Замена преобразователя давления bmw

Обновлено: 05.07.2024

25. Замена преобразователя давления турбины.

Начал замечать, что автомобиль абсолютно не хочет ехать до 2500 оборотов. В городе чтобы держатся в потоке, нужно было постоянно крутить мотор больше 2000 оборотов.
Проблема на этих моторах известная, виноваты либо шланги вакуумные, либо преобразователь давление.
Шланги я заменил недавно, вот и пришла очередь преобразователя.

Pierburg 7.22796.01.0 Преобразователь давления турбокомпрессора — 60$.

Почему покупаем, а не чистим сеточку ? А по тому что много читал что чистка всё равно не даст такого эффекта как замена на новый.

Для того чтобы поменять много ума не нужно, меняется всё за 10 минут.

Результат:
Очень доволен, авто реально начала ехать сразу с холостых, диапазон для спокойного движения сейчас 1500 – 2000 оборотов.

BMW 3 series Touring 2002, engine Diesel 2.0 liter., 150 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 32

привет. подскажи пожалуйста потеря мощности из за клапана не сопровождалась черным дымом при резком нажатии на педаль. и неровной работай акпп?

Я чёрного дыма у себя не видел никогда. К акпп вопросов тоже нет пока.

ну просто черный дым это признак малого кол воздуха в системе. т.е Смесь скудная от сюда и черный дым. а воздух гонит через этот регулятор который дает давление .

Он не гонит никакой воздух. Этот регулятор подаёт вакуум на актуатор турбины тем самым изменяя геометрию турбины.

У меня тоже, на низах ехала как овощ, набирала скорость ооочень медленно. Сегодня заглушил трубку вакуума клапана ЕГР, проехался и забалдел, валить стала раза в два лучше. Но, приехав после пробного заеда в гараж, услышал нехарактерный стрекот, залез под капот, а это заглушенный преобразователь трещит и вибрирует… Выкрутил болт из трубки, треск ушёл. Немного поразмыслив, решил поменять их местами или снять, разобрать и почистить, но увы, при демонтаже во время откручивания, на втором солиноиде была отломана пластиковая коробочка. И вот сейчас решил что купить нужно-бы два, но сразу, могу себе позволить только один.

Тут не подскажу, у меня тоже болтом заглушено. Но звуков от него нету никаких.

Извиняюсь, а они оба идентичны ? Сегодня, хотел их снять и почистить, в итоге демонтажа — 1 сломан. Решил заменить оба, но сперва заменю только один, спустя месяц куплю ещё один. Не страшно заменять не сразу ?!

Да они оба с одним номером. Сломанный можно поставить на егр. А вакумные заглушить.

В сломанном дырка, но её можно попробовать заглушить?! У меня стояли; один с мерседеса (значок на корпусе); второй ауди и фольцваген (значки на корпусе).

Я имею ввиду отрезать временно клапан на егр от основной вакуумной магистрали.
Дальше решать или ставить новый клапан или выкинуть егр полностью.

Поиск и устранение неисправностей блока управления топливным насосом BMW

В этом руководстве мы рассмотрим, как устранить неисправность модуля BMW EKPS с помощью диагностического сканера OBD-II. Вы узнаете, что такое модуль EKPS, какие системы он охватывает и как читать/удалять коды из модуля EKPS.

1 Что такое модуль BMW EKPS?
2 симптомы
3 Как прочитать/очистить коды ошибок EKPS
- 3.1 видео
- 3.2 Что тебе понадобится
- 3.3 инструкции
- 6.1 Коды неисправностей
Что такое модуль BMW EKPS?

Электронный модуль управления топливным насосом (EKPS) управляет питанием вашего топливного насоса BMW. Блок управления EKPS отличается от топливного насоса. Блок EKPS обычно устанавливается в багажнике (на боковой панели) или под задним сиденьем, а топливный насос установлен на верхней части топливного бака.

Система управления двигателем отправляет запрос на топливо, требуемое в данный момент, в модуль управления EKP. Модуль управления EKP преобразует этот запрос в соответствующую частоту вращения двигателя для топливного насоса в топливном баке. Модуль управления EKP затем активирует топливный насос в соответствии с частотой вращения двигателя. Документ TIS 16 02 03036

При замене модуля EKPS требуется, чтобы новый модуль EKPS был запрограммирован (закодирован) на автомобиль. Многие владельцы BMW смогли успешно заменить модуль EKPS на использованный модуль без необходимости программировать его , если использованный модуль EKPS имеет аналогичную модель BMW и двигатель.

симптомы

Список возможных симптомов, которые вы можете заметить в случае сбоя модуля EKPS или одного из его компонентов.
- Низкий запас топлива
- Неисправность топливного насоса
- Неисправность двигателя! Уменьшенная сила!
В некоторых случаях двигатель может запуститься, но встряхнуть, а затем отключить. Ожидание в течение нескольких минут часто позволяет перезапустить двигатель.

Как прочитать/очистить коды ошибок EKPS

Если у вас возникли проблемы, хорошей отправной точкой является чтение кодов неисправностей из модуля EKPS. Если какой-либо код присутствует, его необходимо устранить. Если коды находятся в состоянии STORED/PAST, их можно удалить.

видео

Что тебе понадобится

Диагностический сканер, способный считывать, очищать и выполнять двунаправленные тесты на автомобилях BMW. Вы должны подтвердить , что используемый сканер поддерживает вашу модель BMW и год. Полноценные системные сканеры, которые работают на автомобилях BMW, могут стоить от 150 до 800 долларов США.

Список сканеров, которые считывают и сбрасывают коды неисправностей BMW EKPS.
- Autel MaxiDAS (модель 808 и выше)
- Foxwell для BMW (модель 510 и выше)
- Запустите полный системный сканер (модель X431 и выше)
Другие сканеры OBD2 позволяют считывать и очищать коды неисправностей BMW EKPS. Чтобы узнать о других сканерах OBD2, которые работают на BMW, ознакомьтесь со статьей «Выбор лучшего сканера OBD2 для BMW».

инструкции
1. Подключите сканер OBD-II к диагностическому порту под приборной панелью.
- Чтение кодов из модуля EKPS
- Очистить коды от модуля EKPS
- Выполните Адаптации, Активации, Тесты
Общие проблемы

Дефектный блок управления EKPS, неисправные топливные насосы или негерметичные форсунки могут демонстрировать аналогичные симптомы. Правильная диагностика может стать проблемой даже для опытных техников BMW.

Адаптации

Это список активаций, которые вы можете выполнить через модуль EKPS.
- Сброс блока управления ЭКПС
- Активировать топливный насос
Совет ! Ваш сканер должен быть способен выполнять двунаправленные тесты, чтобы выполнить эти адаптации и активировать датчики или модули.

Живые данные

В модуле EKPS вы можете отображать данные в реальном времени от различных датчиков, которые взаимодействуют с модулем EKPS.
- Фактическая скорость топливного насоса, об/мин
- Количество заданных значений подачи по шине CAN от двигателя, л/ч
- Указанная скорость подачи, топливный насос, л/ч
- Заданная скорость, блок топливного насоса, об/мин
- Ток на топливном насосе (А)
- Напряжение на топливном насосе, клемма 15, клемма 30 (Вольт)
Коды неисправностей

Существуют сотни кодов неисправностей, которые можно сохранить в модуле BMW EKPS. Ниже приведены некоторые примеры кодов, хранящихся в модуле BMW EKPS.

Очистка фильтра электромагнитного преобразователя давления дизельного двигателя М47TU

Из-за загрязнения фильтра электромагнитного преобразователя давления (он же клапан управления вакуумного привода геометрии турбины) работа вакуумного привода происходит с запозданием, в результате чего перевод геометрии в нужное положение происходит с запозданием.

Для устранения запоздания работы вакуумного привода необходимо сделать очистку фильтра. Он находится возле бачка омывателя лобового стекла.

И крепится на двух гайках на 10. Крышка фильтра держится на четырех фиксаторах.

Аккуратно чистим, моем и продуваем сжатым воздухом.

Управление приводом АГР производится таким же клапаном. Принцип тот же, только сложнее добраться. В том случае, если очистки наружного фильтра окажется недостаточно (при открытом клапане вакуум должен стравливаться из камеры не более чем за 0,5 секунды), потребуется полная разборка фильтра.

Разборка и сборка производится довольно легко (см. фото). Следует помнить, что мембрану нельзя трогать грязными руками, а так же при очистке и мойке применять растворители. Внутри есть еще один маленький воздушный фильтр, который так же сильно забивается — его так же нужно очистить.

По большому счету внутри ломаться нечему, за исключением нежной мембраны, которая боится попадания на нее масла.

Объянсните про датчики давления, пожалуйста

Е70, есть комплекты "зимы", насколько я понимаю без датчиков (обычные черные ниппели торчат). Вопросы:

1 Если колесья без датчиков поставить на машину с системой контроля давления она будет ругаться как будто все датчики сломались или смирится с тем что все колеса такие?
2 Правильно ли я понимаю что для установки датчиков надо разобрать собрать колеса?
3 Во все ли диски можно вставить датчики или есть ограничения?

Вот такие калесы

c дисками определились.))теперь открываем етк и види Что никакой рдц там нет и в помине.и даже возможности заводской установки.
https://www.bmwcats.com/bmwX5/E70N/52203/L:A:2013/36/36_1489/

Такчта,для завершения всех споров-нада вскрывать колесе и смотреть,что там впихнуто.
И ещё вопроса как ты определил что нет именно одного датчика?
Диск без резины?или как?откуда вапще ноги у вопроса выросли?))))

История такая. Машина перед покупкой диагностировалась. И была выявлена ошибка по системе контроля давления. Блок говорил что не видит датчик одного из колес.
Дальше идут мои домыслы. Поскольку я не сильно разбираюсь в этих системах я предположил что речь о датчике давления, осмотрел колеса снаружи и решил что в трех есть датчики а в четвертом нет. Но видимо речь о каком-то другом датчике.

Ну с этим вроде понятно, вопрос только почему компьютер называет эту систему именно RDC?

Почитать ошибки в данный момент нечем. Есть только ИНПА, а она не умеет 70 рестайл. Найду какой-то другой софт и продолжу.

Замена датчика давления масла

Под конец сезона потек датчик давления масла. Поездил пару недель, задолбался каждое утро вытирать масляные лужи, подкладывать картонки и т.д., да и не май месяц уже. Пора-бы и закрывать сезон 2019. После демонтажа пластика обнажилась следующая картина:

Почти на все BMW (как авто,так и мото) с 80-х годов ставился практически один и тот же датчик, просто с разными коннекторами, но в принципе и на них стандартная фишка на проводе мотоцикла оденется без особых проблем. Лучше всего подходят датчики, которые начали ставиться на моторы М20 и М30 (модификация авто значения не имеет). Был куплен обычный датчик от Феби за какие-то копейки (около 5$).

Для работы понадобиться динамометрический ключ. Момент затяжки датчика - 30 Н/м.

На следующем фоо видно, что фишки на датчиках отличаются, но это - не проблема.

Закручиваем датчик, не забывая про момент затяжки.

Берем нашу фишку и сгибаем её как угодно (вернее так, как нам надо, чтобы кабель не торчал вбок, а уходил вниз). Она прекрасно гнется (местами даже мнется).

Замена датчика давления BMW в Москве

Автосервисы, где оказывается услуга - замена датчика давления BMW, представлены ниже

Skoda, Toyota, Datsun и другие .

Замена датчика давления BMW от 700 руб.

Москва, Егорьевский проезд, 16

Renault, Jaguar, Nissan и другие .

Замена датчика давления BMW от 1100 руб.

Москва, Кантемировская, 14/7

Rover, Chery, Toyota и другие .

Замена датчика давления BMW от 1100 руб.

Москва, Промышленная, 2/9

ТагАЗ, Mitsubishi, Nissan и другие .

Замена датчика давления BMW от 900 руб.

Москва, Ставропольская, 11

Acura, Mazda, Ford и другие .

Замена датчика давления BMW от 500 руб.

Москва, Днепропетровский проезд, 11к5

Mazda, Haval, MINI и другие .

Замена датчика давления BMW от 500 руб.

Москва, Андреевская набережная, 19

Great Wall, Citroen, BYD и другие .

Замена датчика давления BMW от 500 руб.

Москва, Ленинградское шоссе, 8/9

ИЖ, Mitsubishi, Volkswagen и другие .

Замена датчика давления BMW от 1300 руб.

Москва, Варшавское шоссе, 35

Ravon, Great Wall, ВАЗ и другие .

Замена датчика давления BMW от 700 руб.

Москва, Нижние Поля, 7/9

Brilliance, Infiniti, ИЖ и другие .

Замена датчика давления BMW от 800 руб.

Москва, Люблинская, 1/12

Факторы, влияющие на цену услуги - замена датчика давления BMW в Москве

Услуга доступна для следующих моделей БМВ:

1 серия 1M 2 серия 2 серия Active Tourer 3 серия 321 340 4 серия 5 серия 6 серия 7 серия 8 серия i3 i8 M2 M3 M4 M5 M6 X1 X3 X4 X5 X5 M X6 X6 M Z3 Z3 M Z4 Z8

Как сбросить компьютер BMW после замены батареи

В автомобилях BMW есть компьютерная система, которая выполняет большую часть диагностики и отображает состояние автомобиля. После выполнения работ по техническому обслуживанию, таких как замена масла или замена аккумулятора, необходимо перезагрузить компьютер BMW. Если вы не хотите получать профессиональные услуги для этого, вы должны знать, как перезагрузить компьютер BMW после замены аккумулятора.

Почему компьютеру BMW нужен сброс?

В наши дни автомобили BMW поставляются со сложной электрической системой, состоящей из компьютера, который управляет генератором переменного тока. После замены батареи этот компьютер должен знать об изменении, поэтому его программное обеспечение имеет информацию об обновлении. Основная причина в том, что компьютер хранит электрическую энергию, которая отличается от основной батареи.

Выполнение перезагрузки компьютера в автомобилях BMW дает определенные преимущества.
- Сброс компьютера - это способ сообщить компьютеру об успешной регистрации новой батареи.
- Сброс гарантирует, что аккумулятор автомобиля BMW зарегистрирует 80% емкости в качестве контрольной точки.
- Этот процесс также подтверждает восстановление текущих показаний одометра.
- Это также позволяет компьютеру удалить информацию о батарее, выделенную для хранения значений, таких как температура батареи, напряжение, ток и уровень заряда.
Какие модели BMW нуждаются в перезагрузке компьютера?
- Автомобили 7-й серии с 2002 года выпуска (шасси E65 / E66)
- Автомобили X5 2007 года выпуска и позже (шасси E70)
- Автомобили 6-й серии 2003 г. и позже (шасси E54 / E63)
- Автомобили X5 2005 года выпуска и позже (шасси E53 и двигатель N62)
- Автомобили X6 с 2008 года выпуска (шасси E71)
- Автомобили 3-й серии 2006 г. и позже (шасси E90 / E91 / E92 / E93)
- Автомобили 5-й серии 2004 г. и позже (шасси E60 / E61)
Как сбросить компьютер BMW после замены батареи
1. Прежде всего, поверните ключ зажигания автомобиля BMW в положение «вспомогательное оборудование», как только включатся фары и радио. Это необходимо сделать до запуска автомобиля. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Trip», которая находится на панели приборов, пока не загорится красный световой индикатор.
2. Снова нажмите кнопку «Trip» и удерживайте, пока не появится Reset.
3. Затем нажмите ту же кнопку в третий раз. Теперь компьютер BMW перезагрузится в мгновение ока.
Вывод
Вы можете сэкономить много хлопот, если знаете, как перезагрузить компьютер BMW после замены батареи. Выполнив эти шаги, любой может без проблем перезагрузить компьютер автомобилей BMW.

Дизельный FAQ

Рабочие характеристики М51:

Расходные материалы М51:

Давление внутри насоса(внутрикорпусное) в барах:
(температура топлива 40 - 60 Гр.
при 700 об/мин (холостой ход) миним. бар 4.5, макс. бар 6.5
при 4800 об/мин (без нагрузки) миним. бар 8.0, макс. бар 10.0

Диагностика датчиков и параметры систем М51:

Регулировка ТНВД:
Угол зажигания - настраивается индикатором стрелочного типа при условии, что на авто стоят новые цепи, либо пробег не превышает 20000 км.
Если мотор прошел прилично - соответственно они уже растянуты и дают позднее зажигание в степени конкретно зависящем от растяжки и износа цепей. Поэтому индикатором выставлять ошибочно - он даст положение в заведомо позднюю сторону.

Ослабляем крепление тнвд и поворачиваем его против часовой стрелки если смотреть с морды – к блоку двигателя.
Крайнее положение к блоку - раннее, а наоборот - позднее.
Можно выставить на середину насос, и чуть в раннее повернуть. После смотреть пуск на горячую, и на холодную в мороз, как работает, по звуку. Лучше всего через комп.
Цепи с хорошим пробегом имеют свойство растягиваться, и зажигание уходит в позднее. Повернув насос в раннее чутка - компенсируем износ, выставляем правильное положение.

Описание работы механического ТНВД:

Книга по DDE, одно из лучших описаний, и схемы:
DDe21.pdf ( 460,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3368

Видео по замене цепей М51:
http://www.youtube.com/watch?v=C9HzsyKGVe8&feature=player_embedded

Система рециркуляции отработавших газов.

Дизельные двигатели М-51, и М-57 оснащены системой рециркуляции отработавших газов, когда через специальный клапан ( в дальнейшем - клапан EGR, или просто EGR ), отработавшие газы через калиброванное отверстие в самом клапане EGR перенаправляются во впускной коллектор.
В дальнейшем, отработавшие газы смешиваются с воздухом, и поступают в цилиндры дизеля.

Для чего это решили сделать.
Чтобы солярка сгорала в цилиндре, нужен воздух. В воздухе есть кислород. Однако, на 75%, воздух состоит из азота.
В обычных климатических условиях, азот представляется нам нейтральным газом, который мало на что реагирует, однако, внутри цилиндра дизеля настолько горячо и жарко, что азот не может устоять под натиском высоких температур, и начинает окисляться на целые группы окислов NOx, которые при соединении с водой, образуют пары азотной кислоты.
Азотная кислота в свою очередь, пагубно воздействует на лёгкие человека, и на сердечно-сосудистую систему.

Вот поэтому, экологи требуют от моторостроителей ограничения выбросов NOx , и в массовых конструкциях дизельных ( ради справедливости - и бензиновых ) двигателей присутствует система рециркуляции отработавших газов, где главной деталью является клапан EGR.

Ниже, описаны алгоритмы работы клапана EGR. Для М-51, клапан EGR закрывается, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор при:

- пуске двигателя;
- при торможении двигателем;
- темп. охл.жидк. ниже +60;
- темп. охл.жидк. выше +102;
- частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.;
- частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин;
- кол-ве всасываемого топлива больше 25 мг/ход поршня;

- пуск двигателя;
- при торможении двигателем;
- при работе на ХХ более 15 мин;
- темп.охл.жидк. < +16 или > +100;
- частоте вращения кол.вала < 600 об/мин или > 2700 об/мин;
- требуемом кол-ве впрыскиваемого топлива больше 36
- атмосферном давлении < 880 мбар;
- напряжение АКБ < 9 B

Руководство по переходу с резистивной системы на индуктивную
1: 6 и 8 пин меняем местами в колодке ДДЕ.
2: Вот по этой схеме переделываем педаль.
Февраль

Просмотр профиля diksan

Просмотр профиля Февраль

Просмотр профиля Pavel1904 Просмотр профиля
Если нужен другой, то пиши какой.
Февраль

Просмотр профиля
Где то читал что у человека датчик температуры топлива в голове чудил, человек покупал другую голову, а оказывается можно купить отдельно датчик, номер его по бошу - 2 464 509 015.

Добавлено через 4 недель:

Сегодня чутка подкрутил турбинку на 1,3атм т.к. стал замечать что давление порой зашкаливает за 1,5атм. Вот фото каким образом я натягиваю тягу, для тех кто говорил что это очень неудобно и трудно.
Два рожковых ключа на 17 и 18.
rus28

Просмотр профиля Февраль

Просмотр профиля
Небольшая памятка покупающим автомобиль с двигателем М57, Спасибо Сергею (Fanat M) -
Pavel1904 Просмотр профиля
Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:
- У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
- У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.
Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:
- Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
- Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
- Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
- Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
- При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.
Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Читайте также: