меняется, он сталкивается с каким-либо препятствием на своем пути. Это может быть связано с недостаточным уровнем масла, его чрезмерной вязкостью или некорректной работой шатуна.

Начинается стук при запуске «на холодную», а вот когда мотор стучит, уже разогревшись, это значит, что поршневую группу точно пора менять. Не забывайте проверять уровень масла в ДВС.

Безвтыковый мотор: особенности

Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору

На практике, стандартная конструкция при должном уходе, соблюдении правил эксплуатации и обслуживании будет работать долго. Главное — своевременно обслуживать ГРМ, менять ролики и ремень, устранять неисправности, а также использовать качественные детали.

срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.

Поршни с проточкой под клапана: плюсы и минусы

Преимущества

Среди основных преимуществ можно выделить:

Высокую надежность, так как при обрыве ремня механизма газораспределения клапана проваливаются в проточки, двигатель не получает повреждений. Достаточно заменить ремень, ролики и можно дальше эксплуатировать мотор.
Некоторые специалисты и автовладельцы отмечают, что сами поршни на Приору с проточками более надежны, не так боятся перегрева, реже прогорают и раскалываются и т.д.

Недостатки

Поршень под проточки должен быть «тяжелым», тело поршня не удается облегчить. Причина — чтобы выполнить проточки, верхняя часть поршня должна быть изначально толстой. При этом с облегченными поршнями без проточек мотор получает дополнительную мощность до 7 %.
Наличие проточек ухудшает сжатие рабочей топливной смеси и одновременно несколько увеличивает объем камеры сгорания. Это дополнительно отнимает мощность, так как незначительное увеличение объема не способно компенсировать потери от меньшей степени сжатия. В среднем, мотор с безвтыковыми поршнями получается на 10% менее мощным, а также расходует на 10% больше топлива.
Еще один минус — детонация, которая может возникать по причине неравномерного распределения давления поршня при сжатии смеси бензина и воздуха и т.д.

АвтоВАЗ выпустит двигатель 1,8 с «безвтыковыми» поршнями, новые подробности

Об этом в конце декабря 2021 года сообщил эксперт журнала «За Рулем» Сергей Мишин.

Напомним, на 1,6-литровые моторы стали ставить поршни новой конструкции с проточками, куда «проваливается» клапан в случае если порвётся ремень ГРМ. Также стали использовать новое покрытие и изменение боковой профиля юбки поршня, что позволило увеличить износостойкость поршней и как следствие, уменьшить склонности двигателей к возникновению стука и повышенному расходу топлива.

Об этом сайту Лада.Онлайн сообщил работник АвтоВАЗа, связанный непосредственно с производством двигателей ВАЗ 21179 (1.8л., 122л.с.).

: Источник, связанный непосредственно с производством двигателей ВАЗ 21179, прислал нам фото и рассказал еще некоторые подробности:

Он также добавил, что зимой на АвтоВАЗе собрали несколько двигателей 1.8 с «безвтыковыми» поршнями. Скорее всего для стендовых испытаний. Даже персонал производства не знает, куда они пошли. Это говорит о том, что АвтоВАЗ все таки работает над улучшением этого мотора, но о сроках внедрения новых поршней на 1.8 пока ясности нет.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена поршней на безвтыковые: Приора

Самый мощный двигатель Lada станет «безвтыковым»

Напомним, с июля 2021 года АвтоВАЗ начал применять во всех моторах объемом 1,6 литра новые так называемые «безвтыковые» поршни (с выточками). При обрыве ремня ГРМ клапана благодаря оптимизации формы поршней с ними не встречаются (не гнутся). Это позволяет автовладельцам избежать дорогостоящего и трудоёмкого ремонта. На таких двигателях можно смело ездить до момента обрыва ремня или заклинивания помпы. Поставщиком поршней со специальными «выборками» выступает компания Federal Mogul.

Читайте также: