Замена поршневых колец на рено сценик

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена поршневой на SCENIC 1.6л., 8 кл.

Всем привет. С ПРОШЕДШИМИ БУРНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ.
Решил поделиться ходом своей работы по ремонту двигателя.
Сначало немного истории - Купил свой автомобильчик в марте этого года (давно уже присматривался уж очень понравился). Пробег был 248т.км (сейчас 260). Пригнали мне его по заказу из под Новгорода. 1997г.вып., объем 1.6л., 90л., 8 клапанов, кондер, ГУР и тд.
Все в машинке работает. Но одна вещь меня раздражала - шум двигателя (работает как дизель). Окунулся я на форум и понял что не у меня одного такая проблема.
Долго я собирался с духом, и в эти длинные выходные решил таки поднять движок, посмотреть что в этом чудо механизме творится и что мне жить мешает. Про то как снимал головку писать не буду - все как у наших тазиков.
Снялся на удивление легко не снимая коробки. Только долго кумекал как открутить насос ГУРа и компрессор кондея. Но все таки нашел тот хитрый болт что под компрессором и открутил правый кронштейн от двигателя. Да, еще помешала шпилька со стороны радиатора соединяющая коробку с двигателем. Сразу ее не сообразил выкрутить, пришлось взять в руки шлифмашинку и ликвидировать это припятствие.
И вот при помощи брата и ручной тали движок лежит на полу и сверкает грязью.
Ни долга думая скинул поддон. Первое что я увидел провисающую цепь (провис каждой ветви около 5мм) маслянного насоса. Наконец - подумал я - это то что издавало такие неприятные уху звуки. Только я собрался окунуться в мир инфорации по этому доисторическому узлу (хотел найти допуски, припуски, зазоры и прочее хотя-бы по цепи) - как сразу сник. Сколько я не рылся (в интернете, в литературе) нашел только что цепь состоит из 42 звеньев и все! Какой облом. Обежал в нашем городке всех поставщиков запчастей - и только в одном месте мне пообещали привезти из неметчины в течении 3 недель рем.комплект (цепь и две звезды). Но меня отговорили - мол износа цепи нет а провис это наверно так и надо, да и она постоянно в масле что ей будет. А кто-нибудь думает так?
Следующим этапом было "вскрытие" поршневой и кривошипно-шатуннго механизма. Осевой зазор колена как унового. Снял шатуны с порнями - шейки коленвала (для своих 260т.км) блестят как только из магазина. На вкладышах износ равномерный, задиров нет. Открутил коренники и снял колено - тоже чудо что и с шатунными шейками. Маленько мой дух приободрился и чуть-чуть воспрял. Ни чего не предвещало ужасного. А дальше дело было так. Осторожно снял колца с поршней и вставил в соответствующий цилиндр посмотреть износ. Зазоры в замках верхнее к.кольцо 0.9мм, нижнее - 2мм, маслосъемное - 3мм с копейками. Но почему-то такие зазоры на каждом цилиндре. Странно подумал я - летом я проверил компрессию степень сжатия была 9.3 на всех горшках. Опять я окунулся в бурный поток информации. И снова меня ждал облом-обломыч. Про велечину зазора колец я встретит только такую фразу - не регламентируется производителем! Как так! Мой моз отказывается это понимать. Может кто подскажет, а?
Вздохнув отправился изучать гильзы и поршня. Пальцы в шатунах сидят мертво, а в поршнях скользят как по маслу - хорошо так как!
На поверхности гильз нет рисок, износ еле ощутим на ощупипь. Но я не поверил своим глазам и доверился точным приборам (микрометру и нутромеру), и о . какое все таки свинство. Зазор между поршнем и гильзой, по разным цилиндрам от 0.15мм до 0.18мм (при максимальном 0.063мм). Вердикт - нужна замена поршней без расточки блока. Мне кажется, да нет я почти уверен - звук дизеля это от того что поршня болтаются в цилиндрах!
И опять я побежал по торговцам счастья для моей машинки. Но не тут то было. Оказывается мои хитрые порня (диаметр 79.5, на днище небольшой выступ) найти практически, я имею ввиду за нормальные реальные деньги ну там хотябы 1500р за 1шт, невозможно - цены начинаются от 6штук за один поршень. Брать с разборки не имеет смысла. И тут пришел "стопор". Что делать?
Возникла тут одна мысля - попробовать заменить целиком блок от "Логана" 1.6л. Договорился, поеду в понедельник смотреть.

Ремонт мой встал на якорь.

Может кто подскажет что можно сделать - где найти и купить кольца, поршни. Можно ли поменять блок целиком (я имею ввиду технически, постановка на учет я думаю не составит труда т.к. параметры двигателей одинаковые).
Да, и еще, где взять информацию по затронутым вопросам.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольца
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

демонтируется головка блока цилиндров;
проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

Двигатель, который вас разорит:F4R от Renault

Двигатель от Renault F4R появился в 1998 году и выпускается до сих пор. Сейчас он широко известен владельцам бюджетников Renault Duster и Kaptur, для которых он является и основным, и флагманским двигателем.

Мотор Renault F4R имеет чугунный блок цилиндров, рабочий объем составляет 1998 см. куб. Отсчет цилиндров идет от маховика. Атмосферный вариант двигателя F4R развивает от 139 до 179 л.с. Турбированная версия выдает от 147 до 273 л.с.

У мотора F4R существует около полусотни модификаций. И возникает вопрос, "а нахрена?", чтоб путаться при выборе запчастей при ремонте? Они имеют небольшие, но важные отличия в поршнях, распредвалах, клапанах, пружинах клапанов и т.д. У мотора F4R (атмосферной и турбинованной версии) в зависимости от модификации степень сжатия может составлять от 8,5 до 11,5. Соответственно, наименьшая степень сжатия у мощной турбированной версии (F4R 874, до 273 л.с.), а наибольшая – у мощной атмосферной версии (F4R 830, 200 л.с.).

Головка блока цилиндров алюминиевая, с четырьмя клапанами на цилиндр, в ней расположены два распредвала, гидрокомпенсаторы. Фазовращатель присутствует на впускном распредвале атмосферного варианта двигателя 2.0 F4R. Впрыск топлива – распределенный. Система зажигания с индивидуальными катушками. Привод ГРМ – зубчатым ремнем.

Атмосферный и турбированный варианты двигателя F4R отличаются: порядка четверти деталей у турбомотора свои. Основные отличия в верхней части. На двигатель Рено 2.0 F4R с турбиной (F4RT) устанавливается турбокомпрессор типа TwinScroll, отсутствует система изменения фаз газораспределения (здесь нет фазорегулятора), применяется двухмассовый маховик и кованый распредвал, усиленные поршни.

двигатель Рено 2.0 F4R обзавелся хорошей репутацией. Однако это не касается его поздних атмосферных версий, широко известных по Renault Duster и Kaptur, с увеличенной с 9,8 до 11,2 степенью сжатия. Не имея усиленных поршней, поздние версии двигателя F4R, особенно при эксплуатации на 92-м бензине, при пробеге порядка 120 000 км практически разваливаются. Стираются маслосъемные кольца, начинается жор масла.

Может произойти и разрушение перегородок поршней, в результате чего пострадает и блок двигателя – на стенках одного или нескольких цилиндров появятся задиры. В целом же, обычно удается обойтись заменой поршней.

Отсутствие шпонки на звезде коленвала ремня ГРМ, что не редко приводит к дорогостоящему ремонту, так что при замене ремня стоит поменять звездочку на ту, на которой шпоночный отлив присутствует.

Шатунно-поршневая группа

Ил. 31.3. Вставляют шатун верхней головкой в нагревательный элемент. Шатун необходимо устанавливать в нагревательную камеру так, чтобы правильно сориентировать его при установке в поршень. Обязательно выясните в заводском руководстве по техническому обслуживанию правильную ориентацию шатуна в поршне

Ил. 31.4. После перепроверки и полной готовности к выполнению операции включают нагревательную установку. Индикатор загорается, показывая, что нагреватель включен

Ил. 31.5. Рядом с индикатором включения нагревательной установки стоит регулятор таймера нагрева, с помощью которого устанавливается необходимая продолжительность нагрева шатуна

Ил. 31.6. Витки спирали электрического нагревательного элемента раскаляются докрасна в процессе нагревания верхней головки шатуна

Ил. 31.7. В ожидании того момента, когда верхняя головка нагреется до требуемой температуры, автомеханик практикуется в установке поршневого пальца в поршень с помощью установочной оправки.

Ил. 31.8. После того как индикатор нагрева погаснет, у автомеханика остается всего несколько секунд на то, чтобы вынуть шатун из нагревательной установки и вставить поршневой палец, прежде чем верхняя головка шатуна остынет

Ил. 31.9. Автомеханик захватывает шатун за нижнюю головку и выставляет его в поршне

Ил. 31.10. Как только шатун выставлен в поршне, в посадочное отверстие вводится поршневой палец

Ил. 31.11. После остывания шатуна в течение нескольких минут шатунно-поршневой узел вынимают из зажимного приспособления

Ил. 31.12. После полного остывания шатунно-поршневой узел проверяется на правильность сборки

Поршневые пальцы

Установка положения поршней

Сборка поршня и шатуна

Установка или замена поршневых колец

ФОТОРЯД - Замена поршневых колец

Ил. 28.1. Для подгонки поршневых колец к конкретному цилиндру необходимы новые поршневые кольца, расширители поршневых колец, специальный инструмент для очистки канавок поршневых колец и приспособление для шлифовки замков поршневых колец

Ил. 28.2. С помощью расширителя старые кольца снимают с поршня

Ил. 28.3. Канавки поршневых колец тщательно очищают с помощью специального инструмента

Ил. 28.4. Дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца обязательно очищаются

Ил. 28.5. При установке поршневых колец в поршни необходимо убедиться в правильности сборки шатунно-поршневого узла. На шатуне обязательно должна быть маркировка, указывающая, в каком цилиндре двигателя он должен стоять

Ил. 28.6. Необходимо проверить новые поршневые кольца на соответствие по размеру и назначению. Для этого с помощью справочных инструкций необходимо расшифровать маркировку, нанесенную на новые кольца

Ил. 28.7. Вертикальный зазор между поршневым кольцом и канавкой измеряется с помощью калиберного щупа. Результаты измерений сравниваются с техническими требованиями завода-изготовителя (которые обычно находятся в пределах от 0,001 до 0,003 дюйма)

Ил. 28.8. Для проверки ширины замка поршневое кольцо вставляется в соответствующий цилиндр и выравнивается в нем с помощью перевернутого поршня

Ил. 28.9. С помощью калиберного щупа измеряется ширина замка поршневого кольца. Результаты измерений сравниваются с техническими требованиями завода-изготовителя (обычно составляют 0,004 дюйма на каждый дюйм диаметра расточки цилиндра) _

Ил. 28.10. Если зазор в замке поршневого кольца слишком узок, с помощью приспособления для шлифовки замков поршневых колец он доводится до необходимой ширины

Ил. 28.11. С помощью расширителя поршневых колец новые кольца монтируются на поршень

Ил. 28.12. Перед установкой поршня в цилиндр обязательно необходимо проверить, что замки поршневых колец расставлены по окружности поршня в соответствии с заводскими техническими требованиями

Замена поршневых колец Renault Scenic в Санкт-Петербурге

Замена поршневых колец Renault Scenic - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена поршневых колец Renault Scenic в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Renault Scenic.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Renault Scenic распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Renault Scenic

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Renault Scenic позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием, головка TORX Е14, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов, динамометрический ключ, пассатижи, пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.

. приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров», с. 71).

3. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 72).

При наличии достаточного опыта замена маслосъемных колпачков возможна без снятия головки блока цилиндров.

4. Снимите коромысла и гидрокомпенсаторы клапанов.

Неправильная установка гидрокомпенсаторов и коромысел клапанов недопустима, поэтому пометьте любым способом соответствие коромысел и гидрокомпенсаторов их клапанам.

5. Для установки приспособления для сжатия пружин клапанов вверните болт крепления крышки головки блока цилиндра в отверстие блока цилиндров.

6. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите пружину.

7. С помощью пинцета или намагниченной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря. Затем снимите приспособление.

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

8. Снимите тарелку пружины.

9. . и извлеките пружину.

10.Установите цангу инерционного съемника на маслосъемный колпачок, двумя-тре- мя резкими ударами бойка съемника добейтесь фиксации колпачка во втулке цанги.

11. Снимите маслосъемный колпачок, потянув за съемник строго вверх.

При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами.

Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено.

Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах.

12. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и установите его от руки на направляющую втулку клапана.

13. Установите съемник или оправку на новый маслосъемный колпачок. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком происходил по сплошной окружности.

14. Легкими ударами бойка или молотка запрессуйте колпачок до упора.

15. Наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.

16. Установите пружины и тарелки пружин.

17. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.

18. Аналогично замените маслосъемные колпачки на остальных клапанах головки блока цилиндров.

19. Установите на место гидрокомпенсаторы и толкатели клапанов.

20. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ"

Замена сальников клапанов на двигателе Рено 1,4 1,6 8ми клапанный замена маслосъемных колпачков самый легкий способ

Двигатели Renault

Рядный ДВС K7M располагал восемью клапанами и имел объём 1,6 литра. Он стал основным для бюджетного сегмента моделей Дачия и Рено. Сборку впервые запустили в 1995-м году в Испании (город Вальядолид). Через 9 лет (2004 г) производство переместили в Румынию.

Характеристики мотора К7М

Силовой агрегат Рено К7М имеет скромные характеристики, но при этом живуч и надёжен.

Подробные данные о двигателе K7M:

материал блока – чугун;
система питания – инжектор;
тип – рядный;
количество цилиндров – 4;
количество клапанов на цилиндр – 2;
ход поршня – 80,5 мм;
диаметр цилиндра – 79,5;
степень сжатия – 9,5;
мощность – 86 л.с.;
крутящий момент − 128 Нм;
топливо – АИ 92;
экологический уровень – Euro3;
вес – нет данных;
расход масла – до 0,5 л на 1000 км;
какое масло для K7M – 5w30 или 5w40;
сколько масла – 3,6 л;
интервал замены масла – 7500 -15000 км;
рабочая температура – нет данных;

Маркировка двигателя содержит в себе цифру 7 (на втором месте в символьном обозначении). По стандарту Renault это означает, что ДВС бензиновый с распределённым впрыском.

Расход топлива

Расход топлива мотором К7М на автомобиле Рено Логан 1 поколения с 5-ступенчатой механической трансмиссией:

город – 10 л;
трасса – 5,8;
средний – 7,2.

Потребление бензина К7М на Рено Логан 2 поколения с 5МКПП:

городской цикл – 9,4 л;
загородный – 5,7;
смешанный – 7,1.

Технические особенности К7М

Впервые двигатель К7М 710 появился на Рено Меган первого поколения в 1995 году. Это 4-цилиндровый рядный агрегат. Впрыск топлива распределён индивидуально на каждую камеру сгорания. Чугунный блок увенчан головкой с восемью клапанами. Гидрокомпенсаторов здесь нет, привод ГРМ ременной, а катушка зажигания одна на все четыре цилиндра.

Кроме автомобилей Рено Меган и Сценик мотор K7M активно ставился на бюджетные модели Дачия. В России он часто встречается на Логан первого и второго поколений, Сандеро и Лада Ларгус.

Спустя пять лет после начала производства (2010 г), производителю пришлось подстроиться под новые экологические требования Евро 4. Так появился мотор К7М 800.

Конструктивно он абсолютно такой же, но с придушенной мощностью (83 л.с.).

Головка и блок цилиндров

Блок цилиндров K7M монолитный с цилиндрами, опоясанными рубашкой охлаждения, верхней картерной частью и пятью опорами коленвала, которыми служат перегородки картера.

При отливке используется высококачественный чугун с большой удельной прочностью. Легко поддаётся капитальному ремонту, благодаря тому, что цилиндры не гильзованные, а проточенные прямо в корпусе. В блоке есть технологические отверстия для крепежа деталей и навесного оборудования, несколько фланцев и специальных приливов. Здесь же проходит основная магистраль подачи смазки.

Головка блока алюминиевая с поперечной схемой продувки камер сгорания (клапаны впуска и выпуска находятся на диагонали цилиндра напротив друг друга). На каждом клапане одна пружина, которую фиксируют два сухаря и тарелка. Ось с коромыслами крепится болтовым соединением в верхней части ГБЦ К7М. Зазоры клапанного механизма регулируются болтами с контргайками, установленными в плечи коромысел и опирающимися на торцевую часть клапанных стержней.

Распредвал двигателя K7M опирается на впрессованные в тело головки подшипники, а упорный фланец фиксирует его относительно оси. Уплотнительная прокладка между блоком и головкой вырезана из тонкой металлической пластины.

Коленвал и поршни

Вкладыши К7М выполнены из тонкостенной стали с антифрикционным напылением. Постель, в которой расположен средний коренной подшипник, имеет проточки. В них установлены два упорных полукольца, ограничивающих перемещение коленвала относительно оси.

Поршни двигателя К7М выточены из сплава алюминия.

На их боковой окружности три канавки для компрессионных и маслосъёмного колец. Пальцы вставлены в поршневые бобышки с зазором и плотно запрессованы в верхнюю часть шатунов. Соединение каждого шатуна с коленвалом имеет конструкцию аналогичную коренной (через тонкие вкладыши). Шатуны выкованы из стали, их стержни имеют двутавровое сечение.

Обслуживание

В сообществе водителей двигатель К7М имеет хорошую репутацию. Он родом из 90-х годов, не отличается мощностью и технологичностью, довольно прожорливый, зато неприхотлив и долговечен. Но не стоит забывать про обслуживание.

В среднем мотор ходит до капитального ремонта более 400 тыс. км, но нерадивый хозяин может сильно сократить ему жизнь.

Регламент предписывает проводить следующие работы:

Смена масла и масляного фильтра происходит каждые 15000 км. Жидкости понадобится 3,3 – 3,6 л. Класс вязкости 5w-30 или 5w-40 (зависит от условий эксплуатации).
Заявленный производителем ресурс ремня ГРМ – 60000 км. На практике ходит дольше, но лучше не полагаться на удачу и менять его строго по регламенту, иначе при обрыве совсем не порадуют гнутые клапана.
Гидрокомпенсаторов тут нет, регулировка клапанов происходит с помощью винтов каждые 60000 пробега.

И о расходниках (интервал замены указан в километрах):

Воздушный фильтр – 15 000;
Фильтр в бензобаке – 120 000;
Свечи – 30 000;
Ремень навесного оборудования – 60 000;
Антифриз – 90 000 или каждые пять лет.

Плюсы, недостатки и слабые места К7М

Мотор К7М распространён в нашей стране. О нём много информации в интернете, из которой можно выделить положительные и отрицательные стороны.

ресурс нередко превышает 500 тыс. км.;
непривередлив к качеству топлива;
нет проблем с покупкой запчастей;
можно за вменяемые деньги найти донора для K7M.

нетехнологичен и прожорлив;
шумный с повышенными вибрациями;
периодически требует мелкого ремонта;
часто оставляет после себя на асфальте пятна охлаждающей жидкости или масла.

Проблем К7М владельцу почти не доставляет, но всё же имеет слабые места, о которых не стоит забывать:

Чаще всего водители жалуются на растрескавшуюся катушку зажигания. После 2012 года производитель решил эту проблему.
При обрыве привода ГРМ почти со стопроцентной вероятностью загнёт клапана. Ремень ходит долго, но иногда заклинившая помпа или ролик натяжителя способствуют его выходу из строя.
Плавающие холостые обороты K7M. Когда это происходит – прежде всего, проверьте регулятор ХХ. Если он в порядке, ищите причину в забитых форсунках и проверьте уплотнитель на впускном коллекторе (резинки со временем трескаются и мотор подсасывает через них лишний воздух).
Все двигатели серии K-series имеют склонность к подтёкам смазочной или охлаждающей жидкостей. Маслом часто «сопливит» сальник на коленчатом валу (передний), а антифриз вытекает из трещин на корпусе термостата.
Датчик положения коленвала время от времени выходит из строя.

Отзывы

Тюнинг

В случае с придушенным вариантом двигателя К7М 800 можно вырезать катализатор, это вернёт ему изначальные 86 лошадей. Ещё пару единиц мощности можно прибавить сменой выхлопа и перепрошивкой.

Но результат такого тюнинга если и почувствуется, то очень минимальный, зато аппетит мотора вырастет.

На какие автомобили устанавливался

Двигатель К7М устанавливался на следующие автомобили:

Ларгус универсал (2012-2015);
Ларгус фургон (2012-2015).

Заключение

Французско-румынский ДВС К7М выпускается уже четверть века. В наши дни он не растерял своей актуальности и устанавливается на большинство бюджетных автомобилей Рено и Дачия.

Основным фактором такого долгожительства на конвейере K7M являются надёжность, ресурс и низкая себестоимость в производстве.

Ремонт двигателя Рено Логан

В приведенной ниже статье ремонт двигателя Рено Логан собрана вся информация по работе с двигателем рено логан Renault K7M 710/800 1.6 8V. В ней вы почерпнете для себя много полезной информации которая вам пригодится при эксплуатации данного автомобиля.

Совместном с ремонтом двигателя в статье присутствуют видеозаписи по ремонту второстепенных агрегатов. И в заключение вы узнаете как обкатать новый запчасти и примерную стоимость запчастей.

Содержание:

1. Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС
2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)
3. Процесс ремонта , подробный разбор
4. Заключение о ремонте двигателя

1. Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС

Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V

Характеристики двигателя Рено Логан 1.6

Производство — Automobile Dacia
Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время)
Марка\Тип двигателя Рено Логан — K7M
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80,5 мм
Диаметр цилиндра – 79,5 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность – 86 л.с. /5500 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 3
Расход топлива — город 10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Масло в двигатель Рено Логан:
5W-40
5W-30
Масло менять раз в 7500 км.

Моторесурс двигателя Логан 1.6 :
1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода)
2. На практике – 400+ тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – неизвестно
Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на:
Renault Logan
Renault Sandero
Lada Largus

Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M

Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП . Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше.
В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло.
Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации. По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье «мотор K7J«, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый.
Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете.

Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6

Чип тюнинг двигателя Рено Логан

Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше ))

Компрессор и турбина на Логан 1.6

Установка турбонаддува и компрессора, описана ЗДЕСЬ на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Взято с wikimotors.ru

2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)

Промывка

Очень важно не допускать повреждений (царапины, задиры) на сопрягаемых поверхностях алюминиевых деталей, уплотняемых прокладками. Для удаления с поверхности остатков старой прокладки пользуйтесь специальным растворителем DECAPJOINT.

Нанесите этот растворитель на очищаемый участок, выждите приблизительно 10 минут, после чего удалите его деревянным шпателем.

При выполнении этой операции следует надевать защитные перчатки.

Не допускайте попадания растворителя на окрашенные поверхности.

Эта операция должна выполняться с особой осторожностью, чтобы избежать попадания инородных частиц в масляные каналы, подводящие масло под давлением к гидравлическим толкателям (эти каналы расположены в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров), распределительным валам и в магистраль отвода масла.

При несоблюдении мер предосторожности масляные каналы могут оказаться загрязненными, что приведет к быстрому повреждению двигателя.

Проверка плоскостности сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров

Плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров проверяют с помощью линейки и набора щупов.

Максимально допустимая деформация

Головка блока цилиндров перешлифовке не подлежит.

Впускные клапаны.

Выпускные клапаны.

Примечание: Важно добиться, чтобы в результате обработки клапан садился на седло правильно, как показано на рисунках ниже.

Клапаны

Угол конуса рабочей фаски клапанов:

Диаметр тарелки клапана:

Ремонт седел клапанов

Седла клапанов

Угол конуса рабочих фасок седел клапанов a:

Внимание: При замене клапанов вновь устанавливаемые клапаны должны иметь такой же реферанс (1), что и старые клапана, во избежание повреждения клапана и седла.

Направляющие втулки клапанов

Номинальный диаметр отверстий в головке блока цилиндров под

На всех направляющих втулках впускных и выпускных клапанов установлены маслосъемные колпачки, которые после снятия клапанов должны быть заменены новыми. Угол р установки направляющих

Длина выступающей части направляющей втулки клапана, входящей в клапанную пружину (без нижней тарелки):

Клапанные пружины

Проверка оси коромысел

Проверьте состояние рабочих поверхностей пят коромысел и их регулировочных болтов.
Убедитесь, что отверстия (D) для смазки поверхностей кулачка и пяты коромысла не закупорены.
Изношенные детали замените.

Распределительный вал

Снятие поршневых пальцев

Установите поршень на гризму (S) так, чтобы поршневой палец совпал с отверстием для его приема при выходе из поршня.
Оправкой (1) выдавите палец из поршня.

Поршни

Поршневые пальцы установлены с горячей посадкой в верхней головке шатуна и с плавающей в бобышках поршня.

Размеры поршневых пальцев.

Маркировка поршней

Тип 1.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4. 2. Тип 2.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4.

Расположение поршней

Размерные группы гильз цилиндров

Внимание: Очень важно подбирать поршни по диаметру гильз в блоке цилиндров. Это делается следующим образом.

Измерение диаметра поршня

Диаметр поршня измеряют на расстоянии Е = 41,5 мм от его днища.

Поршневые кольца

На каждом поршне установлено три кольца, толщина которых следующая:

Осевой зазор шатуна на шейке

Расстояние между центрами

отверстий в верхней и нижней

Коленчатый вал

Коренные и шатунные шейки вала упрочнены обкаткой роликами. Диаметр коренных шеек, мм:

Диаметр шатунных шеек, мм:

Осевой зазор коленчатого вала:

Для регулировки осевого зазора вала имеются прокладки разной толщины, устанавливаемые на третий коренной подшипник вала.

Установка вкладышей подшипников коленчатого вала

В коренных подшипниках 1, 3 и 5 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), не имеющие смазочных канавок (А).
В коренных подшипниках 2 и 4 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), имеющие на внутренней поверхности канавки (В).

Диаметр вкладышей коренных подшипников:

Диаметр вкладышей шатунных подшипников:

Посадочные диаметры (5) гнезд вкладышей коренных подшипников в блоке цилиндров маркируются (гравируются) метками (6) над масляным фильтром.

Взято с loganrenault.ru

3Процесс ремонта , подробный разбор

Видео ремонта двигателя рено логан

Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:

Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.

Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:

Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:

Замена ремня ГРМ на рено логан:

После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.

А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.

От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.

Замена жидкости ГУР:

На фото этот проклятый проводок:

Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14

Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.

Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!

Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:

Как снять подрамник можно посмотреть здесь:

Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.

Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:

На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.

Отскребаем, отчищаем, отмываем.

Приступаем к разборке ГБЦ, например так:

Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:

Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы. Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения. И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.

4. Заключение о ремонте двигателя

Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.

Читайте также: