Замена привода chery tiggo

Обновлено: 06.07.2024

Замена привода правого колеса.

Всем доброго времени суток! Вот и запахло весной — на дворе +3°С. А это значит, что нельзя терять такой шанс — едем в гараж. Сразу приношу извинения за бардак (давно не разбирался). Да и, обычно, я не создаю фотоотчетов, но раз завел блог, то будь добр его наполнять полезными вещами. Возможно кто — то найдет что — то полезное для себя, а кто — то поймет, что ремонт своего автомобиля — не такая уж и адская работа. Тем более с бешеными ценами в СТО и такой же криворукостью сервисменов. Из — за сломанной кнопки спуска на моем Sony DSC-V3 фотографий мало (использовал вместо кнопки финишный гвоздь).
Собрал инструмент, запчасти, оделся потеплей, пробрался (опять же на браслетах) к гаражу, загнал машину в гараж и… вспомнил, что я её не ополоснул снизу. Есть такая беда при зимнем ремонте — снег с подкрылок и днища тает на голову и за шиворот.
Не знаю как на других моделях Tiggo, на 2,4 4х2 есть мной ненавистный узел — опора правого привода, или промежуточного вала (кто как называет), потому что на наших дорогах вылетает в опоре подшипник и разбивает шлица на внутренней гранате.
Перед тем как поддомкрачивать машину сперва открутил гайку ШРУСа (на авто без колеса это сделать крайне трудно). Снял защитный колпак на колесе, отверткой и молотком отогнул законтривание гайки.

Головкой на 32, воротком и трубой (в качестве рычага) сорвал гайку ШРУСа, открутил колесные болты.

Поднял машину, подставил страховочную опору и снял колесо.

Открутил два болта крепления тормозного суппорта и подвесил, привязав его к пружине амортизатора. Открутил нижнюю гайку стойки поперечного стабилизатора, и оттянув рычаг стабилизатора гвоздодером, ослабил рычаг стабилизатора и вывел стойку. Пометил отверткой (процарапал контур) положение крепежного уха амортизатора на поворотном кулаке и открутил крепежные гайки. Если сначала открутить гайки амортизатора на кулаке, то рычаг стабилизатора сыграв согнет стойку опоры, порвет пыльники ШРУСов и много еще чего натворит (был такой печальный опыт).
Пользуясь случаем заменил масляный фильтр и масло в ДВС. Для этого выровнял машину в горизонтальной плоскости, запустил двигатель (не надышитесь угарным газом выхлопов), разогрел его до рабочей температуры, открутил пробку поддона картера и масляный фильтр. Для защиты рук от горячего масла я использовал прорезиненные х/б перчатки. Так как про медное кольцо сливной пробки я забыл, восстановил старое С — образное кольцо на родной пробке.
Пока масло стекало, восстановил логотип на резине. Использовал обычный белый акриловый маркер из канцелярских товаров.

Перед установкой нового масляного фильтра его нужно заполнить свежим маслом, обильно смазав уплотнительную резинку.

Промежуточный привод просто вставлен в коробку и закреплен к ДВС через опору на 2 болта на 13. Открутив болты опоры вытянул всю конструкцию на себя, пока шлицы не выйдут из коробки (потечет трансмиссионное масло). После этого шлицевой конец завел под коробку и подал туда же валы, пока шлицы наружней ШРУС не вышли из ступицы. Вынул всю конструкцию из — под машины.

Аккуратно надел новую промежуточную ШРУС на новый промежуточный вал.

Снял универсальные хомуты с гофры промежуточной ШРУС, разобрал валы, очистил шлицы приводного вала колеса от старой смазки, установил новую гофру на наружнюю ШРУС (была порвана у хомута на валу).

На приводной вал натянул гофру внутренней ШРУС с хомутами, установил трипод внутренней ШРУС на шлицы вала: запресовывал трипод фаской вперед, иначе не встанет стопорное кольцо.

Обильно смазал трипод смазкой для ШРУС (шла в комплекте) и собрал ШРУС, застегнув универсальный хомут на гофре ШРУС.

Собирается все в последовательности, обратной разборке.
На сегодня все.
В качестве заключения коротко о косяках и замечаниях:
1. При каждой работе с ШРУС всегда заказывайте новые гофры ШРУС (российские дороги рвут /надрывают их в клочья). Пришлось гофру с ШРУС для левого колеса ставить на ШРУС правого колеса (ремонт ШРУС левого колеса отложен). Заказал 3 новых гофры T11xlb3ah2203111. Также, про запас, заказал новые шаровые опоры T112909060 (родные пока в хорошем состоянии).
2. При работе с валами всегда имейте запас трансмиссионного масла (лучше нового, т.к. масло гигроскопично и даже в закрытой бутылке (без защитной пленки) напитает воды). У меня в МКПП нет масла (оно не потекло, когда я вынул вал). Заказал новые сальники КПП QR5231701203. Как поставлю, залью свежего масла.
3. Обзаведитесь портативной газовой горелкой. При низких температурах работать с металлическими деталями тяжело. Предварительно нагретый горелкой трипод легко сел на холодный вал (когда трипод остынет, он намертво сядет на валу — посадка с натягом). Без горелки мне пришлось бы долго лупить по триподу молотком (испортил бы шлицы).
4. Ополосните днище машины. Грязный снег с днища за шиворот — противные ощущения. Я помыть машину забыл… Завтра, если будет плюсовая температура, помоюсь, а заодно сделаю отчет о своей портативной мойке (покупал из Китая).

Чери Тигго: замена ремня ГРМ , пошаговая инструкция

Чтобы правильно выполнять работы по замене ремня ГРМ на Chery Tiggo, нужно знать, какая модель двигателя на нем установлена.

Если коротко, то в зависимости от года выпуска и модификации, авто комплектуется двигателями объемом от 1.5 до 2.4 л. Но данной информации недостаточно для понимания сути вопроса.

Поэтому ниже мы рассмотрим не только порядок выполнения работ по замене ремня ГРМ, но отдельно остановимся на моделях силовых агрегатов, которыми комплектовался рассматриваемая нами модель.

Двигатели на Чери Тигго: все версии

За годы выпуска производитель Chery Tiggo успел поменять несколько типов моторов. Кратко рассмотрим их особенности.

1,5-литровые ACTECO

SQRE4T15 (с турбокомпрессором) и его версия SQRE4T15B — бензиновый силовой агрегат. Начиная с 2016 года устанавливался на Chery Tiggo 7 первого поколения.

Тип горючего — бензин. Объем — 1,5 л. Мощность — 152 л. с. при максимальном моменте вращения в 210 Н*м.

Имеет два распред вала, 16 клапанов, цепной ремень ГРМ .

1,6-литровые

Моторы на 1,6 л представлены следующими типами:

SQR481F — силовой агрегат мощностью на 119 л. с, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапаный. Устанавливался на Tiggo т11 с 2005 по 2015 г. Стоит ремень .
SQRE4G16 — 4-цилиндровый, 16-клапанный двигатель, бензин. Выдает до 126 «лошадей» и разгоняет авто до «сотни» за 14 сек. Устанавливался на Tiggo 3 1 поколения с 2014 по наше время, а также на T11 первого поколения с 08.2013 по 11.2016 г. Стоит цепь .

В категории на 1,8 л Чери Тигго представлены двигателем SQR481FC. Это инжекторный мотор мощностью на 132 «лошади» при 5750 оборотах в минуту. Наибольший момент вращения — 170 Н*м при 4500 об/мин. Топливо — бензин. Привод ГРМ - ременной .

Устанавливался на Tiggo T11 (рестайлинг) с 08.2013 по 11.2016 г.

2,0-литровые

Наиболее востребованными являются 2-литровые двигатели Чери Тигго.

Они представлены следующими вариантами:

484F, SQR484F — 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат с двойной системой распределения фаз. Привод ременной . Верхний порог мощности — 136 л. с. Устанавливался на Tiggo 5 1 поколения с 2014 по 11.2016 г и на рестайлинговую версию этого же поколения с 12.2016 по наше время.
4G63S4M — бензиновый мотор (изготавливался по лицензии Mitsubishi Motors Co), рядный, 4-цилиндровый с верхним расположением распредвала и ременным приводом . Максимальная мощность — 170 л. с. Число клапанов на цилиндр — четыре. Устанавливался с 2005 года.
SQRD4G20 — мотор на 122 «лошади», 4-цилиндровый с двухвальным механизмом ГРМ и ременным приводом . По сути, это тот же SQR484F, но с Евро-5 и уменьшенной мощностью. Устанавливался на Tiggo 4 1 поколения с 09.2017 по 07.2019 года и рестайлинговую версию этого же поколения с 08.2018 по н.в. А также на Тигго 7 первого поколения с 04.2016 по наше время.

2,4-литровые

В этой категории представлен двигатель 4G64S4M с мощностью 95 кВт или 165 «лошадей» при максимальном моменте вращения. Это 16 клапанный четырехцилиндровый мотор, изготовленный по лицензии Mitsubishi Motors Co.

Устанавливался на Tiggo T11 первого поколения с 10.2005 по 07.2013 года.

Когда нужно менять ремень ГРМ

По рекомендации завода-изготовителя замена ремня ГРМ на Chery Tiggo выполняется с периодичностью раз в 40 000 км или через каждые четыре года эксплуатации.

Кроме того, в процессе облуживания авто необходимо следить за его состоянием и менять его при выявлении следующих проблем:

Появление следов масла на поверхности.
Повреждение внутренней части изделия — износ, трещины, надрезы, складки и другие визуальные повреждения.
Нарушение целостности на внешней поверхности (складки, трещины и т. д.).
Значительное ослабление натяжения.
Появление нехарактерных звуков из двигательного отсека и области вращения шкива ГРМ.
Выделение отдельных нитей из общей структуры изделия, расслоение на торцевых частях.

Появление следов масла на поверхности — один из главных признаков, свидетельствующих о необходимости замены. Если ничего не предпринимать, смазка быстро разъедает поверхность, что может привести к разрыву ремня ГРМ во время движения.

Сама течь часто вызвана нарушением целостности сальников распредвала или коленвала. Такие дефекты необходимо устранять незамедлительно.

Замена ремня ГРМ на Чери Тигго 1.8 л двигателя Acteco

Мотор на 1.8 л — стандартный силовой агрегат на 132 «лошадки» с 16 клапанами и четырьмя цилиндрами. Для снятия старого (поврежденного) и установки нового ремня ГРМ на силовом агрегате необходимо пройти несколько шагов.

Подготовьте инструмент

Перед выполнением работа подготовьте инструмент.

стандартный набор рожковых ключей (в нем должны быть ключи на 16 и 18);
шестигранники;
специнструмент из уголка на 3,5 см. Он потребуется для крепления распредвалов. Для его изготовления берите Г-образный профиль и сделайте в нем с помощью болгарки пару пазов (схема приведена ниже).

Комплектующие

Для выполнения замены купите ремень ГРМ (оригинал — 481H1007073BA), а также ролики. Здесь потребуется натяжной с кодом 473H1007060AB и обводной 481H1007070). Как только оборудование подготовлено, приступайте к работе.

Пошаговая инструкция

Демонтируйте защитный пластиковый кожух и осмотрите ремешок.

Снимите расширительный бачок и слейте охлаждающую жидкость, если планируете менять помпу.

Демонтируйте металлическую защиту снизу, если она установлена.

Поставьте домкрат под силовой агрегат, чтобы немного его подпереть.

Поддомкратьте переднее правое колесо.

Скрутите переднее колесо справа и демонтируйте брызговик.

Снимите опору силового агрегата (пара гаек и две пары болтов).

Берите ключ на «16» и с его помощью поверните натяжитель ремня до момента ослабления. Крутить нужно по часовой стрелке. После этого демонтируйте его. Учтите, что на авто стоит мощная пружина, поэтому для снятия придется потрудиться.

Демонтируйте натяжитель. Без этого не получится выкрутить скрытый болт, установленный на защитном кожухе.

Проверьте обводной ролик на факт люфта. Если проблема отсутствует, снимать его не требуется.

Скрутите шесть болтовых креплений шкива коленвала.

Выкрутите главный болт обводного ролика.
Скрутите ролик и шкив.
Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка стояла параллельно полу и «смотрела» по направлению к переду авто.
Установите свою метку. Она пригодится для дальнейшего контроля правильности монтажа.
Выкрутите три оставшихся болта и демонтируйте оставшуюся часть опоры мотора. При решении задачи могут возникнуть трудности с небольшим пространством от корпуса до лонжерона. По этой причине вытянуть болты с первого раза не всегда удается.
Демонтируйте защитный кожух ГРМ-ремня. Для этого выкрутите две пары болтов по краям и один в центре. Учтите, что центральное болтовое соединение увидеть сходу не всегда удается.
Сделайте отметки на шкивах распределительных валов. Здесь особых рекомендаций нет, но для удобства можно сделать отметки друг напротив друга.

Демонтируйте бронепровода, выкрутите свечи и датчик распредвала.

Открутите 12 болтов на крышке клапанов и снимите ее.

При выполнении работы будьте готовы к замене прокладок, которые необходимо снимать в процессе работы. Это защищает от трудностей в будущем.

В ситуации, если метка распределительного вала направлена к передку авто, выемки распредвала должны расположиться напротив друг друга.

Обратите внимание на прорези по краям. В идеале они должны размещаться параллельно к верхней плоскости ГБЦ. При несоответствии этому требованию вставьте в них подготовленный в начале работы инструмент и немного проверните.

Сделайте еще несколько меток, чтобы не запутаться. Для удобства можно использовать разные цветовые обозначения. Но не переусердствуйте с обозначениями. Зачастую достаточно четырех-восьми меток.

Далее сделайте следующие шаги:

Выкрутите болт натяжного ролика и проверните его до послабления ремня ГРМ.
Демонтируйте ремень.
Установите новые ролики (пару обводных и натяжной).
Выкрутите три пары крепежных болтов, удерживающих помпу, и снимите узел.
Обработайте прокладку герметиком и поставьте новую помпу.
Верните все на прежние позиции — ролики и ремень.
Натяните ремешок с помощью ролика до момента, пока паз и стрелки не совпадут. Для этих целей используйте шестигранный ключ.
Протяните крепежный болт и достаньте специнструмент.

Теперь убедитесь, что установленные метки на коленчатом и распределительном валах совпадают. Верните на место защитный кожух с первой отметиной. Подведите к ней коленчатый вал и убедитесь в совпадении на коленчатом валу.

Теперь проверните коленвал еще дважды, чтобы исключить столкновение клапанов п поршней. Еще раз убедитесь в совпадении меток и возвращайте все на место в обратной последовательности.

Как видно из статьи, при замене ремня ГРМ сразу меняется помпа и ролики. Это правильный подход. Часто бывают ситуации, когда автовладелец экономит на первичном ремонте, а через несколько месяцев приходил с новой проблемой — свистом помпы или вышедшим из строя роликом. При этом приходится платить за весь комплекс работ с нуля.

Особенности замены ремня ГРМ на моторе 1.6 л

Если в вашем распоряжении Chery Tiggo с мотором на 1.6 л, замена ремня проходит по похожему принципу. Сильно углубляться в работу не будем, а приведем лишь основные моменты.

На примере двигателя SQR481F:

Уберите бачок ГУРа и расширительный бак, ведь они будут мешать работе.
Подоприте мотор домкратом.
Уберите натяжитель приводного ремня дополнительных агрегатов.
Выкрутите болт кронштейна опоры двигателя. Предварительно открутите подушки по бокам и максимально поднимите мотор вверх. Это позволяет изъять болт.
Демонтируйте крышки ремня ГРМ. Предварительно сделайте разметку валов и ремня.
Поставьте новый ремень и установите все по меткам.
Соберите демонтированные ранее детали в обратном порядке.

В остальном принцип работы такой же, как и на Чери Тигго с мотором на 1.8 л.

Замена ремня ГРМ на моторах Т11 2.0 и 2.4 л

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ приведена в мануале по эксплуатации Чери Тигго. Мы лишь приведем главные этапы замены, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.

Замена привода chery tiggo

Сигнализация, замки
- штатная сигнализация без иммобилайзера.
- при закрытии машины штатной сигнализацией нажать и удерживать кнопку "ЗАКР" - сработает доводчик стекол.

4.Магнитола и акустика
- CD-Changer под передним пассажирским сидением читает формат только CD, вместимость кассеты - 6 дисков;
- магнитола читает диски в формате CD, mp3, wma;
- если выключено зажигание и вынут ключ из замка - магнитола выключается автоматически через 15-20 минут;
- у магнитолы есть разъем "Remote". К нему можно подключить кнопки для удаленного управления функциями магнитолы;

Аналоги расходников и деталей
- передние тормозные колодки (бывают разные суппорта)- JCPremium C1W004PR, FERODO FDB1573, FSL1573; KASHIYAMA D2224M-01, NIPPARTS J3602101,NK 224559, ICER 181513; JURID 572491; KAVO BP-9068; LPR 05P1002; TEXTAR 2376601; TRW GDB3288; Ferodo FDB 774 "Premier" (2.0 4x2 MT 2008 г);
- задние тормозные колодки: от Toyota RAV-4 2 поколения Nipparts J3 612 02, Toyota 04466-42010, BluePrint ADT342122; Ferodo FDB 1531 "Premier" (2.0 4x2 MT 2008 г);
- свечи зажигания: NGK BKR5E-11, Denso K16PR-U11, Champion K6RF-11, Denso Iridium Power IK16 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- масляный фильтр: Hyundai/KIA 0JE15 14 302, Mann w610/3, Filtron op575, Knecht OC196, SCT sm104 (Mitsubishi 2.0+2.4); Ufi 23.265.00 (2.0 4x2 MT 2008 г);
- топливный фильтр: Daewoo 96444649, 96335719, Mann wk512, Filtron pp905, Knecht kl83, SCT st342 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- фильтр салона: бумажный Knecht LA109 или угольный MISTRAL AVF1601C (на все авто 2008 г.); - BOSCH M2084 1987432084-390 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- передние амортизаторы: Toyota RAV4 2-го поколения (KYB 335040,335041);
- задние амортизаторы: от Toyota RAV4 2-го поколения (KYB-343272);
- стойки переднего стабилизатора: Toyota 48820-33020;
- нижние рычаги передней подвески: Toyota RAV4 2-го поколения;
- диск сцепления: MR446227(Valeo - MB13) (для механической КПП);
- корзина сцепления: MD736576(Valeo - MTC42);
- выжимной подшипник: MD722744, MD749998;
- ремень балансировочного вала: GATES 5257XS, DAYCO 94195, MITSUBA 65YU13.
- ремень ГРМ на Mitsubishi 2.0: GATES 5481XS, DAYCO 94832, CONTI TECH CT1016, MITSUBA 122RU29;
- насос водяной в сборе: MD974899/j1515041 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- подвесной подшипник переднего правого приводного вала (продаётся в сборе вместе с валом), успешно меняется на подшипник 6206;
- ремкомплект для задних суппортов: D4504;
- опорный подшипник передней стойки: диаметр нар. = 42 мм, внутр. = 15мм, ширина 12-13 мм. Изначально установлен радиальный (ГОСТ 302), желательно заменить на радиально-упорный (ГОСТ 36302) или ГОСТ 6302.

10.ГУР и тормозная система, ABS
- жидкость ГУРа - Dextron III;
- тормозная жидкость - DOT4;

12.Другие вопросы-ответы
- клипсы крепления пластика и карт к кузову подходят идеально от "Lanos";
- в АКПП щуп для проверки уровня масла находится под аккумулятором. Проверять уровень при заведенном двигателе.
- размеры дворников: передние - водительский - 600 мм, пассажирский - 480 мм. Тип крепления - крючок (или "Hook" или "J-hook"). Задний - 260 - 280 мм. Отдельно не снимается, только вместе с поводком. Подходит от ВАЗ "десятка" универсал.
- чтобы "потушить" значок красного гаечного ключа на панели приборов (он напоминаем нам о необходимости проходить очередное сервисное обслуживание) необходимо: заглушить машину, нажать и удерживать кнопку на панели приборов (кнопка для настройки часов, сброса суточного пробега; внизу шкалы спидометра), повернуть ключ зажигания в положение проверки всех систем, после того, как все индикаторы погаснут, отпустить кнопку, завести машину. Ключик исчезает.
- если при повороте ключа зажигания реле щелкает, а стартер не крутит, возможная проблема в следующем - окислилась клема на втягивающем стартера. Для устранения нужно снять тепловой барьер что между радиатором и мотором (4 болта)+ отключить провод на первую лямбду. Под выпускным коллектором по центру этот контакт (его не видно). Снять, зачистить и прижать.

Замена привода chery tiggo

Chery Tiggo 2005 года. Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Снятие и установка приводов передних колес Chery Tiggo

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

1. Слейте масло из коробки передач (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач).

2. Снимите переднее колесо со стороны заменяемого привода.

3. Разогните замятый край бортика гайки ступицы.

4. Нажав на педаль тормоза и удерживая диск колеса от проворачивания монтажной лопаткой, ослабьте гайку.

5. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите пружинную упорную шайбу.

6. Отсоедините от поворотного рычага рулевую тягу (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).

7. Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником (см. Замена шаровой опоры).

8. Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Полезный совет:

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

Предупреждение:

Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод переднего колеса в сборе.

Примечание:

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Предупреждения:

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

10. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая его окончательно.

11. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

12. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

13. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы колеса затяните моментом 260–280 Н·м, буртик гайки закерните.

15. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач).

16. Привод второго переднего колеса замените аналогично.

Замена привода Чери Тигго Т11

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Чери Тигго Т11 такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Чери Тигго Т11 в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Чери Тигго Т11.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Чери Тигго Т11 обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Chery Tiggo T11 производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Замена сцепления Chery Tiggo

Замена сцепления автомобиля "Чери Тигго" в виде фотоотчета.

Хоть руководство и предписывает снимать привод, в данном случае была использована стандартная схема для переднего привода, а именно вывешена и отведена вниз коробка на приводах, после чего получен доступ к сцеплению.

Короткая последовательность действий:

освободите доступ к КПП сверху;
отсоедините тросы переключения передач, провода датчиков, рабочий цилиндр сцепления;
снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов;
снимите продольную «лыжу» и 2 опоры двигателя;
слейте масло из КПП и РК;
подставьте домкрат под КПП и снимите левую опору КПП;
открутите болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП;
отведите коробку влево, с поворотом на переднюю часть опустить на подставки (пол);
поменяйте сцепление, соберите в обратном порядке.

Для замены понадобится комплект сцепления, обычно в него входят диск, корзина и подшипник. Вот так выглядит комплект замены сцепления Чери Тиго (оригинальные детали):

диск сцепления — T11-1601030BA, цена около 860 руб.
корзина сцепления — T111601020BA, цена около 1566 руб.
выжимной подшипник — QR5231602500, цена около 175 руб.

Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП.

Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.

Домкратим переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса. Снимите пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Подставьте домкрат под подрамник, открутите 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках.

«Лыжу» снимайте одновременно с подрамником, для этого освободите ее в передней части — открутите 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.

Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.

Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.

После этого убирите домкрат, придерживающий подрамник и выведите с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим уберите «лыжу». Открутите 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, уберите подрамник в сборе с рычагами.

В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.

Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.

На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.

Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжайте покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно. Наконец, плавно качая коробку — отведите ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата. Снимите коробку передач с домкрата и аккуратно опустите ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.

Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление. Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка на фото:

Коробка передач в месте соединения с раздаткой, полый вал привода РК, прямо над ним «та самая неудобная шпилька»

А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления.

Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.

Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки, маховик тоже слегка подгорел. Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском.

Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем. Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.

Замена сцепления Чери Тиго своими руками

Китайский автомобиль Чери Тиго пользуется большой популярностью. Такой успех и известность модель получила благодаря своей доступности, отличному качеству, стильному дизайну, а также удобству и комфорту при эксплуатации. Как и любой другой автомобиль, Chery Tiggo со временем может ломаться, поэтому автовладельцам данного транспортного средства будет полезно знать о способах ремонта и замены внутренних элементов машины.

Сегодня в статье мы рассмотрим, как производится замена сцепления Чери Тиго, подробно опишем последовательность действий и дадим полезные советы для быстрого и качественного выполнения работы. Если вы тоже столкнулись с подобной ситуацией, рекомендуем изучить представленную ниже инструкцию.

Инструменты и подготовительные работы

Замена сцепления Чери Тиго может занять довольно много времени, однако не стоит торопиться, важно все тщательно спланировать и подготовить инструменты с рабочим местом. Для выполнения всех манипуляций вам потребуется подготовить рабочее место, необходимо освободить гараж или завести машину на ремонтный мостик. Также вам потребуется приобрести следующие материалы и инструменты:

Для замены сцепления потребуется приобрести диск сцепления и корзину сцепления, а также выжимной подшипник для Chery Tiggo.
Чтобы выполнять все манипуляции, потребуется подготовить набор отвёрток и ключей.
Машину необходимо будет поднимать, поэтому потребуется домкрат и подпорки под колёса.
Для удобства следует взять ветошь для протирания внутренних деталей автомобиля и тазик для слива масла.

Данный набор является минимальным для проведения работ по замене сцепления в машине Chery Tiggo. При необходимости можно подготовить дополнительные инструменты и материалы, которые помогут вам облегчить процесс.

Замена сцепления

Если вы подготовили рабочее место и запаслись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно приступать к процессу выполнения работ. Замена сцепления Чери Тиго будет выполняться по следующему плану:

Первым делом необходимо получить доступ к коробке передач, с этой целью необходимо убрать аккумулятор вместе с воздушным фильтром, кронштейном и клеммами.
В освободившемся просвете вы увидите тросики передач, их необходимо открутить и отвести в сторону, чтобы они не мешали при дальнейших манипуляциях.
После выполнения данных манипуляций можно поставить автомобиль на домкрат. Для большей устойчивости можно сначала поднять машину домкратом, а затем поставить под неё опорные блоки.
Снимите оба передних колеса, а затем отсоедините защитные элементы впереди бампера. Поставьте домкрат под подрамник, открутите все крепёжные болты, фиксирующие подрамник с кузовом и рулевой рейкой. Далее вы увидите продольный кронштейн, который фиксируется спереди благодаря поперечной балке кузова, а сзади он крепится между подрамником и опорным кронштейном.
Чтобы снять продольный кронштейн вместе с подрамником, необходимо предварительно открутить все фиксирующие болты. Всего их должно быть четыре, 2 в передней части и 2 сзади. После этого понадобится открутить поперечные рычаги от шаровых опор, сделать это можно только при помощи специального ножничного съёмника, который достаточно сложно найти в домашних условиях. В связи с этим можно просто открутить фиксирующие гайки и выбить шпильки для отделения рычагов от шаровых опор.
Выведите из углублений рычагов шаровые опоры, одновременно с этим отсоедините продольный кронштейн вместе с подрамником и рычагами. В заключительном этапе подготовки к замене необходимо открутить заднюю опорную часть КПП и слить масло в заранее подготовленный тазик.
Теперь необходимо отделить коробку передач от двигателя. Для этого вам потребуется открутить все фиксирующие и крепёжные болты. После лишения всех точек соприкосновения двигателя и коробки передач можно подвесить мотор с помощью тали. Перед подъёмом двигателя стоит подвести домкрат под коробку, чтобы она не провалилась. Между домкратом и КПП лучше всего подложить деревянный блок или кусок резины, чтобы не повредить элементы механизма.
После отсоединения всех фиксирующих болтов открепите левую опору коробки, начинайте аккуратно раскачивать коробку передач в горизонтальном направлении. Это позволит окончательно отсоединить мотор от КПП.
Теперь вам открылся доступ к корзине сцепления с диском и маховиком. Открутите все фиксирующие болты для отсоединения корзины. При этом стоит придерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из места фиксации. Внимательно осмотрите внешний вид и оцените объём повреждений, при наличии времени можно провести очистку внутренних элементов или замену деталей.
В заключительном этапе необходимо установить корзину сцепления, фиксируя ведомый диск. Также производится установка выжимного подшипника со стороны коробки передач. После этого останется лишь выполнить сборку автомобиля в строго обратной последовательности.

С помощью представленной выше инструкции вы сможете произвести разборку автомобиля с целью получения доступа к нужным деталям, а также выполнить замену сцепления в домашних условиях своими руками. Если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем обратиться в сервисный центр. Своевременная диагностика проблем и устранение неполадок в системах автомобиля позволят вам продлить срок эксплуатации машины и снизят затраты на более дорогостоящие виды ремонта при серьёзных повреждениях.

Читайте также: