Замена правого привода ситроен берлинго 1 4

Обновлено: 05.07.2024

Замена привода Ситроен Берлинго

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Ситроен Берлинго такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Ситроен Берлинго в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Ситроен Берлинго.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Ситроен Берлинго обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Citroen Berlingo производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Замена подвесного подшипника Ситроен Берлинго

Появление посторонних звуков при движении автомобиля Citroen Berlingo в районе днища переднего правого пассажирского сиденья обычно указывают на неисправность внутреннего ШРУСа или подвесного подшипника правого привода. При неисправности внутреннего ШРУСа появляется щелкающий звук синхронный оборотам вращения привода, причем прослушиваться может как эпизодически, так и постоянно. С подшипником дело обстоит несколько иначе. На начальном этапе звуки появляются периодически, время от времени и по мере разрушения появляется скрежещущий и писклявый звук, что собственно характерно для подшипника, со временем становится постоянным и появляется мелкая вибрация всего кузова автомобиля, из-за нарушения центровки привода. При появлении подобных симптомов следует для выявления причины, обратится в автоцентр, где при проведении диагностических работ и будет установлен точный диагноз.

Диагностические работы
производятся на подъемнике, что обычно включает визуальный осмотр, диагностику на заведенном автомобиле, имитирующем движение и установление источника звуков специальным оборудованием, составлением дефектного акта со списком деталей подлежащих замене. Подобная процедура займет не более получаса времени, а затем при необходимости будет осуществлена замена подвесного подшипника Берлинго. Одновременно производится замена сальника привода на коробке передач; связано это с тем, что материал, из которого изготовлен сальник под воздействием времени и температурных изменений теряет эластичность и впоследствии может привести к течи трансмиссионного масла. В случаях возникает необходимость и в замене пыльников ШРУСа, если при осмотре будут выявлены порезы или глубокие трещины способные привести к разрушению. Замена пыльника обойдется гораздо дешевле, чем в дальнейшем замена дорогостоящего ШРУСа.

Причины неисправности

Подвесной подшипник Берлинго может разрушаться по нескольким причинам:

Механическое повреждение сепаратора
подшипника, вследствие дорожно-транспортного происшествия при ударе в колесо.
Разрушение защитных сальников подшипника, которое приводит к попаданию влаги и мелких частиц пыли и грязи на трущиеся поверхности.
Потеря свойств смазки. Смазка густеет и перестает смазывать шарики и обойму подшипника, вследствие чего происходит повышенный износ трущихся деталей.

Срок эксплуатации подвесного опорного подшипника достаточно большой и может составлять до двадцати лет или более 300 тысяч пробега, разрушение обычно происходит по причинам указанным в последних двух пунктах. В случае механического воздействия эксплуатационный срок значительно уменьшается.

Замена подвесного подшипника Ситроен Берлинго: порядок работ

Опытному механику потребуется от двух до трех часов для производства работ по замене подшипника. Работы производятся в следующем порядке:

Автомобиль устанавливается
на подъемник.
Снимается правое переднее колесо.
Откручивается гайка крепления наружного ШРУСа.
С коробки передач сливается приблизительно литр трансмиссионного масла.
Отсоединяется стойка стабилизатора и рулевая тяга.
Удаляется болт крепления шаровой опоры, которая извлекается из цапфы.
Привод отсоединяется от кронштейна двигателя.
Наружный ШРУС выводится из шлицевого зацепления со ступицей.
Противоположный конец привода извлекается из коробки передач.

Снятый привод очищается от загрязнения металлической щеткой. Негодный подшипник снимается с привода специальным съёмником, после чего устанавливается новый с применением специальной насадки. На коробке передач производится замена сальника привода. При необходимости производится замена пыльников ШРУСа. Перед установкой привода, новый сальник, установленный в посадочное гнездо коробки передач, покрывают тонким слоем смазки “литол”, которая позволяет избежать случайной деформации рабочей кромки. Сборка производиться в обратном порядке. В коробку передач заливается слитое масло и проверяется уровень.

Последствия эксплуатации неисправного подшипника

Появление любого постороннего
звука предупреждает о неисправности определенного узла автомобиля и должно вызвать закономерное беспокойство у его владельца. Не стоит надеется, что может само пройдет, а как можно скорее обратиться в автосервис для выявления и устранения неисправности. Неисправный подвесной подшипник Ситроен Берлинго при разрушении сепаратора может заклинить, и тогда наружная обойма будет вращаться в посадочном гнезде кронштейна, что приведет к неисправности кронштейна и потребуется его замена. Гораздо хуже если при заклинившем подшипнике будет происходить вращение привода во внутренней обойме подшипника. Это приведет к деформации привода внутреннего ШРУСа , произойдет уменьшение диаметра посадочного места подшипника, в этом случае потребуется замена привода, стоимость которого гораздо больше цены подшипника и на ремонт потребуется больше финансовых затрат.

Клуб Любителей Ситроен: Правый приводной вал - Клуб Любителей Ситроен

Правый приводной вал конструкция, замена промежуточного подшипника Оценка:

Группа: Гости

Автор темы

Награды

Автор темы

Награды

Автор темы

То Сеня.Подвесной подшипник правого привода так не продиагностировать

Автор темы

Награды

Доброго всем дня, ребята, подскажите чем можите. Недавно был на сервисе, и подтвердили мои опасения по поводу шума при езде справа, сказали што нада менять промежуточный подшипник на правом приводе. Так вот, проблема в том што я не могу нигде: ни на "оригинальных" сайтах, ни на экзисте или элькаталоге найти отдельно энтот подшипник с креплением, или даже о его упоминании - ну хоть тресни.. Могет кто подскажет номер этой детали или хотя бы его размеры, штобы на разборке подобрать

забыл добавить: ксара 2003г. 1,6 л. 16 клапанов

Citroen Berlingo 1.4 Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Благодарю за видео Валера! Завтра буду менять. Вот только про помпу ничего не сказал. Ни в видео, ни в комментариях. Более 500 тыс.км. проехал, помпу менял или нет?

@Valerii Serdiuk Понятно. Благодарю за ответ Валера!

Спасибо Иван, нет, помпу не менял.

@Valerii Serdiuk Я имел ввиду помпу меняли за пробег 500 тыс.км или нет? Просто я проехал 217000 км уже. Ремень грм второй раз будет меняться, а помпу не знаю менять или нет? Вот в чем вопрос.

Ч то с помпой ? Она не при делах, важен факт не сместить коленчатый вал относително распредрелительного, помпа пофиг :)

добрый день, подскажите, если ролик до пределал установил но натяг слабоват, проблема в ремне, настолько уже износился? или можно еще каким то образом дотянуть его??

Ты идиот,мужик у стрелочки ответная часть есть для прицела, а чека для удобства установки,шестигранной отверстие не смутило?

Спасибо, Валера. Потеплеет буду менять.

Всего доброго и хорошего ремонта.

Мне понравилось выражение "С пивом дольше"_-спасибо всё ясно.И доходчиво.

Скажите пожалуйста, Вы не фиксировали коленвал через отверстие около масляного фильтра. Там в маховике есть отверстие 4 мм примерно. Делал недавно просто такой же Ситроен. И ещё - сам натяжитель - через шестигранник в ручную натягивали или он автоматически до нужного момента натягивает. Щас снятл ГБЦ ( хозяин не верно поставил ремень) - клапанам почти всем впускным хана. Спасибо

@Автомастерская Mexanik en el supuesto caso que se rompa la correa doblaría valvulas

Натяжитель натягивается шестигранником против часовой стрелки до совмещения флажка-стрелочки с прорезью.

Нигде не говорит, что перед откручиванием гаек нижнего шкива ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить на 5-ю передачу. Иначе, когда гайки начнёте отворачивать провернёте и хорошо если просто метки собьёте! В худшем случае загнёте клапана, наверное! Я ещё не знаю что у меня, машина в 100км от города, компрессию померить нечем, полный писец!

А где метка коленвала? Х. ня видео.

долго болтаеш а по тема нихрина толку

Бестолковый коммент, учи правописание, знаток.

А флажок натяжного ролика не нужно совмещать с прорезью которая выше?

Натяжитель натягивается шестигранником против часовой стрелки до совмещения флажка-стрелочки с прорезью.

@Valerii Serdiuk Не вводите людей в заблуждение. Натяжитель натягивается шестигранником против часовой стрелки до совмещения флажка-стрелочки с прорезью.

Спасибо ! Флажок - это как индикатор натяжения. Просто вынимаете чеку и все.

есть засада в этом видео маховик не зафиксирован

Алексей, проверни весь механизм до совмещения отверстий храповика зубчатого коленчатого вала с отверстием в головке , и будет тебе фиксация., повторюсь, просто ремнем ты не провернешь коленчатый вал, несего там бояться.

Валерий Сердюк Подскажите где внизу метка? С распредвалом понятно,а коленвал по какой метке?

Согласен, зачем его фиксировать ? За зубчатый шкив не провернешь коленвал, даже если тянуть ремень. Спасибо.

Подскажите пожалуйста!Как заменить масло в механической коробке Ситроент Берлинго двигатель 1.4

Здравствуйте ! Какой пробег у вашего ситроенчика без замены масла в коробке ? Чесно говоря я не менял масло в коробке передач а только доливал его и очень даже спокойно доездил свои честные 530.000 км. Были замены промежуточного подшипника правой полуоси и вынимая полуось соответственно просто доливал недостающее количество масла. Однажды даже гипоидки туда шмякнул, и все работало и работает хорошо.

Спасибо!
Очень наглядное пособие.

прошу прощенья если не заметил, но есть ли метка на шкиве распредвала?

Здравствуйте ! На зубчатом шкиве распредвала есть отверстие и в головке блока есть отверстие, совместите их и вставьте туда любого рода инструмент по диаметру отверстия тем самым зафиксируете положение распредвала.

ролик помог - благодарю

Буду теперь за вашим творчеством наблюдать, подписался на ваш канал :)

В добрый путь Иван, поделился чем мог. Я на тот момент очень обиделся на цены сервиса и это заставило меня самому разобраться.

смотришь видео вроде все просто, но страшно самому производить такие работы, однако поменял все как на видео ,зафексировал и поставил отметку на валу . езжу уже вторую неделю, всё хорошо. спасибо.

Оформил подписку на ваши творения :)

Нормальная тема, как снял так и поставил, там и ребенок поймет как установить ремень, я уже молчу о ролике.

szkoda że nie po polsku hahaha ale czeka mnie rozrząd w takim sprzęcie dzięki ruski fachowa robota

скажите, пожалуйста, как выставлять коленвал, где какие метки, заранее спасибо

Вы собираете двигатель ? или таки замена ремня ГРМ производится ? Если о последнем то нечего выдумывать. как снял так и поставил :) Коленчатый вал Фиксируется чем угодно подходящим, в храповике и в блоке есть отверстия, совмещаем ( засовываем ) болт или любой другой предмет, дабы не провернуь вал, колен
чатый вы точно не провернёте случайно :)

Прошло пять лет с момента съёмки ролика. На сегодняшний день, на своем авто я накатал 515.000 км. Крайнюю замену ремня производил 115.000 км назад а натяжного ролика и того больше 215.000 км :) Следовательно, можно с полной уверенностью сказать, что в случае покупки ролика НСК в тандеме с ремнём Дайко (104 зубца), замену можно производить с периодом 100.000 км пробега СМЕЛО. 9 летний опыт эксплуатации моего "пирожка" подтверждает это наглядно. Ролик можно менять с периодом в 150.000 км смело, при условии покупки ролика торговой марки НСК. Сегодня заплатил за ремень Дайко 350 грн а за ролик НСК 1.000 грн эквивалент $ 55.00 за комплект. Ещё раз благодарю за внимание к моему каналу.

Подскажите,а какое масло вы заливали в двигатель?

Скажите,а помпу не меняли,меня продавец уверяет,что это очень важный элемент цепочки системы грм.Если не поменять,может заклинить и оборвать грм.На данный момент пробег 190тысяч.

По дизелю нет инфо, я делился своими наблюдениями, на сегодня у меня машинка другой марки. Извините.

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Клуб Citroen C4 Sedan

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Модератор: underf00nd

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Скрытые дефекты всплывают, когда нет ни денег, ни времени, чтобы их устранить (народная мудрость)

Вот и у меня так возник непредвиденный дефект. Как всё было? Долго и упорно искал причину стука подвески с правой стороны по ходу движения. После очередной диагностики, приговорили шаровые опоры. Как видно, диагност оказался так себе и ткнул пальцем просто на удачу, потому что заменив шаровые опоры стук никуда не делся. Но при замене заметил снизу в подкапотном пространстве разлетевшиеся тонкой линией следы смазки. Дефект не заставил себя долго искать, треснувший пыльник внутреннего шруса ясно и чётко обозначил себя жирным маслянистым налетом.
Демонтаж производился с хорошим настроением в солнечный нежаркий день и на трезвую голову, поэтому успех ремонта повышался практически до 100%. С утра пораньше пошел в гараж и Взяв пивко
предвкушая провести весь день под Ёнчиком.
Пиво оказалось теплое но не беда.
Снимал правый привод по науке, точно и аккуратно следуя мануалу, дабы ничего не повредить, потому как через неделю черноморский выезд и лишние проблемы - ой как не желательны.
Всё шло хорошо, даже промподшипник (он же навесной подшипник) не вышел, как и предполагалось, из посадочного места. Поэтому снял вместе опорой. Тут надо сказать, что привод был принудительно разделен на две части, разрезав пыльник шруса еще при начале демонтажа.
Та часть привода, что ближе к колесу, демонтировалась легко, достаточно было снять поворотный кулак. А вторая часть с промподшипником демонтировалась только с опорой (как писал выше). Масло МКПП слилось из сальника и было поймано в чистую тару, дабы не терять добро (оно было свежее и недавно заменено).

(отступление) Почему я не слил из пробки? Тут надо сказать что пробку МКПП слива масла мне "умельцы" давно-давно закрутили настолько туго, что моей молодецкой силы не хватает (края болта еще и завальцованы ), тупо гнёться инструмент. Так что с ним один вариант - приварить что-нибудь и пытаться открутить длинным рычагом. (отступление окончено)

Отмыв трипод от старой смазки, я боялся что через пыльник попал песок на трипод и его придется менять, но опасения оказались напрасны. Трипод цел и невредим, подшипники крутятся и не заедают. (пора показать фото)

Вторая часть привода еще с родным промподшипником, поэтому его тоже меняю по науке и болгаркой. Тут особо интересного не случилось, отмечу что поставил родное стопорное кольцо 324808 и промподшипник 6006EE NTN-SNR.

Выбив трипод из привода, устанавливаю новый пыльник. Пыльник Malo 183064klc, в коробке смазка шруса и ленточные стальные хомуты. Сам пыльник достаточно мягкий, гораздо мягче родного. Простите, некоторые фото ужасны

Отмыв нефрасом от старой смазки узел - она внутри грязно-желтого цвета - не знаю, то ли от попадания грязи, то ли сама такая. Кому интересно привод, разделенный выгляди так.

Собираю всё обратно, затягиваю хомуты, предварительно добавив новой смазки из комплекта. Готовый к установке узел с новым промподшипником.

Читайте также: