Замена поршневых колец вольво хс90

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Бортовой журнал Volvo XC90 2.5 T (2005 г.)

Всех читателей AVTOMARKET с НГ-2019! Счастья, любви, и благополучия, здоровьем и деньгами в придачу!

Отчет о ремонте.

Купил в 2013 г. с пробегом 262 тыс. проехал 85 тыс.км. за 5 лет, машину второй владелец принципиально не обслуживал, сервисная книжка на 120 тыс. закончилась у первого хозяина. Итак расход масла стал надоедать,

с момента покупки и до переборки, доходил до 2..3 литров на 1000 км.и в октябре 2018 решил перебирать двигатель у своего друга мастера по движкам в Москве. Масляный дым из глушителя не шел, все чудненько и благороднинько, может быть лишний шум перепускаемого воздуха турбиной немого занимал внимание, после переборки этого не слышу. И недобор мощности после 2000 об. был, коробка чаше передачи меняла

Вскрытие показало - был перегрев двигателя, ГБЦ повело, кольца убитые напрочь, коленвал под первый ремонт, выравнивание ГБЦ, хонинговка блока цилиндров (хон под затерся). Турбина подубита была, продольный люфт вала с лопатками миллиметра 1..2 мм, ощутимый)

РАБОТА . Снятие-установка + сборка- разборка двигателя ИТОГО 40 000 (мне скидку он сделал обычно за цилиндр 12000 берут итого - 50 000) + отвоз деталей в 1. спецмастрескую по движкам, и 2. - по турбине подбор и заказ запчастей подешевле и по качественней.

Ремонт деталей: ГБЦ выравнивание, расточка коленвала под первый ремонтный размер, хонинговка цилиндров - 20000

Тестирование турбины, разборка, сборка, установка нового картриджа GARRET (он особый на 2002-2006г) - 20000

Запчасти все - 95000

- свечи, фильтры, ремень и ролики, герметик, все резинки-прокладки, сальники, маслосьемные кольца, маслосъемные колпачки и т.п., нижний патрубок движка и др., масло ELF для обкатки 1000 км -6 литров. SMT кондиционер металла.

- вкладыши (1-й ремонт, стоит 40000. в магазине , пришлось из Франции ждать за 20000)

- комплект опор двигателя оригинал 7 шт 20000 руб (оргинал тоже из Европы) в магазине они около 35000 стоят), FEBI LEMFORDER, и д.р. ставить не рекомендуется).

ИТОГО 175 000 рублей. Спасибо что коленвал и поршни целы были. Машина прет как ураган, на обкатке пока, прошла 2000 км, не более 4000 оборотов даю. Расход масла пока на обкатке не показатель, пока там все притрется приработается, но уже явно меньше 0,5 литра на 1000 км. Ремонт занял 40 дней.

Ремонт двигателя (часть4) Установка поршней.

Здесь всё проще и по накатанной. Осмотр шатунных вкладышей дал положительный результат, износа нет, вкладыши родные.

Данные на шатунные вкладыши:
• Мин. диаметр вала – 49,984 мм
• Ширина вкладыша – 19,500 мм
• Макс. диаметр постели -53,013 мм
• Масляный зазор – 0,020 до 0,062 мм
• Толщина вкладыша 1,496 мм
На пальцах износ присутствует, но не большой. Так что буду ставить родные. Кольца в металлом, хотя если честно они ещё довольно хороши и износ практически отсутствует. Но оставлять смысла нет. От бэхи кольца валяются пятый год, рука не поднимается выкинуть.
Приступаем к чистке и сборке поршневой.

Выставляем зазор на кольцах

Рекомендуемый на всех средне подвижных двигателях от 0,30 до 0,60мм. На высокооборотных и турбированных от 0,70 до 1,00мм. На сильно экстремальных зазор доходит до 1,50мм. Я делаю машину для спокойной семейной езды, поэтому на 1 компрессионном -0,7мм, на 2 компрессионном или основном маслосъемном -0,6мм (там уже другой температурный режим, а лишнее масло в камере сгорания ни чему), и на 3 масло смазывающем-0, 5(кольца там тоньше и расширения меньше). Очищаем хоть и от минимального, но всё таки нагара дорожки на поршнях надфилями.

Внимание: Мне попадались на практике шатуны с зубчиками в месте в месте соединения, в которых при неправильной установке получается смещение в сторону и зажимание шатунного места на валу, сейчас попались колотые (это когда шатун отливается целиком и колется в месте соединения по насечкам. Соответственно чтобы не перепутать при сборке проводим линию с одной стороны фломастером (потом сотрем его спиртом). Все стрелки на поршнях (у меня сверху в луже) должны смотреть вперёд, в сторону ремня.

После прочистки дорожек и промывки поршней (я мыл спиртом) устанавливаем кольца. Сначала ставим гофру 3 масляного кольца, потомнижнее и верхнее тонкие масляные кольца. Прорези на них должны располагаться на 180 градусов друг от друга. Потом 2 маслосъёмное кольцо со сдвигом прорези на 120 градусов по отношению к верхнему 3 кольцу. И 1 компрессионное так же со сдвигом к 2 на 120 градусов. Поворачиваем вал чтобы посадочные шейки опустились в самый низ по центру. Вынимаем верхние вкладыши из поршня, заправляем в оправку (у меня он из полосы тонкой нержавейки) стягиваем чтоб все кольца улеглись в свои гнезда. Вставляем юбку поршня в цилиндр и легким постукивание по луже (чем нибудь резиновым, у меня это ручка резиновой киянки), вставляем поршень на место, до легкого щелчка (такой звук когда постель встает на место. С обратной стороны чуть отодвигаем шатун. Хорошо протертый и слегка смазанный верхний вкладыш, прижимаем к валу и продвигаем по кругу на место. Проверяем вкладыш должен стоять ровно. Протираем вкладыш скобы, легко смазываем его и ставим на место. Закручиваем крепеж без усилия. Оставляем. Поршня ставим парами. После установки второго поршня затягиваем крепеж обоих поршней с усилием 20Нм и пока оставляем. Проворачиваем вал в следующее положение, для установки ещё двух поршней и повторяем весь цикл.

После установки третьей пары, когда весь крепеж протянут до 20 Нм. Делаем дотяжку всех болтов скоб на угол 90 градусов. Переворачиваем блок

И наливаем в каждый цилиндр грамм по 20 масла, ждем когда оно просочится в кольца (минут 5 ) и распределяем остатки по краям. Делаем пять десять поворотов вала.

Если проворачивание с усилием сборка прошла удачно.
Если легко или не проворачивается: не удачно
1. не правильно сделали затяжки
2. Плохо рассчитали вкладыши
3. грязно собрали
Всё блок собран, ждем комплект прокладок на блок и будем собирать дальше.

VOLVO-CLUB.BY

Всё верно, ты не ошибся! Действительно на практике очень трудно подобрать поршни по весу , ведь на машинах ,идущих с завода поршни по весу уже подобраны и подогнаны ,а самому вряд ли удастся подобрать.Я поступил проще : вынул все поршни со старого двигателя и поставил на другой ,проблема решилась , благо поршни были того же размера (там всего существуют 6 размеров: C ,D , E , G ; OD1 , OD2 ) у меня D .
Все поршни ставятся по стрелке (стрелка на торце поршня),стрелка должна быть направлена к первому цилиндру.
Что касается веса ! Вес поршней в двигателе не должен отличаться более чем на 10 грамм . Я сколько ни крутил поршень не нашёл массу (вернее там были какие-то цифры и предполагали ,что это и есть их масса,но нет),пошёл взвесил на весах (электронных) и получилась разница аж в 12 грамм! В связи с этим было решено переставить все поршни с другого двигателя ,а шатуны оставить прежние(пальцы поршневые тоже с другого двигателя поставил) ,вкладыши оставил прежние , нормальные были ,также коленвал был не овальный поэтому его тоже трогали .
Картер снимается элементарно ,всё просто откручивается ,затем надо помыть картер изнутри ,отскоблить заводской лак ,перед установкой обезжирить и нанести герметик (тонкий слой. ) поставить на место, затянув болты с определённым усилием (в ВАДИСЕ есть). Головка снимается тоже просто : снимается всё навесное кроме гидроусилителя и генератора ,а коллектор впускной можно не снимать(там просто есть болт ,который сложновато открутить не снимая бачок гидроусилителя) ,затем откручивается крышка (там много болтов ,порядка 40 ),вынимаются распредвалы ,откручиваются 12 болтов на 14 (главное соблюдать порядок; наверно в ВАДИСЕ есть порядок ,но я пользовался книгой),сначала нужно эти болты сорвать ,а затем не спеша отпустить и открутить . Болты выкручиваются и "втыкаются" в картон в порядке их извлечения ,это нужно для того чтобы потом не поставить болты в не то отверстие. Далее снимаем головку с впускным коллектором (это лучше делать вдвоём ),кладём её на стол ,снимаем коллектор ,его откладываем в сторону.Из головки извлекаем гидрокомпенсаторы ,складываем их в строго определённом порядке в коробочку наполненную маслом. Головку тщательно моем ,затем осматриваем ,меняем колпачки ,притираем клапана,ставим свечи ,заливаем керосин смотрим ,радуемся проделанной работе.
Для того чтоб открутить крышки шатунов необходима 12 гранная головка на 10 ,сначала срываем ,затем ослабляем, откручиваем . Вынимаем поршни через верх ,осматриваем цилиндры ,чистим их (также канавки в которые вставляются кольца; старым кольцом ),проверяем люфт нового кольца в канавке (вставляем его в канавку и вставляем рядом щуп ,смотрим ; у меня кольца в канавках не болтались ,поэтому щупом я не мерил), аккуратно ставим кольца начиная с 3-го маслоотражательного ,затем 2-ое маслосъёмное и ,наконец, 1-ое компрессионное . Все кольца ставятся надписью вверх. В коробке с кольцами будет написано как надо устанавливать кольца, после установки на поршень необходимо развернуть кольца на 120 градусов по отношению друг к другу. Кольца подходят также с 960 B 6304 . В моём случае я поршни отделял от шатунов . Снимается стопорное кольцо и выбивается поршневой палец . Сборка производится в обратном порядке .
Крышки шатунов затягиваются с усилием 20 Нм и затем дотягиваются на 90 градусов. смазываем маслом цилиндры ,проворачиваем коленвал.
Ставим головку на место :Ставим прокладку и затягиваем болты в три приёма : 1-20Нм ;2-60Нм 3-120градусов.
Что касается впускного коллектора : прокладку я менял ,но можно было использовать старую, предварительно помазав её герметиком.На фото некоторые детали не почищены.Старый герметик с крышки и головки оттёр растворителем .
Буян,клапан на коллекторе мы отремонтировали : мембрану вырезали из перчатки ,т.к. материал стойкий к действию кислот ,масла ,щелочей .
Может что забыл написать , если есть вопросы ,то пишите.

Ремонт двигателей Вольво XC90 (Volvo XC90)

Двигатель в любом автомобиле – основной незаменимый элемент. Первые разработки двигателя внутреннего сгорания был еще в XVII веке, а пик его эволюции пришелся на начало XX века. И, конечно, ни один автомобиль не начнет движение, не запустив мотор.

На каждом предприятии очень строго соблюдается процесс сборки двигателей и качество его запасных частей. Компания «Volvo» не исключение, автомобили данного бренда всегда славились надежностью в работе. Не смотря на это, они все же встречаются. Среди них можно выделить несколько наиболее частых:

Сбой при запуске
Протекание масла в результате повышенного давления
Поломка стартера
Проникновение воздуха в насос высокого давления и т.д.

При обнаружении какой-либо неисправности в двигателе лучше всего сразу обратиться к специалисту в автосервис.

При ремонте двигателя важно четко определить причину поломки и аккуратно ее устранить, ведь цена нового механизма намного дороже. Ремонт и обслуживание двигателя «Volvo» в Москве состоит из нескольких этапов:

Диагностика – при осмотре определяются неполадки или причины их возникновения, тщательно изучаются запчасти, изолированность, работоспособность.
Устранение неполадок – исходя из выявленных поломок, ремонт может быть местным ( замена составляющей запчасти) или капитальный ( двигатель полностью перебирают и обновляют).
Полная проверка работы.

Капитальный ремонт двигателя для некоторых автолюбителей равносилен замене сердца у человека - работать продолжает, но эксплуатация на полную мощность вызывает опасение. Данное мнение ошибочно и многие опытные механики советуют делать его при пробеге машины от 100 000 км. Ведь даже устранив мелкие неполадки, автомобиль может давать сбой в работе при более сильной нагрузке, при этом расход топлива и масло значительно увеличивается, возникают посторонние шумы, ускоренный износ сопутствующих запасных частей. Отремонтировать двигатель «Volvo» «под ключ» дешево Вы сможете, обратившись в нашу компанию «Автосервис №1». При капитальном ремонте двигателя компания дает гарантию 1 год.

Наша компания предлагает доступный сервис высокого качества. Специалисты имеют многолетний опыт работы, постоянно совершенствуют свои знания (мастер-классы, обучение работы на современном оборудовании). Мы ведем постоянный контроль за разработками компаний-производителей, обновляем ремонтное оборудование, предлагаем доступные цены на услуги.

Замена маслосъемных колпачков Вольво ХС 90

Маслосъемные колпачки Вольво ХС 90 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Вольво ХС 90 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Ремонт Volvo XC90

Модель Volvo XC90 создана на платформе P2. Автомобили оснащаются рядными или V-образными бензиновыми двигателями, дизелями с пяти-, шести- или восьмицилиндровой компоновкой. На автомобиль устанавливают АКПП или «механику», техническое обслуживание которых требует заправки масла при пробеге в 40 – 60 тыс. км. Согласно регламенту, для этих агрегатов периодические замены расходников, осмотры, выявление неисправностей необходимы через 15 – 20 тыс. км пробега. Аккуратная эксплуатация и соблюдение рекомендаций производителя позволят отложить капитальный ремонт Volvo XC90 до пробега 350 тыс. км.

Онлайн расчет стоимости ремонта Volvo XC90

Возможные неполадки

Из-за аварий, столкновений с препятствиями, износа элементов мотора, коробки, подвески и других агрегатов возникают следующие неисправности:

механические повреждения блока цилиндров, клапанной крышки, картера, сцепления;
деформации капота, крыши, крыльев и других элементов кузовной конструкции;
отказы электронных блоков, выход из строя стартера, генератора, износ проводки;
засорение форсунок, фильтров, топливных и масляных магистралей;
разрушение стоек, опор, тяг, подшипников.

Точно определить характер поломок и выбрать подходящий вид ремонта Вольво XC90 в Москве можно только после осмотра машины и выполнения компьютерной диагностики.

Ремонтные работы в автосервисе DDCAR

В техцентре для устранения незначительных поломок неисправные детали заменяют, деформации устраняют в ходе кузовных работ (рихтовка / вытягивание / нанесение защитного слоя). При выработке ресурса агрегатов выполняют капитальный ремонт Вольво XC90 с восстановлением или заменой мотора, коробки, узлов и механизмов. Предлагается установить оригинальные позиции или выбрать аналоги со схожим ресурсом по низким ценам.

Volvo XC90 (Вольво хс90) замена передних амортизаторов своими руками. Видео инструкция

Покажем вам обучающий фото и видео урок, как своими руками заменить передние амортизаторы в автомобиле Volvo XC90 (Вольво хс90).

Поднимаем машину, снимаем колёса. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора, при этом от самого стабилизатора её можно не откручивать, используем для этого torx t30 и ключ на 18:

Тут есть нюанс, если у вас вывешены колёса по оси, то с этой процедурой у вас проблем не будет, если вы используете домкрат, соответственно вывешено у вас одно, то при демонтаже и обратной установке, необходимо помочь монтажкой или другим подходящим предметом.

Используем головку на 21 и ключ на 18 для того чтобы открутить две гайки на болтах, которые крепят амортизатор к поворотному кулаку, болты не вынимаем при этом:

Плоской отвёрткой вытаскиваем провод с датчика ABS из крепления на амортизаторе:

Не ломайте его, так как новое крепление не идёт с амортизатором в комплекте. Выбиваем верхний болт крепления амортизатора. Опускаем автомобиль и открываем капот. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления:

Вытаскиваем старый амортизатор, ставим его в специальное приспособление, вы скорее всего будете выполнять эту работу своими руками в гаражных условиях, поэтому разборку вам будет удобнее провести на машине, применяя обычные стяжки для пружин. Снимаем защитную крышку с гайки штока амортизатора, откручиваем её используя Torx T40 и ключ на 21:

Тут чаще всего владельцы Volvo xc90 сталкиваются с проблемой. При помощи Torx T40 мы держим штук, чтобы он не прокручивался. Очень часто гайку очень сильно затягивают, она закисает и в результате при откручивании внутренние грани деформируются или колодец выходит из строя. В этом случае необходимо будет использовать гайколом или отрезать её подручными средствами, имейте это ввиду.

После того как открутили гайку, снимаем шайбу. Откручиваем используя специальный ключ:

Перенесём его на новый. Берём новый амортизатор, я рекомендую для установки фирму Sachs номер в каталоге 314125 (комплект). Снимаем с него защитное крепление и прокачиваем амортизатор, учтите что после прокачки нельзя его ставить в горизонтальное положение. Устанавливаем его вертикально, начинаем понемногу вдавливать шток, совсем чуть-чуть не доводя до конца, в таком положении держим несколько секунд (примерно 3-5). Выпускаем шток, он должен плавно вытянуться, если этого не произошло, тянем его руками за гайку штока. Эту процедуру повторяем от 5 до 10 раз. При этом выдвижении штока не должно быть никаких рывков. После выполнения прокачивания, попробуйте сделать резкое движение проверив ход штока.

В ролике ошибка, после прокачивания начали ставить крепление датчика ABS, опустив уже прокачанный амортизатор в горизонтальное положение. Так делать не нужно!

Ставим отбойник с пыльником, пружину, опору.

Наживляем гайку. Собираем в обратном порядке.

Видео замена передних амортизаторов в Volvo XC90:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы в Вольво хс90:

Вихревая заслонка вольво хс90 дизель замена

Ура свершилось, собрался с мыслями и решил написать еще один отчет в БЖ. Отпуск это конечно хорошо, но у меня он прошел почти весь в гараже, то одно то второе, то еще друг купил себе игрушку. Весело, одним словом.

Вот пришло время и мне менять вихревую заслонку, начало конкретно соплить у тяги. Сопли то были, но еле-еле, да и впуск почистить заодно. Сама заслонка уже давно лежала и ждала своей очереди.

Тогда также были куплены прокладка клапанной крышки и шайбы под форсунки, крепеж форсунок решил не трогать. Готовился к данной операции долго, переживал, что форсунки не пойдут. За пару дней до ремонта поливал колодцы WD40, на всякий случай. Даже начал делать съемник, на подобии оригинального по Vida. В принципе он и получился только нужно еще конкретно доработать)))), да и ладно.

И вот солнечное утро и я в гараже, начинаю обхаживать машину с бубнами, с самыми плохими мыслями. Но как говорится «глаза боятся, а руки делают».

Отбрасываю от форсунок обратку и откручиваю трубки подачи топлива, закрываю их колпачками. И вот настал момент истины. Отключаю фишки и начинаю выдирать форсунки – ключ на 29 в помощь. Форсунка №1. Выкручиваю болты прижимающие скобу и ключом двигаю сначала влево – «опа» легко сдвинулась, и уже руками достается без проблем с колодца. Также и с №2 и №3. А вот №4 немного прихватило, хотя в течении 30 секунд и она демонтирована. И на десерт №5, не тута было. Влево не прокатило, вправо начинает отворачивать голову. Еще WD40 и чуть сильнее ключом влево. Форсунка сдвинулась, но туго, чуток назад и снова, так несколько раз и форсунка вышла. По времени минут пять. Из всех, она была самой ржавой почему то? Разлаживаю все на импровизированный стол. На очереди клапанная крышка, тута уже проще. По очереди выворачиваю винты и снимаю крышку. Перед тем как снять ее, колодцы форсунок закрыл ветошью, кабы не попало лишнее. И вот взору предстают распред валы и собственно виновник торжества «вихревая заслонка». На первый взгляд вроде, как и живая. Но стоило ее только достать, как она начала разваливаться на части. Начинаем все приводить в порядок, чистить-драить. Как оказалось это самая длительная процедура. Отмыть клапанную крышку задача была не из простых, ковырял по тиху отверткой и вытирал ветошью. Бяки там было ого-ого.

В автосервис Станция Вольво в СПб обртился владелец автомобиля Volvo ХC90 2009 года выпуска с дизельным двигателем D5.

Причина обращения: замена вихревой заслонки.

Пробуем вынуть топливные форсунки, во втором цилиндре форсунка не выходит. Чтобы сохранить топливную форсунку, разбираем её по месту и специальным приспособлением выбиваем из посадочного места.

Остаётся проверить форсунки на стенде и одну форсунку собрать и отрегулировать.

Из пяти форсунок естественным путём вышло четыре, одну форсунку пытаемся спасти, разбираем по месту и одеваем приспособления, обратным молотком извлекаем остатки форсунки остаётся только собрать и отрегулировать.

Снимаем клапанную крышку меняем вихревую заслонку, ставим новую, прокладку очищаем от масленого нагара и собираем в обратном порядке.

Время выполнения ремонта: 45 минут.

Водитель автомобиля был в курсе болезни своего железного коня, поэтому обратился на сервис к специалистам по Вольво на «Volvo Solutions». На тяге вихревой заслонки появилась течь масла, тяга начала слетать. Это означает – пришло время ремонтировать агрегат.

Вихревые заслонки на современных автомобилях используются для увеличения эффективности, оптимизации использования топливной смеси. А также для снижения токсичности выхлопа. Происходит это благодаря особой регулируемой геометрии впускного коллектора ДВС, который обеспечивает завихрение смеси и лучшее её сгорание.

Дизельное топливо на многих заправках оставляет желать лучшего. Поэтому в двигателе образуется повышенный нагар. Кроме того, что углеродистый нагар и зола являются абразивом, они еще и забивают технологические зазоры. Которые необходимые для работы тяг, и самих заслонок, рабочие технические допуски нарушаются. Поэтому при регулировке подачи топливной смеси и вихревого потока детали работают с трудом, возникает повышенный износ как тяг, так и самих заслонок. Иногда тем самым заслонки просто заклинивает, а потом обламывает.

Последнее, кстати, весьма неприятно с точки зрения возможных последствий. Как минимум владелец автомобиля получит некорректную работу двигателя, повышенный расход топлива. Фрагменты обломанной заслонки потоком воздуха несёт прямо к клапанам и далее – в рабочие цилиндры ДВС. Тут может и повредить клапан, загнуть его, повредить направляющую гидрокомпенсатора, тем самым уже обеспечен ремонт головки блока цилиндров. Это очень дорогостоящая операция, иногда приходится просто менять головку блока. Обломки могут нанести ущерб и поверхности цилиндра, поршня – задир на гильзе, слом поршневых колец. Так что болезнь эта заставляет насторожиться любого механика: двигатели могут оказаться буквально на грани необходимости обширного капитального ремонта. Так что ремонт или обслуживание вихревых заслонок масштабом 20-25 тыс. руб. несравнимо меньше затрат на ремонт двигателя, угрожающий потерями 150 тыс. руб. и более. Не говоря о простое автомобиле на время серьезного ремонта.

Чтобы избежать неприятных последствий специалисты рекомендуют при пробеге 100-120 тыс. км проводить сервис вихревых заслонок впускного коллектора, очистку узлов от сажи и нагара. Иногда, если водитель знает, что солярка была сплошь некачественной, то не грех обратиться на сервис и пораньше, тысячах на 80 пробега. А там при необходимости – заменять детали с повышенным износом заранее. Как правило при таком подходе риски попасть на серьезные последствия для мотора устраняются.

Но вот случай, когда поломка уже налицо. Добраться до впускного коллектора этого автомобиля требует некоторых усилий и внимания. Для этого нужно снять клапанную крышку, отсоединить форсунки. Соответственно все это прочистить, включая ЕГР. Затем нужно закрыть технологические отверстия на время проведения работ и подготовить к обратной установке все демонтированные детали. В том числе прочищаются места вихревых заслонок, колодцы форсунок. Впрочем, все те же операции требуется сделать и при своевременном сервисе.

В данном случае пластиковые детали – заслонки и тяги – заменены на новые. Все узлы собраны и отрегулированы. Автомобиль готов к эксплуатации на следующие сто- сто двадцать тысяч пробега. Ну и осталось порекомендовать: стараться заливать топливо на проверенных автозаправках.

Замена масла в двигателе Volvo XC90

Шведский кроссовер Volvo XC90 – внедорожник класса люкс, характеризующийся, как и большинство других моделей этого бренда, повышенной безопасностью для водителя и пассажиров. Начавший выпускаться с 2002 года, этот SUV комплектуется силовыми установками, отличающимися прекрасными техническими характеристиками. Высокомощные и одновременно экономичные, эти двигатели обладают отменной надёжностью, позволяющей эксплуатировать их на протяжении многих лет при минимальном обслуживании. Впрочем, замена масла и фильтра – операция, для проведения которой необязательно посещать сервисный центр.

Несмотря на солидность автомобиля, который на пространстве бывшего Союза причисляют к классу джипов, его ремонтопригодность достаточно высока, чем успешно пользуются отечественные автовладельцы – ведь стоимость подобного рода услуг в профессиональном автосервисе не всегда доступна.

Главное – выполнять смену масла в Volvo XC90 вовремя, в противном случае возможны проблемы в виде преждевременного износа деталей мотора. А его ремонт обойдётся вам в суммы, несравнимые с затратами на покупку качественного моторного масла.

Периодичность замены смазки, заправочные объёмы двигателей

В сервисной книжке к любому транспортному средству указывается периодичность выполнения определённых операций по техобслуживанию, включая замену моторного масла. Однако эти цифры носят рекомендательный характер и не учитывают то множество факторов, которое влияет на сроки замены смазочной жидкости.

Главный критерий периодичности замены масла в двигателе Вольво ХС90 – возраст автомобиля. Для новых ТС можно действительно руководствоваться рекомендованными автопроизводителем показателями. Но чем старше авто, тем меньше должен быть межсервисный интервал, ведь на состояние масла влияет множество других факторов – особенности режима эксплуатации, стиль вождения, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т. д.

Согласно руководству по ремонту автомобиля Volvo ХС90, плановая замена масла, которая всегда производится вместе с заменой масляного фильтра, выполняется после наезда 15 тысяч километров (или раз в год), при этом следует проверять уровень и состояние смазочной жидкости каждые 2,5 тысячи километров. Специалисты советуют уменьшить этот интервал при условии эксплуатации авто в тяжёлых режимах, а таковыми считаются и езда в мегаполисах с их перманентными пробками, и скоростные поездки по автомагистралям, и передвижение по бездорожью. Да и климатические условия на большей части РФ нельзя назвать самыми благоприятными, так что смело можно утверждать, что при интенсивном использовании автомобиля масло нужно менять чаще – примерно раз в 10 тысяч километров.

Что же касается заправочных объёмов, то они зависят от модели двигателя, установленного на конкретный автомобиль.

Приводим полный список, в котором указывается, сколько масла помещается в двигателе Вольво ХС90 в зависимости от его модификации:

объём масла в двигателях B5244S2/ B5244S/B5244T5/ B5234T7, B8444S/B5204T4/ B5254T2, B6294S2/ B5254T9/B6294T составляет 5,5 литра;
в моторы B4204T11/ B4204T23/ D4204T14, B4204T38/B4204T27/D4204T8 заливается по 5,4 литра масла;
заправочный объём для силовых агрегатов B6324S/ B6304T4/B6304T2 – 6,8 литра.

Уровень расходования масла зависит как от типа двигателя (а в данной модели большинство моторов – турбированные), так и от условий эксплуатации и состояния мотора. В любом случае даже самые дисциплинированные водители, ездящие немного и недалеко, вынуждены производить доливку моторной смазки каждые 5 тысяч километров. В среднем приходится доливать около 0,75 литра масла.

Если говорить о замене масла, то следует учесть, что на щупе между отметками MIN и MAX имеется разница, составляющая примерно 1 литр жидкости. Обычно уровень смазки измеряется на холодном автомобиле. При этом считается, что он должен размещаться ровно посередине интервала между верхней и нижней допустимыми границами. В отношении данной модели авто профессионалы утверждают, что заливать масло следует ближе к верхней границе. Во всяком случае, мотору это не повредит, а доливку масла можно будет производить примерно на 305 тысяч километров позже.

На практике это означает, что если заправочный объём заливаемого в мотор масла составляет 5,5 литра, то если вы зальёте 5,9 литра – это всё равно будет в пределах допусков (как и уровень 5,1 литра), но всё же будет лучше, если уровень будет располагаться близко к отметке NAX.

Какое масло можно заливать в мотор Вольво ХС90

Согласно рекомендациям шведского автоконцерна, в модель ХС90 следует лить моторную смазку с параметрами по SAE 0W-30,5W-30 или 5W-40, в зависимости от модификации силовой установки.

В модели, выпускаемые ближе к 2013 году, на большинстве официальных сервисов бренда заливают Castrol EDGE 0W30. Многие владельцы Volvo XC90 также предпочитают использовать именно это масло, поскольку уверены в его отличных характеристиках, приспособленных к эксплуатации в достаточно тяжёлых условиях.

В принципе вы можете заливать любую синтетическую жидкость, лишь бы она соответствовала спецификациям, указанным в руководстве по ремонту или сервисной книжке. Мы же приведём краткий перечень масел, которые можно считать достойной альтернативой Castrol:

Масло Synthoil Longtime 0W30 от другого немецкого производителя – компании Liqui Moly, обладает теми же допусками, что и Кастрол, поэтому его можно использовать для большинства представителей линейки двигателей, устанавливаемых на ХС90, работающих как на дизельном горючем, так и на бензине, турбированных или атмосферников. Производитель заявляет о полной совместимости жидкости с катализаторами Вольво.
Смазка MOBIL 0W30 (с допусками A5/B5 по ACEA) практически идентична по своим эксплуатационным характеристикам двум предыдущим продуктам, при этом её можно считать более бюджетным вариантом.
Масла SuperTronic E 0W30/HighTronic F 5W30 от компании Aral (ещё одного достаточно популярного производителя из Германии) с допуском A5/B5 по спецификации ACEA более универсальны, поскольку представляют собой продукты с разной степенью вязкости и подходят для большего количества модификаций двигателей Вольво ХС90. Впрочем, многие автовладельцы предпочитают использовать смазку с более низким показателем вязкости, если на спидометре их автомобиля показатели перевалили за 100 – 200 тысяч километров.
Все описанные выше варианты – это смазочные жидкости, произведённые на немецких заводах, и их высокая стоимость во многом является отражением авторитета местных производителей. Грубо говоря – приходится переплачивать за гарантированное качество. Для многих владельцев шведского внедорожника более приемлемым вариантом является продукция французского бренда Elf, в частности – масло Evolution CRV 0W30, характеризующееся практически одинаковым составом пакета присадок, как и масло от Castrol, применяемое официальными дилерами Вольво. При сопоставимых характеристиках французская продукция стоит дешевле, причём не за счёт качества.

Так что, какое масло заливать в двигатель Вольво ХС90 – не столь принципиально. Главное, чтобы оно обладало соответствующими допусками согласно спецификациям ACEA (A5/B5) и SAE. Другие жидкости для модели Volvo XC90 применять настоятельно не рекомендуется, поскольку при этом существенно увеличивается вероятность быстрого выхода из строя катализатора или самого силового агрегата.

Инструмент, необходимый для замены

Процедура замены моторной смазки в Volvo XC90 не сильно отличается от алгоритма, используемого на большинстве современных автомобилей. Однако неправильный подход к выполнению данной операции может не только затруднить замену, но и сказаться не самым лучшим образом на её результатах. Как уже отмечалось, рекомендованная автопроизводителем периодичность замены масла – через 15000 километров, однако, в реальности, особенно при большом совокупном пробеге, эту процедуру следует выполнять чаще, через 8 – 10 тысяч километров.

Для проведения работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

смотровая яма, эстакада или другие приспособления для обеспечения лёгкого доступа к днищу моторного отсека;
тара для слива отработки соответствующего для конкретной модификации двигателя объёма;
набор ключей;
хлопчатобумажные или резиновые перчатки;
специальный съёмник маслофильтра
ветошь в достаточном количестве.

Поскольку для многих откручивание присохших болтов – серьёзная проблема, желательно также обзавестись удлинителями для ключей.

Алгоритм замены

Для обеспечения более быстрого и качественного слива отработанной жидкости рекомендуется проводить эту операцию на прогретом автомобиле.

Итак, для тех, кто не знает, как поменять масло в моторе Вольво ХС90, приводим последовательность действий:

Заезжаем на смотровую яму (эстакаду) или поддомкрачиваем автомобиль на горизонтальной площадке.
Откручиваем пластиковую защиту картера силового агрегата (понадобится ключ на 12 для откручивания 10 болтов).
Подставляем под сливное отверстие тару достаточного объёма, желательно с широкими краями, чтобы не испачкать место, где будем производить замену.
Откручиваем сливную пробку, в некоторых модификациях это можно сделать ключом на 17, иногда для этого потребуется шести- или четырёхгранный ключ. Делаем это аккуратно (не забываем, что масло горячее), чтобы не запачкаться – работаем в перчатках.
Дожидаемся, пока отработка не стечёт (минут 10 – 15 достаточно), пока масло стекает, очищаем пробку от загрязнений.
Если есть возможность и желание – промываем систему смазки двигателя, используя специальную промывочную жидкость. Хотя данная процедура не является регламентной, она позволяет максимально очистить силовой агрегат от различных загрязнений и остатков старого масла. Масляный фильтр при этом менять не нужно, необходимо дать поработать двигателю на холостом ходу на протяжении 5 – 10 минут и слить промывочную жидкость.

Следующий важный шаг – замена фильтра. В некоторых моделях он расположен снизу, возле сливного отверстия, в некоторых – в моторном отсеке, при этом сам масляный фильтр также может быть разным. Есть модификации, в которых менять нужно только фильтрующий элемент (он обычно имеет жёлтую расцветку). Для снятия фильтра потребуется специальный ключ-съёмник и, возможно, удлинитель для его срыва с посадочного места. При установке нового фильтра не забываем смазать прокладку и обязательно пропитать маслом сам фильтр. Без этого в момент запуска мотора фильтр из-за масляного голодания может деформироваться, что приведёт к некачественной очистке смазки и быстрому выходу из строя силового агрегата.
Приступаем к заливке нового масла, открутив предварительно пробку заливной горловины. Следим за уровнем жидкости по щупу, помним о том, что лучше залить на пол-литра больше, чем недолить.
Закручиваем заливную пробку, запускаем двигатель, даём поработать на холостом ходу минут 5 – 10.
Глушим мотор и выполняем процедуру проверки уровня масла. Обычно он немного опускается, поэтому при необходимости доливаем нужное количество.
Ещё раз проверить уровень смазки и отсутствие протеканий нужно после непродолжительной поездки (5 – 10 км.).

Как видим, процедура достаточно простая, выполнить её самостоятельно вполне по силам даже тем, кто не силён в ремонте и техобслуживании автомобилей.

Читайте также: