Замена поршня иж планета
Обновлено: 03.07.2024
Замена поршня иж планета
Осмотреть состояние плоскости разъема головок и цилиндров. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газов) удалить их шабером и при необходимости плоскости притереть на плите. Удалить нагар, поверхность сферы зачистить мелкой наждачной шкуркой и промыть.
ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ. Для определения величины износа производится микрометраж (замер) поршней и цилиндров. Если зазор между поршнем и цилиндром у ИЖ-ЮЗ больше 0,25÷0,3 мм, пару поршень-цилиндр необходимо отремонтировать. На ИЖ-ПЗ допустимый зазор составляет 0,3÷0,4 мм.
Ремонту также подвергаются цилиндры, имеющие на зеркале глубокие риски и задиры. Ремонт производится двумя способами:
1) подбором и установкой комплектов новых (нормальных) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных;
2) расточкой и хонингованием цилиндров с установкой ремонтных колец и поршней. При одновременной замене поршня и цилиндра они подбираются одной группы. В торговлю поставляются поршни и цилиндры ИЖ-ЮЗ трех размерных групп (табл. 19 и 22). Клеймение группы поршня производится на головке поршня и в верхней части цилиндра (рис. 82).
Замер приведенных в таблице 19 диаметров Д2 (рис. 14) производится на высоте Н=42 мм от нижнего торца поршня. Необходимо учитывать, что диаметр днища - Д1 и юбки - Д3 отличается от диаметра Д2. Д1=Д2 факт.-0,14 мм. Д3=Д2 факт.+0,01 мм.
Поршневые кольца в этом случае устанавливаются нормальные. Диаметр нормального кольца равен 61,75+0,15 мм при зазоре в замке 0,2÷0,35 мм.
Для ИЖ-П3 в торговую сеть поставляются поршни и цилиндры нормального размера четырех размерных групп (табл. 21). Клеймение номера группы производится на головке поршня и фланце цилиндра.
Замер приведенных в таблицах 21 и 23 фактических -диаметров поршней производится на высоте Н = 55 мм от нижнего торца поршня. Диаметр днища Д1 и юбки Д3 составляет: Д1=Д2 факт.-0,24мм; ДЗ=Д2 факт.+0,08мм.
Поршневые кольца в данном случае устанавливаются также нормального размера. Диаметр такого кольца равен 72+-0,03 мм при зазоре в замке 0,3 - 0,45 мм.
При втором способе ремонта устанавливаются ремонтные кольца и поршни взамен изношенных, а цилиндры обрабатываются под размер поршней.
В торговлю поставляются ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров (табл. 19 й 20).
Маркировка номера ремонтной группы поршня производится клеймением на головке поршня, а цветной индекс поршневого кольца наносится на внутренний диаметр вблизи стыка.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,07- 0,09 мм, овальность и конусность по всей длине не более 0,01 мм, частота зеркала цилиндра - 9-10 класс.
Обработка цилиндров под ремонтный размер производится следующими способами:
а) растачивание цилиндра с последующей доводкой хонингованием или на притире;
б) двукратное хонингование (предварительное и окончательное).
Цилиндры растачиваются на специальных расточных или токарных станках. При закреплении цилиндра нужно базироваться относительно нижней плоскости фланца цилиндра и по наружному диаметру гильзы. Для растачивания на токарном станке цилиндр крепится на планшайбе так же, как на картере двигателя.
Припуск на последующую доводку - 0,025÷0,03 мм на сторону. Растачивание проводится за один проход, скорость резания не менее 100 м/мин.; подача при этом - 0,03 - 0,1 мм на оборот.
Доводят цилиндры на хонинговальных станках карборундовыми брусками с зернистостью 300÷500 единиц. При этом бруски подбираются по длине так, чтобы расстояние между торцами брусков в крайних (верхнем и нижнем) положениях доводочной головки было равно 4 - 6 мм, а выход брусков из цилиндра - 15 - 20 мм. Если отсутствует специальное оборудование для хонингования, доводку можно провести на токарном станке чугунным или деревянным притиром с использованием корундового порошка или вручную разжимным притиром. При этом необходим периодический контроль размеров цилиндра, а припуск на доводку должен быть минимальным.
Обработку цилиндра под ремонтный размер также можно осуществить двукратным хонингованием.
Предварительным хонингованием необходимо вывести бочкообразную форму изношенного цилиндра и удалить следы задиров и рисок поврежденного цилиндра. Для предварительного хонингования применяются бруски с зернистостью 150÷200, для окончательного - с зернистостью 300÷500. Припуск на окончательное хонингование - 0,03 - 0,04 мм на сторону.
Ремонт цилиндро-поршневой группы ИЖ-ПЗ производят аналогично ремонту ИЖ-ЮЗ. В торговлю поставляются ремонтные поршни и поршневые кольца ИЖ-ПЗ двух размеров (табл. 23).
Клеймение группы делают на головке поршня: первый ремонт - 1Р, второй ремонт - 2Р. Маркировка группы колец указана на ярлычке в упаковке комплекта поршневых колец.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,05÷0,07 мм, чистота обработки зеркала цилиндра - 9 - 10 класса, овальность и конусность по всей длине - не более 0,01 мм. Величина припуска на последующую доводку - 0,05 - 0,1 мм на сторону. Скорость, подача и способ доводки цилиндра ИЖ-ПЗ аналогичны обработке цилиндра ИЖ-ЮЗ.
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ, ОТВЕРСТИЯ БОБЫШЕК ПОРШНЕЙ И ВТУЛКИ ВЕРХНИХ ГОЛОВОК ШАТУНОВ. При установке нового поршня (нормального или ремонтного) поршневой палец подбирается по отверстиям в бобышках. Пальцы и отверстия в бобышках поршней ИЖ-ЮЗ и ИЖ-ПЗ имеют несколько размерных групп (табл. 24, 25, 26).
Сборку поршня с кольцами производить в такой последовательности:
1. Используя пластинки, надеть кольца на поршень (рис. 77), сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня (на ИЖ-ЮЗ предварительно в нижние канавки поршней установить пружинные кольца).
2. Проверить подвижность кольца в канавке поршня, зазор между торцевой поверхностью кольца и канавкой должен находиться в пределах 0,065÷0,1 мм, кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий.
3. Вставить в одну из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки- смазанный маслом поршневой палец.
4. Поршень ИЖ-ЮЗ надеть на верхнюю головку шатуна стрелкой, имеющейся на головке поршня, назад (в сторону, обратную движению мотоцикла). Поршень ИЖ-ПЗ установить стрелкой вперед или разрезом юбки вперед по ходу мотоцикла. Совместить отверстия бобышек и втулки верхней головки шатуна; при помощи оправки, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессовать палец. Установить второе стопорное кольцо. Таким же методом установить второй поршень.
5. Перед установкой цилиндра проверить плоскости разъема цилиндров, картера и при необходимости зачистить. На фланец картера установить уплотнительные прокладки из картона или, паронита.
6. Установить стыки колец против штифтов, сжать их обжимкой (рис. 90).
8. Снять обжимку, убрать подставку и, продвигая цилиндр, установить его на место.
9. Соблюдая указанный порядок, установить второй цилиндр; установить и закрепить патрубок карбюратора с прокладкой, надеть на шпильки головки цилиндров и только после этого закрепить цилиндры гайками. Установить свечи зажигания.
На ИЖ-П3 цилиндр крепится гайками на 4-х шпильках. Головка крепится к цилиндру шестью шпильками без уплотнительной прокладки.
Замена поршня иж планета
Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…
Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун
Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!
Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл
Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5
Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл
У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.
И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.
Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5
К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.
Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.
Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.
motoizh.ru
Рисунок 1. Поршень и стопорное кольцо.
Я нарисовал в Paintе рисунок 1 чтоб было немного понятней о чем речь, на нем изображен поршень, а именно стопорное кольцо и красным цветом обозначены усики этого самого кольца на которые необходимо нажимать как указывают зеленые стрелочки. При надавливании на усики стопорное кольцо выходит из канавки, т.е. кольцо можно уже с легкостью снимать.
2. После снятия стопорных колец необходимо выпресовать поршневой палец из поршня. Нам понадобятся следующие инструменты, повторюсь ремонт в Сарайно-гаражных условиях, поэтому о спец инструменте речи быть не может: Молоток, вороток диаметром желательно 13 мм. И длиной 15 см., деревянный брусок небольших размеров главное чтоб весил грамм 500 так, и ловкость рук конечно…
3. В деревянном Бруске необходимо проделать отверстие диаметром 17-20 мм, для того чтоб пролез туда поршневой палец. 
Рисунок 2. Выпресовка пальца.
На рисунке 2 изображено:
1. Деревянный брусок с отверстием около 20 мм, главное чтоб диаметр отверстия был больше диаметра поршневого пальца. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при выбивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
Если разобраться с рисунком 2 то можно понять как происходит процесс выпресовки а именно «выбивки» поршневого пальца из поршня.
Выбивать необходимо несильными ударами по воротку при этом прижимая поршень с противоположной стороны деревянным бруском, прижимать поршень необходимо для того, чтобы поршень не шатался при ударах и не согнулся шатун. Друзья, вы спросите, а что так легко согнуть шатун? Я отвечу, что согнуть его не так уж и просто, но сделать небольшой перекос все таки возможно, на глаз это бывает трудно определить, но на работу двигателя перекос шатуна может сильно повлиять, будет на равномерный износ поршневой группы, а также просос газов, даже если поршневая новая… так что будьте аккуратны с этим!
Полностью палец можно не выбивать из поршня, главное просто снять поршень с шатуна…
• Ну вот уже почти все… теперь необходимо произвести визуальный осмотр поршневой группы, и решить что делать дальше, т.к. есть два пути:
Первый – отремонтировать старую поршневую вложив немного денег и получив хороший результат…
Второй – купить новые запчасти и поставить их…это для тех, у кого имеются средства или старую поршневую ремонтировать уже нет смысла, короче у кого она умерла…
Начнем с первого варианта, а значит будем «ЛЕЧИТЬ».
И опять все по порядку (я люблю когда по полочкам все разложено).
А) Осматриваем поршневую группу, начинаем с поршня, если поршень еще «жив», т.е. если гнезда под поршневой палец не разбиты, штифты для компрессионных колец целы, поверхность его не поцарапана, нет задиров и прочих неисправностей, если все штифты в канавках для компрессионных колец целы, то смело можно поршень оставить для ремонта и последующей установки. Если же поршень в отличном состоянии но в цилиндре имеет небольшой зазор, который недопустим для «ПРАВИЛЬНОЙ» работы мотора, его необходимо отложить в уголок и смело шагать в магазин за новым…
Б) Теперь переходим к цилиндру. Осматривая цилиндр необходимо просмотреть внутреннюю его часть, т.е. гильзу. Если гильза не имеет видимых дефектов в виде тех же задиров и царапин, не имеет сколов на окнах, не имеет выработки - то цилиндр можно считать в хорошем состоянии и можно его оставить для следующей установки, но, есть одно но… Еще необходимо проверить цилиндр (гильзу) на бочкообразность и на выработку в середине рабочей поверхности. Как это сделать? Необходим нутромер… Но его как всегда нету ни у кого, (даже у токарей его порой не бывает)… поэтому будем измерять просто поршнем (снятым и голым без колец), для этого надо сасунуть поршень в цилиндр и на ощупь определить в каком месте цилиндра поршень идет с натягом, а в каком месте поршень болтается и проваливается без труда под собственным весом. Если поршень застрял сначала а в середине проваливается, это верный признак того что цилиндр необходимо растачивать, т.к. в месте соприкосновения поршневых колец (рабочая зона цилиндра) цилиндр изнашивается быстрее чем в других местах, имейте это ввиду друзья мои!
Еще можно проверить цилиндр на бочкообразность простым поршневым кольцом. Для этого необходимо просто засунуть кольцо сначала сверху цилиндра и замерять зазор, потом немного ниже и замерять зазор кольца, и наконец в середине и в низу цилиндра. Если зазор кольца разнится с его положением, т.е. если сверху цилиндра зазор меньше чем в середине цилиндра, значит цилиндр выроботан и у него бочкообразность… 
Рисунок 3. Цилиндр вид сверху.
1. Зазор поршневого кольца.
2. Поршневое кольцо.
3. Цилиндр (точнее его ребра).
4. Шпильки.
Потом еще необходимо посмотреть есть ли выработка сверху гильзы, это видимо невооруженным глазом, сверху, где поршневые кольца не достают есть небольшая выработка, т.е. кольца точили гильзу не до конца, и поэтому образовалась выработка, ее можно пощупать пальцами, она чувсвуется… (кстати многие кто собрал мотор не обращая на эту выработку потом жалуется, че-то гремит мотор как-то непонятно, не палец звенит, не коленвал, а что-то такое непонятное, это как раз тот случай когда новый поршень «бьется» об эту выработку, об этот «бордюрчик»….).
Я буду рассматривать тот случай когда цилиндр необходимо растачивать, иначе бы вы не читали эту статью и просто так бы не разбирали свой мотор, значит и у вас цилиндр уже «подошел» к расточке.
• Самому в «сарайно-гаражных» условиях вам никогда не расточить цилиндр как следует, значит вы его отдаете токарю Дяде Ване и он вам за пузырь с закусью его точит, но тут-то Друзья мои и скрывается первая уловка для того кто впервые это делает… Во первых необходимо купить новый поршень не левый, а «правильный поршень». Как подобрать нормальный и подходящий нам поршень для расточки цилиндра под него? Рассказываю:
1. чтоб подобрать поршень необходимо взять с собой в магазин цилиндр и найти поршень который бы не лез в цилиндр, короче шоб поршень был немного больше чем гильза, т.е. ремонтный поршень. (надеюсь что такое «ремонт» поршня все знают)
2. когда мы убедились что поршень никак не хочет лезть в цилиндр (тут главное взять как можно меньший ремонт поршня, шоб оставить еще раза на два расточку цилиндра)
3. старайтесь подобрать поршень а с правильными формами и качественно сделанный, обойдите много магазинов для сравнивания поршней, поверьте без сравнения вы никогда не узнаете что это за поршень, левак или хороший , если вы конечно не профессионал, и не съели собаку с этими поршнями…
После подбора поршня по цилиндру необходимо подобрать поршневой палец по поршню…:
1. палец необходимо подбирать засовывая его в бобышки поршня и если палец не лезет даже при сильном надавливании, надо брать его, палец не зазвенит!
2. теперь главное не нарваться на левак, тут тоже надо обойти кучу магазинов и попробовать что называется на зуб…
Короче поршень с пальцем у нас уже есть, теперь покупаем стопорные кольца (их редко подделывают и стоят они копейки, к тому же их можно сделать самому, но это уже другая история).
Вы спросите, а кольца же мы не купили. А кольца надо подбирать по цилиндру, а цилиндр у нас будет точиться, поэтому кольца купим позже.
Короче несем цилиндр дяде Ване на расточку, для этого нам надо взять собственно цилиндр и поршень (голый), поршень нужен шоб дядя Ваня при расточке мерял и подгонял цилиндр под поршень.
Приходите вы в общем к дяде Ване и говорите ему как надо точить:
Точить надо шоб поршень после расточки туго ходил в нижней части цилиндра, а в верхней очень туго. Дядя Ваня если поймет, то хорошо, если нет то вдалбливайте это ему в голову его пропитую. Обьясняю что почем:
1. В нижней части необходимо туго точить для того чтоб после обкатки поршень не болтался как член в рукомойнике, т.е. после обкатки натяг с которым дядя Ваня расточил вам цилиндр пропадет, и поршень будет легко перемещаться по цилиндру не болтаясь в нем.
2. В верхней части туго для того шоб после обкатки поршень лишь немного расслабился и стал работать с небольшим натягом!
3. При расточке просто под легкий натяг всего цилиндра поршень в конце концов начинает застревать в нижней части цилиндра а в верхней болтаться, поэтому тут главное Друзья мои не обосраться….
4. И главное не переборщить с натягом вверху.
5. Вся поршневая и ее последующая работа зависит в первую очередь от того как расточен цилиндр и насколько правильно подобран поршень.
• Теперь, когда цилиндр расточен и дядя Ваня ходит бухой, нам необходимо подобрать кольца и купить втулку верхней головки шатуна, а покупать ее надо после того как мы убедимся что старая втулка нас не устраивает или про запас.
Итак - проверка втулки:
Для того чтобы определить послужит ли нам старая втулка необходимо взять новый палец поршневой и немного налив на него масло засунуть в шатун. Если палец зашел без препятствий и вольно там себя чувствует, это верный признак будущего звона Друзья мои, надо втулку менять! Если же палец с небольшим натягом все таки туда залез и не имеет люфта, то вам повезло, можно оставить старую втулку не обрекая себя на геморроидальные процессы связанные с ее заменой.
Я же рассмотрю весь процесс для тех, у кого втулка уже изношена и ее надо менять.
Для выпресовки втулки я рассмотрю самый простой и доступный способ, это распиливание втулки с последующим ее выпресовыванием. 
Рисунок 4. Распиливание втулки.
1. Полотно пилы по металлу.
2. Отверстия для подачи масла на поверхность втулки.
3. Втулка (бронзовая) которую необходимо распилить.
4. Головка верхняя Шатуна в разрезе.
5. Рычаг шатуна.
6. Ножовка по металлу.
На рисунке 3 показано как распилить втулку и потом выковырнуть ее воротком или выдавить руками, если получиться. В этом моменте главное при распилке не задеть сам шатун, поэтому пилить необходимо с предельной осторожностью.
После того как втулка будет выпресована из шатуна необходимо запрессовать новую. Для этого необходимо иметь болт указанный на рисунке 5. 
Рисунок 5. Запрессовка втулки.
1. Затягивающая гайка.
2. Отверстия в головке шатуна для подачи масла.
3. Шайбы упорные.
4. Головка шатуна верхняя.
5. Рычаг шатуна.
6. Болт затяжной.
7. Втулка бронзовая.
Как видно из рисунка 5 необходимо закручивать гайку и тем самым впрессовывать втулку в шейку шатуна. При этом необходимо поливать маслом втулку и аккуратно но медленно, чтоб без перекосов, закручивать. Тут ребята главное не спешить, и делать все по возможности «правильно»!
После того как втулка запрессована в ней необходимо сделать отверстия для подачи масла на поршневой палец , короче для смазки втулки при работе двигателя. Для этого необходимо сверло на 4-5мм, и аккуратно, чтоб попасть в отверстия сверлить, тоже не спеша и насквозь, т.е. чтоб сверло прошло сверху вниз.
Когда смазочные отверстия просверлены необходимо втулку райберовать или развернуть или у кого как говориться… Тут уж необходим спец материал, т.е. развертка на 15, желательно разводная, и желательно в отличном состоянии, острая то бишь.
Разворачивать надо как всегда не спеша, если развертка разводная то на минимальном диаметре, на этом я подробно останавливаться не буду т.к. на пальцах тут не покажешь… Главное тут терпение и поливание маслом и после каждого прокрута тщательное смывание стружки с развертки бензином при помощи зубной щетки или кисточки. После того как процесс разворачивания втулки будет происходить, необходимо каждый раз примерять палец поршневой, необходимо добиться плотного с натягом соприкосновения, т.е. чтоб палец заходил во втулку от руки но туго, почти трудно, тут - то Друзья мои и есть возможность обосраться и просдлабить втулку, тогда пиши пропало, через неделю палец зазвенит. При примере пальцаего тоже облить маслом моторным.
Когда втулка готова, и все подходит, необходимо ставить поршень, но сначала надо купить поршневые кольца. Здесь спешить не надо и в магазин тоже идти пока рано, расточенный цилиндр необходимо по началу обкатать старыми уже работавшими кольцами, т.к. новые сотрутся быстро и эффекта ни какого не будет от новых колец, короче надо сначала притереть цилиндр, набить ЗЕРКАЛО.
А уже после недельной езды на старых кольцах снова снять цилиндр (поршень не трогать) и взяв его под мышку идти подбирать кольца в магазин. Кольца необходимо подбирать засовывая их на глубину 2-4 см в цилиндр сверху и смотреть на зазор чтобы огн не был более одного лезвия, т.е. чтоб в зазор можно было засунуть только одно лезвие…Понимаете. Когда вы такие кольца подберете – считайте вам повезло и с довольной мордой идите и ставьте их вместе с цилиндром. Но обязательно после расточки цилиндра помойте его, можно даже струей воды, только потом сразу же смазать моторным маслом. Промывка цилиндра необходима для смывания всей микростружки которая осталась после расточки, сделайте промывку ОБЯЗАТЕЛЬНО.
И так я вплотную подошел к сборке двигателя а точнее сборке поршневой. Начинаем с установки поршня, для того чтобы палец залез в поршень (он же не заходит от руки я надеюсь), поршень необходимо нагреть, он расшириться и палец зайдет как миленький (из курса физики все знают что при нагреве тела расширяются). Нагревать поршень проще всего перевернув его и залив туда 10 грамм бензина, зажег бензин внутри и поршень горит и нагревается, главное не долго его греть, около минуты, чтоб он не расплавился или не повелся метал.
1. Перед нагревом поршня необходимо с одной стороны вставить к него стопорное кольцо, не забудте это сделать, т.к. это нам пригодиться.
2. Затем подготавливаете тряпки (только не синтетику которая может расплавиться) которыми вы будете брать в руки горячий поршень.
3. Смазываете палец маслом моторным, и подготавливаете сам мотор, точнее доступ к мотору, т.к. будет необходимо все делать очень быстро и четко, здесь ребята главное не обосраться, попытка только одна, иначе гемор произойдет, сразу подготовьте и молоток и вороток на 10 мм в диаметре и деревянный брусок для упора поршня чтоб не согнулся шатун. Когда все приготовлено, переходим дальше, к пункту 4.
4. Теперь можно зажигать поршень, гореть он должен не более одной минуты, и потушив его засовываете в него с одной стороны палец (с той в которой нет стопорного кольца). Палец должен зайти туго но зайти, и после того как вы заткнете палец (затыкать надо только на уровень бобышки, чтоб потом поршень можно было вставить в шатун и дальше просунуть палец ) запрессовать до конца, используя молоток и деревянный брусок, который необходим для придерживания поршня с противоположной стороны, дабы не согнуть шатун.
5. Забивать палец необходимо до конца и оставив немного места до стопорного кольца, миллиметра 2, 1,5, не более. На Рисунке 2 все показано и можно с легкостью во всем разобраться.
6. После остывания поршня вставить второе стопорное кольцо и надеть компрессионные кольца. Как надевать кольца вы уже знаете, порядок такой же как и при их снимании, только в обратную сторону. 
Рисунок 6. Запрессовка пальца.
На рисунке 6 изображено:
1. Деревянный брусок. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при забивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
Двигатель Иж Планета : замена поршневой и втулки ВГШ
Подскажите из чего сделать бабышки на поршень? Спасибо!
Дмитро,ти грамотний моторист.Не прийми це за образу чи повчання, але після запресування втулки я роблю ще одну важливу операцію-перед проходженням розверткою і свердлінням отворів для змащування,продавлюю кілька разів прогоном (щось на зразок металевої кульки на стержневі) за розміром трохи менше розвертки.
Це убереже втулку від провертання, що я думаю ти не раз спостерігав при розборці двигунів.
Все ок. Если зазоры в норме（палец-втулка） , и натяг втулки в ВГШ нормальный - там и так ничего не провернет.
Здравствуйте Дмитрий! Частенько с удовольствием смотрю Ваши видео. Занимаюсь планетами с 1988г.. Через мои руки прошёл не один десяток планетовских коленвалов. Заводская установка втулки всегда была и должна быть прорезью к верхним отверстиям в шатуне. За счёт такого расположения прорези идёт равномерная смазка поршневого пальца маслом поподающим через верхние отверстия в шатуне. Втулка тоже будет ходить дольше. В остальном приятно и интересно было смотреть на работу Мастера(Вашу работу)!
Не буду спорить, но с таким положением разреза на самой втулке, да еще и с двумя достаточно большими отв. под смазку ,по этому разрезу возможен проворот втулки в ВГШ, при неудачном стечении обстоятельств. Вследствии ослабления натяга в посадке.
Поэтому разрез всегда увожу от отверстий в сторону
Здравствуйте, Развальцовывать края втулки конусом нужно?
Здравствуйте. У меня на цилиндре стоит 0, на старом поршне тоже 0, есть советский поршень 0, но он не лезет в цилиндр. Значит расточку цилиндра делать или что?
Респект и уважение! Мало людей кто выдает секреты по качеству сборки этих моторов, Дима тебе надо было на ижмаш в отк работать мы просто кайфовали на наших ижах!😄
Автор книги кто?
А у меня в мануале,по ИЖу ,написано,что сочленение палец-поршень,следует делать *плавающим*🤔
Думается,что кондуктор должен "плясать" от посадочной плоскости картер-целиндр(если конечно эта *привалка* правильная),ибо,советские шатуны,практически все кривые. издержки производства,как многим известно🤔🤔🤔
Спасибо за видео. 👍👍👍
А как узнать какой именно нужен ремонт 1 или 2 поршневой если не чего не покрашено
Я ещё конусами края обжимают и шарик продавливаю через втулку
Здравствуйте. Пока разыскивал детали СССР поршень рем.размера и втулку ВГШ на мото иж п5 сезон отьездил на новодельном поршне который более мение подходил по диаметру изношенного цилиндра. Все конечно звенело ,но все таки ехало по хоз. делам.При установки поршня запресовать палец на горячую ни в какую не удалось и я вазвернул бобышки поршня разверткой 15 номер 1.Данная развертка имеет квалитет сопоставимый с допуском посадки пальца и втулки ВГШ.Отьездив сезон на масле для двухтактных лодочных моторов Меркури(импортное родное) и собрав детали для ремонта и расточки разобрал узел.Был крайне удивлен посинению пальца в местах сопряжения с бобышками поршня.Масляное голодание налицо при прослабленной посадке. Подскажите в чем причина этого явления и ваше мнение о б изменении посадки в бобышках поршня. Спасибо.
@Рыжий Лис Спасибо за ваш ответ.Теперь буду ездить на новой СССР втулке ВГШ и поршне 4 го ремонта(завод)расточили все удачно, теперь дело за моими руками. Менять посадку в бобышках не буду. Огромное спасибо за уделенное время.
С каромысла Днепра подходит как заводская, только остаётся разрезать каромысла на две части и втулка готова
Подскажи тепловой зазор Иж планета 3 и при проточки Хон носить обезательно,
Коленвал будет двигаться без цилиндра ножкой кикстартера полный оборот или половина?
Неподскажете планета 3 когда зажигание выключено то плюс должен прозваниватся на генераторе или нет?
Дмитрий, Вы большой умница!! Здоровья Вам самого большого !! Без таких как Вы, жизнь на Земле остановится !! Вперёд, только вперёд . Счастья Вам .
Здравствуйте после вприсовки втулки прогоняют шариком задавливают втулку это обязательно
Втулку прогоняют разверткой. 15 мм.
Полный пипец новые втулки(((((
Привет, про втулки в вгш ты говорил-у нас в воронежской области стали продавать именно металлические, к магниту прилипают, вот так вот
Купи нормальные ключи. Ебешся с разводными. Всё будет приятнее работать!)
@Рыжий Лис С трещеткой ключи огонь) приятно работать
@Рыжий Лис Ясненько)))
Давно купил )) Но разводным, такие операции , лично мне проводить гораздо удобнее.
Поэтому и юзаю разводной
Ты лучший весь движок перебрал по твоим видео. Особенно по КПП
а есть размеры съемника?
Добрый вечер,хочу взять себе ижа,не могу определиться планета или юпитер,акцент по запчастям на какую можно найти или подобрать с иномарок,поможете
Я бы выбрал Планету. Без вариантов. Вы - вольны выбирать что хотите ))
Скажите пожалуйста, а у вас в Харькове продаются ремонтные пальцы на планету?
Бронзовый сплав БрОЦС4-4-2,5 выделяется из всех «адмиралтейских бронз» одним уникальным качеством - способностью поддаваться практически полной механической обработке (до 90%) на токарных и сверлильных станках. Поэтому он востребован при изготовлении деталей сложных форм с максимальной степенью точности, которые способны длительное время работать при повышенном трении - втулок и подшипников автомобилей и тракторов, а также узлов машин, работающих в условиях гидроэрозии - помп, насосов, трубопроводов. Цинково-свинцовая оловянистая бронза БрОЦС4-4-2,5 относится к антифрикционным цветным сплавам, поскольку имеет малый коэффициент трения и минимальную склонность к заеданию. Из нее делают части узлов и механизмов, работающих при высоких механических и фрикционных нагрузках. Несмотря на высокую прочность, они обладают более мягкой поверхностью, при трении с сопряженными стальными деталями изнашиваются быстрее, таким образом, способствует сохранению целостности остальных частей механизма и упрощению ремонтных работ.
Привет скажи пожалуйста какой размер пальца1го ремонта негде не могу найти его размер хочу как ты сказал сохранить втулку
как вставить пале в поршень иж планета 5
Палец на горячую ставится, либо кипятишь в кастрюле с водой поршень затем в тряпочку и ставишь, либо на дно поршня плесни бензина немного и подожги! Ставь стрелкой вперед или замками колец так что бы не попадали в окна цилиндра, обычно замок второго кольца на переднее колесо смотрит! Не загни шатун! Удачи!
Начинаем с установки поршня, для того чтобы палец залез в поршень (он же не заходит от руки я надеюсь) , поршень необходимо нагреть, он расшириться и палец зайдет как миленький (из курса физики все знают что при нагреве тела расширяются) . Нагревать поршень проще всего перевернув его и залив туда 10 грамм бензина, зажег бензин внутри и поршень горит и нагревается, главное не долго его греть, около минуты, чтоб он не расплавился или не повелся метал.
1. Перед нагревом поршня необходимо с одной стороны вставить к него стопорное кольцо, не забудте это сделать, т. к. это нам пригодиться.
2. Затем подготавливаете тряпки (только не синтетику которая может расплавиться) которыми вы будете брать в руки горячий поршень.
3. Смазываете палец маслом моторным, и подготавливаете сам мотор, точнее доступ к мотору, т. к. будет необходимо все делать очень быстро и четко, здесь ребята главное не обосраться, попытка только одна, иначе гемор произойдет, сразу подготовьте и молоток и вороток на 10 мм в диаметре и деревянный брусок для упора поршня чтоб не согнулся шатун. Когда все приготовлено, переходим дальше, к пункту 4.
4. Теперь можно зажигать поршень, гореть он должен не более одной минуты, и потушив его засовываете в него с одной стороны палец (с той в которой нет стопорного кольца) . Палец должен зайти туго но зайти, и после того как вы заткнете палец (затыкать надо только на уровень бобышки, чтоб потом поршень можно было вставить в шатун и дальше просунуть палец ) запрессовать до конца, используя молоток и деревянный брусок, который необходим для придерживания поршня с противоположной стороны, дабы не согнуть шатун.
5. Забивать палец необходимо до конца и оставив немного места до стопорного кольца, миллиметра 2, 1,5, не более. На Рисунке 2 все показано и можно с легкостью во всем разобраться.
6. После остывания поршня вставить второе стопорное кольцо и надеть компрессионные кольца. Как надевать кольца вы уже знаете, порядок такой же как и при их снимании, только в обратную сторону.
Слабый мотор
Слабые места и недостатки двигателя ИЖ-П5 мотоцикла ИЖ Планета 5
Характеристика мотора ИЖ-П5
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, карбюраторный, двухтактный, воздушного охлаждения. |
|---|---|
| Рабочий объем , см 3 | 346 |
| Максимальная мощность , л. с. | 22 (20,9…23,1 при 4850±10 % об/мин |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 85 |
| Степень сжатия | 8,2-8,7 |
| Система смазки цилиндро-поршневой группы | смесь топлива с маслом. На более поздних моделях мотоцикла применена подача масла масляным насосом, дозирующим подачу масла от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя в соотношениях 1/25-1/100 к подаче бензина. Заправочная ёмкость картера двигателя мотоцикла Иж П-5-01 — 0,7 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20, МГД-14М или их зарубежные аналоги. |
| Карбюратор | К-65И (в более ранних — К-62И) |
| Применяемое топливо | автомобильный бензин с октановым числом не менее 76. При совместной системе смазки применяется бензин в смеси с моторными маслами М-8В, М-10В, авиационным маслом МС-20 в соотношении 25:1, или смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей МГД-14М (или его зарубежные аналоги) в соотношении 50:1. |
| Емкость бензобака | 18 л. |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный |
| Заправочная ёмкость масла в воздушном фильтре | 0,15 л моторного масла |
| Генератор | Генератор — трёхфазная электрическая машина с электромашинным возбуждением и электронным выпрямителем-стабилизатором напряжения БПВ-14-10 (БПВ-21-15), мощностью первоначально 100, затем 140 Вт, или однофазный генератор с возбуждением от постоянных магнитов и электронным регулятором РНМ-1, мощностью 90 Вт. |
| Зажигание | батарейное контактное конденсаторное, на более поздних моделях электронное бесконтактное, с автоматическим регулированием опережения зажигания от частоты вращения коленчатого вала и независимое от аккумуляторной батареи. |
| Свеча зажигания | А23В (или зарубежные аналоги) |
| Аккумуляторная батарея | свинцовая кислотная, тип 6МТС-9, 12 вольт 9 А.ч |
| Трансмиссия | |
| Передача от двигателя на сцепление | цепью приводной втулочной двухрядной (усиленной) в масляной ванне |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Заправочная ёмкость картера коробки передач | 1,0 л, масло М-8В, М-10В2, МС-14, МС-20 или их зарубежные аналоги. |
| Коробка передач | трёхвальная четырёхступенчатая в одном блоке с двигателем и ножным переключением передач. |
Слабые места двигателя ИЖ-П5
- Воздушный фильтр;
- Цилиндро-поршневая группа;
- Коробка передач.
Воздушный фильтр . Для предотвращения попадания пыли в двигатель требуется частая промывка и промасливание фильтрующего элемента. Установка бумажного фильтра позволила бы сократить время на обслуживании двигателя при ТО и улучшила бы качество очистки воздуха подающего в карбюратор.
ЦПГ изнашивается через 20 000-25 000 км по причине отсутствия водяного охлаждения.
Коробка передач . С годами вследствие выработки происходит самовыключение передач и регулировка проблему не устраняет. В этом случае необходима переборка КПП с заменой выработанных деталей.
Недостатки двигателя ИЖ-П5
- Громкий в работе;
- Повышенная вибрация;
- С глушителя брызгает масло;
- Долгий разгон;
- Большой расход топлива;
- Малый ресурс;
- Сильная отдача от кикстартера.
Громкая работа негативно воздействует на окружающих людей (мешает отдыхать), что вызывает по отношению к мотоциклисту соответствующие реакции.
Повышенная вибрация двигателя предается всему мотоциклу, особенно чувствуется вибрация руками на руле.
С глушителя брызгает масло , которое при движении попадает на спину водителя или пассажира. Этот минус устраняется монтажом поварешки из нержавейки, соответствующего диаметра на торец выхлопной трубы. У поварешки заранее должен быть вырезан сектор, который при монтировании винтами должен находиться в нижней части. Эта доработка исключит попадание масла на спину, а выхлоп будет направлен вниз.
Долгий разгон . Более длительный разгон у Планеты 5 с коляской.
Повышенная длительность при разгоне особенно заметна на мотоцикле с коляской.
Большой расход топлива . Двигатель по расходу топлива не экономичный и причина прежде всего в конструкции двухтактного двигателя.
Ресурс ограничен интервалом 20-25 тыс. км
Сильная отдача от кикстартера . Чтобы исключить удары кикстартером по ноге не сопровождайте ногой кикстартер при его возвращении в исходное положение. Воздействие на кикстартер при заводке мотора должно быть резким и сильным.
Пилим поршня и картер
После допила цилиндров и холодосов на поршнях в допил пошли юбки поршней и картер.
Поршень ставим на место, одеваем цилиндр на шпильки, и между ним и картером ставим проставку из дерева 1-1,5 см и смотрим на продувочные окна. Лишнее отмечаем маркером.
На юбках как оказалось не мало мяса.
Вид на один поршень с 2х сторон.
Картер тоже нуждается в доработке.
Немного сглаживаем острые края и пойдёт. ФанатизЬм включать не будем.
В идеале еще бы сточить тот острый угол возле щеки вала, но это уже при полной разборке двигателя. Оставим это на какую нибудь из следующих зим. Процесс увлекательный приятный и даже затягивающий)
- Мне нравится Мне нравится 3
Другие записи в этом бортжурнале
Снова редкость. Замок зажигания, поддон в бардачек.
Время идет, а я все так же потихоньку продолжаю комплектовать мотоцикл оригинальными запчастями. На этот раз на просторах авито были найдены. Читать далее
Крепление воздушного фильтра.
Я как всегда, охотник за редкими деталюхами) Заходя на рынок, случайно обратил внимание на мотор от иж юпитер 2, на нем то я и увидел э. Читать далее
Собрал мотор.
После дозапила прошневой и мелких доработок началась сборка мотора. Прокладки были вырублены самостоятельно. Под цилиндра запханы лат. Читать далее
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
__vorbik__
Астраханская область, Астрахань
ИЖ Юпитер 5 "МРАЗОТА"
Этот мотоцикл купили мои родители на свадебные деньги в 1988г. а в 1994 поставили в гараж так как в семье появилась машина. В 2007 он достался мне, таи начались наши отношения. А по другому и не назвать) мы с ним как кошка с собакой, любим испытывать наши нервы на прочность. 2007г. Вытащил из сарая рядом с курятником. Отмыл от гОвен, завёл, и с небольшими ремонтами ездил. 2009г. Мотор умер а средств на ремонт не было. 2010г. Полная разборка, покраска, капиталка мотора с заменой валов, подшипников, сальников, прокладок, поршневой. Спустя месяц поршневая сгорела (ибо тогда я еще не был наномехаником и про тепловой зазор ничего не слышал) По итогу была куплена поршневая комплектом с новыми цилиндрами в сборе короч. 2011г. Апрель. в 13км от дома раскрылся замок цепи и распотрошил задний кожух звезды (в простонародье гитара) и это было последней каплей. После этого мотоцикл был ногой запихан в сарай со словами: ИЗЫДИ ИСЧАДИЕ СОВЕТСКОГО МОТОПРОМА! И был куплен новый YBR125. 2015г. Душа затосковала по другу, старые обиды были забыты, а товарисЧ был перевезён от бабушки ко мне в гараж. 2016г. Попытки оживить этот сарай были тчетны. День танцев с бубном у контактного зажигания утомили в край. Куплено оптическое зажигание и ЗАВЕЛОСЬ! и не просто завелось а ПОЛЕТЕЛО. 2017г. Решил доработать мотор а раму не трогать. Но потом всё как всегда, решил упороться по полной. Снова полная разборка и тут Остапа понесло!
Паспортные данные
Понравилась статья?
Расскажи друзьям!
№1 Тюнинг поршня ИЖ Планета 5 Izh motorcycle piston upgrade
На видео показан тюнинг поршня от Иж Планеты 5.
Стандартный поршень был доработан для надежной работы мотоцикла.
+ и всё по этом сказано
На счет царапин хотел сказать, что если на бензопроводе не стоит фильтр, то лучше купить и поставить.Толи бензин сейчас такой, проверил фильтр через 3 дня на донышке было очень много песка.
Слышал что впуск не полируют , правда ли ?
полируют только дно поршня , остальное нельзя так как масло не задерживается на поршне а стекает вниз
Поршневая группа не подходит! Поршень не должен заходить так туго (при нагреве заклинит). Нельзя полировать стенки поршня. Первый поршень поставлен был неправильно, его замки колец совпали с окнами, затем сломались (это только версия, но у меня так было и было мне тогда лет 12)
туговат поршенек . лучше шкурку 800 и 1500 чуть шлифони юбку и меньше трения при прикатке.но это допустимо только при изношенных горшках когда токарей нет знакомых иль возможностей
Ну че мучатся? Если нет необходимости точить цилиндр, отвези его на хонингование пусть пол часика его погоняют и поршень будет нормально ходить и гильза подровняется (если цилиндр нормальный), все удовольствие порядка 400 рублей, перед установкой проверь не доверяя стрелке замки поршня в цилиндре.
я не полировал но наждачкой с водичкой 2000-кой поршень на восходе делал,все норм с 2006 года бегает
ребята царапины появились от крошки углерода,которая образуется от неправильной дозировки масла и качества масла,при сгорании смеси,масло которое не сгорело садится на поршень тонкими слоями,а так же в проточке колец,при высоких температурах масло становиться твердой углеродной крошкой,словно графит,после длительной работы двигателя,углерод в проточке начинает выдавливать кольца,что в свою очередь ведет к их поломке,кто пробовал почистить камеру сгорания тот поймет о чем речь!
Поршень не должен блестеть, признак того, что он из ложек отлит, а не из специального сплава, был такой, на холодную болтается, а стоит завести, то сразу клинит.
поршень конеш большеват для 2т,у меня была така проблема тож на планете,зажигание по позже))) сделай, да на низах не так тянуть будет за то серединка мягкой станет просто все любят на планете раннее,тяга есть но и нагрев
Парни ! Чёб мацикл работал правильно -полировки ,хоненговки тут понятно ! Но все чёта забывают о весе поршня ! Вытачивают- растачивают.А о балансе не задумываются .Ну может так и надо !
И ваще награвируйте на первом ребре вес первого заводского поршня ! Ну а беда случилась мослецо гавно попалось.Была подобная ситуация при движении начала пропадать тяга Пошёл нагрев но дехал с большими перекурами ! И оказалось масло гавно попалось (подделка)
китайцы делают запчасти для стааааааааарой совковой техники? угу
Поршень должен проваливаться медленно плавно в цилиндр под собственным весом. На сухую без всякого масла. Зазор от 7 до 12 соток. На качественных поршнях делают и 5 соток. Меньше - клин. Выше 12 - необоснованная потеря компрессии.
Так он поэтому и заклинил, что был отполирован. Наверное не зря стали делать Хон в цилиндрах, чтоб масло на стенках задерживалось, а то как оно будет держаться на отполированной поверхности?!
а можно ли сточить дно поршня, и что от этого измениться ?
подскажите кольца надо покупать 72 мм или больше
второй ремонт, цилиндр не разу не разтачивался
НЕ льзя плировать стенки поршня они НЕ будут держать смазку я с дуру на юпитере так сделал потом поймал клин затёрло кольца вобщем картина точно такая же когда ставил новые поршни зашкурил их по кругу нождачкой аш на 80 а дно поршня отполировал 10 тыщ км полёт нормальный (для проверки засунул в целиндр отпалированный поршень с кольцами обильно смазал маслом и по гонял в верх и в низ и увидел что кльца на сухо соскребают масло со стенок целиндра а на поршне не чего не остаётся сухой падла потом всё тоже самое проделал с зашкупенным как его не елозил туды сюды он всё равно остовался в масле. так что делайте выводы господа байкеры)
ЧУВАКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ ЧТО ОЗНАЧАЕТ НА ПОРШНЕ 0. 00. 000. В ЧЕМ ИХ РАЗНИЦА. ))))))))))))
Здравствуйте мужики, скажите пожалуйста что будет если на иж планета 5 убрать сетку из глушителя? и на нем долгое время эксплуатировать?
каленвал из строя выдеть или нет
у брата была планета 5 на которой он ездил на работу и наездил без каких либо переделок 40 тыс. км. у меня иж планета 4 1986 г. выпуска отъездил 20 тыс км. есть вибрация двигателя, но он ездит. Буду перебирать,но колдовать с поршневой не буду хочется нормального ресурса двигателя.
Мужики. Раньше поршень обозначался по его ремонтным даным цыфрами от 0 до 3. Тойсть 0 это поршень нормальный и подходит к целиндру не ремонтному. тойсть не изношеному. Цыфра 1. первый ремонт . 2. второй .3 третий. Щас обозначение идет в порядке нулей. но принцеп тотжи. Тойсть. первый или нулевой поршень обозначается нулем но на дне поршня первого ремонта с цифрой 0 есть на дне поршня краска тойсть точка. у нормального нет краски на дне. 00 ноля втарой ремонт. 000 наля третий. Вот. Както так.
поршень с ложек проверь на вес будет легче играм на 20 видно по цвету
д унево заклинело или залипло
Я бы не стал точить поршень. Начнём с того, что он отлит с учётом определённого веса и изменив вес поршня - можно просто нарушить заводскую балансировку КШМ и поршня. Понятное дело, что прочность юбки станет намного меньше и не исключён обрыв последней. Ну и закончу тем, что юбку на против всасывающего окна карбюратора, не имея лепесткового клапана перед карбюратором вообще не следует трогать так как уменьшив её размер вы опять таки измените вес поршня и наконец таки немного поменяете фазу газораспределения и , скорее всего, мощность потеряете.
Слишком туго он ходит. При таком выборе поршня быстро изнашивается гильза. Поршень полировать не смей! На этих рисках что вдоль поршня задерживается масло (маслянный клин) Хочешь катать по трассе, поршень подбирай со свободным проходом по цилиндру (без колец) И лукой выброси в мусорку. Давно в продаже есть импортные масла, стоят чуть дроже и эфекта больше.
Масло ни при чем. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0,06 мм минимальный. Смотрите интструкцию по сборке и ремонту если она есть. Если вы эксплуатируете его в жестких условиях, а так же в холодное время года-рекомендуемый зазор 0,08 Для уверенности можно еще сотку накинуть. У вас же поршень вообще еле влазит холодный в цилиндр. При работе он нагреется, а цилиндр хорошо остужается набегающим потоком воздуха. Происходит заклинивание.Ваш "НОВЫЙ" поршень скорее всего непригоден, так как он сделан из алюминия, а не из поршневого сплава. Я бы не рискнул его ставить. Лучше просить токаря шлифануть старый поршень на 0,06-0,07 мм
Поршень должен падать под своим весом. А у вас он мало того что стоит, вы руками его еле впихнули в цилиндр. и куда вы ехать на нем собрались ?
Я вижу у вас есть опыт юповода подскажите , у меня на ю5 не работает левый цилиндр.зажагание отличное бсз, пробовал менять местами не помагает,к арб 1 явовский,после 2-3мин роботы начинает работать ито через раз мощности воще нету. Что за беда не знаю.
купил поршневую на иж планета 5 а на поршне неокозалось канавки под стопорное кольцо и что теперь делать
Жека привет.Доработка поршня и окон дело сложное и требует продувки дымом , чтобы не навредить. Надо создать направленный вихрь. Полировать ничего не надо , будет ухудшение. В двух тактных двигателях системой газораспределения является поршень и нельзя допустить совмещение окон соединяющих подачу и выхлоп. Произойдет приваривание поршня на выхлопе. Цилиндры всегда хонингуются и при однаружении провала в районе окон растачиваются в следующий размер.Зазор индивидуален и зависит от качества поршня.Зазор м замках колец должег быть 0.5 мм и более, а также этот зазор должег быть вокруг стопора кольца.Хонинговать этот цилиндр надо брусками длиной 150 мм и более для коректной обработки зоны окон неповредив их.Если помог , то буду рад.
Не подскажите почему при замене поршня с кольцами и пальцем появился звон?
Читайте также: