Замена привода мерседес 220

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Смотрите за подшипником промвала своего GLC, или как я поменял привод в сборе.

Доброго времени!
Давно не отмечался здесь, повода не было. Появился-таки и снова знатный. Во время очередной замены масла в двигателе, а делаю это каждые 5 тыс. км. в этом автомобиле, в т.ч. плановые ТО у дилера, присмотрелся к подшипнику промежуточного вала, проблемы с которым перманентно случаются у владельцев GLK, но как будто не встречались на GLC. У меня получилось наоборот. На GLK за 44 тыс. км. пробега, подшипник был в порядке, а вот тут на 30 тыс. пробега заметил, что подшипник проворачивается в своём посадочном месте, о чём однозначно свидетельствовали отполированная о стопорное кольцо торцевая часть внешней обоймы подшипника и минимальный (пара десяток) радиальный люфт в посадочном месте и свободное осевое перемещение в пределах стопорного кольца. Дилер выдал интересное своей мотивировочной частью экспертное заключение по результату моего обращения, в котором сказано: "Осевой и радиальный люфт подшипника присутствует, но это нормально, так как проверили на других машинах — там так же". И ведь на самом деле проверили при мне и да, там так же. Посещение дилерской СТО по сему поводу, стало в этот раз интересным подтверждением утверждения товарища из Германии о том, что подшипник промвала прокручивается в разной степени в своём посадочном месте в алюминиевом поддоне двигателя, почти у всех полноприводных легковых Мерседесов с продольно расположенным ДВС, вплоть до GLE, с пробегом больше 30 тыс. км. +/- и концепция реализации привода передних колёс которых, включает в себя «Протыкание» поддона двигателя промежуточным валом привода. По мнению официалов, как уже указал, это нормально. Я знаю, что нет. Пять тысяч рублей (подшипник и анаэробный фиксатор подшипников) — не те деньги, чтобы терять время. Заказал, после получения снял привод (собственно сам привод и промежуточный вал) и началось самое интересное. Подшипник оказался абсолютно здоровым, но раз уж есть новый, — к замене. Развод привода и вала с одной целью — заменить подшипник, оказался, мягко говоря, непростым. И это не смотря на то, что подготовился и изготовил специнструмент, который за полдня по нему долбёжки кувалдой, был смят безрезультатно с т.з. цели мероприятия. Корпус трипоида не сдвинулся с вала ни на миллиметр, а вот от подшипника не осталось почти ничего. Разлетевшись от очередного удара, осколки и шарики замяли забор, капот машины сына и оставили приличный скол с трещиной на его же лобовом. На след. день привёз эту супержелезяку дилеру:
— Разъедините?
— Давайте, нам не впервой.
Пока ждал в зоне отдыха, они херачили кувалдой (только уже прямо по корпусу трипоида, как выяснилось позже, а не по его хвостовику через трубу специнструмента, как я) минут 40, до тех пор, пока от кувалды во время очередного удара не откололся осколок и не пробил ногу автослесарю. Тут ребята вспомнили, что есть для этого пресс. Оставшийся в строю боец, нагрел корпус трипоида до красна и стащил-таки его с вала, слизав стопорным кольцом поплывшие от температуры шлицы. Так выглядит моё попадалово на привод с валом, которые через неделю приехали ко мне новые. В результате разборок с немцами, получил информацию, что на AMG это соединение неразъёмное, как оно неразъёмное и на некоторых обычных моделях. В моём случае, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на геометрию канавки под стопорное кольцо. И на валу и в трипоиде она одинаковая П-образная, а не V-образная, как в разъёмных соединениях с пружинными стопорными кольцами на внутренних ШРУСах и трипоидах, вставляющихся непосредственно в КПП или редуктор через сальник. Если кому и удаётся снять/сбить, то только после значительного нагрева и «слизывания» половины шлицов на хвостовике корпуса трипоида. Причём, почистив вал от остатков шлицов трипоида, поработав чуток треугольным надфилем, узел можно собрать снова, но о его заводской прочности, соосности и нормальных люфтах, речи уже быть не может.
Теперь на авто новый привод, промвал и подшипник, а мораль такова, что лучше изредка поглядывать на этот подшипник и проверять на предмет осевого и, особенно, радиального люфта и вовремя принимать меры, особо не надеясь на лёгкое разъединение вала и трипоида даже у дилера, если они таки посчитают это недостатком, требующим устранения. А когда в сервисе скажут «Сделаем», следите лично за ходом работ, ибо испортить детали и собрать их как ни в чём не бывало — весьма вероятный сценарий, а внешне этого на собранном узле не увидеть.
На всякий случай сделал замеры и начертил границы канавки на трипоиде. Если когда-нибудь придется разобрать, сделаю по осевой (29мм от края хвостовика) три-четыре отверстия, вставлю в них ролики игольчатого подшипника и обожму усиленным металлическим хомутом, чтобы сжать стопорное кольцо. Но это применимо к непроржавевшему узлу, для сохранения которого в первозданном виде, обработал перед сборкой шлицевые части смазкой и посадил термоусадку с клеевым слоем. Теперь соединение герметично. Кстати, вал в сборе пришёл с кольцом круглого сечения, как было у меня то, что срезало шлицы, а новые стопорные кольца, как отдельная запчасть, идут невероятно жесткие и с квадратным сечением. С таким кольцом вал уж точно выйдет только вместе со шлицами.
Удачи на дорогах!

Как вынуть привод з\колеса из редуктора?

Саша 123 200д 84

снять крышку редуктора, вытащить фиксатор, вытащить полуось.

1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276

Крышка -это сзади которая?

Саша 123 200д 84

извини но похоже ответ бросил тебе в личку. посмотри

по идее снимешь заднюю крышку редуктора. смотри пойдет масло, подготовь другое на замену или собери это. внутри откроется картина. вращая полуось найди усики стопорного кольца на шлицах и разведи их - и все свободно. на забудь за хомуты пыльников, к стати проверь пыльники,если износ велик лучше поменяй сразу, потому что стоит 3 коп. но в дальнейшем если менять- придется повторять всю процедуру снова ( и с редуктором, и с маслом ,и ступицей )

Саша 123 200д 84

при кручении ступицы-незначительный люфт ,но с металлич.стуком.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Совсем недавно много об этом было.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

А зад.крышка болтами только крепится?
А задний выступ-опору от кузова отворачивать? или так выйдет?
Редуктор при этом опустится?насколько?

Саша 123 200д 84

Под редуктор нужно подставить упор или домкрат, открутить от крышки болты задней опоры редуктора, возможно придется снимать заднюю опору, для удобства последующей установки крышки. Далее снимаем аллюминиевую заднюю крышку, перед этим выпускаем масло с редуктора, лучше масло новым заменить, потом крутим привод, пока не найдем ушко стопорного кольца, вытаскиваем кольцо. Аккуратно не потерять прокладочную шайбу, по идее после замены шруса на новый, необходимо подобрать другую шайбу для устанения осевого люфта привода, шайбы по каталогу идут с шагом 0.1мм, толщиной от 2.6мм до 3.4мм, для токаря работа пустяковая. Со стороны ступицы откручиваем болт и вытаскиваем привод. На задней крышке редуктора прокладка отсутствует напрочь (ИМХО очень зря), поэтому нужно очистить крышку от старого герметика и нанести новый. Да и вообще ШРУС очень желательно разобрать, промыть, заменить смазкуи пыльники, тем более сейчас boge делает универсальные пыльники.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

сейчас boge делает универсальные пыльники.

А чем они универсальны? где их взять и почём?

Саша 123 200д 84

Универсальны тем, что устанавливаются без демонтожа металлических пыльников, растягиваются хорошо. Где взять у вас, не знаю.

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W220

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Двигатели V6

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения (Дизельный двигатель 3.2 л)

Двигатель V6

Специальные инструменты:
Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством приводных звездочек распределительного вала или устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 40° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь в правильности совмещения параллельных канавок обоих распределительных валов со срезом головки цилиндров [2].
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [3].
4. На двигателях 112 проверьте правильность расположения установочных меток балансировочного вала [4].
5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

При установке поршня первого цилиндра в положение 40° после ВМТ распределительные валы могут проворачиваться без риска контакта клапанов с днищами поршней.

6. При сборке приведите поршень первого цилиндра в положение 40° после ВМТ и добейтесь совмещения омедненных звеньев цепи с:

• Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
• Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
• Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].

По завершении установки совмещение омедненных звеньев цепи должно происходить на каждом четырнадцатом обороте.

1. Снимите сборку оси коромысел правого распределительного вала в сборе с крышками подшипников.
2. Не затягивая крепеж, установите крышку фиксации распределительного вала [9] (специальный инструмент № 112589054000).
3. Установите приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов (специальный инструмент № 112589044000).
4. При помощи приспособлений из приведенного выше списка подсоедините новую цепь к старой на правом ряду цилиндров, - для надевания цепи на звездочки проверните коленчатый вал.

Болты крепления сборок осей коромысел (М7х84 мм) повторному использованию не подлежат и должны быть заменены.

Снятие балансировочного вала на двигателях 112 производится в следующем порядке:

• Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
• Выверните крепежный болт и снимите противовес;
• С передней стороны извлеките балансировочный вал;
• В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.

Не блокируйте маховик/приводной диск при снятии/установке болта шкива коленчатого вала.

Специальные инструменты:
Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи накаливания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
8. После установки фаз газораспределения произведите проверку ТНВД.

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без демонтажа двигателя. Используйте специальные инструменты из приведенного выше списка. Новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочку и затем состыкована.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение ВМТ.
2. Проденьте блокировочный стержень в звездочку впускного распределительного вала [2].
3. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток распределительных валов [3] и [4].
4. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

Болты крепления звездочек распределительных валов [6] повторному использованию не подлежат и должны быть заменены новыми.

5. По завершении ремонтных работ установите натяжитель [5].
Усилие затягивания крепежа: 80 Н·м.
Усилие затягивания болта шкива коленчатого вала [7]:

• Болт классификации 8.8 200 Н·м + 90°;
• Болт классификации 10.9 325 Н·м + 90°.

Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W220

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211

Срочно. Нужна помощь по 220-му

Нафига все это было делать?
Человек же написал что замок отщёлкнулся, дальше надо было просто сильно и медленно его тянуть наверх, как сказал Мелкий, т.к. он тяжелый, а пружин там нет, которые его поднимали бы, да еще и гидропривод сопротивляется

Есть конечно, но не клемма, а силовые провода.

1). Самое простое: Открываете капот, там ПРАВЫЙ (по ходу движения) блок предохранителей, вскрываете, вынимаете сам блок из крепления (там он на защёлках, это просто, но их не ломайте), к нему идут провода. Выбираете САМЫЙ ТОЛСТЫЙ КРАСНЫЙ - на него ЗАРЯДКУ +, минус можно на корпус.
2). Есть аналогичные лючки по пассажирской (в переди) стороне внутри салона, всё также - ищем САМЫЙ ТОЛСТЫЙ КРАСНЫЙ, и далее как в первом случае. Но это рекомендую тому, кто знает где они, и как их крышки снять.

p.s. Читайте мой пост ниже по температуре АКБ на зарядке. И проверьте феном банальную причину неоткрывания багажника - лёд на резинках и в замке.

p.s. Да мне, в принципе, пофик какой именно там замок стоит.
Я дал человеку ПРОСТОЙ совет как открыть багажник. Он открыл. Чего ещё нужно? Обязательно его в сервис загнать?

Не нужно провод вынимать: Достаточно проткнуть его, ИМЕННО КРАСНЫЙ, ТОЛСТОЙ иглой, но зачистить её от хрома для контакта.
Зарядку лучше в тепле - хоть пусть +5*C будет, а то может в АКБ уже лёд на -20*C образовался.И током малым - иначе посыпятся пластины.
За проткнутый провод не переживайте - достаточно простой изоленты (любой качественной) два витка. Не спешите рвать силой резинку и краску.
ГИДРОСТОЕК с пружинами там ДВЕ ! В пружине может быть лёд ! В замке давно не смазываемом, работающем на пневматике (воздухе) тоже может быть лёд ! Можете, по советам бывалых, попробовать всё это быстро силой сломать. Чинить приедете к ним же !
Про фен (достаточно бытового) я уже писал: погрейте им сам ЗАМОК, и края крышки багажника.
Но осторожно - не расколите заднее стекло перепадом температур. И всё это хорошо бы в минимальном тепле делать. Сам отогреется АКБ.

w253 - GLC - ТО и замена подшипника промвала

Автомобили с полным приводом всегда польззовались и будут пользоваться популярностью на российском рынке. Кому-то не по душе задний привод как таковой - его незаслуженно считают более сложным в управлении, а кто-то, зная все "прелести" наших дорог намеренно рассматривается для себя автомобили исключительно с постоянным полным приводом.

Мы уже рассказывали о неприятной особенности фирменного полного привода Mercedes - подшипнике промежуточного вала, но так как проблема не теряет актуальности, решили повторить материал и показать на примере уже другого автомобиля. Стоит отметить, что, например, для владельцев Mercedes в 166 кузове - этот материал не актуален, система 4matic на них устроена иначе.

Итак, к нам в гости приехал Mercedes-Benz GLC w253 для проведения планового технического обслуживания и замены этого самого подшипника.

Начинаем с ТО. Первым делом мы вынимаем старый пылевой фильтр.


И на его место устанавливаем новый. При замене пылевого фильтра, вы сохраняете ресурс моторчика печки + дышите более чистым воздухом


Далее мы производим замену воздушного фильтра ДВС, он отвечает за здоровье мотора




Меняем масляный фильтр ДВС


И поднимаем автомобиль для дальнейшего проведения работ


Выкручиваем сливную пробку из поддона, сливаем масло из ДВС


Пока масло сливается, мы приступаем к той самой процедуре, о которой изначально говорили.




Самой большой проблемой является подшипник, который на фото, как только подшипник приходит в негодность, он разбивает свое посадочное место в поддоне ДВС, т.е. если упустить момент, то можно "попасть" на замену поддона ДВС, удовольствие отнюдь не дешевое.


Для того, что бы поменять подшипник, нам необходимо отсоединить промежуточный вал от привода и данная процедура так же является ахиллесовой пятой в системе фирменного полного привода, т.к. очень часто соединение закисает, в таком случае приходится покупать новый привод и промежуточный вал (если говорить про новые запчасти, то это около 80 тысяч рублей).


В данном случае уже произошли некоторые изменения, появилась коррозия и ‘’по хорошему’’ привод и промежуточный вал не хотели расходиться, поэтому нам пришлось залить соединение специальной химией и дать немного отстояться. Пробег автомобиля – 48 тысяч километров


Спустя некоторое время удача повернулась к нам лицом и мы добились своего, взгляните на количество ржавчины (порой процедура может занять вплоть до 8 часов).



Зачищаем все соединения от коррозии и обрабатываем их
alt="шлицевое соединение промежуточного вала" />



Устанавливаем новый подшипник и приступаем к обратной сборке




Заливаем в автомобиль новое масло


Наводим порядок и вешаем бирку под капотом о проведенном ТО

передняя стойка Mercedes W220

В данной статье мы расскажем о диагностике, ремонте и разборке передней стойки Mercedes W220. Если машина падает передом на землю - то скорее всего в ней прохудился пневмобаллон передней стойки. Продиагностировать стойку проще всего на машине.

диагностика

У стойки может быть три причины спускания. Первая причина - усадка сайлентблока, вторая - окисление нижней юбки а третья - выход из строя пневмобаллона. Первую причину стоит диагностировать в первую очередь, поскольку её легче всего устранить. Для этого необходимо залить воды в то место, где воздушный шланг вкручивается в стойку. Это нужно делать когда стойка накачана. Если сверху пузырит, то можно уплотнить сайлентблок самостоятельно. Способ устранения данной неполадки будет описан далее.
Второй причиной спускания может быть нижняя юбка. Это алюминиевая юбка которая прилегает к резиновому конусу. Она находится ниже пластикового гофрика. Для её диагностики нужно погладить её мокрой рукой чтобы услышать шипение. Эта юбка может вообще отойти от конуса когда стойка спущена, поскольку её прижимает к конусу само давление воздуха. Если юбка отошла от конуса, накачать стойку невозможно. Чтобы накачать стойку, необходимо в первую очередь прижать юбку к конусу, а только потом накачивать стойку. Стойку лучше всего накачивать не автомобильным компрессором, а строительным компрессором, вставив обдувочный пистолет в нагнетательный клапан стойки. Не нужно применять никаких переходников - обдувочный пистолет можно просто прижать к нагнетательному клапану.
Третьей причиной спускания может быть выход из строя пневмобаллона. Это обычно приводит к тому, что машина вообще не поднимается при прижатой нижней юбке. Однако возможны случаи, когда стойка спускает очень слабо и её удаётся накачать. Тогда о выходе пневмобаллона из строя будет свидетельствовать шипение из-под алюминиевого кожуха, на который одет пластиковый гофр своей верхней частью посредством хомута. Шипение лучше всего слышно, естли снять хомут и приопустить пластиковый гофр.

ремонт стойки

Спускание сверху из-под крышки лучше всего устранить самостоятельно. Для этого не обязательно снимать стойку с машины. Ваша задача будет подложить под крышку резиновую прокладку. Действия следующие. Выкрутите нагнетательный шланг из стойки. Если верхняя крышка залита герметиком, то герметик нужно высверлить и выбить стамеской. Далее нужно вывернуть нагнетательный клапан. Он выкручивается против часовой стрелки при помощи трубного ключа. Далее нужно извлечь стопорное кольцо, которое держит крышку. Для этого нужно надавить на крышку так как показано на рисунке. Естли стойка находится на машине то машина должна быть поддомкрачена!

Отвёрткой можно выковырять стопорное кольцо. Далее можно магнитом извлечь крышку. Под крышкой Вы увидите сайлентблок. Необходимо вырезать резиновую шайбу из резины толщиной 1,5 - 2,0мм. Эту шайбу нужно положить сверху на сайлентблок и обратно установить крышку. Сайлентблок больше спускать не будет!
Кроме сайлентблока на стойке может спускать нижняя юбка. В этом случае её нужно приподнять, зачистить металлической щёткой, смазать монтажным воском изатем установить обратно. Приподнять юбку можно только если стойка полностью спущена, поскольку воздух своим давлением прижимает её к резиновому конусу.
В случае если спускает пневмобаллон, самостоятельный ремонт невозможен. В данном случае следует обратиться к специалистам, которые занимаются реставрацией пневмоподушек и пневмостоек (pnevmasha.by). Резиновый пневморукав полностью заменят и обожмут новыми обжимными кольцами.

разборка стойки

Теперь расскажем как можно самостоятельно разобрать стойку. Первым делом нужно добраться до сайлентблока. Как это сделать - написано выше. Далее нужно вынуть пластиковую пробку с центральной части сайлентблока. Для этого в её середине следует просверлить отверстие диаметром 2 мм, а затем вкрутить туда саморез. Потянув плоскогубцами за саморез можно вынуть пробку. Под пробкой находиться шток амортизатора с навёрнутой на него гайкой. Эту гайку необходимо выкрутить при помощи пневмопистолета. Ключом её крутить бесполезно т.к. она будет крутиться вместе со штоком амортизатора. После того, как гайка вывернута можно полностью вынуть амортизатор. Стойка разобрана.

замена пыльника

Для того, чтобы поменять пыльник, необходимо сперва снять пневмобаллон со стойки. Как это сделать написано выше. Старый пыльник можно просто срезать, но лучше в качестве тренировки попытаться перетянуть его через алюминиевую юбку. Пыльни сделан из специального пластика, который может растягиваться как резина, если его растягивать медленно. В то же время этот пластик рвётся, если его быстро растягивать. Чтобы перетянуть пыльник через юбку, очень удобно воспользоваться двумя отвёртками. Упирая концы отвёрток в юбку, медленно растягиваем пыльник. Далее, пока он растянут быстро перетягиваем его через юбку насколько это возможно. Потом повторяем проделанное ещё несколько раз, пока пыльник не станет на своё место.

Не переключается АКПП Мерседес

Достаточно распространённой проблемой на некоторых модификациях Мерседес, например, на W203, W210, W211 кузовах является проблема с коробкой передач. Алгоритм решения проблемы с автомобилем зависит от модели вашей машины и модификации коробки передач.

Самая распространённая проблема с коробкой – это когда Мерседес не переключает АКПП. При этом существует два принципиально важных момента. Первый – это работа селектора, либо механического, если рукоятка переключения передач находится между сидений, как на Мерседес W203, W210, W211 кузовах, либо электронного селектора, который находится на руле, как на более поздних моделях, с коробкой 7-G tronic.

То есть, за включение передач P-R-N-D отвечает селектор или кулиса – механическая, либо электромеханическая. За включение передач в движении, 1-2-3-и т. д. передачи, отвечает уже блок управления коробкой передач. Поэтому, когда не переключается АКПП Мерседес в движении, то внимание следует обратить на работу механики и гидравлики непосредственно самой коробки передач.

На фото - демонтаж кулисы АКПП W220 Мерседес.

Причин может быть масса: выход из строя пакетов фрикционов, клапанов управления, неисправности гидроблока, электротрансформатора и самого блока управления коробкой.

Если не работает АКПП – например, не переключает передачи на неподвижной машине, то проблему следует искать в электронном блоке управления селектором или в замке зажигания, который блокирует снятие автомобиля с паркинга.

В любом случае, если АКПП не переключает передачи, начинать поиск неисправности следует с определения симптомов, когда и при каких условиях, что именно не включается, после чего необходимо сделать электронную диагностику. Без диагностики точно понять, в чём проблема, когда не включаются передачи, практически невозможно. После считывания кодов ошибок, вы можете примерно оценить, какой узел или блок является причиной неисправности.

На Мерседес нередка проблема с распознаванием положения P-R-N-D. Как на электронных, так и на электромеханических селекторах выходит из строя блок управления, например, из-за попадания в него влаги, который перестаёт понимать состояние кулисы и блокирует её работу программно. По советам из интернета многие владельцы автомобиля или мастера автосервиса пытаются вскрыть блок управления и что-либо там сделать: обнулить, перепаять, произвести какую-либо замену. К сожалению, после такого вмешательства, блоки неремонтопригодны и их можно только заменять. То же самое касается и блоков коробки передач – если выявлен дефект по исполнительным механизмам коробки передач, например, клапанам управления, датчикам положения селектора, скорости, давления, температуры, то некоторые автовладельцы, по советам с форумов, пробуют вскрывать, программировать, перепаивать ЭБУ управления коробкой.

На фото: ремонт кулисы автоматической коробки передач 220 Мерседес.

Однако данные блоки управления являются сложными электронными устройствами, которые должны ремонтироваться в радиотехнических лабораториях, только специалистами с большим опытом работы в данных системах.

Лаборатория автомобильной электроники Бенсер располагает всем необходимым оборудованием и штатом мастеров-электронщиков, которые детально разбираются в неисправностях электроники, могут выполнить ремонт с соблюдением всех технологических процедур и операций, необходимых для дальнейшей надёжной эксплуатации блока в течении многих лет.

Если в блок не было вмешательства, в большинстве случаев, ремонт будет успешным и не потребуется дорогостоящая замена. Вам нужно лишь считать коды ошибок и перезвонить нашим специалистам. Мы проконсультируем вас по данной неисправности, подскажем оптимальный вариант решения проблемы, поможем с диагностикой. Если в вашу электронику было вмешательство непрофессиональных мастеров, мы можем заменить неисправный блок управления на бу или новый и адаптировать его к автомобилю.

Ремонт пневмоподвески Мерседес W220 – что можно сделать своими руками?

Немецкие производители стремятся постоянно модернизировать конструкцию своих автомобилей, а поэтому заниматься ремонтом пневмоподвески Мерседес W220 приходится достаточно редко. Тем не менее, следует иметь представление как о самой конструкции подвески, так и о этапах ремонта, когда он действительно будет нужен.

1 Особенности конструкции Мерседеса W220

Пневмоподвеска позволяет не только упростить управление машиной, но и обеспечить дополнительную безопасность. Существует возможность быстрого изменения клиренса. Блок управления позволяет максимально использовать грузоподъемность, что помогает решить проблему жесткости. Мерседес располагает подвеской, которая дает возможность выбора наилучшего режима работы. Например, для бездорожья и проселочных дорог самый мягкий – это "комфорт". В городе подойдет стандартный режим, а для хорошего шоссе – "спорт". Также на W220 не составит труда въехать для парковки на бордюр, выбраться из глубокой колеи.

Вместо традиционных пружин и торсионов пневмоподвески снабжаются баллонами с воздухом. Компрессор, в свою очередь, подаст необходимое количество воздуха исходя из режима. Это позволяет достичь максимального дорожного просвета в 307 мм, а значит, можно преодолевать глубину до 600 мм.

Похожие статьи

Пневмобаллоны в машине рассчитаны как для передней, так и для задней оси. Управлять ими помогает пневмосистема, куда входит компрессор, ресивер (резервуар для сжатого воздуха) и блок управления. Размер клапанов, диаметр воздушной магистрали, объем ресивера и пневмобаллонов подбирается специально для W220, чтобы компрессор работал на полную мощность.

Обычно Мерседес может проехать не менее 100 тысяч километров, прежде чем возникают проблемы с пневмоподвеской и требуется ремонт. Но тут следует учитывать качество дорог, по которым приходится ездить. Поэтому не помешает каждые 50 тысяч километров делать диагностический осмотр.

2 На что обратить внимание при покупке Мерседес W220 бу видео

3 Основные проблемы пневмоподвески

Чтобы избежать преждевременного ремонта, необходимо обращать внимание на характерные неполадки, которые могут возникнуть:

• Задняя ось начинает опускаться, особенно при заглушенном двигателе;
• При запуске происходит обратный процесс, при этом в самом начале поднимается задняя ось, а затем передняя;
• Высокая скорость приводит к тому, что передняя ось опускается, а при торможении резко поднимается;
• Клиренс у W220 также постоянно плавает и его трудно отрегулировать, к тому же возникает небольшой перекос.

Нередко проблемы у пневмоподвески начинаются с утечки воздуха. Это связано с работой клапанов и соединительных элементов, компрессор перестает нормально функционировать из-за износа колец. Плюс ко всему противогололедные средства, которыми посыпают дороги в зимний период, попадают на пневмобаллоны и это приводит к преждевременной коррозии.

4 Замена пневмостоек в W220

Периодически возникает ситуация, когда требуется замена пневмостоек. Мерседес, как известно, имеет различные модификации пневмоподвески. Например, для W220 Airmatic чаще приходится менять заднюю стойку и здесь важно соблюдать поэтапность. Однако этот ремонт можно выполнить собственными силами. Для этого потребуется следующее:

1. Новая амортизационная стойка рассчитана на режим хранения от −15 °C до +2 °C. Кроме нее потребуются крепежные гайки, так как старые лучше сразу заменить;
2. Необходимо отключить зажигание и постараться работать с предельной осторожностью, чтобы не повредить кабели или трубопровод;
3. Отсоединить средний предохранитель, который находится с правой стороны W220 и поднять автомобиль при помощи домкрата;
4. После демонтажа колеса отсоединяется кожух рычага пневмоподвески. Это же касается штекера клапанов и резиновой насадки;
   
5. Затем ремонт потребует демонтажа стабилизатора. После откручивания гайки рычага отсоединяется амортизационная стойка и кожух задней полки;
6. Отвинчивание патрубка пневмопровода надо производить медленно, так как там находится воздух под давлением и его следует постепенно спустить;
7. Отсоединить гайки кузова и аккуратно достать амортизационную стойку. При этом следует придерживаться направления сбоку вниз;
   
8. После этого вставляется новая стойка, и закручиваются гайки. Вот только полностью затягивать их не рекомендуется. Это лучше сделать, когда будет убран домкрат и машина встанет на колеса;
9. Далее следует смонтировать стойку вместе с рычагом подвески, установить стабилизатор, штекер, который имеет блок демпфирующих клапанов и подсоединить патрубок пневмопровода;
10. Остается только вновь установить колеса и подсоединить предохранитель. Лишь теперь можно хорошо затянуть винты.

Верхнюю часть этого элемента пневмоподвески герметизируют клеем. Со временем он растрескивается, и воздушный замок начинает пропускать воздух. Кузов постоянно опускается, поэтому и приходится делать ремонт с заменой стойки.

5 Устранение возможных неисправностей в Мерседесе W220

Возникают и некоторые другие проблемы, которые в меньшей степени затрагивают блок управления. Чаще ремонт касается пневмобаллонов и штекеров, поскольку в них постоянно попадают агрессивные вещества, грязь и влага. Корпус ресивера может даже треснуть, либо соединяющая трубка системы перетереться (ее, как и баллон, следует заменить). Необходимо проверить состояние клапанов, так как иногда перегорают катушки. Даже небольшой перекос потребует провести калибровку и здесь уже потребуется специальное оборудование. А вот компрессор, наоборот, гораздо реже выходит из строя.

Мерседес требует периодического прохождения компьютерного диагностического осмотра. Поэтому серьезный ремонт либо адаптация пневмоподвески при возникновении небольшой проблемы у Мерседеса, в отличие от автомобилей-конкурентов, не всегда обязателен. К тому же воздушная подвеска W220 имеет хорошие пневмостойки, которые автоматически регулирует блок управления. Все будет зависеть от дорожного полотна и условий, при этом ничто не помешает перейти на ручное управление (для этого достаточно нажать на переключатель, расположенный на приборной панели).

Автомобиль имеет четыре режима демпфирования. Они созданы для того, чтобы следить за состоянием покрытия и обеспечивать мягкий ход и управление. Например, при скорости в 140 км/ч клиренс автоматически уменьшится до 15 см, а на 70 км/ч последует восстановление уровня.

Диагностика и профилактика предотвратит возникновения многих проблем, а своевременная замена неисправных элементов этой системы позволит ездить по любым трассам абсолютно спокойно. Мелкий ремонт можно выполнить и собственными силами, но если вы столкнулись с более серьезными неполадками, то лучше довериться профессионалам – Мерседес W220 этого заслуживает.

Мерседес 220 характеристики модификация описание обзор фото видео

Первый публичный показ Mercedes S-Class W220 состоялся в 1998 году на автосалоне в Париже. Через год была презентована модель S320 CDI и флагманская версия S600, а еще через год – S400 CDI. Осенью 2002 года автомобиль претерпел небольшой фейслифтинг. Седан получил немного измененные задние фонари и новые передние фары, с прозрачными линзами. Последний W220 покинул завод в 2006 году. Лимузин собирался в Германии и Индонезии.

Внешность:

Салон:

В качестве опционального оснащения для Мерседес предлагалась ключ-карта Elcode, которая позволяла садится в салон не нажимая на брелок сигнализации, двигатель при этом запускался без ключа. Сиденья и рулевое колесо Мерседес оснащены памятью, как только водитель вставил ключ в замок зажигания ( в базе традиционный ключ), руль принимает последнее запрограммированное положение, а при глушении он пододвигается поближе к панели, чтобы облегчить высадку из за руля. Само рулевое колесо регулируется при помощи сервоприводов.

Под водительским сиденьем есть специальная кнопка — Dynamic, данная функция подкачивает валики боковой поддержки в крутых поворотах — когда требуется лучшее удержание тела водителя. Клавиши электропривода кресла, по Мерседесовски выполнены в виде кресла и размещены на дверном карте. Уже в базе присутствует обогрев, но на многих подержанных машинах встречаются кресла с функцией вентиляции и массажа. Климат контроль и круиз — контроль Distronic, который умеет удерживать расстояние до машины едущей впереди входит в комплектацию самого базового Mercedes W220. На безопасность работает комплексная система Pre Safe, которая в случаи неизбежности столкновения, или опрокидывания подтягивает ремни безопасности, устанавливает все сиденья в оптимальное положение и закрывает люк с окнами.

На центральной консоли присутствует треугольная кнопка аварийной сигнализации, которая ранее уже устанавливалась на многие седаны марки (W140, W124 и другие). Правее от клавиши аварийки размещена кнопка центрального замка, отключения парктроника и кнопка сервопривода задней шторки. Левее от треугольника аварийки размещена кнопка откидывания подголовников заднего дивана. Комфорт в салоне обеспечивается и благодаря специальным теплоудерживающим стеклам, которые еще и защищают пассажиров от ультрафиолета. По традиции марки стояночный тормоз приводится в работу ножником. В качестве опции для Мерседес в двести двадцатом кузове предлагается «доводчик» дверей и крышки багажника — это премиальная опция, которая говорит о высоком классе автомобиля.

Заднее сиденье также оснащено электроприводами и всеми возможными опциями предусмотренными для сидящих спереди ( массаж и вентиляция). Сидящие на заднем сидении версии Long, легко смогут забросить ногу на ногу. Багажное отделение Мерседес вмещает 500 литров и полноценное запасное колесо.

Оснащение.

По поводу оборудования можно говорить долго. Предшественник W140 очень высоко задрал планку в области оснащения электронными устройствами. W220 ничего не оставалось, кроме как идти в этом направлении дальше.

Любой, кто решится на покупку роскошного немецкого седана, должен знать, что этот автомобиль никогда не имел набора комплектаций. Список базового оборудования полностью зависел от силового агрегата под капотом, а все остальное можно было получить за дополнительную плату. Так что теоретически, если хочется приобрести S-класс в самом полном оснащении, необходимо выбирать среди флагманских двигателей. Тем не менее, на практике даже 320 CDI может быть укомплектован системой бесключевого доступа Keyless Go.

Активные вентилируемые сиденья с функцией массажа во время быстрого прохождения поворотов всегда удерживают водителя в оптимальном положении. Кресла работают в сотрудничестве с системой Pre-Sef – системой превентивной безопасности,
созданной Mercedes именно для этой модели. Если система обнаруживает опасность столкновения, то сиденья водителя и пассажира мгновенно приводятся в оптимальное положение, люк блокируется, а ремни слегка притягивают водителя и пассажиров. Благодаря такой подготовке все системы безопасности, в том числе 8 подушек, обеспечивают наибольшую степень защищенности при столкновении. Примечательно, что S-Class не принимал участия в краш-тестах EuroNCAP.

Из электронных устройств следует упомянуть электропривод сидений, холодильник, систему навигации Command, которая после рестайлинга в 2003 году получила широкоугольный экран, голосовое управление Linguatronic, ксеноновые фары, а позже би-ксеноновые фары, доводчик дверей, электропривод крышки багажника и активный круиз-контроль Distronic, который поддерживает дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Двигатели.

• 2.8 V6 (204 л.с.) S280;
• 3.2 V6 (224 л.с.) S320;
• 3.7 V6 (245 л.с.) S350;
• 4.3 V8 (279 л.с.) S430;
• 5.0 V8 (306 л.с.) S500;
• 5.4 V8 (360-500 л.с.) S55 AMG;
• 5.5 BiTurbo V8 (500 л.с.) S600;
• 6.0 V12 (367 л.с.) S600;
• 6.0 BiTurbo V12 (612 л.с.) AMG S65;
• 6.3 V12 (444 л.с.) AMG S63.

• 3.2 R6 (197- 204 л.с.) S320 CDI;
• 4.0 V8 BiTurbo (250 / 260 л.с.) S400 CDI.

В Европе наибольшее распространение получили дизельные агрегаты. Самый слабый из них 320 CDI мощностью 197 л.с., а затем – 204 л.с. Самый мощный 400 CDI с двумя турбонагнетателями может обеспечить 250 или 260 л.с. С турбодизелем V8 S400 CDI разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч. Заявленный средний расход топлива 9,6 л на 100 км.

Для поклонников AMG была подготовлена модель S55 (360 и 500 л.с.), S63 (444 л.с.), а также топ-версия S65 (612 л.с.), которая способна разогнаться до 100 км/ч за 4,2 секунды, а после снятия ограничения с легкостью перешагивает за отметку 300 км/ч.

Наименьших затрат в эксплуатации требуют 6-цилиндровые бензиновые моторы. Они обеспечивают оптимальный компромисс между расходом топлива и надежностью. Больше всего эмоций, безусловно, дарят самые сильные агрегаты из-под придворного тюнинг-ателье AMG. Но это выбор тех, кому не страшен расход в 20 л/100 км. В целом эксплуатационные расходы пропорциональны размеру двигателя. Наиболее распространенные проблемы бензиновых агрегатов – отказывающие катушки зажигания.

Любители дизелей сталкиваются с неисправностями в системе впрыска (форсунки). Одно из слабых мест – турбина, а в V8 (ОМ628) их две, что увеличивает затраты на ремонт. Еще одно проклятье дизельных моторов – растяжение цепи ГРМ. Чтобы ее заменить, необходимо снять двигатель, а это дополнительные расходы, которых следует ждать после 200 000 км. Более слабые варианты приносят меньше неприятностей. В версии S320 CDI выходят из строя заслонки во впускном коллекторе.

Также встречаются неисправности дроссельной заслонки и случаи засорения клапана системы рециркуляции отработавших газов EGR. Нередко дает течь сальник коленчатого вала. Порой требуется замена катализатора и лямбда-зонда. Не исключены сбои в работе блока управления двигателем.

Техническая часть и характеристики Mercedes S-class W220

Mercedes s-class W220 стала первой моделью марки на которую уже в базе устанавливали пневматическую подвеску Airmatic, которая способна менять степень комфорта ходовой части, а также высоту дорожного просвета. При достижении скорости в 140 километров в час, машина «приседает» на 15мм, что придает больше устойчивости. Заметим, что автомобили предназначенные для США приседают не на 15мм, а всего на 5мм. За дополнительную плату предлагалась подвеска Active Body Control, которая показала себя более надежной чем Airmatic.

Active Body Control штатно устанавливалась лишь на топовую модификацию — S600. Системы ESP ( система курсовой устойчивости) и Brake Assist ( система распознающая резкое, но слабое по силе нажатие на педаль газа и повышающая эффективность тормозов путем поднятия давления в контуре) доступны на самых базовых модификациях. В 2002 году появилась система полного привода 4 Matic, так W220 стал первым Мерседес представительского класса с полным приводом. По словам специалистов полноприводный двести двадцатый приносит не больше проблем и затрат, чем заднеприводная машина.

Наименее мощной бензиновой версией Мерседес C-класса стала модель S280 с двигателем M112 на 204л.с и 270Н.М. Спрос на S280 был так не велик, что вскоре модель сняли с производства. Сегодня встретить подержанный S280 довольно сложно. S320 выпускалась с 1998 по 2002 год, двигатель V6 3.2л развивает 224л.с и 315Н.М момента. В 2002 году S320 уступил место для S350 с мотором 3.7л на 245л.с.

Так сложилось, что большим уважением пользуются представительские седаны с восемью цилиндрами под капотом. S430 с V8 выдает 279л.с и 400Н.М тяги — это позволяет набрать первую сотню за 7.5с, максимальная скорость ограничена электроникой — 250км. S500 скрывает под капотом мотор V8 серии M113 мощностью 306л.с и 460Н.М крутящего момента. Пятисотый ускоряется до первой сотни за 6.5 секунд. Наиболее престижный S600 при объеме в 5786 кубиков развивает 367 лошадей и 530Н.М, но после модернизации 2002 года «шестисотый» получил две турбины, мощность возросла до 500л.с.

В 1999 году появился S55AMG с мотором V8 на 360 сил, сборка осуществлялась вручную, седан от AMG отличается более жесткой подвеской. В 2002 году на сцену вышел S63AMG, а в 2004 его заменил S65AMG с давлением наддува в 1.5бар, двигатель M275 выдает 612л.с и 1200Н.М крутящего момента — это позволяет набрать сто километров за 4.4с после старта.

Дизельные седаны представительского класса не пользуются значительным успехом в СНГ, но такие машины не редко выбирали европейцы. Дизель OM613 объемом 3.2л выдает 197л.с ( 204 после 2002года), а более мощный OM628 4.0 литра на 250 сил и 660Н.М в момент своего появления в 2000-ом даже являлся самым мощным легковым дизелем в мире. Дизели не слишком хорошо переваривают отечественное топливо, что приводит к сбоям и неполадкам в работе форсунок.

Все моторы С-класса оснащены цепным приводом ГРМ, цепь рекомендуется менять каждые 150 000 пробега. В наших условиях свечи с платиновым напылением служат 10 000 — 20 000, а на каждый цилиндр немца приходится по две свечи зажигания. Со свечами лучше «не шутить», ведь если топливо не сгорит в камере зажигания, оно догорит в катализаторах ( их в Мерседес два), а это приведет к их ускоренному выходу из строя. Один катализатор на Мерседес в двести двадцатом кузове стоит 1 000$. Топливные форсунки желательно промывать раз в 40 000км. Замену масла в двигателе Мерседес следует осуществлять раз в 10 000 — 12 000км.

Шаровые опоры седана обычно выхаживают 50 — 60тыс. После 100тыс пробега начинает подтекать рулевая рейка. Тормозные диски на тяжелой машине изнашиваются довольно быстро, передние и задние диски служат около 30 тысяч. В Airmatic выходит из строя компрессор, который стоит 400$.

До 2003 года на все Мерседес W220 устанавливались пятискоростные коробки, но в 2003г ее заменил семиступенчатый автомат.

Уделим внимание техническим характеристикам Mercedes S-class W220 с двигателем V8 5.0 литр — S500.

Читайте также:

  
• Кто ставил шины 195 65 r15 на рено сандеро степвей 2
  
• Фольксваген тигуан главная дорога
  
• Замена замков на рено клио
  
• Тойота рав 4 не работает абс
  
• Сколько стоит занизить приору