Замена поворотного кулака шкода октавия а5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Левый поворотный кулак (Как проверить геометрию поворотного кулака?)

Проблема в том что левое колесо выпирает из-за колёсной арки больше чем правое.Если просунуть руку между колесом и амортизатором,то зазор на левой стороне больше чем на правой.Амортизаторы новые(думал что они гнутые).Развал-схождение делал.Схождение полностью сошлось.Развал справа 0 градусов,слева +1 градус.

Шкода октавия тур 2007 г. BFQ 1.6

russis

Мастер советчик

Dodonych

Постоянный участник

Шкода октавия тур 2007 г. BFQ 1.6

atamanBR32

Просто заглянул

Если снять колесо и замерить расстояние от диска до стойки,то зазор слева больше.

После ДТП.Удар пришёлся справа.Фотки вылажу чуть позже.

Как вы промеряли подвеку после ДТП?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

atamanBR32

Просто заглянул

Если я правильно понимаю "обратное схождение" это когда оба колеса по схождению находятся не в минусе,а в плюсе.Но на октавии такого никогда не было(поэтому,скорее всего,и не проверяют на СТО).А то что у меня это 100 процентов далеко от нормы.

А "обратное схождение" одно время делалось на грузовиках типа ТАТРА.Когда машина не гружённая колёса стоят в плюсе,но как только её загрузили схождение становиться в минус.

Оракул

Из мануала.
Кoнтрoль и, соотв., вырaвнивaниe рaзвaлa кoлeca нa пeрeднeм мocту
Угoл рaзвaлa кoлeca нeвoзмoжнo нacтрaивaть, a всeгo лишь выровнять его!
Ecли знaчeния нaxoдятcя внe прeдeлoв дoпуcкa, тo необходимо сначала прoвeрить и, при нeoбxoдимocти, вырoвнять пoпeрeчный уклoн aвтoмoбиля.
Рaзвaл кoлeca возмoжнo рaвнoмeрнo выровнять в прeдeлax пoля дoпуcкa cмeщeнием бaлки крeплeния пoдвecки.

– Ocлaбить винты -1- и -2-.
– Cмecтить бaлку крeплeния пoдвecки нacтoлькo, чтoбы рaзвaл кoлec нa oбeиx cтoрoнax oкaзaлcя oдинaкoвым.
Зaтeм следует прoвeрить угoл прoдoльнoгo нaклoнa ocи шквoрня нaзaд.
Угoл прoдoльнoгo нaклoнa ocи шквoрня нaзaд мoжeт измeнитьcя cмeщeнием бaлки крeплeния пoдвecки.
– Зaтянуть бaлку крeплeния пoдвecки нoвыми бoлтaми.

Dodonych

Постоянный участник

atamanBR32

Просто заглянул

Замена кулака не такая уж и дешёвая.Обидно будет если кулак не изменит ситуацию со схождением.

Снятие и установка поворотного кулака Шкода Октавия

1. Снимите необходимое колесо, используя баллонный ключ.

2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

3. Выверните болт крепления привода к ступице. Понадобится ключ Torx М16.

4. Извлеките болт.

5. Отверните гайку крепления пальца шарнира наружного наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку Шкода Октавия. Понадобится ключ на 16 и на 18.

6. Установите съемник шаровых шарниров. Нужен ключ на 18.

7. Выпрессуете палец наружного наконечника рулевой тяги из рычага поворотного кулака.

8. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика частоты вращения колеса.

9. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса. Нужен шестигранник на 7.

10. Извлеките датчик из посадочного отверстия в поворотном кулаке Шкода Октавия.

11. Подденьте отверткой с плоским лезвием и снимите фиксатор тормозного шланга.

12. Извлеките тормозной шланг из кронштейна крепления.

13. Отверткой с плоским лезвием снимите заглушку нижнего и верхнего болтов крепления направляющих суппорта.

14. Выверните два болта крепления направляющих тормозного суппорта к поворотному кулаку. Нужен ключ Torx Т24.

15. Снимите суппорт тормозного механизма в сборе не отсоединяя тормозной шланг.

16. Снимите тормозной диск тормозного механизма переднего колеса.

17. Отверните три гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите рычаг от опоры. Нужен ключ на 18.

Примечание:
Гайки крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески при сборке замените новыми.

18. Отверните гайку болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку Шкода Октавия и извлеките болт. Нужен ключ на 18.

19. Вытолкните из ступицы (в направлении коробки передач), насколько это возможно, шлицевый хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) привода переднего колеса.

Примечание:

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

20. Придерживая вал привода от резкого опускания, снимите поворотный кулак в сборе со ступицей.

21. Подвесьте вал привода на проволоке.

22. Выверните четыре болта крепления и снимите ступицу. Понадобится ключ Torx Т 24.

23. Выверните три винта крепления щита тормозного механизма переднего колеса.

24. Снимите щит.

25. Установите новый поворотный кулак Шкода Октавия в порядке, обратном снятию.

26. Установите датчик частоты вращения колеса в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Если после установки датчика частоты вращения колеса не гаснет сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов, обратитесь на сервисную станцию для диагностики антиблокировочной системы тормозов (ABS).

При установке датчика точно совместите отверстие в его корпусе с резьбовым отверстием в кулаке. В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси. Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой в кулак. Если датчик с самого начала установки входит в отверстие кулака с большим сопротивлением, извлеките датчик и устраните причину заедания (грязь, заусенец на корпусе и т. п.) Категорически запрещается запрессовывать датчик частоты вращения колеса молотком.

Купить новый поворотный кулак, и поменять его.
Купить футорку (такая вставка в виде пружинки), нарезать резьбу в кулаке большего диаметра, вставить футорку, закрутить туда оригинальный палец.
Найти токаря, чтобы выточил такой же палец но с большей резьбой, нарезать резьбу в кулаке.
Купить ремонтный палец с большей резьбой, нарезать резьбу в кулаке.

Первый вариант оказался дорогим, т.к помимо нового поворотного кулака пришлось бы покупать ещё и подшипник ступицы, с датчиком ABS были бы проблемы. От этого варианта я отказался. От третьего варианта я тоже отказался, т.к. знакомого токаря у меня нет.

В интернете нашёл, что на одном из авторынков есть футорки, и поехал туда. Там их не оказалось (все раскупили), но зато нашёл палец с резьбой большего диаметра, ремонтный quick brake 11202 10/1.25 , у оригинального пальца резьба М9 шаг резьбы 1.25, а у ремонтного М10 шаг резьбы 1.25. Кстати, футорки я позже видел в магазине автоинструментов, когда покупал метчик М10/1.25 . Метчиков оказалось 2 в комплекте один №1 черновой, и №2 чистовой, отличаются они по полоскам возле четырёхгранника, одна полоска это №1 и две полоски это №2.

Ниже на фото две направляющие суппорта: одна оригинальная, другая ремонтная. У ремонтной такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Она немного толще, но входит во втулку нормально.

Замена направляющей суппорта, нарезание резьбы в поворотном кулаке

Снимаем суппорт, подвешиваем его, чтобы не мешал. Поворачиваем колесо в нужную нам сторону, для удобства. Берём метчик, выставляем перпендикулярно кулаку (отверстию) и потихоньку начинаем закручивать, подливая на него немного масла. Два оборота в одну сторону, один оборот назад для убирания стружки и т.д.

После нарезки резьбы вытираем масло, убираем стружку и примеряем ремонтный палец, одеваем суппорт.

Замена ШРУСа Skoda Octavia A5

Многие владельцы переднеприводных автомобилей нередко сталкиваются с ситуацией, когда при вывернутом руле, нажимая на педаль акселератора, из под передних колёс издаётся неприятный (можно даже сказать ужасный) хруст. Это говорит о том, что шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) мягко говоря «доходят». В данном фотоотчёте подробно показано как своими руками произвести замену ШРУСа на автомобиле Skoda Octavia A5.

Какие запчасти и инструменты нужны для ремонта?

Процедура замены данной детали несложная. Из инструментов понадобится:

головка 12-ти гранная на 24;
съемник наконечников рулевых тяг;
клещи для обжима хомутов;
ключ динамометрический;
хороший подкатной домкрат;
клинообразный инструмент;
молоток;
страховочная опора на 2 т.
бензин (литра 2-3);
ёмкости (где моем детали и полощем ветошь);
жидкость ATF — 10-20 грамм (для смазывания сальника и рабочей поверхности привода внутреннего ШРУСа).

Оригинальные ШРУСы продаются с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Наружный ШPУC (левый, правый)	VAG 357 498 099 E	15770
	Patron PCV1189	1520
	SKF VKJA 3011	3920
Внутренний ШPУC (левый, правый)	VAG 1J0 498 103 K	25300
	GSP 661006	2360
	BGA CV0146B	2400
Вал привода со ШPУCами в сборе (левый)	VAG 1J0 407 271 CH	61770
	SKF VKJC 1053	9200
	GSP 261156	4820
Вал привода со ШPУCами в сборе (правый)	VAG 1J0 407 272 CT	62300
	SKF VKJC 1054	10550
	GSP 203011	6430

Также можно купить вал в сборе, его проще устанавливать.

Как заменить ШРУС на Шкода Октавия А5?

поставить машину на твердой ровной поверхности, на стояночный тормоз.
поднимаем левую переднюю часть машины домкратом (я упирал в опорный кронштейн сайлент-блока);
ставим страховочную опору под левый порог (штатная точка установки домкрата);
снимаем колесо;
снимаем защиту двигателя и пыльник арки колеса;

Выкручиваем болт ступицы (двенадцатигранный);
Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги;
Эту-же гайку наворачиваем на резьбу наконечника (в неё упрётся нижняя лапа съёмника) и выпрессовываем его из корпуса поворотного кулака съёмником (можно слегка помогать не сильными ударами молотка снизу вверх по нижней лапе съемника).

Откручиваем гайки крепления шаровой опоры и отжав рычаг поворачиваем ступицу влево и снимаем её с привода наружного ШРУСа.

Клином, вставленным между корпусом АКПП и корпусом внутреннего ШРУСа выбиваем корпус ШРУСа наружу и снимаем его.

Вставляем чистую ветошь в отверстие АКПП (подойдет чистый полиэтиленовый пакет);
Моем бензином корпус АКПП и все остальное, что было загажено вылетевшей смазкой;
Выводим трипод из корпуса ШРУС (там нет никаких стопоров);
Снимаем трипод, разжав и сняв стопорное кольцо (снимается трипод усилием руки) старый пыльник и хомуты в утиль.

Моем трипод, корпус и вал в бензине, сушим ветошью и продуваем (или ждём пока высохнут детали);
На грани вала наматываем несколько витков изоленты (чтобы не поранить пыльник);

Натягиваем пыльник (прямо по ранее намотанной изоленте);
Ставим трипод на место (фаской внутрь. ) и надеваем стопорное кольцо;
Наполняем смазкой корпус ШРУСа.

Вставляем вал с триподом в сборе в корпус, натягиваем пыльник, затягиваем хомуты.

Замена переднего сайлентблока рычага шкода октавия а5: рассмотрим тщательно

Самая распространённая проблема владельцев Шкода Октавия А5 – замена сайлентблоков. Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды.

Общее описание

Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать. Грубо говоря, данная деталь – это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить колебания балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги.

Стоимость работ на ремонт ходовой Skoda Octavia А5

Передняя подвеска ЦенаЗадняя подвеска Цена

Замена рычага	1500 руб.
Замена амортизатора/пружины/опоры	1500 руб.
Замена тяги стабилизатора	400 руб.
Замена втулки стабилизатора	400 руб.
Замена (на болтах) шаровой опоры	600 руб.
Перепрессовка сайлентблока рычага	500 руб.
Замена подшипника ступицы	1700 руб.
Замена рулевого наконечника	400 руб.
Замена рулевой тяги	1000 руб.
Замена привода	1200 руб.
Замена ШРУСа (пыльник) внутреннего	1500 руб.
Замена ШРУСа (пыльник) наружного	1200 руб.
Замена поворотного кулака в сборе	1200 руб.
Замена поворотного кулака (новый)	1500 руб.
Замена тормозных колодок	600 руб.
Замена тормозных дисков	1500 руб.
Замена с прокачкой тормозного суппорта	1200 руб.
Замена пружины	1000 руб.
Замена амортизатора	1200 руб.
Замена тяги стабилизатора	400 руб.
Замена втулки стабилизатора	400 руб.
Замена сайлентблока продольного рычага	2000 руб.
Замена подпружинного рычага	1200 руб.
Замена короткого рычага	1000 руб.
Замена подшипника ступицы	1700 руб.
Замена тормозных колодок	800 руб.
Замена тормозных дисков	1500 руб.
Замена с прокачкой тормозного суппорта	1200 руб.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Преимущества квалифицированного сервиса

Качественно выполненный ремонт подвески Шкода Октавия А5 позволяет получить автомобиль, ходовая часть которого уверенно сглаживает все неровности дорог и обеспечивает эталонное управление. В результате водитель получает четкий, отзывчивый руль, минимальные крены в крутых виражах, отсутствие пробоев при проезде глубоких ям и раскачки кузова при полной нагрузке. Все достоинства подвески обеспечиваются благодаря установке спереди традиционных стоек Макферсон, а на задней оси независимой многорычажки.

При грамотном ремонте задней подвески Шкода Октавия А5 и периодической регулировке развал-схождения колес элементы ходовой части служат без серьезных поломок при пробеге до 100 тыс. км. Могут возникнуть проблемы с передними стойками стабилизаторов и сайлентблоками нижних рычагов, которые расшатываются в своих обоймах, что передается вибрацией при проезде мелких неровностей. В задней подвеске могут выйти из строя резинометаллические узлы крепления рычагов и поперечного стабилизатора.

Для диагностики и ремонта ходовой части Шкода Октавия А5 специалистами автосервиса применяется технологичное оборудование, позволяющее устранить самые сложные неисправности. Дефектные детали аккуратно демонтируются и устанавливаются оригинальные:

рычаги, стойки стабилизатора;
шаровые опоры и сайлентблоки;
амортизаторы, пружины и опорные подшипники передних стоек;
кронштейны крепления деталей к кузову автомобиля;
рулевые наконечники и прочие детали.

Для квалифицированного ремонта передней подвески Шкода Октавия А5 в соответствии с технологичными картами предоставьте автомобиль сотрудникам автосервиса. Качество работ и установленных оригинальных деталей подтверждается гарантией.

Последствия неисправности детали

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Skoda Octavia A5 замена передних сайлентблоков

Номер деталей Lemforder 29916 01.Lemforder 34762 01 Всем Спасибо за лайки и репосты! Обязательно подпишись!

Есть несколько методов, которые уже давно применяются в косметологии и дерматологии для устранения проблемы морщинок вокруг глаз:

— народные средства. Безопасные, но не слишком эффективные;

— пластические операции. Эффективные, но не безопасные;

Замена передних тормозных колодок шкода октавия а5

— косметические средства, которые представлены на современном рынке огромным количеством различных кремов, сывороток, тоников, масок и так далее.

На самом деле, я пишу эту статью не просто потому, что хочу рассказать о последних новинках в индустрии красоты и косметологии. Я делюсь ЛИЧНЫМ опытом. Меня часто беспокоила проблема глубоких морщин на лице, хотя я и пользовалась хорошими рекомендованными средствами для повышения упругости кожи. Но возраст неумолим, и коже нужна все большая концентрация активных веществ для поддержания баланса. Несмотря на то, что я пользовалась качественными кремами, глубокие морщины на лице практически не уменьшались.

Именно поэтому я делюсь новинкой, которая стала для меня открытием. сыворотка для радикального омоложения кожи Нано Ботокс.

Мне эту сыворотку посоветовала моя знакомая, которая часто путешествует по Европе в поисках новинок красоты. Себе она привезла Нано Ботокс из Германии. Я нашла это средство в специализированных косметических магазинах, но стоимость его была космическая. Я решила поискать в интернете, и попала на сайт официального представителя. Купила, попробовала, и не поверила своим глазам! Морщины просто испарились, от глубоких морщин не осталось и следа. Я была очень довольна результатом, мне сложно передать вам всю свою радость от Нано Ботокса!

KEY-DOP

Это прекрасное средство против морщин, и теперь я регулярно им пользуюсь. Кстати, я наносила эту сыворотку не только на все лицо, но и на шею, и на зону декольте, и результат был еще более ошеломителен. Не думайте, что эти все морщинки сами собой пройдут, это самообман. Коже нужен регулярный уход, и омолаживающая сыворотка Нано Ботокс — отличное средство для этих целей. Но я гарантирую, что вам он понравится, и потому рекомендую!

Советую пользоваться Нано Ботоксом только от официального представителя. Сыворотка Нано-Ботокс реально работает, если покупать ее только у официального представителя, все остальное. подделка.

После оформления заказа посылка пришла через несколько дней по почте наложенным платежом. Все безопасно.

Милые, советую всем обязательно попробовать, делитесь опытом, пишите свои отзывы о Нано-Ботоксе. Очень интересно посмотреть, кому тоже помогло. Всем до новых встреч!

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена стоек амортизаторов и стоек стабилизатора; видео

Замена стоек амортизаторов и стоек стабилизатора — видео

Тут на видео человек уже снял и колесо и стойки.
Как их снять подробный фото отчет и нюансы написал здесь >>

Как самостоятельно заменить задние стойки инструкция из манула здесь >>

Еще, вот здесь хорошие пошаговые фото отчеты:

Стойки амортизаторов, какую фирму лучше взять

— Сакс — перед — 311863, зад — 310950;
— Boge — перед — 36-D94-A, зад — 30-D73-A;
— Каяба,
— Бильштейн.

Кат.номер амортизаторов задних, Шкода Октавия А5 fl 2012 г.

На мотор 1.8 тси.
Бильштейн — 19-127439
BOGE — 30-D73-A

Замена амортизатора задней подвески — видео

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 16», «на 21», отвертка с крестообразным лезвием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите ее на надежные опоры.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может примет к повреждению трубопроводов и шланги тормозной системы.

Пошаговая инструкция из мануала по ремонту шкоды — замена амортизатора задней подвески

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу (или переведите селектор АКП в положение «Р») и установите упоры под передние колеса.

2. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

3. Снимите задние подкрылки.

4. Установите домкрат и слегка поддомкратьте заднюю балку, чтобы разгрузить болт нижнего крепления амортизатора.

5. Выверните болт крепления амортизатора к кулаку задней подвески…

6. …и два болта опоры верхнего крепления амортизатора к основанию кузова…

7. …а затем снимите амортизатор с автомобиля

8. Удерживая шток заднего амортизатора проворачивания, отверните гайку крепления штока и снимите верхнюю опору. Осмотрите верхнюю опору амортизатора — на ней и Должно быть признаков растрескивания или деформации. В противном случае замените опору.

9. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провапов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, амортизатор заменяют при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное «потение» в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

10. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

Из чего состоит задняя подвеска Шкоды Октавия — наглядная иллюстрация

Рис. 7.4. Задняя подвеска:
1 — поперечина задней подвески;
2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
3 — буфер хода сжатия;
4 — опора амортизатора;
5 — верхний поперечный рычаг;
6 — стойка стабилизатора;
7 — продольный рычаг;
8 — кронштейн опоры продольного рычага;
9 — кулак задней подвески;
10 — передний поперечный рычаг;
11 — амортизатор;
12 — задний поперечный рычаг;
13 – пружина.

Детали амортизатора задней подвески

Рис. 7.5. Амортизатор задней подвески:
1 — рабочий цилиндр амортизатора;
2 — крышка корпуса;
3 — крышка гайки штока;
4 — гайка штока амортизатора;
5 — опора амортизатора;
6 — буфер хода сжатия;
7 — защитный чехол.

-тянем вверх пластиковую защитку

то есть можно её просто приподнять, но намного удобней работать, при наличии свободного пространства
-далее страгиваем оба центральных ступичных болта, пока машина на колёсах

-поддмокрачиваем, снимаем колёса
-откручиваем стойки стабилизатора

-снимаем суппорта, и подвешиваем, что бы не мешали

-отстёгиваем рулевые наконечники

-откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам

-не забываем отстегнуть разъёмы с датчиков износа колодок и системы ABS

-теперь снова возвращаемся под капот, и откручиваем верхние болты крепления стоек, придерживая при этом сами стойки, что бы не упали на ноги

-и вот она повержена

-приступаем к разборке:

-откручиваем гайку, вынимаем болт, соединяющий струбцину поворотного кулака. А разжать её можно с помощью зубила

-можно помочь выколоткой

-кулак в сторону, стойку в тиски. Стягиваем пружину

-откручиваем центральную гайку

-снимаем всё старое, собираем новую стойку

-перед тем, как вставить стойку в кулак, нужно почистить посадочное место

более полная инструкция по замене амортизаторов ТУТ

Процесс замены

Процесс замены амортизатора, с одной стороны довольно прост для тех, кто уже менял их на других автомобилях. С другой стороны, кто первый раз, то ему может показаться довольно сложным, поэтому делаем все пошагово, как написано в данной инструкции и все получиться.

Приступим к процессу замены амортизатора на Skoda Octavia A5.

С тормозными шлангами стоит быть аккуратным, чтобы не повредить их.

Как проверить амортизаторы

В народе присутствует точный способ проверки стоек амортизатора, не требующий разборки подвески автомобиля – для диагностики достаточно лишь определить смену температурного режима до и после эксплуатации транспортного средства.

Секрет метода объясняется принципом функционирования системы амортизации на автомобиле – дело в том, что во время поглощения кинетической энергии при преодолении препятствий гидравлические амортизаторы выделяют массу энергии, которая не может рассеяться в течение короткого времени. Для выявления неисправного амортизатора достаточно лишь определить общую температуру устройств по периметру кузова автомобиля: если на каком-то устройстве показатель ниже, то деталь необходимо заменить.

Важно знать! При наличии факторов, свидетельствующих о выработки ресурса амортизаторов и невозможности самостоятельно определить поломку рекомендуется обратиться за помощью к специалистам СТО или провести полную замену деталей по всему периметру автомобиля. Последний вариант наиболее уместен в случае приближения планового обслуживания системы подвески.

Замена амортизаторов Шкода Октавия 4х4 + опорные подшипники, сайлентблоки передних рычагов

Как освежить автомобиль. Всем известно, что резина имеет свойство – стареть. И не только она.. Именно поэтому к работам по замене амортизаторов “по кругу” и передних опорных подшипников – были добавлены работы по замене сайлентблоков передних рычагов. Владелец данного автомобиля (а сегодня на нашем обзоре работ – Шкода Октавия с полным приводом 4х4) – очень щепетильно относится к своему авто. И именно поэтому, на пробеге 102000 км было принято решение о замене всех амортизаторов, отбойников, передних опорных подшипников с опорами, а также – стоек стабилизатора и масла в автоматической коробке DSG. Обо всем этом – ниже

Ресурс: замена амортизаторов шкода октавия

Любые механизмы, агрегаты и детали – имеют свой срок службы или, другими словами – ресурс. Гарантийный срок эксплуатации автомобиля в целом, или отдельных его деталей и узлов, как правило, не превышает срока в 5 лет или 100 000 км пробега. А, зачастую, он еще меньше – в среднем 2-3 года. В течении этого гарантийного срока – подразумевается, что детали не будут ломаться при правильном использовании. Соответственно, это и есть, заложенный в них, минимальный ресурс, при неких стандартных условиях (ведь мы понимаем, что ресурс автомобиля сильно зависит от его условий эксплуатации и обслуживания). Так вот, аммортизаторы – одна из тех деталей, работоспособность которых может падать постепенно, даже при отсутствии видимых дефектов (течей или повреждений). Как правило, к пробегу 100 000км – показатели немного падают, могут появиться посторонние звуки / стуки, осложняющие жизнь автовладельцу, ощущение, что автомобиль хуже держит дорогу. Тоже самое относится и к таким резино-техническим изделиям, как сайлентблоки. Резина может трескаться, высыхать, рваться, из-за чего, также могут возникнуть неприятные моменты в виде посторонних звуков в подвеске, повышенного износа покрышек, ощущения “расхлябанности”. Видимо, этим и обусловлены все наши работы с данным автомобилем, т.к. критического износа в ходе работ – замечено не было. замена амортизаторов шкода октавия

Передняя подвеска: замена амортизаторов шкода октавия

Начинаем с передних стоек. При замене амортизаторов – необходимо снять и разобрать стойку, поэтому имеет смысл заменить и опорные подшипники. Они также, со временем могут начать докучать звуками / стуками / неприятными ощущениями при повороте рулевого колеса. Кроме того, клиентом было принято решение о замене, непосредственно, самих опор. Процесс работ по замене выглядит так:

Снять колеса, отвернуть ступичные болты
Снять тормозные суппорты с колодками
Открутить гайку и отсоединить стойку стабилизатора от амортизаторной стойки
Открутить гайки и Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры, которая остаётся закреплённой на поворотном кулаке
Извлечь внешний шарнир приводного вала из ступицы колеса
Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизаторную стойку
В разрез поворотного кулака вставить распорку, Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки
Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки
Вывести стойку амортизатора из отверстия поворотного кулака, потянув его вниз
Вывернуть болты верхней опоры амортизатора и снять амортизаторную стойку

Устанавливаем перебранную стойку в поворотный кулак

После того, как амортизаторная стойка демонтирована – остается:

Сжать пружину струбциной
Отвернуть верхнюю гайку штока амортизатора
Снять опору с подшипником, вытащить амортизатор
Собрать все в обратной последовательности с новыми деталями, необходимо следить за правильностью установки пыльника
Установка амортизаторных стоек далее в обратной последовательности с учетом требований завода-изготовителя

После установки амортизаторных стоек – ставим новые стойки стабилизатора. замена амортизаторов шкода октавия

Далее приступаем к передним рычагам, собственно, снимаем их и меняем сайлент-блоки на новые. Ничего особенно сложного там нет, за исключением одного нюанса с передним болтом левого рычага, там не хватает места, чтобы выкрутить болт, приходится выкручиваться После запрессовки новых сайлентблоков – устанавливаем рычаги на место и приступаем к задней части автомобиля. замена амортизаторов шкода октавия

Задняя подвеска, масло АКПП: замена амортизаторов шкода октавия

Задние амортизаторы крепятся достаточно просто. Необходимо открутить 3 болта с каждой стороны и снять амортизатор, открутить верхнюю гайку, переставить пыльник, установить новый отбойник. После установки новых амортизаторов – приступаем к замене масла в АКПП (DSG). Процедура, в общем-то, тоже, известная. Сливаем старое масло, заливаем новое, выставляем уровень, меняем фильтр (для чего потребуется снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его площадку).

Ну а завершит наш ремонт – разумеется, проверка углов установки колес и последующая регулировка. Все старые детали аккуратно сложим в багажник, клиент заберет их с собой.

Вот таким образом, относительно недорого и быстро можно освежить ходовую часть своего автомобиля, восстановить заводские характеристики и продлить ресурс АКПП замена амортизаторов шкода октавия

Меняем масло в АКПП (DSG)

Другие фото ремонта, по традиции, ниже, в галерее: замена амортизаторов шкода октавия

Особенности и устройство пружин на Шкода Октавия А5

Задние пружины на Шкоде Октавии А5 могут отличаться по весовой категории, наличию либо отсутствию ПДД (Пакет Плохих Дорог), а также спортивному усилению подвески. В некоторых комплектациях также может быть пакет, специально рассчитанный на плохие дороги.

В ряде случаев даже новые оригинальные задние пружины на европейской подвеске могут не соответствовать ожиданиям пользователя. Чаще всего критике подвергается посадка задней части автомобиля при полной загрузке. Причем даже при наполовину заполненном багажнике между колесом и аркой может быть слишком мало свободного пространства. Выходом из положения становится замена стандартных пружин на элементы с другими характеристиками упругости.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Когда необходима на Шкода Октавия А5 замена опоры амортизатора?

При износе амортизаторов резонно предположить, что и их опоры – поперечные рычаги – также находятся на грани выработки своего ресурса.

Испытывая в процессе эксплуатации автомобиля переменные нагрузки, сталь, из которых они изготовлены, устает и со временем теряет прочность.

Если эти детали даже слегка деформированы, требуется их замена. И лучше, если будут обновлены сразу оба парных элемента (когда дело касается передней подвески).

Опоры (подушки), подшипники передних амортизаторов

Favorit, Forman, Felicia: если автомобиль будет эксплуатироваться короткое время – можно выбрать бюджетный вариант (Vika), если длительное – лучше взять оригинал или хороший заменитель. Разница в цене ориентировочно эквивалентна 5л бензина.

Fabia, Octavia, Superb, Roomster: выбор лучше остановить на Sachs, Lemfoerder, SKF, то есть оригинале.

Читайте также: