Замена привода bmw e46

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

замена привода bmw e46

Еще одна безумная история от меня о ремонте моей машины. Не уверен, что в техничке ей место, но после такого рассказа, практически любой ремонт в полевых условиях покажется мелочью. Началось все с того, что при трогании появлялся стук сзади. Не всегда, но часто. Иногда даже при переключении на вторую. И в один прекрасный день при трогании со светофора раздался стук посильнее и машина осталась на месте. Хорошо друзья дотянули меня до юбилейного и поставили на стоянку под домом. Сразу предупреждаю, произвести такую операцию на трезвую голову в принципе невозможно (хотя я делал на трезвую, но с похмелья, а потом продолжил). Ни один кролик при этом не пострадал. Итак начнем. 1. Откручиваем ступичную гайку головой на 30, голова фигурная. Усилие большое, нужно взять вороток побольше и еще удлинить трубой. На стоячей машине, с прикрученным колесом на ручнике. Стелим одеяльце ненужное, чтобы помягче лежать было, Одеваем старый ненужный тулуп или чтото подобное, и лезем делать первые фотки. Предупреждение первое: Ни в коем случае не лазим под машину на домкрате. Либо подстраховываем подставками, а я лазил, когда она была на всех колесах.

Ваша жизнь дороже этой железки! 3. Вот он привод, со стороны редуктора. Я просто врубил первую, и пошел смотреть сзади. Привод с внешним шрусом крутится, а колесо стоит. Забавно. Что ж, берем вороток, кусок трубы, фигурную голову на 12, и лезем под машину откручивать внутреннюю гранату. Позаниматься сексом придется основательно. Мешает пыльник шруса добраться до болта. Каждый болт придется стопить передачей, ибо привод прокручивается вокруг внешнего шруса. Чтобы сорвать болт, удлинял вороток куском трубы. Сори за фото, все с мобилы дрожащими руками. 4. Мистер
koleso, подогнал мне привод вместе с ненужным рычагом и ступицей, чтоб все это отделить, пришлось везти на такси в сервис. Каково же было мое удивление, когда открутив шесть болтов на приводе, я понял что он хрена вывалится, потому что мешает стаб! Открутить его с рычага почти нереально, было решено открутить его следующее крепление, двумя ключами на 13, и просто тупо со всей силы отгибать вниз стаб, чтобы освободить дорогу приводу. Одновременно бьем молотком по второй стороне, что выступает из ступицы, и в итоге имеем привод на земле. 5.

Собираем все в обратном порядке. Сначала отгибаем стаб вниз, протягиваем привод и вставляем его в ступицу. Вторая половина в это время как бы висит на стабе. Аккуратненько стучим молоточком с обратной стороны пока не вылезет из ступицы настолько, чтобы можно было надеть шрусовую гайку. И притягиваем ею привод к ступице. Получаем свободно висящую внутреннюю гранату, притягиваем к редуктору и прикручиваем столько болтов, сколько сможем. Аккуратно заводим машину и отъезжаем взад или вперед, чтобы получить доступ к остальным. Опять снимаем колесо, прикручиваем стаб и вуаля! Мне честно говоря удалось прикрутить только 4, потом я аккуратно доехал до ближайшего сервиса, где мне прикрутили остальные два, и стабилизатор, а также затянули все болты, включая ступичную гайку. Не потерять три скобы от болтов внутреннего шруса, и поставить их правильно обратно. Они имеют специальные шлицы против откручивания. Не забыть законтрить ступичную гайку в двух местах, во избежание откручивания. Привод - полуоси - ШРУСы: Автомобили BMW E46, как известно, имеют задний привод, который осуществляется путем применения таких основных узлов, как редуктор, карданный вал и полуоси.

Все они испытывают нешуточные нагрузки и поэтому сконструированы и реализованы очень тщательно. Конечно, как и любые другие агрегаты и детали, они отнюдь не вечны и подвержены самым разным повреждениям. В таких случаях их, разумеется, требуется менять, причем для этого вполне могут подойти и бывшие в употреблении детали. С карданным валом, проблемы возникают достаточно редко, и обычно они бывают связаны с выходом из строя крестовины, которая соединяет его составные части. Немного чаще приходят в негодность полуоси, а также шарниры равных угловых скоростей и подшипники ступиц задних колес. Случаются проблемы и с такими деталями, как пыльники, которые предназначаются для защиты соединений от пыли и грязи. Не отличаются очень большим ресурсом и такие, как сайлентблоки, которые требуют регулярной замены по мере износа. Можно констатировать, что привод автомобиля BMW E46, требует к себе серьезного внимания даже несмотря на свою высокую надежность.

Снятие и установка РКПП БМВ 3 Е46

Ручная коробка переключения передач (РКПП) может быть снята без снятия двигателя. Коробка снимается в случае необходимости снятия сцепления или замены или ремонта коробки. Не рекомендуется ремонтировать коробку в домашних условиях.

Для снятия автомобиль должен быть поднят на необходимую высоту. Кроме того, для опускания коробки необходим соответствующий гаражный подъемник.

1 Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Батарея находится в багажном отсеке позади крышки с правой стороны. У автомобилей BMW 316i, 318i батарея располагается в двигательном отсеке.

В результате отключения аккумуляторной батареи стираются данные из памяти неисправностей некоторых приборов управления. При необходимости перед отключением батареи следует считать данные памяти неисправностей. Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей. Работу желательно проводить в условиях СТО.

2 Модели 316i, 318i: Отверните болты крепления и снимите катушки зажигания с держателей, отведя их в сторону, чтобы при снятии РКПП не повредить кабели зажигания.
3 Модели 320i, 323i, 328i: Снимите вентилятор с держателем с радиатора и сместите немного наверх, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора/ кожуха вентилятора.
4 Модели 320d, 320i, 323i, 328i: Снимите воздухосборную коробку, обратитесь к Разделу Снятие и установка коробки воздухозаборника.

Подъем и установка автомобиля на подставки опасны! Поэтому предварительно ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка

9 Отсоедините фланец карданного шарнира от РКПП (стрелки на иллюстрации). Чтобы не перетянуть фланец, при отворачивании вращайте только гайки, а не болты.

10 Отверните болты крепления и снимите центральный подшипник карданного вала (стрелки на иллюстрации). При этом удерживайте вал, чтобы он не упал.

11 Снимите карданный вал с фланца РКПП.

Привяжите вал проволокой сбоку к днищу.

При снятии рабочего цилиндра привода сцепления медленно разгрузите шток, в противном случае через уплотнение попадет воздух. Подвесьте цилиндр с присоединенным шлангом на проволоке к кузову. Если воздух попадет в гидросистему, после установки воздух необходимо удалить из системы.

13 Приподнимите немного РКПП гаражным подъемником и подоприте ее.

14 Отверните болты крепления и отсоедините поперечину у днища и РКПП.
15 Медленно опустите РКПП гаражным подъемником так, чтобы двигатель почти касался стенки двигательного отсека.

Не опускайте его слишком низко, чтобы не повредить.

16 Подоприте двигатель спереди вторым подъемником, чтобы он после снятия РКПП не мог опрокинуться.

17 Снимите стопорные скобы -4- на тяге переключения со стороны РКПП и рычага переключения. Снимите шайбы -5- тяги переключения, снимите тягу.

При установке имейте в виду, что большая поверхность шайб -5- прилегает к тяге переключения коробки.

18 Отведите наверх отверткой фиксатор опорного пальца тяги переключения на коробке. Палец выньте сбоку.

19 Расстыкуйте разъем выключателя заднего хода на коробке. Освободите кабель фонарей заднего хода и датчика кислорода из держателей на коробке.

20 Выверните винты Torx крепления фланца коробки (стрелки на иллюстрации).

Винты имеют различные размеры. Запишите их расположение.

21 Снимите назад коробку с направляющих втулок и первичного вала и выньте ее с помощью ассистента.

При снятии и установке коробки не допускайте, чтобы она повисла на первичном валу, так как это может привести к повреждению ведомого диска сцепления. Вытяните коробку назад насколько это возможно, поверните примерно на угол 10° против часовой стрелки и снимите.

проверьте смазку в пазах шлицев первичного вала. Если смазка клейкая, ведомый диск сцепления необходимо заменить. Обратитесь к Разделу Снятие и установка сцепления.

24 Сотрите тряпкой смазку со шлицев первичного вала. Затем нанесите тонкий слой смазки “ESSO UNIREX S2”. Не наносите слишком много смазки, так как она может попасть на фрикционные поверхности и привести к отказам срабатывания сцепления. Необходимое количество смазки соответствует размеру зерна риса.

25 Включите рычагом передачу.

Убедитесь, что обе направляющие втулки -1- и -2- между двигателем и коробкой стоят на месте. Приподнимите коробку и введите ее горизонтально в сцепление. Если при установке вал коробки не входит в ведомый диск сцепления, проверните рукой вал сзади за фланец карданного вала .

27 Вверните болты крепления фланца с шайбами. Моменты затягивания приведены в Спецификациях.
28 Смажьте опорный палец тяги переключения смазкой “KLUBER POLYLUB GLY 801” и вставьте. Опустите вниз фиксатор пальца.

29 Поставьте шайбы на палец, соблюдая правильное положение. Большая поверхность шайб -5- прилегает к тяге переключения. Установите тягу на рычаг переключения передач и рычаг коробки и закрепите стопорными скобами.

Замена привода бмв е46

Передний рычаг управления на шасси E46 имеет три общие проблемные зоны: шаровой шарнир. Который соединяется с поворотным кулаком, шаровой шарнир. Который крепится к подрамнику и втулка рычага управления. Отказ втулки может привести к ряду проблем с качеством езды. У вас может быть дрожь при торможении или лязг при ударе о кочку. При замене переднего рычага управления я предлагаю заменить втулку и оба шаровых шарнира. Проверьте втулку рычага управления и шаровые шарниры на наличие рыхлости. Подняв домкратом переднюю часть автомобиля и перемещая каждое колесо из стороны в сторону. Если вы чувствуете слабость в точках крепления, это указывает на проблему. Возможно, Вам понадобится помощь друга, чтобы следить за компонентами рычага управления, пока вы покачиваете колесо.

В этой технической статье мы рассмотрим шаги, необходимые для замены переднего рычага управления на вашем заднеприводном E46. Если ваша модель полноприводная, то для вас есть отдельная статья.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль обслуживался раньше, детали могли быть заменены на крепежные детали другого размера. Используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что есть у вас. Поэтому будьте готовы к различным размерам гнезд и гаечных ключей.

Защитите ваши глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы на вашем автомобиле. Если вы работаете с электрической системой, отсоедините аккумулятор перед началом работы. Всегда ловите жидкости в соответствующих контейнерах и правильно утилизируйте любые жидкие отходы. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что эта задача выходит за рамки ваших возможностей.

Модели автомобилей меняются и эволюционируют по мере старения, поэтому автомобиль, показанный на наших иллюстрациях. Может немного отличаться от вашего. Если что-то покажется вам не так, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. У вас есть вопросы или вы хотите что-то добавить к статье? Оставьте комментарий ниже. Когда вы оставляете комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем транспортном средстве.

Рычаг управления имеет три проблемные зоны: шаровой шарнир. Который соединяется с поворотным кулаком (желтая стрелка), шаровой шарнир. Который крепится к подрамнику (зеленая стрелка) и втулка рычага управления (фиолетовая стрелка).

Если ваш автомобиль оснащен ксеноновыми фарами, снимите датчик высоты ксеноновых фар с рычага управления. Снимите гайки (зеленые стрелки) и отложите рычаг датчика (фиолетовая стрелка) в сторону.

Работая на поворотном кулаке, снимите 16-миллиметровую гайку шарового шарнира (зеленая стрелка).

Затем отделите шаровой шарнир от рулевого кулака с помощью соленой вилки.

Далее, работая на подрамнике, снимите внутреннюю шаровую гайку шарнира 21мм (зеленая стрелка).

Выбейте шаровой шарнир из подрамника с помощью молотка. Для этого нужно ударить рычагом управления в область шарового шарнира. Поскольку вы заменяете рычаг управления, не имеет значения, если вы его испортите.

Работая в задней части переднего рычага управления. Снимите два 16-миллиметровых крепежных элемента втулки рычага управления (зеленые стрелки). Затем снимите рычаг управления с автомобиля. При установке нового рычага управления; во-первых, установите палец гайки шарового шарнира подрамника туго. Затем установите шаровой шарнир на поворотный кулак.

При затягивании шарового шарнира подрамника может потребоваться поместить домкрат под шаровой шарнир, чтобы остановить вращение шпильки. Затем затяните гайку шарового шарнира рулевого кулака.

Нанесите большое количество смазки для шин или мыла для посуды на внутреннюю поверхность втулки. Затем нажмите втулку на рычаг управления с помощью мягкого молотка. Установите крепежные детали втулки и затяните их. Убедитесь, что втулка правильно выровнена по корпусу с помощью язычков выравнивания. Установите датчик высоты ксенонового фонаря.

Замена привода БМВ

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода БМВ такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод БМВ в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала БМВ.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала БМВ обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода BMW производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Поломки и проблемы E46: 10 самых распространённых

Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

21.01.2021, 05:19 2.5k просм.

Эти 10 узлов E46 точно сломаются.

BMW 3-й серии поколения E46 выпускался с 2000 по 2006, претерпел много существенных изменений и до сих пор является одним из самых надёжных автомобилей компании.

Но некоторые детали определённо точно сломаются и вызовут неработоспособность автомобиля или же серьёзные проблемы E46. Эти проблемы включают в себя пожары или повреждения более дорогостоящих элементов. Иногда ваша E46 не заводится без видимых причин. Поэтому упускать этот момент не стоит. В этой статье представлен список 10 наиболее распространённых и важных поломок в автомобилях BMW E46.

Возможно, вы уже читали где-то про систему охлаждения BMW E46 и её распространённые поломки, или же слышали про рекомендации полной замены системы вместо индивидуальных деталей.

Но не все могут позволить себе потратить 200 тысяч на запчасти для восстановления надёжного хода и нормальной эксплуатации своего BMW 3-й серии E46. Поэтому и был создан этот список из 10 узлов автомобиля, которые требуют замены. Этим запчастям и свойственны поломки, и они, также, могут оставить вас не на ходу или создать множество проблем вам или вашему автомобилю.

Этот список – отличный способ начать свой путь в качестве нового хозяина BMW 3-й серии поколения E46.

Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

Проблема 1: Расширительный бачок

Я всё ещё рекомендую полную замену всей системы охлаждения в BMW E46, но если это невозможно, то расширительный бачок является самой важной частью, которую стоит заменить. Это не опциональное решение, а та часть автомобиля, которую однозначно стоит сразу же поменять после покупки автомобиля. СРАЗУ ЖЕ.

Расширительный бачок E46

Самая частая поломка бачка заключается в появлении тонкой трещины сбоку, которая может вызвать работу указателя о низком уровне охлаждающей жидкости, а через несколько секунд – перегрев двигателя, который запросто сломает мягкий алюминиевый агрегат за несколько мгновений.

Многие прошли через это просто потому что не заменили расширительный бачок агрегата S60. Не покупайте запчасти сторонних производителей, берите «родные» решения.

Проблема 2: Выходной каскад вентилятора

Выходной каскад вентилятора E46

Поломка так называемого «ежа» вызывает нестабильную скорость работы или полную неспособность включиться. В жаркий летний день это ужасно. Также поломка этой запчасти вызывала пожары, что слишком опасно. Выход из строя «ежа» может быть обусловлен тремя основными причинами: жаркой погодой; забитым салонным фильтром или попросту модель детали слишком старая. Сам «еж» представляет из себя резистор, который в первых версиях имел не очень удачную систему охлаждения.

Проблема 3: Топливный насос

Долгий стук двигателя перед началом работы? Проблемы с запуском двигателя? Двигатель просто стучит, стучит и вообще не заводится? Если вам ещё не доводилось испытать эти симптомы, то не беспокойтесь – обязательно придёт и ваша очередь. Эта поломка произойдёт. Не забудьте также купить и прокладку к насосу.

Топливный насос E46

Проблемы, которые могут возникнуть из-за неисправного насоса это неверные данные об уровне топлива в машине. Например, скачет стрелка топлива, бортовой компьютер показывает количество топлива, которое объективно не соответствует залитому или же машина показывает запас, а на деле топлива бак оказывается пустой. Так или иначе, необходима замена насоса, а в нем и датчик, выход из строя которого вызывает вышеописанные проблемы.

Проблема 4: Впускная трубка корпуса дроссельной заслонки

Симптомы – большой расход топлива, проблемы с холостой работой двигателя, пропуски зажигания и частое самоглушение. Замените верхние (и нижние) патрубки. Это недорого, так что не надо пропускать этот момент. Убедитесь, что всё идеально подходит. Установить же трубки весьма легко самостоятельно. Лучше всего будет заменить весь тракт в сборе, как показано на рисунке.

Проблема 5: Система вентиляции картера

Практически гарантированно сломается и вызовет утечку вакуума. Плохая работа на холостом ходу, дёрганная работа двигателя, быстрый расход топлива и даже дым из выхлопной трубы. Резина и пластик трескаются и ломаются со временем. Замените клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) в первую очредь, чтобы больше к нему не притрагиваться. Мотор E46 задышит по-новому.

Система вентиляции картера E46

Дополнительно: Не забудьте заменить вакуумные патрубки, которые соединяют полужёсткую линию у топливного фильтра и F-разъём. Замена системы вентиляции картерных газов целиком будет наиболее эффективной профилактикой, при небольшом бюджете.

Проблема 6: Втулка переднего рулевого рычага (FCAB)

Проблема 7: Сайлентблок редуктора заднего моста

Как и в случае выше – могут быть аналогичные проблемы E46. Эта деталь сгнивает и вызывает проблемы с управляемостью на задней оси. Меняйте её по возможности каждые 80 000 или 50 000 километров, если вы реально осторожны. Это важно для контроля задних колёс. Если ваша втулка придет в негодность, это может стать серьёзной проблемой.

Сайлентблок редуктора заднего моста E46

Дополнительно: Рекомендую втулки из автомобилей M3, они могут вдобавок и улучшить управляемость. Подходят безупречно, ничего делать не надо, если купить нужный набор.

Рекомендации по установке: Не слишком беспокойтесь и не пытайтесь найти идеальное решение для того, чтобы избавиться от предварительной нагрузки в процессе установки. Многие люди слишком усложняют процесс, но на деле от вас не требуется высокой точности, и это говорю вам я – человек, который старается всё сделать идеально. Если у вас есть все нужные инструменты – отлично. Если нет, то не критично. Просто учитывайте размер скобы втулки по отношению к самой запчасти. Пометьте маркером или сделайте фотографию. После установки повторите тот же угол, под которым вы убирали старую втулку. У меня всегда этот метод срабатывал, советую и вам. Так или иначе, не беспокойтесь за каждый миллиметр. Резина весьма эластична и гибка, да и колёса задние постоянно находятся в движении во время езды, так что ничего критичного. Сомневаюсь, что и работники заводов BMW делают всё с безупречной точностью – есть же допустимый уровень погрешности.

Проблема 8: Генератор с регулятором напряжения

Замигала лампа аккумулятора? Аккумулятор постоянно садится? Даже если вам ещё не доводилось увидеть эти симптомы, не переживайте – дойдёт и до вас очередь. Проблема обычно в регуляторе напряжения, но многие просто меняют генератор и тем самым получают новые генератор и регулятор. Регулятор напряжения так или иначе к генератору прикручен. Вот как он выглядит:

Регулятор напряжения

Убедитесь в том, какой формы разъём установлен на вашем автомобиле – квадратный или круглый. Установите ту же силу тока или более высокую, чем ту, что шла стандартом на автомобиле.

Регулятор на моделях 325 и 330 – чаще всего квадратный;
Разъём на 325 и 330 иногда бывает и круглым;
Модели 323/328 – используют 3-пиновый разъём.

Проблема 9: Шкивы и ремни

Шкивы регулируют всю систему ремней и со временем изнашиваются. Если звуки во время вращения похожи на катающийся скейтборд или на что-то ещё более странное – значит, что они готовы сломаться. Это может повредить ваш двигатель и перегреть его. А значит его придётся заменять. Не рискуйте, замените и шкивы, и ремни. Проще это всё заменить сразу вместе, так или иначе.

Проблема 10: Аккумулятор

Всё просто, замените аккумулятор на любой из ближайшего магазина автомобильных запчастей. На этом можно подвести итог и сказать что здесь проблемы E46 заканчиваются. Однако стоит понимать, что мы разобрали только хронические и самые распространённые проблемы E46 с которыми вам, как хозяину E46, скорее всего придется столкнуться.

Аккумулятор BMW E46

Замечу, что для бензиновых и дизельных моторов в E46 с завода ставили два вида аккумуляторов.Они отличались по параметрам. Аккумулятор для дизельных E46 имел номинальную ёмкость 90А/ч, при этом стартовый ток составлял 900А. Габариты дизельных батарей были 353х175х190мм. Аккумулятор для бензиновых E46 обладал ёмкостью 70а/ч и имел 720 А пускового тока. Габариты оригинальных бензиновых батарей составляли 278х175х190.

Если статье нужны какие-то исправления или уточнения – сообщайте мне в комментариях, я готов развивать этот список. Также на возмездной основе отрекламирую в данной статье ваш автосервис или магазин автозапчастей. Пишите в контакты.

Замена привода бмв е46

Работая на поворотном кулаке, снимите 16-миллиметровую гайку шарового шарнира (зеленая стрелка).

Затем отделите шаровой шарнир от рулевого кулака с помощью соленой вилки.

Далее, работая на подрамнике, снимите внутреннюю шаровую гайку шарнира 21мм (зеленая стрелка).

Про полный привод е46 спрошу

Вот надыбал, можно верить? 1985. BMW 325iX (E30)
Первый серийный BMW с полным приводом. Отбор мощности на передние колеса производился через самоблокирующийся межосевой дифференциал и раздаточную коробку с цепью. Изначально заложено постоянное распределение крутящего момента в соотношении 37:63 в пользу задних колес. Появившийся в 1989 году BMW 325iX Touring выпускался вплоть до 1994 года. Очередное поколение третьей серии (1991; E36) полного привода не имело.

1991. BMW 525iX
Первая полноприводная «пятерка» (E34). Постоянный полный привод, межосевой дифференциал с электромагнитной блокировкой. Распределение момента – 36:64. Следующее поколение машины (E39) полного привода было лишено.

1999. BMW X5
Первый внедорожник марки BMW. Постоянный полный привод – через свободный межосевой дифференциал и раздаточную коробку с цепью Морзе. Распределение момента в нормальных условиях – 38:62.

2000. BMW 330Xi
Очередное поколение третьей серии (E46) получает 3 полноприводные модификации – 325Xi, 330Xi и 330Xd. Конструкция трансмиссии аналогична X5. Момент на передние колеса передается постоянно через свободный межосевой дифференциал и раздаточную коробку с цепью Морзе. Соотношение передаваемого момента – 38:62.

2003. BMW X3
Появление системы xDrive, предполагающее отказ от межосевого дифференциала и постоянного полного привода. Отныне постоянно приводятся только задние колеса. Крутящий момент на переднюю ось передается через электромеханическую муфту и цепь Морзе.

2003. BMW X5
В результате рестайлинга X5 получает трансмиссию с xDrive.

2005. BMW 525Xi
Предлагаются 3 полноприводных модификации автомобилей пятой серии (E60) – 525Xi, 530Xi и 530Xd. Все с трансмиссией xDrive, в которой цепь Морзе заменена шестеренчатой передачей.

2005. BMW 325Xi
Дебют полноприводных «трешек» нынешнего поколения. Модификации 325Xi, 330Xi, 330Xd.

2008. BMW X6
Полноприводное купе на агрегатах 5-й серии должно получить трансмиссию с xDrive.

Проблемы BMW 3 серии в кузове Е46

БМВ – германские проверенные авто, которые могут служить весьма продолжительно, в случае, если владелец бережно относится к машине и верно его обслуживает. Однако, довольно часто встречаются BMW 3 E46 с проблемами, связанными с подвеской, движком и кузовом.

До какой степени такие трудности дорого обойдутся владельцам этих автомобилей, мы сегодня обнаружим.

На что обращать внимание при выборе BMW 3 E46 б/у

В то время, когда приобретаешь БМВ 3 серии на рынке БУ, тогда возможно не сомневаться в том, что пробег у такого автомобиля реальный, поскольку подвернуть одометр никак не выйдет, так как проеханные километры пишутся одновременно дополнительно на некоторых электрических блоках, порой на флешке источника системы зажигания присутствует показатели о пробеге. В связи с этим одновременно трансформировать все показатели о пробеге во многих зонах никак не выйдет.

В источнике присутствует вмонтированный аккумулятор и он подзаряжается только лишь в том случае, если располагается в замке системы зажигания. Так что, рекомендуется, использовать два ключа, которые подходят в наборе, для того чтобы они подзаряжались. С ключа возможно снять подобные сведения, как год изготовления BMW 3 E46, VIN-шифр, комплектование, нумерация мотора, пробег и т. д.

Дополнительно на фарах установлены пластмассовые стекла, какие в течении времени взбаламучиваются, однако они доступные (по пятнадцать евро) и их возможно свободно изменить, поскольку все они закрепляются на защелках. Совместно с ксеноновыми фарами вот такой трудности не существует. Что затрагивает форсунок омывателя фар, тогда они могут подклинивать на холоде.

Приобретая BMW 3 E46, необходимо весьма ответственно диагностировать качество кузова автомобиля. Хотя оборона от образования ржавчины на высоте, однако приблизительно сквозь девять лет может быть образование коррозии на колесных арках, около фонарей номерного символа.

В случае, если на кузове имеется вспучивающаяся краска, это вероятно, что случился не особо профессиональный кузовной ремонт, в конце концов возникает возможность наиболее глобальной неприятности совместно с подвеской либо рулевым управлением.

По этой причине до того как купить необходимо непременно испытывать геометрию подвески, в случае, если подвеска еще отнюдь не убитая, и в этом случае вовсе не получается выставить колеса верно, тогда вероятно, что безопаснее не приобретать определенный экземплярчик.

Возможные проблемы BMW 3 E46

Если уж автомобиль был в аварии, тогда это возможно обнаружить при помощи источника питания, который располагается в автобагажнике. На плюсовом проводе присутствует так именуемый черный ящик, с особым патроном, который разрывается в свое время мощного толчка, для того чтобы разделить цепь питания, все это выполнено для собственной безопасности.

Для того чтобы изменить такой патрон необходимо израсходовать 150 евро. Кстати, в случае, если захотите отсоединять клеммы источника питания в автобагажнике, тогда надлежит начать с минусового кабеля, для того чтобы не сработал электро пиропатрон.

Дополнительно на вариантах дорестайлинговых способен выжимать чашки, где закрепляются ведущие амортизаторы, а точно также имеет способность лопаться кузов в таких участках, где укрепляется задний подрамник с помощью езде по жестоким отечественным трассам.

После завершения рестайлинга такие места были укреплены, однако для тех людей, кто обожает стремительные старты на светофоре, необходимо готовиться к варке кузова автомобиля порой на после рестайлинговых машинах.

Коррозия не милует электротехнику, главными приходят в негодность плафоны, светящие номер, а также клавиша электропривода на замке багажника. Для того чтобы отремонтировать проблему – необходимо заменять с головы до пят планку покрышки багажника.

Вместе с тем,, она дорогая – в случае, если заимствовать некрашенную, тогда она влетит в 100 евро, а окрашенная в необходимый оттенок стоит 300 евро. А в случае, если возникнет сигнал о том, что же на самом деле лампа испортилась, необходимо главным образом диагностировать контакты на разъемах электропроводки, что через определенное время имеют способность зеленеть.

Подобная проблема имеет возможность причинять неприятности с климат-контролем и системой остывания мотора. Возможно восстановить клеммы, однако все это на короткое время, в любом случае нужно устанавливать новейшие жгуты.

Однако случается и подобное, что замки на дверках не откликаются на команды ключа-брелка. А источником открывают лишь дверь владельца BMW 3 E46. В данном случае необходимо встроить последний автоэлектронный прибор, который станет нести ответственность за стеклоподъемники и электроприводы боковых зеркал.

Помимо этого, тросовая конструкция, которая поднимает стекла поскрипывает, а масло через определенное время подсыхает, а в случае, если всецело опустить стекла, тогда они станут звучать в середине дверей, в то время, когда автомобиль начнет попадать на ямы.

Равным способом смогут отключаться мониторы у климат-контроля, а когда сгорит регулирующий каскад резисторов или устройство регулирования климатическими условиями, тогда вентилятор на печке начнет функционировать самостоятельно, единовластно изменять скорость, а то и совсем отсоединится.

Однако если откажет всего один из двух датчиков, тогда индикатор топливного степени на панели агрегатов станет глючить. Единственный из подобных измерителей считается частично бензонасоса, новоиспеченный вот такой блок влетит в 420 евро.

В представленном салоне хилым участком признаются «обычные древесные» вставки, что смогут лопотать сквозь некоторое время использования. Что затрагивает поверхности кожи на седалищах, тогда она весьма долговременная, никак не разрывается и даже не протирается, порой после 220000 километров сможет попросту немного видоизмениться в оттенке на наиболее часто просиживаемых участках.

По большому счету, качественность облицовочных материалов автосалона на вышине, и кроме того через довольно-таки продолжительный промежуток использования салон автомобиля будет оставаться весьма привлекательным. А на определенных экземплярах BMW 3 E46 существует даже двухслойные стекла на задних и боковых окошках. Подобные стекла было возможно заказать в роли функции.

Что затрагивает вместимость на задних седалищах, тогда в задней части салона автомобиля немного узковато, в случае, если сопоставлять с подобными авто в подобном классе.

Двигатели БМВ 3 е46

Да, все они проверенные, однако настоятельно просят к себе обслуживания. Заливать необходимо только лишь слабовязкое искусственное масло 0W30 либо 5W40 совместно с производственными допусками LL-98, LL-01 и LL-04. Аналогично двигатели никак не любят промывку системы смазывания, ощущая химию в новоиспеченном масле.

Смогут порой перекинуться из режима звездочки, цепи и их натяжители, такое потянет на 1000 евро совместно совместно с работой. По этой причине, надежнее вовсе не совершать промывку системы смазывания, а тогда двигатель никак не отслужит и 250000 км.

В случае, если оказался своеобразное постукивание непосредственно под клапанной крышкой, тогда все это вероятно, что наступил конец приспособлению деформации фаз газораспределения, в нашем случае, это Double Vanos, что обходится 800 евро.

Однако на двигателях с четырьмя цилиндрами и аппаратурой Valvetronic необходимо отнюдь не жалеть денежные средства на масле, каждый раз добавлять его имея необходимость, поскольку в конце концов есть вероятность, что начнутся неприятности с зажиганием либо образуются пробелы системы зажигания.

Этого должно быть достаточно,если автомобиль употребляет моторного масла нормально, литр моторного масла имеет способность уйти буквально сквозь две тысячи километров. А на детекторе степени моторного масла желательно не полагаться, поскольку они смогут глюкать. По этой причине масло необходимо испытывать с применением щупа.

Очень сильно возрастает трата масла в случае, если заклинит клапан системы проветривания картера. Масло вытекает со всех сторон. Новоиспеченный вот такой вентиль можно приобрести за пятьдесят евро.

А на шести цилиндровых моторах сквозь сальники начинает литься масло в случае, если мотор перегревается в процессе работы. Перенагреваются эти шестицилиндровые двигатели никак не больше, нежели остальные двигатели БМВ, хотя результаты от излишнего нагрева весьма основательны – деформируется вид алюминиевой головки блока тормозных цилиндров, порой ее совершенствование не поможет, но если ее изменить целиком и полностью, тогда подобная услуга пахнет на 3000 евро.

Основными факторами завышенной температуры в прохладительной системе станут пластмассовые крыльчатки на водяном насосе, какие поворачиваются на оси. По окончанию рестайлинга такие крыльчатки оказались железными, и единственной причиной излишнего нагрева стало в меньшей степени.

Равным образом, специальной прочностью никак не различаются вязкостные муфты вентиляторов, устанавливаемые на четырехцилиндровых двигателях и электродвигатели на шести цилиндровых движках.

Для того чтобы радиатор надежнее остужал, его необходимо раз в течении года вычищать, очищение радиатора обойдется приблизительно 70 евро. И основной причиной завышенной температуры в моторе как правило делается экстенсивный бачок, когда в его покрышке застрял клапан либо сломались пластмассовые варианты варианты крепления, что сдерживают детали термостата в центре корпуса.

Случается, что шести цилиндровые двигатели BMW 3 E46 никак не вырабатывают собственную абсолютную силу после завершения 4000 кругооборотов в минуту, однако в свое время холостого движения стрекочут заслонки системы деформации продолжительности впускного тракта DISA.

Перечисленное значит, что пора изменить исправный способ дисковода данной системы. Этот аппарат стоит 220 евро. Что затрагивает свеч системы зажигания, тогда они служат менее 40000 километров. Их необходимо изменять, поскольку повреждённые свечки подведут к тому, что потребуется изменять вдобавок субъективные катушки системы зажигания, любая из каковых стоит 40 евро.

Что относится БМВ третьей марки в кузове Е46 с дизельным двигателем, тогда на русском базаре подобных видоизменений немножко, по большей части, это автомобили, притащенные из Стран Европы, притом половина почти всех европейцев в кузове универсал.

Дизельные модели довольно-таки проблематичные. К примеру, в трех литровых дизельных вариациях топливные насосы хорошего давления настоятельно просили смены. А на двух литровых дизельных двигателях зачастую выходили из режима датчики давления горючего и расходомеры воздуха.

Порой форсунки делаются меньше 150000 километров, смена всякой форсунки обходится приблизительно в 300 евро.

Передача

Пяти ступенчатые самодействующие коробки передач ZF Steptronic – различаются прочностью, у них имеется возможность ручного переключения скоростей. Такие самодействующие коробки передач относительно прочности не уступят механическим коробкам.

Вплоть до 2001 года на четырех цилиндровых версиях ставили коробки передач от General Motors, однако вот для них не скажешь, что они прочные, порой не отъездив 200 тыс. километров. Подобные американские автоматические коробки передач требуют основательного проведения ремонта с подменой гидротрансформаторов, подшипников и их уплотнений.

Стоимость подобного ремонта вероятно составить 2000 евро. Существуют модификации совместно с механизированными коробками SMG. Основным образом, их ставили на рестайлинговые изделия 325i и 330i.

Тут присутствует лепестки переключения скоростей на руле. На таких коробках иной раз глюкает управляющая автоэлектроника, однако бывают варианты, что в результате 100000 км. пробега необходимо изменить сцепление, что пахнет на 350 евро.

Что затрагивает механические коробки передач, тогда в их приводе может разбалтываться втулка кулисы, после завершения, задняя и основная передачи начнут проблемно подключаться . А случаются варианты, что после завершения 120 тыс. километров. протекают сальники штока переключения скоростей.

Приблизительно 200000 километров. сумеет отслужить сцепление с гидроприводом, у кого имеется самодействующая регулировка вольного движения. Если ехать агрессивно, тогда ресурс сцепления автомобиля урезается приблизительно в два раза.

В случае, если отметите проблемы со сцеплением, тогда не следует мешкать с заменой. Поскольку, изношенный известный диск позволит выйти из режима двухмассовому маховику – образуются стуки в период короткого замыкания. Смена маховика обходится в 850 евро.

В случае, если после 150000 километров. во время касания с участка, возникнет шум или вибрирование у карданного вала, тогда необходимо сразу же решать и никак не бросать занятие на самотек. Довольно поменять промежную опору, что стоит 80 евро, а также эластичную муфту за 90 евро. Когда задержаться, тогда после потребуется приобретать новоиспеченный вал в сборе за 700 евро.

На заднем мосту BMW 3 E46 преобразователь отнюдь не запрашивает к себе контроля, иной раз возможно испытывать уровень моторного масла там. А вот в это время сайлент-установки крепления редуктора к подрамнику случается, что разрываются.

Кстати, являются хэтчбеки, у них минимальный задний свес, по этой причине он короче говоря чем седан на 280 мм., но шасси и продолжительность колесной базы действительно подобные . Вид у хэтчбека Е46 Compact выделяется передними фарами – тут четыри раздельные фары. Равным образом задние фонари обустроены бесцветными стеклами.

Сейчас имеется седаны с набором «для Российской федерации» в который включаются программы регулирования двигателем, предначертанные для зимнего использования, эксплуатируются наиболее низкотемпературные жидкости в гидроусилителе руля управления и амортизаторах, равным образом подвеска наиболее интенсивная, и имеется металлическая оборона двигателя.

Кроме того клиренс более на 22 миллиметра. по причине того, что эксплуатируются пружины чрезмерной продолжительности и существует проставки из стали. Сами амортизаторы и регуляторы поперечной стабильности наиболее твердые.

Замена привода bmw e46

Во-первых, нужно запастись инструментом.
1) Понадобятся большой и маленький воротки(трещотки), всевозможные головки к ним (в том числе комплект головок Torx E), отвертки и ключи (в том числе тот же Torx).
2) Обязательно нужны динамометрические ключи (обычно два – один от 5 до 30 Нм, второй от 50 и выше). В моторе закручивать что-то от руки чревато.
3) Понадобится емкость для слива масла АКПП и двигателя.
4) Я бы рекомендовал иметь керн или маркер для маркировки деталей (например форсунок, положения кардана, маховика и т.п.)
5) На всякий случай универсальный съемник двух- или трехлапый, ибо хоть в ТИСе и написано, что звезда ТНВД должна легко сниматься, на практике это далеко не так.
6) Для доливки масла в коробку понадобиться трубка и, желательно, большой шприц.

SHAPE * MERGEFORMAT

Некоторый спец инструмент, который может понадобится при замене ГРМ

Во-вторых, нужно запастись спец. приспособлениями.
Для проведения работ по замене цепей согласно библии (TIS) требуются четыре спец. приспособы:
1-ая нужна для проворачивания коленвала за болты крепления демпфера крутильных колебаний.
Без нее можно обойтись, просто проворачивая коленвал по часовой стрелке головкой на трещотке за один из болтов крепления демпфера.
2-ая нужна для фиксации плунжера нижнего натяжителя. Оригинальный номер приспособы 11 3 300. Заменяется обычным гвоздем подходящей толщины.
3-я нужна для фиксации распределительных валов. Номер оригинала 11 8 760. Конструкция проста: одевается на один из валов, имеющий паз, второй вал, поскольку он находится в зацеплении с первым, соответственно тоже блокируется. Вырезать эту приспособу очень просто из листа стали болгаркой, предварительно сделав замеры. Изготовление занимает 15 минут, размеры снимаются по месту.
Ну и 4-я приспособа, она нужна для фиксации коленчатого вала. Причем для фиксации вала со снятым маховиком. Я, опять же, изготовил фиксатор по месту. Взял металлическую пластину, вырезал отверстие под круг в центре муфты коленвала, а так же отверстие под направляющий штырь на муфте. Затем просверлил две дырки под болты крепления маховика и притянул ими пластину к муфте, так, чтобы в нижней части пластины закрытить длинный болт с гайкой, который вошел в центровочную втулку АКПП. Короче на фото все куда понятнее, дальше по тексту видно будет)

В-третьих, нужны запасные части, жидкости и т.д.:
1) Масляный фильтр и масло в мотор, я взял 6 л
2) Прокладки клапанной крышки
3) Прокладка поддона картера
4) Прокладка картера ГРМ
5) Прокладки системы впуска и выпуска (впускного коллектора, впускных патрубков, выпускной трубы). Это так же по желанию, т.к. проделать все работы можно не снимая впускной коллектор и не снимая сажевый фильтр. Правда будет куда сложнее.
6) Герметик для выпускной системы. Вот его рекомендую, т.к. хотя бы в одном месте, но выпускной тракт придется разъединить.
7) Герметик-формирователь прокладок (эластичный, термостойкий до 300 градусов). По тису необходим для установки поддона каретра.
8) Фиксатор резьбы для фиксации некоторых болтов (например маховика).
9) Ну и стало быть детали для замены ГРМ, я взял только 3 цепи, остальное решил дозаказывать по месту, если состояние родных деталей вызовет сомнения.
10) Так же рекомендуется заменить прокладки форсунок и топливной обратки, может понадобитсья заменить задний сальник коленвала.

SHAPE * MERGEFORMAT

Полный список запчастей с номерами и ценами на картинке ниже:

SHAPE * MERGEFORMAT

Список запчастей для замены ГРМ

Четвертое, нужно подготовиться самому =)
1) Почитать ТИС, найти всю необходимую информацию о порядке проведения работ.
2) Собрать всю информацию по затяжкам в одну таблицу. Чтобы не мучиться, вот она (значения актуальны только для мотора N47):

SHAPE * MERGEFORMAT

Теперь, собственно, к описанию процесса.
Он неплохо описан в ТИСе, но по себе знаю, что иногда нужно увидеть конкретные фотографии, поэтому сделал фотоотчет.

1) Поднимаем машину. Подъемник или хотя бы яма будут гигантским преимуществом. У меня их нет, поэтому я поставил передние колеса на старые диски.

SHAPE * MERGEFORMAT

2) Обесточиваем машину, скинув клемму с АКБ.

3) Сдергиваем декоративную крышку двигателя. Для облегчения доступа к демпферу коленвала снимаем воздуховод над ноздрями. Снимаем корпус воздушного фильтра и большую пластиковую накладку под него под лобовым стеклом, чтобы открыть доступ к задней части мотора. Снимаем плюсовой провод, который идет под лобовым стеклом в пластиковом канале, с генератора. Так он не будет мешаться.

4) Снимаем впускной коллектор. Кстати в коллекторе опять сажа =)
Впускные каналы затыкаем тряпками (только не глубоко, чтобы при вращении колена тряпки не затащило в циллиндр.).

5) Затем откручиваем трубки подачи топлива от рампы к форсункам, промаркировав их (какая сторона куда и номер форсунки). Лучше сфоткать и подписать.

6) Сняв трубку подачи топлива от ТНДВ к рампе, а так же открутив 3 скобы от рампы и вынув все разъемы и патрубки, можно снять саму рампу.

7) Затем откручиваем от крышки все навесное (короба с проводами и кронштейны для проводов). Отсоединяем все разъемы косы, которая идет от отсека ЭБУ. Перепутать там что-либо сложно, т.к. все разъемы отличаются по форме, а длина проводов подобрана под каждый разъем. Соответственно все, что нужно запомнить — как шла коса вокруг мотора.

8) Снимаем обратный топливопровод с форсунок, аккуратно отщелкивая пластиковые защелки вверх.

9) Откручиваем болты держателей форсунок, снимаем держатели.

10) Далее возможны варианты: либо форсунки легко вынимаются из колодцев руками (аккуратно поворачиваем на 90 градусов, можно слегка покачать), либо нет. У меня все вынулось легко. 2 форсунки были девственно чисты, на корпусе 2 была грязища. Нужно обратить внимание, что вместе с форсункой должно вынуться медное колечко. Форсунки — это вообще отдельная история, их установке будет посвящен отдельный пост. Оставлять его в колодце нельзя, все колечки нужно заменить. Форсунки и колодцы сразу стоит очистить от грязи и ржавчины при помощи химии и тряпки, а так же губки скотч-брайт. Поверхности форсунки и колодца должны быть гладкими и чистыми. Так же нужно как следует вычистить посадочное место под медное кольцо на дне колодца. Если этого не сделать, то прорыв газов или топлива гарантирован. Чистить посадочные места нужно зенкером, но можно попробовать обойтись скотч-брайтом и тряпкой.

SHAPE * MERGEFORMAT

Снятые топливная рампа и форсунки. Форсунки 1 и 2 цилиндра немного печальны

11) Сняв форсунки можно приступить к последнему шагу – открутить все болты крепления клапанной крышки и снять ее. Болтов много, их местоположения указаны в ТИСе.

SHAPE * MERGEFORMAT

Вот лишь часть того, что нужно снять

SHAPE * MERGEFORMAT

клапанная крышка снята

Клапанную крышку и прочий пластик я как следует отмыл дома в ванной =)

SHAPE * MERGEFORMAT

12) Снимаем пластиковую защиту днища под двигателем и АКПП (2 больших пластиковых брызговика).

13) Откручиваем 2 провода питания стартера под мотором и сам стартер (3 болта). Снимаем и убираем стартер в сторонку.

SHAPE * MERGEFORMAT

Снимаем стартер, при установке важна очередность затяжки болтов! Смотри ТИС

14) Снимаем выпуск, я снял только корпус сажевого фильтра с гофрой, предварительно отсоединив датчик температуры, кислородный датчик и вакуумную трубку с корпуса сажевого фильтра. Для этого я снял хомут v-band между корпусом сажевого фильтра и турбиной, а так же хомут после гофры со стороны днища. Затем открутил 2 кронштейна крепления сажевого, один сверху и один снизу. Самое трудное – разъединить 2 секции трубы.

SHAPE * MERGEFORMAT

v-band соединение корпуса сажевого фильтра

SHAPE * MERGEFORMAT

Хомут выхлопной трубы откручивается, две части друбы с усилием вынимаются друг из друга. Корпус сажевого фильтра снят.

Заднюю часть трубы не снимал, отодвинул чуть в сторону, открутив большую металлическую опору на 8 болтах, чтобы добраться до кардана.

15) Теперь нужно открутить 3 болта крепления муфты карданного вала. Для этого придется снять металлическую термо-защиту над системой выпуска. Если доступа к болту нету — то ставим нейтраль, домкратим зад авто и крути колесо, колено повернется с колесом. Чтобы отвести кардан в сторону от коробки нужно так же снять промежуточный подшипник кардана, изогнуть вал и вывести из зацепления с выходным валом АКПП.

SHAPE * MERGEFORMAT

Крепление эластичной муфты кардана и его промежуточной опоры

16) В отверстие, где был установлен стартер, видно болты, которые крепят гидротрансформатор (далее ГДТ) к маховику. Проворачивая коленвал воротком за один из болтов крепления демпфера по часовой стрелке, подводим каждый из болтов крепления гидротрансформатора АКПП к «окошку» стартера и откручиваем. Всего 4 болта.

SHAPE * MERGEFORMAT

Болты крепления ГДТ к маховику видно так же в окошко в колоколе АКПП, закрытое резиновой заглушкой. Открычивать их надо со стороны снятого стартера

17) Теперь откручиваем навесное на коробке: тягу переключения передач, трубки подачи масла к радиатору (приготовьте емкость для сбора масла, выльется 300-600 мл). Отверткой за выступающий паз проворачиваем разъем АКПП против часовой стрелки, до конца пока не вынимаем, чтобы не загадить контакты. Провод к разъему идет по верху АКПП и закреплен на клипсах. Лучше заранее озаботиться и отстегнуть его, чтобы не оборвать ничего.

SHAPE * MERGEFORMAT

Трубки охлажденяи АКПП и привод селектора коробки

18) Срываем болты крепления АКПП к двигателю. Их много, они под Torx E на 10 и 12 (обычные головки на 8 и 11 соответственно подойдут, но могут сорвать болт), некоторые из них хорошо спрятаны и труднодоступны. Например центральный верхний болт мне удалось открутить только вынув кусок шумоизоляции, который лежит на двигателе (оказывается он просто вынимается вверх, но сделать это можно только сняв клапанную крышку). Ежели такого доступа как у меня нет, то придется помучиться =(

SHAPE * MERGEFORMAT

расположение болтов КПП

19) Следующим этапом срываем(но пока не откручиваем) 4 болта задней опоры АКПП.

20) Подставляем под АКПП домкрат с площадкой достаточно широкой, чтобы коробка могла лежать на ней и не падать/съезжать. Если используется яма или подъемник, то вместо домкрата берется специальная опора. Убеждаемся, что коробка легла на домкрат ровно, без перекосов.

21) Как я писал выше, есть возможность обойтись без замены масла, просто долив в коробку 1 литр. Номер масла написан на желтой наклейке на фильтре-поддоне коробки, его можно заказать заранее(или аналог). Выше я писал, что где-то 500 мл выльется из трубок радиатора. Второе место, откуда может вытечь масло – ГДТ. Он находится на входном валу АКПП внутри колокола, прикручен к маховику(его откручивали в пункте 7). Кроме тех 4-х болтов на маховике он ничем не закреплен, просто надет на входной вал коробки. Если снять ГДТ с входного вала КПП, то из него тут же начнет выливаться масло. Чтобы этого не допустить нужен помощник, который на протяжении следующих 3-х пунктов (непосредственно снятие коробки) будет при помощи чего-то длинного и плоского прижимать ГДТ к коробке через специальное отверстие в колоколе АКПП. Логика работы сообща такая: пока один отводит коробку от двигателя и опускает ее на домкрате, второй немного давить на гидротрансформатор в сторону задней оси, чтобы он шел вместе с коробкой и не остался на месте. Снять его с вала очень легко, поэтому когда коробка снята нужно продолжать придерживать его и примотать чем-нить. Если сдернуть ГДТ с вала, много масла с него не натечет, в ту же литрушку наверняка все равно удастся уложиться, но добавляется последующий геморрой с установкой его на входной вал коробки (там хитрые пазы), поэтому если ваша цель — цепи, то лучше не трогать его, оставив на валу. Если же масло в коробке решено менять – то перед снятием коробки откручиваем пластиковую масло-сливную пробку и сливаем масло с КПП. Более подробно про работу с АКПП и ее профилактический ремонт можно почитать в посте "Профилактический ремонт АКПП".

22) Ладно, едем дальше. Выкручиваем болты крепления коробки к двигателю. После этого между коробкой и двигателем образуется небольшой зазор. Пока коробка разводится с двигателем этот зазор должен быть ровным, чтобы ничего внутри не перекашивало. Когда зазор выровнен, можно скинуть заднюю опору с коробки. Все, коробка лежит на домкрате.

SHAPE * MERGEFORMAT

23) Медленно опускаем коробку назад и вниз, следя чтобы ничего не перекосило и не зацепилось.

24) Коробка снята! Оттаскиваем куда-нибудь в сторону)

SHAPE * MERGEFORMAT

25) Сняв коробку, видим маховик. Его тоже нужно снять. 8 болтов на 19.

SHAPE * MERGEFORMAT

26) Кстати, теперь можно и масло с мотора слить!

SHAPE * MERGEFORMAT

Читайте также: