Замена поворотного кулака ауди а4 б6
Обновлено: 02.07.2024
Замена поворотного кулака ауди а4 б6
Случилось так, что при пробеге в 185 тыс.км. у меня сильно загудел передний правый подшипник. Левый тоже гудел, но гораздо меньше. Решено было поменять оба передних подшипника.
<!-- Далее я описываю то, как это делал я, делать как я вовсе не обязательно, есть и другие варианты замены подшипника -->
Сам подшипник состоит из двух шарикообразных подшипников, соединённых в одном корпусе. Крепится ступичный подшипник так: сначала подшипник к поворотному кулаку (впресовывается и на 4х болтах), потом ступица в подшипник (впресовывается и крепится одним большим болтом на 17 по центру к приводу, при этом сам вал вставляется в ступицу с обратной стороны).
Сразу оговорюсь, что использовал разные варианты съема подшипника и показанный здесь метод, не единственный, разумеется. Делал это разнообразия ради, вам самим решать как лучше вам сделать.
Итак, для замены подшипников понадобятся следующие инструменты:
1. ключ / головка на 13;
2. ключ / головка на 16 (а лучше два);
3. ключ / головка на 17;
4. ключ / головка на 18;
5. ключ / головка на 21;
6. ключ шестигранный на 4 мм.;
7. ключ шестигранный на 17 мм.;
8. ключ / бита Т35;
9. ключ / бита Т45;
10. ключ / бита М55;
11. кусок трубы для отварачивания болта крепления ступицы;
12. кувалда / тяжелый молоток;
13. болгарка (надеюсь вам не нужна будет ).
Начал я с правого подшипника:
- поднимаем машинку
- снимаем суппорт, открутив с тыльной стороны суппорта два винта ключом / битой Т45 (сами болты могут быть закрыты пластиковыми колпачками-пыльниками, понятное дело, сначала их надо удалить)
- суппорт откладываем назад между нижними рычагами подвески и отворачиваем ключом / головкой на 21 два болта держателя суппорта
- снимаем крепление суппорта и тормозной диск
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
- далее для удобства можно снять пыльник тормозного диска ключом Т35
- берем маленький шестигранный ключик на 17
- и откручиваем болт крепления ступицы (стоит оговориться, что делать это всё-таки лучше при ещё не снятом колесе - так безопаснее, ибо можете просто опрокинуть машину. В моём случае машина висит на досках, мне боятся было нечего). Для этого может понадобится кусок трубы, который мы заранее приготовили.
- следующий шаг в моём случае - это снятие ступицы с поворотного кулака, не снимая самого поворотного кулака. Однако сделать это можно и после снятия кулака целиком. Мне лично удобнее оказалось снять именно на весу, так как кулак висел ровно и не юлозил. У вас же есть выбор, снимать ее до снятия кулака или после.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
- ступица снята (можно видеть, что передняя часть подшипника отсутствует, он у меня просто развалился на части)
- на самой ступице осталась передняя часть подшипника (ступичный подшипник сделан из двух шарикообразных подшипников, соединенных одним корпусом, так вот передняя часть, у меня лично, всегда выходила вместе со ступицей). От нее надо избавиться, прибегнув к помощи тисков, зубила и молотка. Зажав ступицу в тисках, аккуратно забиваем зубило между самой ступицей и подшипником. Будте внимательны, сразу за ступицей есть металлическая прокладка-пыльник, только за ним начинается сам подшипник, см.фото. Если нет тисков, можно использовать мой способ зажатия ступицы, см.фото. И осторожнее с зубилом, не перестарайтесь, забивать зубило надо по кругу, не в одном месте - забили, отогнули, перевернули ступицу, опять забили, отогнули - только так! Обратите внимание на оставшийся после съема подшипника пыльник на ступице, он там нужен, так что лучше оставте его на месте и желательно целым!
- далее можно отвернуть подшипник ступицы от кулака на весу, но удобнее это делать при снятом кулаке, откровенно-то говоря. Здесь у меня возникло непредвиденное обстоятельство. Видимо предыдущий хозяин моего автомобиля хотел поменять этот подшипник, да так старался, что просто на смерть сорвал башку болта. У меня было два варианта, либо высверливать, либо резать. Собственно второй вариант и был выбран Подружил болгарку и Ауди
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
- далее откручиваем крепления верхних рычагов подвески и наконечника рулевой тяги
- снимаем датчик АБС (осторожнее, датчик из-за закисания может быть поврежден. Перед установкой обязательно его хорошенько отчистите. Также его следует проверить на внешнюю целостность)
- снимаем поворотный кулак с нижних рычагов, отцепив сначала от косого рычага, потом от прямого основного рычага
- и вот поворотный кулак у нас на руках
Тема: Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп
Меняем поворотные кулаки на мкпп от акпп
С самого начал покупки автомобиля спокойно спать по ночам мешала одна неприятность, ну и так же вылет шипов с зимней резины по правому колесу был гораздо больше, итак представляю корень зла :
Изначальный развал с момента покупки
Для победы над данной проблемой было проделано многое, заменены все рычаги, измерены все показатели кривизны кузова, неоднократно посещен сервис сход — развала, где как правило неквалифицированные мягко говоря люди нетрадиционной ориентации либо ломили астрономическую сумму за якобы регулировку путем либо рассверливания креплений верхней чашки рычагов, либо разводили руками мол купил битую тачку, ничего не сделать либо говорили что есть какой то еще способ сдвинуть подрамник но это гипер сложно и специалистов нет … вообщем не добившись ничего толкового зная что есть способ сдвинуть подрамник и в этом ничего сложного нет решился на последнюю меру — заменить корпуса ступиц, они же поворотные кулаки поскольку подшипник правой стороны начал издавать странные звуки, а шрус слева ему подыгрывал .
И после недолгих разборов решил махнуть кулаки на версию от автомата, с заменой шрусов на более большие и заодно махнуть прямые рычаги на версию от 2004 года с тонким пальцем, так как весна, а каждую весну у меня такая процедура делается одновременно с заменой масла )
Расходник, пара на год (4 года вместе ) .
Последний комплект снял вполне себе живой (наконец то нашел хорошую фирму производителя)
Никаких сервисов, только ELSA, форум и хардкор .
Закупленные кулаки с версии от автомата оказались со втулками, на подобе капролона, может оно и к лучшему .
(8D0 407 257 AP, 8D0 407 258 AP) 82 mm + подшипник SKF (VKBA 1356)
Новые шруса + новые датчики ABS + новые передние и задние нижние рычаги .
Сравнение со старым
VT03028 с тонким пальцем (отлично фирма себя показала )
Так же шаманство для продления жизни рычагам, замена смазки в пыльниках, пока все чистое новое и снято
Смазки почти нет
Набиваем в рычаг и пыльник
Монтируем датчик ABS (Delphi SS20039)
Меряем после монтажа
Как и полагается живому датчику ABS 1.2 кОм, красим скобы и защиту от грязи .
В итоге получаем такую красоту :
Идем к тачке и дальше крутим гайки, тянем все нужным моментом выставив нужные углы у рычагов .
Заодно меняем смазку во внутренних шрусах (трипоидах)
Для монтажа смазки итд использовались…
1. Смазка шрус наружные
Shell (Gadus S2 V220AC 2)
2. Смазка шрус внутренние
3. Медная смазка для всех болтов и гаек
Presto kupfer spray
Далее необходимо сделать схождение колес, делал дома дедовским методом по нитке, способ старый но весьма хорошо себя показал .
4 мм от передней кромки покрышки .
И едем в сервис делать схождение на стенде, и радоваться тому что схождение можно не делать попал сам дома на улице можно сказать на глаз ) а так же то что теперь слегка сместив подрамник можно выставить одинаковый допустимый угол развала передних колес, чем и займусь на выходных .
Для тех кто делает сход развал скажу что есть еще такой параметр как "кривая схождения" и его тоже надо регулировать что за все мои года владения авто ни разу мне не делали, а он таки очень важный влияет на то что в момент разгона колеса как бы расходятся а в момент торможения сходятся, а после криворуких сервисов машину при торможении начинает тянуть в одну сторону а при разгоне в другую, так что можно смело им это распечатывать и пусть сами учатся правильно все делать .
Вот как то так ) дальше будем мучать заднюю балку )
И вот кстати номера шрусов, малоли кто будет варианты подбирать
Внутренее кол-во шлицев/наружнее:
3B0 498 099 D — 30/33
4D0 498 099 X — 27/38
8D0 498 099 C — 30/38
3B0 498 099 B — 27/33
Старые поворотные кулаки тоже продаются (8D0 407 257 AL, 8D0 407 258 AL 75 мм. подшипник ), с датчиками ABS, левый в идеале, правые дает такой эффект где то на 0.5 градуса больше заваливает колесо верхом в машину ( ну мало ли у кого кузов гнут в другую сторону то поможет даже ) при этом измерив кулаки линейкой со всех сторон никаких отклонений одного от другого не нашел .
Замена переднего ступичного подшипника А4 В6
Поддомкрачивем машину и ослабляем колесные болты и болт ступицы.
Снимаем колесо, откручиваем центральный болт, затем суппорт с колодками.
Суппорт подвешиваем на проволоку к нижнему рычагу. Откручиваем скобу суппорта и снимаем диск.
Откручиваем крепление вархних рычагов и рулевого наконечника
Отцепляем нижние рычаги.
И снимаем поворотный кулак.
Кладем кулак на пеньки и с помощью футорки выбиваем ступицу.
Звёздочкой м12 откручиваем подшипник.
У меня он прикис, поэтому выбиваем.
Всё чательно очищаем и прикручиваем новый подшипник.
Чтобы забить ступицу я использовал шайбу и часть от шруса. Главное чтобы это хозяйство
упиралось в кольцо подшипника иначе ему хана.
И аккуратно забиваем ступицу.
Теперь ставим кулак, подцепляем рычаги и рулевой наконечник, тормозной диск, ставим скобу суппорта и суппот. Проверяем всё ли прикручено и ставим колесо.
На вырванные из рук сервисменов деньги гуляем.
Надеюсь кому-нибудь пригодиться.
- Автомобиль: В данный момент пешеход
Снимать поворотный кулак нет неоходимости,а после того,как по подшипнику стучали кувалдой,прослужит он не много.Внутри пластиковый сепаратор.Ступицу нужно задавливать при помощи болта с силовой резьбой.
А делиться с другими таким методом ремонта-не совсем хорошо.
Снимать поворотный кулак нет неоходимости,а после того,как по подшипнику стучали кувалдой,прослужит он не много.Внутри пластиковый сепаратор.Ступицу нужно задавливать при помощи болта с силовой резьбой.
А делиться с другими таким методом ремонта-не совсем хорошо.
ЗЫ "иногда лучше жевать, чем говорить. "(с)
- Автомобиль: В данный момент пешеход
2 аварти подшипник осаживается по наружной обойме, и сепаратор ни при чем.
- Автомобиль: Audi A6 Avant
В дополнение к выше сказанному.( Сегодня поменял передний подшипник)
Дополнительно необходимы следующие ключи:
1. на 16 - 2 шт.
2. Головка на 18 и на 21
3. Звездочки Т30 и М12
4. Шестигранники на 5 - 7 - 17
5. Фиксатор резбы - синий ( для разъёмных соединений)
Ступицу из подшипника хорошо выбивать головкой на 32
Забивать или запресовывать лучше подшипник на ступицу, потом уже прикручивать.
Если нет подходящей втулки - болгаркой стачиваете наружную кромку старого подшипника на 1мм и заколачиваете им.
Обязательно нужно смазывать посадочные места литолом,моликотом и т.д. где соприкасаются сталь и алюминий.
Между ними образуется гальванопара, поэтому всё "закисает" - под разборку кувалдой.
Замена ступичного подшипника Ауди А4
Как и в большинстве случаев о выходе из строя ступичного подшипника на Ауди А4 В5 свидетельствовал гул. Добравшись до подшипника в поворотном кулаке вас наверняка обрадует что подшипник не надо впрессовывать ведь он прикручивается к кулаку, но не все так просто.
Вы наверняка скажите не одно матерное слово покуда снимите поворотный кулак и отсоедините все рычаги. Чтобы хоть как то помочь при самостоятельной замене переднего подшипника ступицы Audi A4 и подзадорить что все реально сделать своими руками можно полистать фото инструкцию в которой наглядно продемонстрирован процесс снятия поворотного кулака и выпрессовка/запрессовка подшипника в ступицу, а также прикручивание ступицы к кулаку.
Набор инструментов может варьироваться в зависимости от того какие сюрпризы вам преподнесет «любимица», поэтому желательно иметь: набор головок (на 13, 16, 17, 18, 21); шестигранные ключи; наборчик торксов (Т35, Т45); труба в виде удлинителя для откручивания ступичной гайки; молоток.
Какой подшипник ступицы ставить на Ауди А4, когда проверять?
Оригинальный номер 8E0 498 625 B, средняя цена 6329 руб.
- NK 754729 — 1597 руб.
- SNR R15726 — 2826 руб.
- SKF VKBA 3536 — 3554 руб.
Периодичность проверки — на каждом плановом ТО. Момент затяжки 180 Нм.
Открусиваем ступичную гайку (в зависимости от года выпуска А4 она может быть разной).
Теперь нужно будет поотсоединять разъемы тормозных колодок и АБС, а также вынуть шланги чтобы не мешались при отсоединении рычагов.
Тормозной суппорт можно отсоединять как по отдельности от скобы так и все в сборе, затем подвязать суппорт к стойке. Так же снимаем тормозной диск.
Откручиваем гайки наконечников и извлекаем их из рычагов.
Извлекаем нижний рычаг из поворотного кулака.
Демонтируем весь кулак вместе со ступицей и защитным тормозным кожухом.
Следующим этапом будет извлечение ступицы из кулака
и снятие обоймы со ступицы.
Открутив 4 болта ключом торгсом.
Старый подшипник может закисать если при установке не смазывать медной смазкой, поэтому иногда приходится изрядно поколотить молотком через деревянную наставку. Если же все нормально то можно приступить к установке нового подшипника.
Запрессовываем новый подшипник.
Чтобы забить ступицу можно использовать шайбу и часть от ШРУСа или какую нибудь другую наставку (тут что у кого под рукой). Главное чтобы это хозяйство упиралось в кольцо подшипника.
После устанавливаем ступицу с подшипником в поворотный кулак и прикручиваем.
Замена поворотного кулака ауди а4 б6
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Кулак Ауди Q5
Многие знают, что поворотный кулак Ауди Q5 конструктивно схож с Audi A8, Audi A7, Volkswagen Phaeton и прочими собратьями по концерну VAG, немалое количество владельцев сталкивались с необходимостью поменять или восстановить верхние рычаги, либо просто снять кулак, но их ожидало препятствие в виде закисшего болта, фиксировавшего их в верхней части узла. Одним словом, попадание в десятку: либо упорная борьба за восстановление чести и достоинства узла, либо его замена в силу деформации, ибо алюминий крайне нежен.
Дано:
- Автомобиль: Ауди Q5
- Год выпуска: 2010
- Модельный год: 2011
- Двигатель: CDNC (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с.)
- Особенности ДВС: бензин, непосредственный впрыск FSI
- Коробка передач: MSG
- Дифференциал Quattro: Да
- Пробег: 111 202 километра
Беды ничто не предвещало, но весь подвох всегда прячется за малым, незаметным. Наученные горьким опытом, сыном трудных ошибок, в первую очередь начали откручивать злополучный болт крепления верхних поперечных рычагов, ставший притчей во языцех среди вагофилов. С одной стороны всё вышло как по маслу, а со второй – никак. Вообще-то нужно снимать все узлы по частям, но раз такая песня, то “уронили” весь кулак Ауди в сборе с рычагами.
Снимаем кулак Ауди Q5 в сборе
А внутри обломанный болт, при этом рычаги закусило и вытащить шаровые нет никакой возможности.
Болт остался внутри, что принесёт нам море извращений
Приходится вооружаться проставками, вставлять их в прорези и пытаться извлечь болт, при этом боже упаси вас пользоваться молотком – один неверный взмах и новый кулак вам гарантирован.
Шайбы в разрезах предотвращают деформацию кулака
Щедро заливаем всё раскислителем, выжидаем и переходим к активной фазе. Все работы производятся только на гидравлическом прессе, который даёт возможность воздействовать на сам болт, минуя кулак.
Голая гидравлика, никаких молотков и тисков
“Воспользуйся феном!” кричат мне из-за спины воины клавиатур. Отличный совет, только с нагревом самого кулака будут нагреваться и пальцы шаровых верхних рычагов, размягчая полимер, в который они утоплены, и приводя их в негодность. Главное всё делать нежно, плавно и без увлечения, причём извлекать болт можно в любую сторону, что весьма удобно. Спустя каких-то несколько часов упрямец покинул логово и полетел в коробку с надписью “Утиль”. Кулак Ауди Q5 спасён, теперь спокойно можно извлекать из него старый ступичный подшипник, зачищать и защищать его посадочное место.
Вычищаем и защищаем посадочное место
Берём новый подшипник, старую ступицу и соединяем их воедино. Глядя на их внешний вид, складывается ощущение неравного брака, словно молодой Подшипник-хлыщ позарился на богатства видавший виды и исколесившей мир богачки Ступицы, как в фильме “Легенда о пианисте” Джузеппе Торнаторе.
Новый подшипник ступицы Ауди Q5
Смотрите сами с 0:01 и по 0:30, разве нет? Осталось благословить союз из ржавчины и незамутнённости.
Болты, само собой, используются новые. Упреждая вопросы о выемке слева, это не последствия молотка и зубила, а штатное отверстие под датчик.
Эта прорезь здесь не просто так!
А вот теперь можно аккуратно зажать весь кулак Ауди Q5 в тиски и воспользоваться феном, ибо по горячим следам очистить отверстие, откуда мы с таким упорством выдавливали болт, можно максимально эффективно. Без ступицы с подшипником даже слегка поджимать сей узел нет желания, мало ли насколько нежен он и не поведёт ли часом, пусть там не чистый алюминий, а сплав.
Зажимаем кулак Ауди Q5 в тиски и греем
Верхние рычаги восстанавливаем по аналогии с такими же на Ауди А7, заменив порванные сайлентблоки на целые.
Внешний сайлентблок несущего рычага
В несущем рычаге два сайлентблока: внешний удерживает вилку переднего амортизатора, внутренний крепится к силовому элементу.
Внутренний сайлентблок несущего рычага Q5
Внешний сайлентблок направления не имеет, внутренний устанавливается согласно нагрузке на него, хотя можно просто запомнить как он стоял и установить так же.
Восстановленный несущий рычаг
Направляющий рычаг бывает в двух исполнениях, нам попался с гидравлическим сайлентблоком, который отличается диаметром: 75 миллиметров вместо 65. Проставка, пресс, усилие и можно забирать.
Направляющий рычаг тоже подлежит перепрессовке
Вот лишь малая доля “пострадавших” позиций, включая задние стойки стабилизатора.
Маленькая толика принесённых в жертву запчастей 
Открутил болт – выбросил! (с) VAG
Настал черёд собрать всё воедино. Начнём с верхних рычагов, ибо доступ к ним не ахти как удобен.
Прикручиваем верхние рычаги
Потом накидываем кулак Ауди Q5, причём держаться он должен не только на верхних рычагах, иначе провернёт сайлентблоки и всё по новой.
Устанавливаем на место кулак Ауди Q5
Не лишним будет упомянуть, что болты на рычагах и ступице должны быть только новыми, к чему склоняет ELSA нас при каждом обращении к таблицам моментов.
Вообще-то список новых болтов и гаек достаточно объемлющ, давайте разберёмся, что говорят нам инженеры.
- Болт верхних рычагов внутренний – 4 штуки.
- Гайка верхних рычагов задняя, 50 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
- Гайка верхних рычагов передняя, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
- Болт верхних рычагов внешний – 2 штуки.
- Гайка верхних рычагов внешняя, 40 Н×м – 2 штуки.
- Болт вилки амортизатора переднего – 2 штуки.
- Гайка болта вилки амортизатора переднего, 90 Н×м + 90 градусов – 2 штуки.
- Болт направляющего рычага – 2 штуки.
- Гайка болта направляющего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
- Болт шаровой опоры направляющего рычага, 40 Н×м – 2 штуки.
- Гайка шаровых несущего и направляющего рычагов, от 110 до 145 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 4 штуки.
- Болт внутренний несущего рычага – 2 штуки.
- Гайка болта внутреннего несущего рычага, 70 Н×м + 180 градусов – 2 штуки.
- Болт крепления ступичного подшипника, 80 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
- Болт полуоси (ступичный), 200 Н×м + 180 градусов – 1 штука.
- Гайка рулевого наконечника, от 20 Н×м и 90 градусов до 110 Н×м (в зависимости от исполнения гайки) – 1 штука.
- Болт задней стойки стабилизатора, 40 Н×м + 90 градусов – 4 штуки.
Это если менять правильно, но зачастую на этих позициях экономят, что выливается в затраты при последующем разборе, вплоть до замены кулака.
Новый поворотный кулак Ауди Q5
Нередко слышим о том, что всё это ерунда, но практика показывает, что многие сервисы, продавцы запчастей и владельцы совершенно не напрягаются по поводу “каких-то болтиков и гаечек”, а механики потом ломают себе руки часами на операции длительностью в несколько минут.
Если смотреть в ELSA, то развал делается только при снятии спереди подрамника, рейки, рулевых тяг или наконечников, тем не менее для успокоения совести не мешает заехать на стенд и перепроверить узлы: лучше потратить 15 минут и убедиться, что всё отлично, чем купить со временем новый комплект резины. В нашем случае зад был сбит, поэтому выводили обе оси, ибо истину “передняя ось выводится от ровной задней” ещё никто не отменял.
AUDI A4 (Ауди А4) B6 B5 замена рулевого наконечника. Видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Ауди А4 на котором необходимо заменить рулевой наконечник. Покажем как это правильно сделать своими руками.
Поднимаем машину, откручиваем переднее колесо. Двигаем поворотный кулак таким образом, чтобы было удобно проводить работы с рулевым наконечником. Очищаем щёткой по металлу болты, фиксирующие рулевой наконечник к поворотному кулаку (рычагу). В нашем случае болты легко открутились стандартным способом:
Но если открутить их не получается, опрыскайте их Wd-40 и подождите некоторое время. Важно! После замены рулевого наконечника необходимо в обязательном порядке отрегулировать развал-схождение!
Если в мастерской где проходит ремонт нет стенда для развал-схождения или вы всё делаете своими руками, то для того, чтобы благополучно доехать до того места, где он имеется, нужно обязательно выполнить следующие действия! Ключом на 22 ослабляем на рулевом наконечнике контргайку, регулирующую глубину посадки наконечника в рулевую тягу с помощью резьбового соединения, поставив перед этим метку, показывающую положение контргайки.
Или ослабляем контргайку совсем немного, чтобы затем можно было вернуть её в то положение, в котором она находилась. Выбиваем рулевой наконечник из посадочного места на поворотном кулаке (рычаге) с помощью молотка:
Выкручиваем рулевой наконечник из рулевой тяги руками:
Старый наконечник очень сильно разболтался при эксплуатации фактически выйдя из строя. Новый наконечник у нас производства компании Febest его номер в каталоге 2321-B5. Если регулировка развала-схождения не будет производится на месте, контргайку на новом рулевом наконечнике с максимально возможной точностью помещаем на тот же уровень, на котором находится контргайка на демонтированном старом рулевом наконечнике.
Помещаем их рядом и выравния в том числе по центру шарниров. Наносим медную смазку на резьбу и вкручиваем до контргайки.
Регулируем положение винта шарнира для того, чтобы он вошёл ровно в посадочное место на поворотном кулаке. Смазав палец шаровой опоры, аккуратно вбиваем его в посадочное место, не подвергая при этом рулевой наконечник риску получить повреждения.
Болты закручиваем при помощи ключей на 16 и 13. Ставим на место колесо, замена окончена.
Видео замена рулевого наконечника в AUDI A4:
Резервное видео как заменить рулевой наконечник в Ауди А4:
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: