Замена поршневых колец ниссан примера
Обновлено: 06.07.2024
Замена поршневых колец ниссан примера
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- April 2021
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Кисточкой с маслом смазываю канавки цилиндра и его верх переду установкой колец.
Поставил как в Ниссан Примера
У компрессионных колец градус разведения должен быть не меньше 60 градусов. Верхнее и нижнее удерживающее кольцо маслосъемного наборного кольца тоже должно относительно друг друга быть разведено на угол 60 градусов. Угол замков маслосъемных колец отночсительно компрессионных не имеет значения.
На компрессионных кольцах можно увидеть надписи, они могут быть разными в зависимости от фирмы колец, но суть их одна – установка колец должна производиться надписями ВВЕРХ ! Т.е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.
Второе компрессионное кольцо имеет темно-черный цвет, а также уникальную ( скошенную ) геометрию.
Нельза замками ставить на против впуска и выпуска.они замки должны быть разведены под 120 градусов. Замок кольца не должен попадать на палец!.
Про наборные маслосьемные кольца могу сказать следующее: Сжимаешь кольцо так чтобы концы соединились и давишь дальше. Кольцо выгнется в одну из сторон. Ставишь нижнее кольцо острым изгибом к шатуну. Берёшь верхнее и делаешь то же самое, только изгибом ставишь к Гбц. Так вообще положено по технологии. Однако фактов, чтобы это на что то влияло мне неизвестно. Якобы масло там может поджирать, но это все легенды. Что же касается замков колец, то лично я тупо ставлю их все в противоположные стороны, не запариваясь всякими там градусами. Никаких катастрофических последствий тоже не замечал. Все равно при работе двигателя и даже при установке поршня они сместятся. 
Установка поршневых колец (рис. Нексия)
Расположение поршневых колец на поршне
1 – верхнее уплотнительное кольцо;
2 – среднее уплотнительное кольцо;
3 – маслосъемное кольцо
При установке маслосъемного кольца в первую очередь установите расширитель, затем кольцо, сместив замок кольца на 180° от выступа расширителя. Проверьте, чтобы маркировка ТОР на кольцах была направлена вверх (см. рис. Расположение поршневых колец на поршне). Расположите замки верхнего и среднего компрессионных колец со сдвигом на 120° от замка маслосъемного кольца. Проверьте, чтобы замки поршневых колец не совместились с осью поршневого пальца. "
". Замки колец должны смотреть в разные стороны и не быть в плоскости качания шатуна. Образуется своеобразный лабиринт для прорывающихся газов. Таким образом обеспечивается наибольшая компрессия. " 
Nissan Primera P12: капитальный ремонт двигателя QR20DE
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем состояние двигателя, прошедшего без вмешательства довольно солидный по современным меркам пробег.
Итак, у нас в ремонте Nissan Primera P12 с двигателем QR20DE и пробегом в 300000км.
По симптомам наблюдалась неровная работа прогретого двигателя после непродолжительной стоянки (5-10 минут). Причем, через 20-30 секунд после запуска работа мотора стабилизировалась.
Также стал потихоньку уходить антифриз.
Через несколько дней на щупе можно было увидеть эмульсию, расход антифриза повысился, а мотор работал неровно уже и при запуске на холодную, из трубы в это время шел белый дым.
Собственно, проблема очевидна, снимаем и дефектуем мотор.
В ГБЦ достаточно сильные масляные отложения, тем не менее распредвалы и их постели без износа.
Седла и направляющие клапанов в идеале. Выпускные клапана под замену, впуск оставляем.
При регулировке зазоров выяснилось, что заводские зазоры не ушли. Поменяли только 1 стакан на выпуске.
Натяжители цепей почти не выдвинуты, цепи не растянуты.
На поршнях нагар, в цилиндрах хон есть, но промер показал, что есть выработка (так называемая "бочка"). Блок проходит под первую ремонтную поршневую группу (+ 0,2 мм).
Прокладка между блоком и ГБЦ визуально целая, на плоскостях есть царапины (естественная выработка от продуктов износа).
Масляный насос вполне еще живой.
Шейки коленвала без задиров, но есть износ, поэтому точим под ремонтные вкладыши (+ 0,25 мм).
Вид коленвала после шлифовки.
Чтобы вывести плоскости блока и ГБЦ, пришлось снять 0,1 и 0,08 мм соответственно. Неплохой показатель для такого пробега.
Собираем мотор на специальную смазку, чтобы при первом пуске вкладыши и шейки не пострадали.
Соединяем блок цилиндров и поддон.
Так выглядит отшлифованная плоскость.
Хон в цилиндрах после расточки.
Поршня нового образца идут уже с тефлоновым напылением.
Отрегулированную ГБЦ прикручиваем к блоку, обязательно соблюдаем моменты затяжек.
Газораспределительный механизм решили поменять просто потому что залезли в мотор.
Также в превентивном порядке меняем оба термостата (при выходе из строя одного из них легко перегреть мотор) и удаляем керамический катализатор (чтобы пыль не попала в мотор в будущем).
Собираем все в обратном порядке и заливаем технические жидкости.
Теперь ресурс мотора как с завода и при должном уходе он прослужит еще столько же.
Фото-отчет по замене колец на QG15DE
Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать
1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу
на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно
12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом
я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было
здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал
далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает
не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора
поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть
с головкой закончили, приступаем к поршням
14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как
новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты
19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.
поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него
аналогично делаем со 2-ым поршнем
22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем
прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))
23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить
не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки
кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец
запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р
щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.
проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже
Замена поршневых колец ниссан примера
Привет. Возникло желание написать по замене поршневых колец и нюансах о которых в книжке не пишут.
Предыстория. Машина с нуля. Достигнут пробег 89 000 . Жор масла 1 литр на 1000 км.
Принято решение. Заменить поршневые кольца самостоятельно.
Куплено.
Куплены поршневые кольца TP в exist примерно 1500 р. номинал STD
Прокладка двигателя Elring 1500 р.
Герметик обычный красный. 60 р.
Динамометрический ключ 200 р.
Зажим для поршней 300 р.
Строительный нож на деревянной!! ручке не раскладывающийся. 60 р.
Этап 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не нужно снимаем все что на клапанной крышке + катушки зажигания вытаскиваем.
Этап 2. Снимаем защиту картера.
Нужно снимать поддон . Чтобы в дальнейшем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками внизу+ открутить выхлопную трубу.
Вариант 2 . открутить поддон так. Без снятия (необходим гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. В первый раз мы сняли все. Что масло слить сначала надо думаю не нужно напоминать.
Нюансы Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный нож и со всех сторон с помощью молотка
по деревянной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратно и не погнуть поддон . Погнете ничего страшного --легко выгибается обратно на ровной доске с помощью молотка.
Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке обратно смажьте маслом круглую резиновую прокладку посередине крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо+ защиту. Вставляем ключ на 27 на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно выкрутить свечу и вставить в первый цилиндр(если смотреть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
Предварительно меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице +8 Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.
Нюансы Обратите внимание на цепь . В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как надо . А вот метки на цепи (желтые будут как зря ) Крутите коленвал до тех пор пока метки желтые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов нужно. У нас вышло разов 7 -8.
Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь Просто недоипонские инженеры применили не симметричную схему маркировки цепи. Это значит что количество зубчиков на распредвалах и звездочке коленвала РАЗНОЕ и не делится скорее всего на число 2 . Поэтому метки постепенно перемещаются. Сошлись с товарищем пошучивая --что япошки дебилы.
Просто на понятие этой схемы ушло конечное количество времени. И об этом в книжке ни гу-гу. Разборкой движков мы не занимаемся. И мы не профессионалы чтобы это знать и обо всем догадываться.
После выставления меток как надо(см. Вариант 1 ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Так как движок в последующем крутит
Варианта расположения меток тоже 2 .
Вариант №1 99 % вероятности. Желтая метка на цепи находится РАНЬШЕ на одно звено цепи от риски звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала . Желтая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.
Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )
Дуть никуда не нужно. В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками , баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано --но понять это можно если вдуматься.)
Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускным+Дроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Так как денег на лишние прокладки нет.
Впускной --отсоединям только патрубок от воздушного фильтра .
Выпускной (защиту можно не снимать )--отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по краям.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на 10 выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется помощник --ибо тяжелая.
Этап 5 Ослабляем болты шатунов. Там обычная гайка на 12 (причем еле закрученная)
Выталкиваем поршни вверх.
Нюансы.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.
НЮаНсы Фиксируйте цепь так чтобы коленвал крутился а она нет--чтобы потом не мучаться с метками. ЕЕ нужно немного приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.
Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормально--а вот маслосьемные. Залегли так что даже не определяются пальцем как выступы Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.
Чистим канавки поршней . Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). На вид маслосьемные одинаковые. на каждом кольце есть пометка вверх . T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картинка --не ошибетесь.
Используем специальный зажим для поршней с рынка за 350 р. (для десятки)Зажимаем поршни и ставим назад . Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. 200 р. на рынке.
Нюансы. Моменты затяжки. Можно посмотреть в книжке. Используейте книжку RUS ENG которая в PDF (выложена здесь.--там даже длины болтов указаны ) Другие книжки полный шлак. не пользуйетесь.
Тем временем помощникмоет поддон, отчищает все что видит от старого серого герметика. Я не знаю где они его берут на заводе но твердый и крепкий ---прямо слишком
Ставим новую прокладку. Ставим все обратно--затягиваем по Н*м болты головки по книжке.
Нюансы при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Потом установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в обратном порядке. Если что читайте книжку и этот форум. задавайте вопросы.
Выводы: Наши гаражные любители лучше чем ипонские храмотные анженера
Общий расход денег 3000 р. запчасти
Инструмент 620 р.
Не так страшен черт как его малюют.
Расход времени 3 полных дня
Ах да проехано 2 тысячи км. Масло не жрет. Посмотрим надолго ли?
всем удачи по замене поршневых колец.
Особенности замены колец на двигателе QG18DE
Выполнял работы без ямы, авто было поднято на козлах.
Для сборки/разборки понадобился набор инструментов из головок и гаечных ключей, слесарный инструмент, оправка для поршня и самое главное два динамометрических ключа, малый до 25Нм и средний до 110Нм. Покупка ключей обошлась почти в 6 т.р., я не жалею в хозяйстве пригодятся. Думаю, можно обойтись и простым ключом со стрелкой, но его точность у меня вызывает сомнения. Или нужно уметь им пользоваться, я, к сожалению не умею.
Я не буду все расписывать, какую и где гайку я открутил по очереди, все можно посмотреть в мануале. Общими словами: Отключаем всю проводку с головки, патрубки с дроссельного узла, две растяжки сзади ресивера, которые держат головку. Выхлопную трубу от катализатора и еще одну растяжку переднюю от коробки к блоку. Лыжу и подрамник не снимал. Если поддомкратить коробку, то поддон снимается так. Но что бы открутить два болта со стороны коробки, нужен ключ с карданчиком. Затем снял крышку клапанную крышку, переднюю крышку двигателя, которая на герметике. Переднюю крышку с помпой и тд, снимать не нужно. Я просто ослабил натяжение генератора.
Шестерню впускного распредвала снимал не фиксируя, но это от незнания т.к. в книге так преподносится типа зафиксируйте шестерню и снимайте. Это не так, перед снятием её нужно взводить. У меня компрессора не было, поэтому при сборке использовал простое колесо. Накачал его до 3 атмосфер, одел самодельный шланг сделанный из удлинителя соска и простого садового прозрачного шланга, такой на стеклоомывателе у ВАЗа идет. Дунул в верхнее отверстие, закрыв два нижних, шестерня была прикручена к распредвалу. Шестерня тут же взвелась, крутить ничего не нужно было. И стало возможно совместить отверстия и их зафиксировать, как пишут в книге.
Еще хочу посоветовать для очистки поршней использовать очиститель духовок. Эта супер жижа отъедает весь нагар начисто, поршни становятся как новые и не нужно их шкрябать шкуркой.
Делал отверстия в поршнях в канавках маслосъемных колец. Сверло на 2.5. с точным местом выполнения отверстия не заморачивался. Делал примерно одинаково на всех поршнях, два отверстия по ходу авто, два против.
Результат ремонта еще не ясен т.к. проехал мало. Но авто заводится, не троит не стучит. Едет хорошо.
Руководство по замене поршневых колец
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Поршни и шатуны Ниссан Примьера
Детали поршня показаны на иллюстрации выше. Для снятия поршней двигатель должен быть демонтирован и головка цилиндров снята. Поддон картера также должен быть снят, чтобы добраться до шатунных подшипников. Ознакомьтесь с относящимися к этому разделами.
Поршни и шатуны выталкиваются рукояткой молотка с внутренней стороны блока цилиндров, после того как будут сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед выполнением этих работ следует ознакомиться с нижеследующими указаниями относительно обозначения и направления установки:
Каждый поршень и соответствующий шатун следует обозначить номером цилиндра, с которого они снимаются. Это лучше всего сделать написав на днище поршня номер цилиндра. Также нанести на поршень стрелку указывающую на переднюю сторону двигателя. Когда поршень позднее будет очищаться от масляного нагара, стрелку следует нанести еще раз.
При снятии поршня с шатуном соблюдайте точное установочное положение крышки шатунного подшипника и сразу после снятия проверьте шатун и крышку подшипника на наличие номера цилиндра на одной стороне.
Днища поршней имеют засечку на кромке (инжекторный двигатель) или стрелку (карбюраторный двигатель), которая должна быть обращена вперед. Шатуны имеют маслораспылительные отверстия. При установленных деталях масляные отверстия, обозначения шатунных подшипников и направление «вперед» должны находиться в показанном на иллюстрации ниже положении. На иллюстрации изображены детали инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе наоборот, т. е. номер шатуна и крышки находится на той же стороне, что и маслораспылительное отверстие.
Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2) должны лежать на одной стороне
- Пометьте вкладыши подшипников относительно шатунов и крышек. Также обозначьте верхний и нижний вкладыши цветом на обратной стороне.
- Удалите крышки и вкладыши подшипников.
- Вытолкните поршни и шатуны с помощью рукоятки молотка с внутренней стороны блока цилиндров вверх. Если требуется удалить кольцо масляного нагара на верхней стороне отверстий цилиндров с помощью шабера.
- Снимите поршневые кольца по порядку с помощью щипцов через днище поршня, как показано на иллюстрации ниже. Если кольца будут использоваться снова, их следует пометить. Если нет специальных щипцов для поршневых колец, можно вставить металлические полоски под кольцо с противоположных сторон поршня. Одну полоску обязательно подложите под стык кольца во избежание царапин.
- Выпрессуйте поршневой палец из поршня и шатуна. Для этого нагрейте поршень до температуры 60 - 70° (горячей водой). Удалите оба стопорных кольца из проушины поршня, положите поршень соответствующим образом и выпрессуйте палец из поршня и проушины шатуна. Соберите вместе все относящиеся к одному поршню и шатуну детали.
Проверка поршней и шатунов
- Тщательно проверьте все детали. Если детали имеют признаки ржавчины царапины или износ, их следует заменить. Измерьте вертикальный зазор поршневых колец в пазах поршня, вставляя поочередно кольца в соответствующие пазы, как показано на иллюстрации ниже. С помощью плоского щупа определите зазор между поверхностью кольца и внутренней поверхностью паза. Если зазор колец составляет более 0.20 мм, или кольца или поршень изношены замените в комплекте. Требуемые значения зазора указаны в Спецификациях.
Измерение вертикального зазора поршневых колец в пазах поршня. Щуп должен вставляться в соответствии с нижним изображением на левом рисунке
- Поочередно вставьте все поршневые кольца с верхней стороны картера в цилиндр. Вставьте с помощью перевернутого поршня кольца примерно на высоту поршня. Благодаря этому они будут сидеть в отверстии ровно. Вставьте плоский щуп в зазор между концами кольца, как показано справа на иллюстрации ниже, чтобы измерить зазор в замке. Ми одно кольцо не должно иметь зазор более 1.0 мм. Требуемые значения указаны в Спецификациях.
Проверка зазора в замках поршневых колец. Вдвинуть кольца вниз перевернутым поршнем и затем измерить, как показано на правом рисунке
- При слишком маленьком зазоре (например, у новых колец, которые также должны измеряться) концы кольца можно подточить. Для этого зажмите напильник в тисках и подточите торцы кольца. При слишком большом зазоре кольцо должно быть заменено. Если требуется только заменить поршневые кольца, не растачивая цилиндры зазор в замках должен быть измерен на нижней стороне цилиндра. Верхнее и среднее поршневые кольца с верхней стороны имеют обозначения (не на всех двигателях). Все кольца следует установить так, чтобы обозначение (если имеется) можно было прочесть сверху. Проверьте поршневые пальцы и втулки шатунов на наличие ржавчины и износ. Если в неудовлетворительном состоянии находится только один шатун, следует заменить весь комплект.
- Место посадки поршневого пальца в поршне должно быть таким, чтобы палец при комнатной температуре можно было задвинуть в поршень от руки (см. иллюстрацию ниже). Зазор пальца в поршне составляет 0.004 — 0.00 мм, однако его трудно измерить. Поэтому проверку следует проводить на глаз.
Проверка установки поршневого пальца
- Проверьте шатуны с помощью специального прибора на скручивание и изгиб. Если имеется возможность воспользоваться таким прибором, граничные значения для скручивания 0.15 на 100 мм,0.30 для изгиба.
Измерение люфта шатунных подшипников
Эта работа описывается в Разделе Коленвал и подшипники коленвала в связи с коленчатым валом. Она производится с помощью полимерного волоска "Plastigage" или можно измерить внутренний диаметр шатунного подшипника и внешней диаметр шейки коленвала.
Сборка поршней и шатунов
Нагрейте проушину шатуна до температуры 60 - 70°С (опустите в горячую воду). Подготовьте подходящий стержень, который вставляется во внутреннюю часть поршневого пальца.
Хорошо смажьте поршневой палец и отверстие проушины шатуна.
Вставьте стопорное кольцо поршневого пальца с одной стороны в поршень. Проверьте, чтобы оно хорошо село в паз.
Запрессуйте палец подходящей оправкой в нагретый шатун.
При сборке должны соблюдаться следующие указания:
- Стрелка на днище поршня (или нарисованная, или на новых поршнях выбитая — см. иллюстрацию) должна указывать на переднюю часть двигателя.
- Обозначения номеров цилиндров на шатунах и крышках подшипников должны совпадать (иллюстрация). Учитывайте разницу между инжекторным и карбюраторным двигателем.
- Проверьте, чтобы поршни после сборки свободно могли двигаться на шатунах.
- Поршневые кольца устанавливаются или с помощью специальных щипцов со стороны днища поршня (иллюстрация), или с помощью упомянутых при снятии металлических полосок. Когда кольцо будет находиться на одном уровне с пазом металлическая полоска удаляется, так что кольцо садится в паз. Можно перепутать два компрессионных кольца, поэтому следует обращать внимание на их поперечное сечение, прежде чем устанавливать их. Если кольца хорошо помечены, перепутать их довольно трудно. Кроме того оба компрессионных кольца имеют на одной стороне обозначение (буква "R" может быть выбита на карбюраторном двигателе) которое должно быть видно со стороны днища поршня.
- Положите собранные поршни до установки на чистую поверхность и накройте их, чтобы на них не попала пыль. Так как детали уже смазаны нужно следить за тем, чтобы на поршни не попали инородные тела.
Сборка поршней и шатунов
- Хорошо смажьте зеркало цилиндров.
- Вставьте шатунные болты и шатуны, вложите вкладыши подшипников.
- Расположите шатуны согласно номерам цилиндров. Маслораспылительные отверстия должны находиться на заданной стороне блока цилиндров. На иллюстрации изображено, как должны располагаться поршни и шатуны на инжекторном двигателе. На иллюстрации ниже показано положение деталей у карбюраторного двигателя.
Правильная сборка поршня и шатуна на карбюраторном двигателе. Стрелка обращена к передней стороне двигателя
- Метки на днище поршней, т. е. метка на кромке (инжекторный двигатель) или стрелка (карбюраторный двигатель) должны указывать на переднюю сторону двигателя.
- Расположите замки поршневых колец по окружности на 120° друг к другу. На иллюстрации показано, как замки колец смещены относительно поршневых пальцев. На двигателях обоих исполнений кольца располагаются одинаково.
Расположение замков поршневых колец. Большая стрелка указывает на переднюю сторону двигателя
Поршни и шатуны
Детали поршня показаны на иллюстрации выше. Для снятия поршней двигатель должен быть демонтирован и головка цилиндров снята. Поддон картера также должен быть снят, чтобы добраться до шатунных подшипников. Ознакомьтесь с относящимися к этому разделами.
Поршни и шатуны выталкиваются рукояткой молотка с внутренней стороны блока цилиндров, после того как будут сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед выполнением этих работ следует ознакомиться с нижеследующими указаниями относительно обозначения и направления установки:
Каждый поршень и соответствующий шатун следует обозначить номером цилиндра, с которого они снимаются. Это лучше всего сделать написав на днище поршня номер цилиндра. Также нанести на поршень стрелку указывающую на переднюю сторону двигателя. Когда поршень позднее будет очищаться от масляного нагара, стрелку следует нанести еще раз.
При снятии поршня с шатуном соблюдайте точное установочное положение крышки шатунного подшипника и сразу после снятия проверьте шатун и крышку подшипника на наличие номера цилиндра на одной стороне.
Днища поршней имеют засечку на кромке (инжекторный двигатель) или стрелку (карбюраторный двигатель), которая должна быть обращена вперед. Шатуны имеют маслораспылительные отверстия. При установленных деталях масляные отверстия, обозначения шатунных подшипников и направление «вперед» должны находиться в показанном на иллюстрации ниже положении. На иллюстрации изображены детали инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе наоборот, т. е. номер шатуна и крышки находится на той же стороне, что и маслораспылительное отверстие.
Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2) должны лежать на одной стороне
 | 1 - перед 2 - маслораспылительное отверстие 3 - размер поршня 4 - номер цилиндра |